утеплення стелі

Стеля має свої відмінності в обробці. Так, в основному процедура однакова, проте при обробці стелі слід застосовувати вдвічі більше шар утеплювача. Навіщо це потрібно? Справа в тому, що велика частина тепла піднімається вгору, тому через стелю може піти основна його частина. Якісне ж утеплення загальмує цей процес. В результаті нагрівання приміщення станеться швидше, а тепло буде утримуватися набагато довше.

Різновиди матеріалів для зовнішньої теплоізоляції

Ринок будівельних матеріалів пропонує штучні і природні утеплювачі. Синтетичні. міцні і надійні, але не забезпечують необхідну для дерев’яної будови вентиляцію. Усередині стін накопичується волога, згубна для дерева. Такі теплоізоляційні матеріали можна використовувати тільки в тому випадку, якщо попередньо забезпечена якісна пароізоляція дерев’яного будинку і передбачена вентиляція фасаду.

Решетування під утеплювач по периметру коробки

Монтаж обрешітки під утеплення будинку починають з вирівнювання кутів. Щоб надалі облицювальний матеріал ліг в кутах рівно необхідно виготовити Г-образні стійки. Виготовляють їх наступним чином:

• Змиритися висота стін і відрізається брус перерізом 50х100 мм.
• Беруть брусок перетином 50х50 мм і відрізують ту ж довжину. Кріпити тонкі бруски до основних потрібно з боку у вигляді букви Г. З’єднати між собою бруски простіше саморізами.
• Отримані стійки кріплять по кутах брусового. вирівнюючи їх положення рівнем.

Далі виконується основна лати з брусків 50х50 мм. Їх монтують із кроком, в залежності від розміру утеплювача і матеріалу який буде використовуватися для фінішної обробки. Зазвичай крок між брусками становить 60 см. Якщо беруть минвату або інший матовий, то можна зробити крок в 58-59 см, так утеплювач встане більш щільно.

гідроізоляційний шар

Ретельно проведіть вимірювання потрібних ділянок стін і розріжте гідроізоляційний матеріал. Закріпіть його за допомогою будівельного степлера. Намагайтеся укладати гідроізоляцію внахлест, залишаючи 10 сантиметрів для верхнього шару. Самі кріплення повинні також проходити через кожні 10 сантиметрів.

Пароізоляція і утеплювач під вагонку

Пароізоляція. це процедура, яка часто необхідна, наприклад, при побудові лазні. Адже, скажімо, при використанні каркасного будівництва домогтися необхідної температури в такій споруді, особливо в люту зиму, досить проблематично. І тут не врятує кількість використовуваних дров, які й так коштують чимало. Тому без утеплення обійтися неможливо.

Якщо ж застосувати пароізоляцію, ефективність каркасної лазні збільшується в рази, досягаючи теплоізоляційних властивостей дерев’яного зрубу. Таким чином, вже за пару годин можна досягти необхідної температури.

стіни

Коли основа утеплення каркасного будинку готова, переходимо до обшивки стін. Тут можна використовувати гіпсокартон, або ОСБ. Після цього можна приступати до чистової обробки.

Сподіваємося, що наша інструкція стала для Вас корисною і тепер Ви точно знаєте, чи варто утеплювати будинок зсередини і навіщо це потрібно. Також для більш детального ознайомлення можна подивитися відео про утеплення каркасного будинку зсередини:

Як утеплити приватний будинок зсередини

Бажаємо Вам тепла і затишку в домі, і пам’ятайте, що в компанії «АртСтрой» Вам завжди запропонують якісні проекти будинків і котеджів, підкажуть потрібний варіант утеплення і з задоволенням проконсультують по необхідних питаннях. Телефонуйте!

Монтаж плит мінеральної вати

Утеплення стін дерев’яного будинку зсередини може бути виконано з використанням мінеральної вати. Матеріал цей відрізняється прекрасними теплозберігаючі якостями і простий в монтажі. Під плити необхідно буде влаштувати обрешітку. Бруси 5050мм набивають у вертикальному положенні. Крок між ними залежить від ширини утеплювача. Зазвичай він становить близько півметра.

Порада: Найкраще зробити відстань між брусами таким, щоб воно було на 2см більше ширини пластів мінвати. При цьому вони встануть на місце щільніше, а саме утеплення вийде більш надійним.

Набивання можна виконувати звичайними цвяхами. Після того, як лати буде змонтована, приступають до укладання плит. При цьому ретельно стежать за тим, щоб між ними і брусами не залишалося щілин. Утеплення стін дерев’яного будинку зсередини своїми руками вийде досить ефективним тільки в цьому випадку. Для більшої надійності плити варто закріпити спеціальними дюбелями «грибками».

Укладання пароізоляційного шару

При виконанні заходів з утеплення стін потрібно обов’язково влаштувати пароізоляцію. Підвищена вологість не тільки знизить теплозахисні властивості мінеральної вати, а й призведе до гниття деревини. Як пароізолятора допускається застосовувати або звичайну дешеву поліетиленову плівку, або який-небудь її сучасний фольгований аналог. Матеріал монтують прямо поверх вати, закріплюючи до брусків спеціальними степлерами.

Важливо: Пароізолятор слід натягувати фольгою всередину приміщення. При цьому необхідно витримувати нахлест між смугами не менше 10см. Додатково стик слід проклеїти алюмінієвим або сантехнічним скотчем.

На наступному етапі приступають до монтажу контробрешетування під обшивку. Зібрати її можна з брусів 3040мм. В якості кінцевої обробки для будинку з дерева, зрозуміло, найкраще підійде вагонка.

Утеплення стін дерев’яного будинку зсередини пінополістиролом виконується приблизно так само, як і мінеральною ватою. Тобто:

• Попередньо проводиться обробка стін;
• На рубаною стіні монтується решетування з бруса;
• Між латами прокладаються впритул плити пінополістиролу. Закріплюють їх дюбелями;
• Далі натягують пароизолятор і монтують контробрешетку під чистову обшивку.

На брущатих стінах влаштовувати обрешітку під пінополістирол не обов’язково. До поверхні його можна приклеїти клеєм для пінопласту. У будь-якому випадку всі стики слід закрити монтажною піною або проклеїти скотчем.

У тому випадку, якщо було виконано утеплення стін дерев’яного будинку зсередини пінополістиролом з використанням обрешітки, під чистове обшивка монтується на неї. Якщо плити були посаджені на клей, їх слід армувати спеціальною сіткою. Зверху така поверхня в подальшому оштукатуривается.

Думаємо, тепер вам зрозуміло як утеплити стіни дерев’яного будинку зсередини самостійно. Процедура ця може зайняти трохи часу, проте технологічно не дуже складна.

скловата

Жаростійкий і Негігроскопічний матеріал, який виготовляється з волокон скломаси, надійно захистить будинок від холоду. Для неї характерні невелика вага і достатня гнучкість. Утеплення зручніше проводити матеріалом, сформованим в щільні плити.

• якість звукоізоляції;
• зручність використання в важкодоступних місцях;
• не потребує додаткового захисту від дрібних гризунів;
• відмінна паропроникність;
• виражені водовідштовхувальні властивості.

Недоліки. з часом сприяє розмноженню грибка. Всі роботи із застосуванням скловати потрібно проводити тільки при наявності засобів захисту: рукавичок, респіратора, окулярів.

Підготовчий етап

Обшивка всередині дерев’яного будинку можлива лише в тому випадку, якщо всі зовнішні роботи вже завершені. Дерев’яний будинок, незважаючи на всі свої явні переваги, має кілька недоліків, які обов’язково слід уHonor, перш ніж приступити до оздоблювальних робіт.

Звичайно ж, в першу чергу. це висока вологість, а значить і появі цвілі та інших шкідливих організмів. Тому перш ніж приступити до обшивки, стіни потрібно ретельно підготувати.

Вагонку завжди монтують на сухі і ідеально рівні стіни, інакше будь-який дефект зіпсує остаточний результат всієї роботи.

При необхідності перед монтажем вагонки можна додатково утеплити стіни і подбати про додаткову шумоізоляції. Наприклад, можна скористатися матеріалом на основі мінеральної вати або ж застосувати спеціальну пароізолірующую плівку.

Будь-утеплювач або ж спеціальна фольга повинні монтуватися внахлест безпосередньо на саму стіну. Зміцнити їх можна за допомогою спеціального степлера. Бруски вже потрібно буде кріпити зверху даного матеріалу, а не навпаки.

Після того як стіни будуть підготовлені, можна переходити до наступного етапу. виготовлення каркаса, на який після буде кріпитися сама вагонка.

Каркас можна виготовити з металопрофілю або ж з дерева. Якщо ви плануєте монтувати вагонку вертикально, то бруси каркаса повинні кріпитися горизонтально і навпаки.

Рекомендується попередньо заготовити рейки, які стануть підставою каркаса. Вибирайте їх шириною не більше тридцяти міліметрів.

Каркас обов’язково повинен бути виконаний в одній площині, інакше остаточний результат вас не порадує.

Першу рейку, незалежно від того, як буде кріпитися вагонка, потрібно встановлювати строго вертикально. Закріплюючи рейку, наприклад, за допомогою саморізів, обов’язково використовуйте схил. Для того щоб весь каркас був виконаний в єдиній площині, можна використовувати нитки, які потрібно натягнути між рейками. Орієнтуючись по нитках, ви зможете легко встановити інші елементи для каркаса.

Виконуючи обрешітку, пам’ятайте про те, що відстань між рейками не повинно бути більше або менше п’ятдесяти сантиметрів. Після того як все буде готово, обрешітку необхідно обробити за допомогою спеціального антисептика.

Отже, підготовчий етап завершено. Далі слід приступити до монтажу самої вагонки.

Як обшити вагонкою дерев’яний будинок зсередини?

Дерев’яний будинок. це завжди неповторний затишок і непередавана атмосфера. Для того щоб не втратити цю саму «натуральність», багато хто воліє обшивати його зсередини вагонкою. Така недорога і якісна обробка дозволить вирішити відразу кілька непростих завдань. Обшити вагонкою будинок зсередини цілком можна і самостійно, головне, знати всі секрети і тонкощі цієї справи.

тонкощі обшивки

Обшивка всередині дерев’яного будинку може бути горизонтальної та вертикальної. Все залежить від того, який стиль ви хочете додати кімнаті і, звичайно, від особистих переваг.

У тому випадку, якщо ви плануєте монтувати оздоблювальний матеріал горизонтально, то рекомендуємо запам’ятати просте правило. Шип повинен обов’язково розташовуватися у верхній частині, а паз, відповідно, в нижній. Це дозволить вам уникнути серйозних неприємностей в тому випадку, якщо виникне волога. Якщо ж паз буде розташовуватися зверху, то вода може накопичуватися в ньому, тим самим почнеться деформація, і виникне великий ризик виникнення цвілі або грибка.

Починати монтаж вагонки найкраще від стелі до підлоги, так буде набагато зручніше. Звичайно, можна і навпаки. Рейки кріпляться один до одного за допомогою цвяхів, які слід акуратно забивати в паз. Робити все потрібно гранично акуратно, щоб не пошкодити поверхню самої панелі і не деформувати задню стінку паза.

І також можна прибивати оздоблювальний матеріал спеціальними скобами, які професіонали називають «кляммери». Кріпляться такі скоби зазвичай саморізами.

Перша панель повинна кріпитися з невеликим відступом від стелі приблизно в один сантиметр. Таким чином, буде природна вентиляція стін, що допоможе уникнути деформації обробки.

Такий же відступ слід зробити і внизу стіни.

Кріпити вагонку щільно не варто, так як між елементами повинен залишатися ледь помітний зазор. один-два міліметри. Це потрібно для того, щоб в разі підвищеної вологості в приміщенні, обшивка не деформована.

Після того як вся вагонка буде укріплена, слід завершальний етап. це зміцнення плінтусів. Звичайно, це необхідно лише в тому випадку, якщо ви самі цього хочете. Планується може бути підлоговий і стельовий. Все залежить від того, який дизайн і стиль кімнаті ви хочете надати.

Зовнішні та внутрішні кути можна задекорувати спеціальними куточками, які виготовлені з дерева. Це додасть обробці завершеного вигляду, а також допоможе приховати недоліки і огріхи. Дверні прорізи можна задекорувати лиштвами.

Те ж саме рекомендується зробити і з віконними прорізами.

Переваги і вибір вагонки

Вагонка приваблює багатьох саме тим, що є натуральним матеріалом, завдяки якому в будинку буде приємно перебувати. Матеріал абсолютно безпечний, не виділяє ніяких шкідливих речовин, коштує відносно недорого і завжди чудово виглядає.

Крім цього, за допомогою даного матеріалу можна вирішити багато проблем. Оскільки така обробка чудово витримує перепади температур, вона буде служити довгі роки. При цьому не деформується і не втрачає свій первозданний вигляд. Завдяки такій обшивці підвищується шумоізоляція.

Крім того, це свого роду відмінне утеплення, яке можна буде по достоїнству оцінити в холодну пору року.

Вибираючи матеріал, обов’язково зверніть увагу на його клас. Матеріал екстра-класу, звичайно ж, є найкращим. Вагонка класу «А» теж є якісною сировиною. Решта ж, «В» і «С», йдуть класом нижче, а значить і не можуть похвалитися таким ідеальною якістю. Для внутрішнього оздоблення рекомендується вибирати панелі завширшки не більше шістнадцяти міліметрів.

При цьому пам’ятайте, що панелі тонше, ніж дванадцять міліметрів, можуть бути занадто тендітними.

На що ще потрібно звернути увагу, так це порода деревини, з якої виконана облицювання. Це може бути сосна, береза, дуб, ясен або модрина. Всі вони відмінно підходять для внутрішньої обробки стін або стелі.

Якщо ви віддаєте перевагу матеріалу з сосни, то пам’ятайте, що з часом така вагонка придбає неприємний темний колір, якщо її не покрити спеціальним лаком або фарбою. Ясень досить стійкий до перепадів температур і відмінно підходить для приміщення з підвищеною вологістю. Що стосується дуба, то у цього матеріалу явних недоліків немає.

Поради та рекомендації

Фахівці діляться своїм досвідом монтажу вагонки, і краще дотримуватися таких рекомендацій для успішного проведення робіт своїми руками.

• Перш ніж почати монтаж вагонки, рекомендується її залишити у відкритому вигляді в приміщенні на один день. Таким чином, натуральний деревний матеріал зможе адаптуватися до умов приміщення, придбати ту ж температуру, що допоможе уникнути деформації. Якщо монтаж буде проводитися в холодну пору року, то матеріал слід залишити в приміщенні мінімум на дві доби.
• Після того як завершиться монтаж самої вагонки, варто подбати про її захист, а саме про те, чим покрити матеріал зверху. Обробка облицювальний матеріал. це обов’язкова частина ремонту. Таким чином, можна буде захистити вагонку від зовнішніх пошкоджень і не тільки. Можна просто покрити її лаком. А якщо вона встановлена ​​в приміщенні з підвищеною вологістю, то потрібно обов’язково обробити її захисним складом.

• Перш ніж монтувати каркас, обов’язково вкажіть ті ділянки, де будуть розташовуватися вмикачі і розетки.
• Обробивши стіни антисептичним розчином, обов’язково дочекайтеся повного висихання, і лише потім продовжуйте роботу.
• Якщо приміщення не потребує утеплення, то для каркаса цілком можна використовувати бруси товщиною менше п’яти сантиметрів.
• Для того щоб капелюшки цвяхів не псували зовнішній вигляд вагонки, забивати цвяхи потрібно спеціальним інструментом під назвою добойник.

• Якщо є необхідність різати вагонку, то найкраще це робити самій звичайною ножівкою. Тільки вибирайте інструмент з дрібними зубами.
• У тому випадку, якщо монтаж вагонки проводиться в приміщенні з підвищеною вологістю, то все панелі рекомендуємо обробити спеціальним вологостійким лаком. Монтувати панелі можна тільки після повного висихання лаку.
• Вибираючи спосіб обшивки, пам’ятайте, що вертикальна обшивка стін візуально здатна надати приміщенню додаткову висоту, а горизонтальна робить кімнату візуально набагато ширше, ніж вона є насправді.

Які матеріали можна використовувати

Волокнисті, паропроникні і поглинають вологу матеріали не підійдуть для внутрішніх утеплювальних робіт. Крім того, потрібно уникнути стиків, через які конденсат буде проходити в приміщення. Тому такі матеріали для утеплення як мінеральна вата, Піноплекс (пінополістирол), рідка кераміка абсолютно не підходять для цих робіт.

Чи потрібно утеплювати будинок з піноблоків

Піноблок сам по собі має низьку теплопровідність. 0,2. 0,4 Вт / мºK. Ця характеристика в кілька разів нижче теплопровідності силікатної цегли. Тому багато новачків сумніваються в доцільності утеплення ПІНОБЛОЧНИХ будинку.

Насправді утеплювати пінобетонні будови необхідно з наступних причин:

• Пінобетон має високу паропроникність. Якщо не утеплити стіни зовні, точка роси буде розташовуватися всередині них, що відіб’ється на довговічності всього будинку;

Завдяки пористій структурі газобетон має високу паропроникність

• Утеплювач підвищує енергоощадності житла. Незважаючи на низьку теплопровідність пінобетону, енергоощадності неутеплену будинку не може зрівнятися з цим показником утепленого житла.

Тому теплоізоляція пінобетонного будинку. це не те, на чому варто економити. Єдине, обійтися без утеплення можна в тому випадку, якщо будинок не планується використовувати як зимовий. Правда, навіть дачний будинок, призначений для тимчасового проживання, зовні все одно доведеться обробити, так як вплив вологи за кілька сезонів зіпсує стіни.

Матеріали для зовнішньої теплоізоляції

Основна вимога до теплоізоляційних матеріалів для зовнішніх робіт. це паропроникність. Якщо волога, що накопичились усередині стін, не зможе виходити назовні, стіни будуть відволожуватися.

На фото мінвата Ековер. пожежобезпечний паропроницаемий утеплювач

Тому для стін з газобетону зазвичай використовують такі матеріали:

• Мінвату. Являє собою волокнистий утеплювач у вигляді плит (матів), виконаний з розплаву гірських порід. Найчастіше застосовують мінеральний утеплювач, так як він володіє найбільш високими технічними характеристиками.

Теплопровідність мінеральної вати з базальту становить 0.055 до 0.11 Вт / мК;

Ековата. утеплювач на основі целюлози

• Ековата (целюлозна вата). Являє собою вату з целюлози з усілякими хімічними добавками, які підвищують вогнестійкість і біостійкість утеплювача. Ековата наноситься на поверхню в мокрому вигляді за допомогою спеціального обладнання. Тому самостійно утеплити стіни з її допомогою не вийде.

Теплопровідність цього матеріалу складає 0,032-0,041 Вт / мK.

Треба сказати, що в принципі можна використовувати і паронепроникні теплоізоляційні матеріали, такі як пінопласт або Піноплекс. Однак в цьому випадку необхідно ретельно пароізоліровать стіни зсередини.

Утеплюємо стіни зовні

Зовнішнє утеплення стін вважається найефективнішим.

На користь цього свідчать такі факти:

• утеплюючи піноблоки зовні, ми тим самим не зменшуємо житловий простір усередині будинку. тому, в першу чергу потрібно думати не про те, як утеплити будинок з піноблоків зсередини, а як це зробити зовні;
• не виникає проблеми, пов’язаної з утворенням конденсату всередині приміщень;
• завдяки шару утеплювача і подальшої облицювання, пінобетон не береться агресивного впливу навколишнього середовища.

Перше питання, яке виникає в даному випадку, це те, за допомогою якого матеріалу варто провести утеплення. Тут можна використовувати пінополістирол або вже знайому нам мінеральну вату.

Загальна схема зовнішнього утеплення пінобетонних стін

Кріпиться він так само, як і в випадку з цегляними стінами. Потім проводиться облицювання отриманої поверхні. З цією метою нерідко застосовують обкладку облицювальною цеглою. І в цьому випадку, відповідь на часте питання про те, чи потрібен утеплювач між цеглою і піноблоком є ​​очевидним.

подвійна стіна

Наступним варіантом є подвійна стіна з використанням теплої підлоги в якості теплового бар’єру.

• У цьому випадку на стіну монтуються нагрівальні елементи. У морози при його включенні точка роси буде зміщуватися всередину стіни.
• Як і в першому варіанті, для обробки монтується друга стіна. Утеплювач кріпиться з боку отвору на фальш стінку зі збереженням повітряних зазорів.
• Однак такий варіант буде дуже витратним, до вартості установки нагрівальних елементів додасться ще й висока ціна на оплату електроенергії. Фактично ви будете обігрівати не свій будинок, а зовнішні стіни.

Незвичайне використання системи теплої підлоги на стіні

Як утеплити піноблок мінватою зсередини

При утепленні будинку з пінобетону зсередини мінеральною ватою, на оброблювану поверхню укладається рулонний пароізоляція. Далі на стіні споруджується каркас з дерев’яного бруса. Товщина брусків повинна бути дорівнює товщині шару теплоізоляції, а відстань між напрямними одно ширині плит мінеральної вати, мінус 1-1,5 см для більш щільного укладання базальтових плит в конструкції.

Поверх вся конструкція на стіні ховається пароізоляційною плівкою, і монтується каркас з брусків для створення вентиляційного зазору. Далі стіна обшивається листами гіпсокартону або вагонкою. Таким чином, утеплювач буде захищений від вологи і механічних пошкоджень. Залишається лише продумати якісну систему вентиляції горища в будинку.

Матеріали для внутрішньої теплоізоляції

Внутрішня теплоізоляція може застосовуватися тільки в якості доповнення до зовнішньої або в тому випадку, якщо немає можливості утеплити будинок зовні. Наприклад, у такий спосіб можна утеплити балкон або лоджію. Справа в тому, що після утеплення житла зсередини стіни перестануть обігріватися, що призведе до низки негативних наслідків.

Що стосується вибору теплоізоляційних матеріалів, то застосовувати можна як паропроникні, так і не паропроникні утеплювачі. Єдине, в разі використання паронепроникних утеплювачів, будинок втратить здатності «дихати» і перетвориться в свого роду термос. Тому доведеться забезпечити якісну вентиляцію.

Пінопласт має низьку теплопровідність і невеликою вагою

Що стосується паропроникних утеплювачів, можна використовувати всі вищеописані матеріали, тобто минвату і ековату.

До паронепроникним відносяться такі утеплювачі:

• Пінополістирол, або пінопласт. Являє собою дешевий і ефективний матеріал, що володіє теплопровідністю від 0,032 до 0,04 Вт / мK. Як і всі полімерні матеріали пінопласт здатний горіти навіть незважаючи на наявність антипиренов. У процесі горіння він виділяє токсичні речовини;

Екструзійний пінополістирол. більш міцний і дорогий варіант пінопласту

• Екструзійний пінополістирол (Піноплекс). По суті, той же пінопласт, але виготовлений за особливою технологією. Якщо провести порівняння звичайного пінопласту і Піноплекс, то можна прийти до висновку, що останній перевершує пінопласт по усіх важливих параметрах, таким як міцність, довговічність і теплопровідність.

Єдиний його недолік. це висока ціна. Тому для внутрішніх робіт екструзійний пінополістирол не завжди доцільно використовувати. Зате, якщо вам потрібно утеплити, наприклад, фундамент. вибір очевидний.

Теплопровідність матеріалу становить від 0,028 до 0,034 Вт / (м K);

Пінополіуретан. напилюваний полімерний утеплювач

• Пінополіуретан. Наноситься у вигляді рідкої піни спеціальним обладнанням. Має найнижчу теплопровідність. від 0,019 до 0,058, до того ж наноситься суцільним шаром, в результаті чого виключається ймовірність появи містків холоду. До мінусів відноситься недовговічність, висока вартість і неможливість виконати утеплення самостійно.