Корзина:
Установка металлического дверного блока – сложная процедура. Ее лучше доверить профи, но если вы уверены в своих силах, то можете все сделать своими руками. Нужно лишь быть аккуратным, точно следовать инструкциям и иметь сильного помощника.
По аналогии с деревянными и пластиковыми, металлические двери состоят из короба и полотна. Различие в том, что блок из металла обязательно идет цельным, с нижним порогом. В современной практике принято поставлять дверные блоки с уже установленными замками, петлями и другой фурнитурой. Это здорово облегчает жизнь монтажникам, особенно неопытным.
Содержание
Установка двери в кирпичную стену
Установка дверей состоит из таких этапов:
Установка двери в деревянный сруб
Установка двери в кирпичную стену
Прежде чем заниматься установкой металлического блока, нужно обработать проем. С кирпичной стеной все понятно – вы просто оббиваете штукатурку до голого кирпича так, чтобы по периметру короба оставался зазор примерно в 2 см. Если зазор получился больше – не беда, его потом можно задуть монтажной пеной.
Установка дверей состоит из таких этапов:
Корректировка размеров проема (молоток и зубило вам в помощь).- Проверка положения конструкции, выверка горизонтальных и вертикальных отклонений.
- Крепление короба на анкерные пластины или болты.
- Задувка проемов монтажной пеной.
- Окончательное навешивание дверного полотна.
Каждый этап имеет свои нюансы. Будем считать, что старая дверь снята, проем уже очищен, а его размеры подогнаны под размеры короба.
Важно: при самостоятельной установке продавцы обычно отказываются от гарантийных обязательств. Рекомендуем перед установкой снять упаковку и внимательно осмотреть дверь на наличие повреждений.
Корректировка положения
Предварительную установку блока следует делать при помощи деревянных клиньев. Их нужно расставить по всему периметру конструкции так, чтобы зафиксировать технологический уступ, закрепить дверь и обеспечить возможность корректировки положения.
Используя строительный уровень, выверяем горизонтальное и вертикальное положение короба, смещая клинья в нужную сторону. Стараемся обеспечить равные отступы со всех краев двери.
Важно: положение короба должно быть выверено с абсолютной точностью. Так, чтобы предотвратить произвольное открывание и закрывание двери.
Крепление короба
Различают два способа крепления двери: на анкерные пластины (плоские выступы на коробе) и на анкерные болты (метизы длиной 10-15 см). Если дверь устанавливается заподлицо (вровень со стеной), то обычно используют крепление на пластины. Если же блок нужно заглубить в проем, то используются анкерные болты. Мы рекомендуем комбинированный способ – времени это займет немного, а надежность установки повысится в разы.
Важно: если в конструкции короба не предусмотрены отверстия под анкеры, их нужно просверлить заблаговременно, до установки в проем. Количество отверстий: по 3 слева и справа, по 2 сверху и снизу.
После предварительного крепления короба (гайки затянуты слегка) нужно навесить полотно и проверить его ход. Если все хорошо, снимаем дверь и затягиваем гайки до упора.
Завершающий этап
Итак, дверной блок выверен и закреплен. Осталось задуть проем пеной. Сделать это легко – просто следуйте инструкции производителя пены (предварительно советуем заклеить раму скотчем). Неизбежные излишки полимера срезаем ножом, ждем, пока он затвердеет, после чего навешиваем полотно. Задутый пеной зазор можно прикрыть обналичкой.
Установка двери в деревянный сруб
В случае с деревом перед установкой металлической двери обязательно нужно сделать так называемую окосячку. Дело в том, что короб нельзя крепить непосредственно к брусу. Деревянный дом имеет свойство проседать, особенно в первый год после строительства. Величина усадки может достигать 10 и более см. А теперь представьте, что вы прикрепили блок непосредственно к брусьям и через несколько месяцев крепежные болты начинает выворачивать под действием неумолимой силы.
С помощью окосячки можно избежать этой проблемы. Ее суть сводится к установке в дверной проем двух вертикальных лафетов из бруса 100 на 100 или 100 на 150 см. Лафеты крепятся к стене не на болтах, а с помощью вертикального паза. Его можно сделать обычной бензопилой, а выступающий на лафетах гребень – стамеской. В итоге получается, что дверь остается независимой от усадки: лафеты в пазах как бы скользят вдоль стены, обеспечивая блоку стабильное положение.
Важно: если дверь устанавливается во время строительства, то зазор между притолокой и проемом (верхняя часть) должен быть не менее 10 см.
Если же такой вариант слишком сложен для вас, то можно пойти по простому пути – прикрепить короб на саморезы и периодически выкручивать и вкручивать их в новые отверстия. Мороки много, дырок получится еще больше, но со временем дом усядет окончательно (обычно это занимает 2-3 года), после чего можно закрепить дверь капитально, на нормальные анкерные болты или пластины.
Форпост
Йошкар-Ола
| Снаружи | Порошковое напыление |
| Внутри | МДФ |
Престиж Сенатор
Дверной Континент
Mastino
Zetta
Pandoor
Бульдорс
Ратибор
Заводские двери
Кондор
Грофф
АСД
Китайские двери
Процесс заказа двери
Вы делаете заказ на сайте
или по телефону.
Наш специалист выезжает
к вам для замера
дверного проема.
Вы подписывате договор
и оставляете предоплату
в размере 25%.
В оговоренное время
наши монтажники производят
установку двери.
При заказе установки - доставка в пределах МКАД + 10 км - БЕСПЛАТНО
Стоимость стандартной доставки - 1500 руб. в пределах МКАД
Стоимость стандартной установки - 3000 руб.
(в цену входит доставка, демонтаж деревянной двери, монтаж).
Стоимость отделки входной двери составляет от 5000 руб. (работа+материал) в зависимости от материала и конфигурации проема (толщина стен, наличие фрамуги и т.п.)
Фото выполненных работ
Гарантия на двери
Гарантия на металлические двери составляет 5 лет, в течение которых в случае необходимости мы осуществим сервисный ремонт дверной конструкции или замену комплектующих.
Наша сервис-служба всегда рада помочь вам также и после истечения гарантийного срока.
