Ремонт в будинку – складний процес, іноді вимагає надзвичайних і сміливих рішень.
Кожна людина повинна знати, як приклеїти плитку до дерева, адже пряме склеювання звичайним способом може призвести до скорочення експлуатаційного терміну.
Складність роботи залежить від розміру плитки. Кріплення великих плит займе набагато менше часу, ніж декорування стін мозаїкою.
Якщо будинок зроблений з бруса, то ця тема ще складніша.
Можливі основи для плитки
Укладання плитки на фанерну основу виконується за звичайною технологією, але експлуатаційні умови такого підходу будуть набагато меншими, ніж бажано.
Варто відразу подумати, що дерево – це природний компонент, який дихає, тобто його фізичні розміри безпосередньо залежать від вологості та температури повітря. Попутно є ряд додаткових менших факторів, які змушують нас детальніше продумати кожен крок.
Найпростіший вихід з цієї ситуації – фанерна основа. Фанера виготовляється на основі деревини, але після ряду хімічних та термічних процедур вона стає майже несприйнятливою до будь-яких впливів. Зазвичай відразу після встановлення фанери на місці дислокації плитку можна укладати за звичайною технологією. Недоліком такого підходу є те, що фанера все-таки має невелику амплітуду деформування, тому експлуатаційні терміни все ще менше бажаних.
Магнезитові плити та GVLV (гіпсоволокнисті вологостійкі) потребують особливої уваги. Спочатку на стіни укладають пароізоляційний шар (шорстка сторона мембрани спрямована всередину приміщення, а гладка сторона вивернута назовні), потім плити та процес монтажу. Цей варіант є найскладнішим у виконанні, тому саме це потрібно описати.
Рідкі цвяхи – це швидкий, але ненадійний варіант кріплення плитки до дерев’яної основи. Термін служби такої фіксації – не більше 2-3 років.
Працюючи на підлозі, можна організувати додатковий рівень незалежної стяжки. Це займає всього 7-8 см місця, але ефект буде 100%. Екструдований пінополістирольний пінопласт на підлозі укладається біля ніг, щоб всі стики були ідеальними, а якщо будинку більше 5 років (час для повної усадки), то ви можете негайно зафіксувати його дюбелями. В самому кінці процесу заливається самовирівнювальна стяжка і залишається в такому положенні на 3-5 днів, залежно від часу повного затвердіння.
Рідкі цвяхи є універсальним клеєм для подібних ситуацій, але через те, що дерево «грає», цей варіант залишається найбільш ненадійним. Спочатку стіни вирівнюються і грунтуються для забезпечення стику, а після цього плитка відразу фіксується. Використання цього варіанту визначається необхідністю отримання готового результату "сьогодні і зараз", оскільки менше ніж за 2-3 роки його доведеться переробляти.
Підготовча робота
- Пароізоляційна мембрана.
- Степлер.
- Монтажна стрічка.
- Гіпсова клітковина.
- Викрутка.
Перш ніж приклеїти плитку до дерева, потрібно підготувати поверхню. Цей процес займе значний проміжок часу і забирає багато зусиль, але це потрібно зробити. Весь процес поділяється на наступні етапи:
Для запобігання розривів і провисання пароізоляції матеріал фіксується степлером, а потім за допомогою кріпильної стрічки закріплюється на стіні.
- Укладання пароізоляційних мембран. Самі мембрани мають складну багатошарову структуру, а з одного боку вони шорсткі, а з іншого – гладкі. Шорстка сторона значно сповільнює процес проходження повітря, тому він завжди розташований з внутрішньої сторони приміщення. Встановлюючи пароізоляцію, слід бути особливо обережними, оскільки не слід допускати розриву матеріалу, складок та провисань. Спочатку все захоплюється спеціальним степлером, потім за допомогою спеціальної кріпильної стрічки чітко закріплюється на місці. При використанні полістиролів мембрана не потрібна, але вам доведеться витягти її найвищою якістю, щоб у приміщенні був мінімальний показник вологості. Важливо пам’ятати, що повністю зупинити подачу повітря неможливо, оскільки це спричинить за собою посилений вплив на дерев’яну основу.
- Гіпсоволокно кріпиться на пароізоляції за допомогою саморізів. Всі стики повинні бути ідеальними, щоб навіть лезо бритви не проходило в шов. Фіксація саморізів відбувається в кількості 1 шт. 30 см в центрі кожної тарілки. Таким чином, всі стики будуть максимально надійними, а демонтаж можливий лише в разі крайньої необхідності. Якщо саморіз прикручується в тому місці, де не було заплановано, то його не можна закручувати, оскільки це пошкодить пароізоляцію, і одна додаткова точка кріплення не погіршиться.
Не варто переписувати чи подрібнювати гіпсоволокно чимось, тому що клейовий шар буде виконувати цю функцію в майбутньому.
Основна частина робочого процесу
- Грунтовка і валик.
- Рулетка та маркер.
- Алюмінієвий профіль.
- Дриль.
- Гвинти з дюбелями.
- Рівень.
- Плитка.
- Клей.
- Затирка.
- Шпателі ребристі і гумові.
- Губка.
- Плиткоріз.
Ця частина роботи нічим не відрізнятиметься від стандартної, тому її виконання повною рукою займе мінімум часу, хоча це також багато. Процес здійснюється поетапно:
Схема поетапного укладання плитки на стіни.
- Через те, що GVLV під час укладання має ідеально рівну форму, вирівнювання в цьому випадку не потрібно. Тому можна відразу почати грунтувати поверхню волосистим валиком. Грунтовка на поверхні лежить ідеально, не повністю вбирається, а витрата дуже економічний. Залиште висихати на 3-4 години, перебуваючи в приміщенні, вам потрібно забезпечити стабільну температуру при постійному неспішному русі повітря (підходить навіть сама звичайна вентиляція).
- Вимірюється плитка і загальна висота від підлоги до стелі. Ця процедура дозволить точно виміряти, скільки вийде цілих пластин. Виміривши їх зі стелі, ви можете зафіксувати профіль. Таким чином, сайт для роботи буде чітко окреслений. Важливо не забувати, що шов клею має 3 мм, що враховується безвідмовно.
- Плитки виймають з упаковки і протирають сухою губкою від пилу. Пил – найбільший ворог клею, адже навіть невеликі його кількості прискорюють зношування часом, але губку не потрібно зволожувати, щоб не розбавити бруд. Ця процедура робиться або відразу після зняття з упаковки, або безпосередньо перед наклеюванням плитки.
- Клейовий розчин змішується. Щоб уникнути грудочок, потрібно спочатку налити воду, а потім залити невелику порцію сухої суміші. Отриманий розчин змішують перфоратором зі спеціальною насадкою до кашкоподібного стану.
- Вибраний один з кутів – і можна продовжувати. За допомогою ребристого шпателя отриманий розчин наносять на поверхню (неважливо, стіну чи підлогу) на площу в 1,5 рази більше, ніж потрібно. Товщина розчину становить лише 2-3 мм, але не більше. Ця обережність не є зайвою, оскільки не склеювані ділянки не повинні залишатися.
- Плитка фіксується до клею, після чого остаточно вибивається гумовий молоток на місце. Плитку слід негайно встановити на своє місце, щоб потім вона не рухалася більше ніж на 2-3 мм у кожну сторону, щоб не зливати розчин даремно. Після закріплення плитки залишки клею видаляють зверху і переносять далі.
- Після укладання кожної наступної плитки її відокремлюють від розташованих поруч пластикових хрестів, щоб влаштувати рівний шов. На цьому ж етапі потрібно переконатися, що всі шви тривають плавно.
- Профіль відкручується, і за допомогою плиткоріза (іноді замінюється шліфувальною машиною зі спеціальними кружечками) вирізаються необхідні розміри елементи, які відразу ж склеюються на місце.
- Через 24 години потрібно почати затиркувати. Затирка набагато більш в’язка, ніж клей, але нанести її не складніше. За допомогою гумового шпателя всі шви ретельно обробляються, щоб не залишилося жодного зазору (зазвичай затирка біла, але при бажанні можна трохи переплатити і взяти кольоровий).
- Через 10 годин можна приступати до видалення надлишку вологою губкою. Не бійтеся знімати занадто багато, тому що зі швами нічого не трапиться.
Різниця між роботою на підлозі та стінах
Незважаючи на подібність технологій, все ж існує низка відмінностей:
- При монтажі плитки на стіну роботи починаються в будь-якій зручній точці, тоді як на підлозі – строго з дальнього кута. Причина цього проста: це не шкодить стіні, а повзання лише на клеєній плитці фатально.
- При монтажі плитки на підлогу використовується будівельний рівень, і перевіряється кожна окрема плитка.
- Ряд з обрізаною плитою знаходиться біля стіни, де її навряд чи видно, навіть якщо доведеться викладати її окремо. Цей момент дуже важливий, тому що бачити половину плитки при вході в приміщення – це не добре.
- Для регулювання не потрібен профіль, що також прискорює робочий процес.
Інакше вся робота повністю однакова. Майже всі види клею ідеально фіксуються на гіпсовому волокні, тому не бійтеся знову.
Узагальнення
Після того, як установка плитки на дерев’яну основу буде завершена, а клей і затирка висохнуть, можна приступати до експлуатації. Важливо пам’ятати, що швидкість роботи та її складність безпосередньо залежать від розміру плитки, адже великі плити набагато простіше монтувати, тоді як мозаїка займе в десятки разів більше часу.
У цій роботі немає дрібниць, тому до кожного кроку потрібно ставитись дуже ретельно. Додатковий електричний або механічний інструмент для різання плитки завжди слід максимально відточити, щоб не пошкодити поверхню.