Монтаж ламинированных полов – несложная работа, с ней справляются, даже не имея особых навыков. Однако инструмент для укладки ламината – это фактор, от которого не отмахнешься. В большинстве случаев его наличие влияет на скорость и качество монтажа, но иногда становится ключевым. Чтобы не растягивать ремонт, желательно продумать, какое оборудование приготовить и чем можно его заменить.
Каждый шаг практически любой работы разбивается на несколько операций. Учитывая, что полностью универсального оборудования не бывает, для конкретной операции нужен свой инструментарий. Поэтому, прежде чем что-то искать, выбирать и покупать, стоит составить план действий.
Этапы работы по укладке ламината следующие:
- Подготовка поверхности.
- Укладка подложки.
- Измерение и разметка панелей.
- Разрезка, обработка ламелей.
- Сборка ламината.
- Монтаж плинтусов.
Подготовка поверхности зачастую сводится к очистке бетонной стяжки удалению дефектов. Оно предполагает свой набор приспособлений, не имеющих отношения к ламинату. Если же основание достаточно ровное, его, как правило, просто грунтуют и застилают подложкой. Чтобы расстелить подложку, достаточно одного лишь ножа с выдвижными сменными лезвиями. Однако для дальнейшей работы потребуется более специфическое оборудование.
Инструменты для измерения и разметки применяемые при укладке ламината
Мастер многие измерения делает «на глазок» или «по месту», прикладывая панель к нужной точке. Тем самым он значительно экономит время, не жертвуя качеством. Ведь большая часть резаных краев будет замаскирована плинтусом, и ошибка в полсантиметра роли не сыграет. Однако для этого нужно хорошо представлять, что и как должно быть отрезано. Если же контуры имеют сложную форму или торец остается открытым, понадобиться измерительный инструмент.
Чаще всего для этого используются:
- карандаш
- рулетка,
- угольник,
- шаблон для подгонки панелей по ширине,
- шаблон для переноса (копирования) контуров.
Карандаш
Разметку делают, как правило, карандашом или маркером. Для повышения точности желательно учитывать толщину грифеля (стержня), а метки делать тонкими, аккуратными. Причем зачастую их приходится перерисовывать, поэтому давить на карандаш не стоит. Кстати, по этой же причине профессиональный монтажник старается не пользоваться обычными маркерами или фломастерами.
Полезно: маркеры и фломастеры бывают легко стираемыми.
Рулетка и угольник
Рулетка и угольник – простые популярные инструменты, часто встречающиеся в хозяйстве. Их особенности связаны с брендом производителя и важны лишь при больших объемах работ или в особых случаях. Однако некоторые функции, все же, довольно полезны. Например – фиксатор измерительной ленты рулетки, а также направляющие для разметки угла 45°, предусмотренные конструкцией угольника. Тем не менее, для дома пойдет любительская рулетка длиной 3-5 метров и любой, даже школьный, угольник.
Угольник.
На заметку: прямоугольный лист бумаги или картона, сложенный по диагонали, вполне способен стать угольником. Причем он позволит отмечать не только 90, но и 45°.
Шаблон для подгонки ламината по ширине
Подгонка последнего ряда (продольная разметка и разрез) порой вызывает трудности, особенно у неопытного мастера. Их причины – необходимость учета компенсационного зазора, кривизна стен, а также вероятная путаница, связанная с расположением торцевых замков. Шаблон для подгонки по ширине – это инструмент для ламината, устраняющий такие затруднения. Он представляет собой жесткую рейку-линейку длиной около 300 мм с двумя движущимися каретками. Одна из них – направляющая, а вторая – размечающая, с отверстием под карандаш и фиксатором.
Шаблон для подгонки ламината по ширине.
Принцип действия:
- Панель кладут лицевой стороной вверх на уже уложенный ламинат, совмещая края, а сверху, перпендикулярно стене, располагают шаблон.
- Направляющую каретку упирают в торец обрабатываемой ламели, а конец шаблона упирают в стену.
- Размечающая каретка выставляется с учетом ширины доски и зазора, а затем фиксируется.
- В отверстие вставляется и фиксируется карандаш либо маркер.
- Шаблон двигают вдоль доски.
- По мере продвижения шаблона, он смещается относительно направляющей каретки, которая приближается или удаляется от стены, в зависимости от кривизны.
- Таким образом, карандаш перемещается вместе с шаблоном, в точности копируя линию стены.
Если шаблона под рукой или в магазине не оказалось, можно справиться без него. Но в этом случае вероятны ошибки, порча материала, трата времени. Для выполнения этой работы панель кладут лицом вниз, прижимая ее к стене с учетом зазора. Затем, ориентируясь по краю уложенного ряда, ставят отметки на концах доски. Остается только соединить их с помощью длинной ровной рейки или другой панели, а потом отпилить. Прежде чем пилить, желательно приложить ламель к стене, представив, какой она будет после распила.
Важно: компенсационный зазор шириной 0.8-1.5 см обязателен, ведь ламинат со временем наверняка сдвинется или разбухнет.
Шаблон для копирования контуров
Трубы и прочие выступающие из пола элементы сильно усложняют монтаж ламината. Ведь под них нужно выпиливать пазы, которые не всегда получается замаскировать. Но сначала их необходимо разметить. Эту задачу решают с помощью шаблона для копирования контуров.
Шаблон представляет собой две плоских рейки, соединенных «плашмя», но с зазором. Зазор заполнен тонкими пластинками, стоящими на торцах, способными двигаться. Также приспособление оснащено фиксатором пластинок и направляющим маяком, служащим ориентиром для переноса линий.
Шаблон для копирования контуров.
Принцип действия:
- Шаблон кладут на пол, упирают в трубу, под которую нужен паз.
- Тонкие пластинки при этом вдавливаются трубой, выдвигаясь с обратной стороны.
- Ориентируясь по направляющему маяку, на доске ставят метку.
- Затем по этой метке выставляют шаблон и обводят карандашом контур трубы, получившийся после сдвига пластинок.
Полноценной замены этому приспособлению нет. Поэтому, если в ближайшем магазине оно отсутствует, придется размечать пазы «на глазок». Иногда помогает картонный либо бумажный шаблон, подогнанный «по месту» в результате нескольких попыток.
Обратите внимание: специальные декоративные кольца, одетые на трубу, снижают значимость точной разметки.
Инструменты для разрезания и обработки ламината
Распиловка, подрезка, выпиливание пазов и сверление досок – это, пожалуй, самая трудоемкая часть работы. Вероятные трудности связаны с теми местами, что останутся открытыми, например – возле труб или наличников дверей. Поэтому наличие инструментов для разрезания так важно.
Инструменты используемые для обработки ламината:
- ножовка,
- резак,
- электролобзик,
- циркулярная пила,
- сверла и дрель,
- рубанок.
Ножовка для ламината
Так как основа ламината схожа с древесной, его можно пилить обычной ножовкой. Однако пила с крупным зубом откалывает ламинированный слой, портя вид ламели. Для данной работы применяют мелкозубую «шиповку», у которой слабый, почти незаметный, развод зубьев. Кромка получается чистой, а широкое полотно ножовки способствует получению прямого реза. Но шиповки низкого качества пилят тяжело, быстро затупляясь, поэтому покупать нужно дорогую модель.
Ножовка для ламината (шиповка).
На заметку: если приноровиться пилить с черновой стороны, можно использовать ножовку с крупным зубом, например, «кремлевку». Ей пилится легко и быстро, а сколов почти не остается.
Резак для ламината
Бывает две модификации резаков для ламината – «гибрид» плиткореза и гильотины, а также «чистая» гильотина. Первый вариант годится только для разрезания панелей поперек, и практически не заслуживает внимания. Зато гильотина справляется с работой легко, непринужденно, быстро, чисто и бесшумно.
Резак для ламината.
Она представляет собой станину длиной около метра, на конце которой зафиксировано поднимающееся широкое лезвие. По его краю идут мелкие зубчики, а сверху закреплена длинная ручка-рычаг. Ручку вместе с лезвием поднимают, затем подкладывают панель и давят с равномерным усилием. Таким образом можно производить и продольные разрезы.
Продольный разрез ламели ламината при помощи резака.
Полезно: дешевый инструмент быстро тупится, а заточить его не так-то просто.
Электролобзик
Электрический лобзик – самый популярный инструмент для распиливания любых деревянных заготовок толщиной до 5 см. Он представляет собой компактный корпус с удобной ручкой, кнопкой и механизмом крепления пилки. Пилка производит поступательные движения, из-за чего, собственно, происходит распиловка.
Особенности работы электролобзиком:
- если пилка новая, функцию свою он выполняет отлично;
- для фигурного реза применяют узкую пилку с очень мелким зубом;
- для прямого реза можно выбрать более крупную пилку;
- для ламината рекомендуются пилки с обратным направлением режущей кромки зубьев (рез получается аккуратнее), однако пилить ими тяжелее, чем обычными.
Модификации лобзиков оснащаются маятниковым режимом, подсветкой, регулятором оборотов и прочими «фишками». Самое полезное дополнение – маятниковый режим. Это признак «профессиональной принадлежности» прибора, ведь на дешевых бытовых образцах он встречается редко. Смысл его в том, что пилка движется не только вверх-вниз, но и немного вперед-назад. Таким образом, производительность резко возрастает, но качество реза падает. Правда, включается он регулятором, поэтому применяется не всегда.
Обратите внимание: главный недостаток электролобзиков – узкое полотно пилки, из-за которого практически невозможно сделать рез идеально ровным по всей длине.
Циркулярная пила
Ручная циркулярная пила («лягушка»), а также напольный «торцовочник» – популярные столярные инструменты. Их принцип действия основан на вращении зубчатого диска, прикрытого сверху защитным кожухом. Агрегаты эти, как правило, очень шумные, а пыль от них летит во все стороны. Поэтому их конструкцией часто предусмотрен патрубок для подключения пылесоса. К недостаткам циркулярных пил также относится невозможность фигурных резов и высокая опасность. Зато распил получается максимально быстрым, а рез – идеально прямым и без сколов.
Полезно: углошлифовальная машина (болгарка) с диском по дереву так же эффективна, как «лягушка», но гораздо опаснее и «грязнее».
Сверла
Сверление любых досок или панелей – простая, быстрая работа. При укладке ламината она требуется, когда нужны пазы под трубы или иные отверстия. Их, правда, можно выпилить лобзиком, но так будет гораздо дольше, а результат – хуже. К тому же, если разметка сделана точно, подгонка после сверления не понадобится.
Сверлить прессованные древесные волокна можно любым сверлом. Однако нужно учитывать размер отверстий, который порой бывает значительным. Тогда желательно использовать перьевое либо корончатое сверло. В любом случае кромка получается высокого качества.
Важно: не забывайте о компенсационном зазоре возле труб. Здесь он обычно составляет 2-5 мм.
Рубанок
Всем известный рубанок – необязательный аксессуар. Однако подгонка резаных торцов существенно ускоряется и упрощается, когда он есть под рукой. Кроме того, им можно снять фаску, если край остается открытым, а также срезать замок. Иногда установке панели мешает только он, а отпиливать замок лобзиком или, тем более, циркуляркой – лишняя морока.
На заметку: работать рубанком по торцам ламелей гораздо проще, если периодически менять угол наклона инструмента.
Инструменты для монтажа ламелей ламината
Сложность укладки зависит, прежде всего, от качества материала. В идеале, доски должны собираться без применения «ударной» методики – вставил под нужным углом, опустил, придавил. Если все делать правильно, монтаж даже недорогих образцов почти не требует применения молотка.
Тем не менее, стоит приготовить весь набор:
- пластмассовые клинья,
- струбцина для укладки ламината,
- монтажная скоба,
- молоток (киянку),
- ударный брусок.
Пластмассовые клинья
Клинья – это прокладки между ламинатом и стеной, толщина которых определяет ширину компенсационного зазора. Они могут быть заводскими пластиковыми или самодельными из любого материала, те же обрезки панелей, например. Но заводские изделия все же удобнее. Ведь их форма позволяет оперативно изменять зазор, а сами они не выпадают и не смещаются.
Струбцина для укладки ламината
Струбцины в данном случае – это устройства, предназначенные для уплотнения стыков панелей. Они бывают разными, но популярны две модификации – с присосками и с ремнями. Первый вариант применяют, «приклеивая» присоски к второму-третьему ряду от стены, вставляя упор в зазор и стягивая ряды.
Струбцина для укладки ламината.
Струбцина с ремнями напоминает обычную лебедку. На обоих концах ремня имеются упоры, а между ними – стягивающий механизм. Установив несколько таких приспособлений, можно жестко уплотнить все уложенное покрытие. Таким образом, щели в стыках будут практически исключены.
Струбцина с ремнями для укладки ламината.
Монтажная скоба
Скобу также иногда именуют струбциной, хотя принцип действия тут совершенно иной. Это просто Z-образная стальная пластина, один загиб которой вставляют в зазор, а по второму бьют молотком. Тем самым ближайший к стене стык (продольный или поперечный) качественно уплотняется. Преимущества скобы: компактность, простота, эффективность, скорость использования.
Скоба для укладки ламината.
Ударный брусок
Ударный брусок – это компактное приспособление, позволяющее наносить удары по ламинату с торца, не оставляя повреждений. Его край, стыкуемый с замком панели, частично схож с ним конструкцией, поэтому давление равномерно распределяется. Такие бруски изготавливают из твердой древесины или прочного пластика. Самодельная замена – обрезок ламели, форма которого полностью или частично соответствует тому месту, куда его прикладывают.
Ударный брусок для ламината.
Важно: применение струбцин, скоб, фомок и брусков способствует повреждению замков уложенных панелей. Ведь они передают значительное, но плохо контролируемое давление.
Молоток
Всем известный молоток – полезный универсальный инструмент. Наносить им удары по ламелям, конечно, не стоит, но можно ведь применять прокладки, бруски и т. д. Киянка же здесь не очень удобна – из-за своей массивной формы. Зато случайный удар, скорее всего, не оставит повреждений.
Если вам необходимо произвести укладку ламината только в своем доме или квартире, то целесообразно приобрести набор инструментов для укладки ламината. Как правило, в этот набор входят распорные клинья и монтажная скоба. В большинстве случаев этих инструментов вполне достаточно. Остальные инструменты больше интересны для профессиональных монтажников.
Инструменты для монтажа плинтусов
Материал, из которого построены стены и перегородки, определяет инструментарий необходимый для монтажа плинтуса. В деревянном доме, например, можно справиться саморезами и шуруповертом. В большинстве же случаев приходится сверлить (бурить) в стенах отверстия. Поэтому для монтажа плинтуса понадобится:
- перфоратор или ударная дрель (шуруповерт) для бурения,
- шуруповерт для вкручивания шурупов,
- ножовка по металлу.
Также пригодится пылесос, ведь мусор, образующийся в результате бурения, остается внутри плинтуса. Можно, конечно, вымыть его оттуда тряпкой или вымести веником, но пылесос гораздо удобнее и продуктивнее. Рулетка и нож практически не нужны, ведь пилить плинтус лучше ножовкой, а измерять – по месту.
Перфоратор или ударная дрель
Как бы ни было велико желание сэкономить, ударная дрель – это не альтернатива перфоратору. Она выручит, когда нужно одно-два отверстия в кирпиче или штукатурке. Но совсем другое дело, если необходимо множество отверстий в бетоне.
Дорогая брендовая ударная дрель, теоретически, справится. Однако лучше поберечь такой инструмент, взяв, например, в аренду перфоратор. Производительность прибора зависит от класса и мощности, но эта работа его не перегрузит. Поэтому, контролируя нагрев, можно воспользоваться обычной бытовой моделью.
Монтаж плинтуса.
Сверла по бетону для перфоратора (буры) могут сильно отличаться длиной, диаметром, внешним видом наконечника. Однако правило здесь простое – бур должен соответствовать дюбелю. То есть, совпадать с ним по диаметру, но быть немного длиннее. Например, для дюбель-гвоздя 6*40 мм применяют бур 6*110 мм. Его рабочая длина составляет 50-60 мм, а остальное – это хвостовик. Кстати, хвостовик сверла выбирают, отталкиваясь от модели перфоратора. Самый популярный тип хвостовика – «SDS+».
Важно: буры часто «сгорают», когда упираются в арматуру ЖБИ. Поэтому, если возникло ощущение, что заглубление остановилось, нужно начать бурить новое отверстие или попытаться изменить наклон сверла.
Шуруповерт
Монтаж плинтусов – работа, не требующая от шуруповерта особых усилий. Иногда, если применяются не шурупы, а дюбель-гвозди, закручивать нечего совсем. В такой ситуации выручит даже простая отвертка, взятая на всякий случай. Аккумуляторный шуруповерт, очевидно, удобнее.
Крепление плинтуса шуруповёртом.
