монтаж лаг
Лаги. це горизонтальні прогони, які служать підставою для укладання настилу для підлоги, а також нижньої обшивки і утеплювача. Вони виготовляються з дощок 50х150-80х220 мм, поставлених на ребро, двотаврових або складових балок. Перетин підбирається виходячи з відстані між опорами. Чим воно більше, тим потужніше повинні бути балки.
Каркасний будинок своїми руками
металевими куточками або кронштейнами встик до лежня;
Стикуються лаги тільки на прогонах. До лежня прибиваються косо за допомогою цвяхів, а до фасадної дошці прикручуються 2-3 саморізами.
Якщо проліт більше 2,5 м, між балками встановлюються розпірки для жорсткості і попередження прогинів. Вони кріпляться прибитими навскіс цвяхами до лагам.
Кути і прорізи
Каркас в кутах влаштовується з 2-3 стійок, щоб забезпечити стійкість і запобігти утворенню містків холоду. При цьому до однієї з дощок згодом кріпиться обшивка.
Навколо отворів стійки повинні бути подвійними, щоб компенсувати зниження жорсткості в ослаблених місцях. Примикають до отвору частини стійок монтуються між нижнім лежнем і перемичкою, а внутрішні. між двома обв’язки (верхньої і нижньої).
Одинарні стійки по прорізів допускаються в перегородках і зовнішніх стінах, якщо їх ширина не перевищує кроку установки стійок.
Перемички влаштовуються з двох дощок, покладених на ребро. З’єднуються вони цвяхами. Щоб товщина перемички дорівнювала висоті перетину стійки, між дошками прокладаються дерев’яні бруски або жорсткий утеплювач.
Всі елементи каркаса скріплюються цвяхами довжиною не менше 80 мм. Мінімальна кількість кріплення. 2-4 шт. на одне монтажне з’єднання. Допускається робити пази і пропили, але не більше 1/3 висоти несе перетину. Для несучих елементів залишилася ціла частина не повинна бути менше 40 мм.
обшивка
Виконується, як правило, з жорстких листових матеріалів або дерева. гіпсокартонних або гіпсоволокнистих листів, фанери, ЦСП, дошки. До обшивці згодом кріпиться облицювання або декоративне оздоблення.
Обмежень по вогнестійкості обшивки для 1-2 поверхових будівель в будівельних правилах немає. Але потрібно враховувати загальні принципи монтажу горючих матеріалів відповідно до пожежною безпекою.
Якщо в якості обшивки використовуються нежорсткі матеріали, на етапі зведення каркаса повинні встановлюватися діагональні зв’язку:
-
дерев’яні укосіни, які кріпляться до 2-3 стійок і включаються торцями в нижню і верхню обв’язку;
Для кріплення обшивки можна використовувати цвяхи і саморізи. Краї листів повинні розташовуватися строго по опорах або елементів обрешітки.
Як побудувати каркас
Для виготовлення елементів каркаса використовується деревина не нижче 2 сорту з вологістю не більше 22%. Вона не повинна мати вад понад допустимих по ГОСТ 8242.
Для кріплення застосовуються цвяхи з плоскими або конічними головками, саморізи, скоби, оцинковані накладки товщиною не менше 0,4 см, Металлозубчатие пластини, склеювальні склади.
Якщо каркас облицьовується листовими матеріалами, діагональні елементи використовуються тимчасово для фіксації окремих сегментів в просторі.
Правильний каркасний будинок
Каркасний будинок являє собою жорстку раму з дерева або металу з заповненням ефективними утеплювачами. Найчастіше використовується мінеральна вата як близький по властивості до деревини матеріал. Його незаперечна перевага перед пенопластовой ізоляцією. абсолютна негорючість і екологічна безпека.
Зовнішня обшивка виконується з вологостійких матеріалів. ОСП, фанери, сайдингу, фасадних панелей і т.д. Внутрішня. з гіпсокартонних, гіпсоволокнистих плит, дерева.
Кожен вузол каркасного будинку повинен збиратися правильно і забезпечувати міцність і стійкість всієї системи, відсутність містків холоду. Нормативи, які регламентують усі деталі технології. СП 31-105-2002. Каркасні будинки позиціонуються як енергоефективні, і це дійсно так, але за умови дотримання всіх вимог їх будівництва.
Свайний (стовпчастий)
Це найдешевший і бистровозводімий фундамент. Він дуже часто використовується при будівництві каркасних будинків. Являє собою занурені в землю окремо стоять анкери, з’єднані по оголовків горизонтальній балкою. ростверком.
- вгвинчуванням;
- забиванням;
- заливанням бетону в свердловину;
- кладкою з блоків, цегли.
Пальові основи використовуються на будь-яких грунтах. На слабких і сільносжімаемих грунтах це практично єдиний варіант.
Для визначення кількості і перетину паль проводиться розрахунок з урахуванням навантаження і особливостей проекту. Опори встановлюються з кроком не більше 3 м.
- по кутах будівлі;
- під перетинами стін і перегородок;
- в місцях розташування важкого устаткування і конструкцій. печей, камінів, колон і т.д.;
- між несучими стінами при великих прольотах.
При влаштуванні пальових фундаментів не потрібно рити котлован або вирівнювати майданчик. Досить видалити верхній родючий шар грунту.
Монтуються опори механічними установками або вручну. Гвинтові і забивні пальові фундаменти відразу готові до подальшої навантаженні, а ось для буронабивних потрібен час для затвердіння бетону і набору міцності.
плитний
Цей тип фундаментів застосовується найчастіше в каркасному будівництві вигляді утепленій шведської плити УШП. Багатошарова конструкція досить трудомістка і матеріаломістка, але при її устрій проробляється великий обсяг робіт.
Фундамент-плита дозволяє вже на початковому етапі отримати:
- хороше утеплення для зниження тепловтрат;
- готовий під обробку підлогу першого поверху;
- виконану мідна електропроводка інженерних комунікацій.
Плитне підставу заглиблюють не більше ніж на 40-50 см. Його називають «плаваючим», оскільки при сезонному обдиманні грунту воно може вільно переміщатися.
Водовідведення з-під підошви фундаменту забезпечується товстої щебенево-піщаної подушкою. Її ретельно ущільнюють і вирівнюють. На цьому етапі проводиться закладка трас для комунікацій і установка гільз для виведення їх назовні. За подушці заливається бетон товщиною 10-20 см. Попередньо конструкція армується сітками в 2 шари. Опалубку можна знімати через 72 години, а до подальшого будівництва приступати через 5-7 днів.
Плитний фундамент володіє високою тепловою інерцією і довго зберігає накопичену енергію. Для каркасних будинків це важливо, оскільки їх стіни хоча і мають низьку теплопровідність, але тепло не акумулюють.
установка стійок
Перетин вертикальних несучих елементів розраховується по навантаженнях. СП 31-105-2002 допускає без розрахунку використовувати для стійок дошки 50х150 мм довжиною 3000 мм при установці їх з кроком до 600 мм. По всій висоті вони повинні бути цільними, без зрощування, крім відрізків над прорізами.
Для внутрішніх стін одноповерхових будинків перетин стійок може бути зменшено до 40х100 мм. У двоповерхових навантаження більш висока, тому опорні елементи ставляться частіше. з відстанню до 300 мм.
Покрокова інструкція будівництва з фото
Є кілька різних технологій каркасного домобудівництва, але класичний спосіб побудови. канадський. Його ще називають методом платформи, так як спочатку збирається підлогу каркасного будинку, а потім на ньому, як на платформі, збирають скелет стін. Розповімо, як за цією методикою побудувати будинок. З рештою розібратися буде нескладно: відрізняється тільки послідовність дій.
Схили або розкоси
Якщо зовнішня обшивка планується з плитного матеріалу вискоім міцності. ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера. укоси ставлять тимчасові і зсередини приміщення. Вони потрібні для вирівнювання і підтримки геометрії до тих пір, поки не прикріплена зовнішня обшивка. Міцності цього матеріалу вистачить для створення необхідної жорсткості конструкції.
Якщо ж обшивка планується складальна. з вагонки, і т.п. установка постійних укосин обов’язкове. Причому найкращий варіант. не ті, які ставлять на кілька стійок, а по чотири невеликі штуки на кожну: дві зверху і дві знизу (як на фото внизу).
Такі розкоси додадуть достатню жорсткість стін каркасного будинку
Зверніть увагу, на фото вище стійки збірні: дві дошки збиті разом цвяхами на всьому протязі в шаховому порядку. Такі стійки мають ще більшу несучу здатність, ніж цільні, коштують менше. Це реальний спосіб знизити витрати на будівництво без втрати якості. Але збільшується час на будівництво: цвяхів доводиться забивати багато.
перекриття
Балки перекриття спираються на брус верхньої обв’язки. Є кілька способів кріплення:
- на опорні сталеві кронштейни;
- на куточки;
- з врізкою;
Розміри балок, крок їх установки залежать від того, що буде зверху. Якщо другий житловий поверх або мансарда, перетин береться більше, крок робиться менше: щоб стать не прогинався. Якщо зверху тільки покрівлю та горище передбачається нежитловий. це зовсім інші розрахунки і розміри.
У цьому одноповерховому каркасному будинку балки перекриття одночасно є опорою для крокв. Тому вони випущені на 30 см за периметр стін
Якщо добудовується другий поверх, перекриття обшивають чорновою підлогою другого поверху. Так працювати над створенням другого поверху каркасного будинку буде простіше. Його збірка нічим не відрізняється від будівництва першого. Хіба тільки тим, що всі пиломатеріали доводиться затягувати на другий поверх.
Кроквяна система і покрівельний матеріал
При розробці проекту будинку по каркасної технології найбільш популярними є двосхилий або мансардний дах. Їх пристрій нічим не відрізняється. Всі ті ж принципи і розрахунки. Єдине обмеження стосується ваги покрівельного покриття: це повинен бути легкий матеріал, навантаження від якого можуть витримати дерев’яні балки і перекриття.
Ставимо обв’язку і лаги
Далі до лежня кріпиться дошка обв’язки. Її розміри теж 150-50 мм, але вона ставиться на ребро. Вирівнюється по зовнішньому краю фундаменту, прибивається довгими цвяхами (9 см) до лежня через кожні 40 см.
Установка обв’язки: за інструкцією складання каркасного будинку триває установкою обв’язки, до якої. спиратимуться лаги підлоги
Ленточный фундамент от А до Я | Плюсы и минусы | Пошаговая инструкция
Наступний етап. установка і монтаж лаг. Це ті ж дошки 15050 мм, поставлені на ребро. Вони кріпляться двома косими цвяхами (9 см) в торець до дошки обв’язки, по два цвяха справа і зліва до лежня. Так кожна лага з двох сторін.
На фото видно, що перша лага встановлена близько до другої. так краще передається навантаження на фундамент. Її встановлюють по другому краю лежня. Крок установки. 40-60 см. Залежить від довжини прольоту і перетину використовуваного піломаетріала: чим більше довжина, тим менше крок.
Укладені і закріплені лаги підлоги
Якщо лаги виходять довгі, і є поперечна балка, як на фото вище, щоб лаги не “поїхали» над поперечною балкою набиваються перемички. Вони по довжині рівні кроку установки лаг за вирахуванням подвоєною товщини дошки: якщо крок лаг 55 см, товщина дошки 5 см, то перемичка буде 45 см довжиною.
Нижня обв’язка і підлогу
Щоб деревина каркаса не тягнула вологу з бетону, необхідна відсічна гідроізоляція фундаменту. Надійніше за все це зробити бітумною мастикою. І краще. в два шари. Також можна використовувати рулонну гідроізоляцію. Дешевше руберойд, але він з часом ламається. Більш надійний гідроізол або інший подібний сучасний матеріал.
Можна промазати ростверк один раз мастикою, а зверху розкачати гідроізол. Ще варіант для отсечной гідроізоляції під каркасний будинок. два шари гидроїзола, промазали мастикою: чим ближче знаходиться підземні води, тим більш ретельної повинна бути гідроізоляція.
Дачний будинок з міні-бруса за 4 години своїми руками. Покрокова інструкція
Перший шар. рідка гідроізоляція, Поки вона не висохла, можна на неї приклеїти шар рулонної
Потім укладаються лежня. дошки розміром 15050 мм. Вони повинні бути сухими, просоченими біозахисними і антипіренними складами. Край лежня вирівнюється по зовнішньому краю фундаменту. В необхідних місцях під шпильки свердлити отвори (діаметр отвору на 2-3 мм більше діаметру шпильки). Потім укладається друга дошка. Її кладуть так, щоб перекрити стик першого ряду. виходить замок.
Друга дошка укладаються так, щоб стики перекривалися
Взагалі, можна укласти один брус 100-150 см, але ціна його набагато вище, ніж двох дощок, які в сумі дають таку ж товщину, а правильно скріплені дві дошки мають велику несучу здатність, правда на їх укладання йде більше часу. Щоб вони працювали як єдиний брус, їх збивають цвяхами з кроком 20 см в шаховому порядку.
Каркасні стіни
Є два способи: збирається каркас стіни (всієї або частини. залежить від розмірів) на підлозі, потім піднімається, виставляється і закріплюється. Іноді при такому способі прямо на підлозі кріплять OSB, ГВЛ, фанеру з зовнішньої сторони каркаса: жорсткість виходить більше. Цю технологію називають каркасно-щитової або «платформа». За таким принципом в основному працюють заводи: вони будують в цеху готові щити по проекту, привозять на ділянку і там тільки монтують. Але каркасно-щитове домобудівництво можливо і своїми руками.
Один з варіантів збірки каркасної стіни, назви елементів
Другий спосіб: збирається все поступово, за місцем. Прибивається брус нижньої обв’язки, виставляються кутові стійки, потім проміжні, верхня обв’язка, і т.д. Це та технологія, яка називається «каркасне домобудівництво» або «баллун».
Збірка каркаса стін своїми руками може проводиться поступово (технологія баллун) або блоками-щитами (технологія платформа)
Який з них зручніше? Дивлячись скільки людина працює і чи є можливість, хоча б періодично, залучати помічників. На підлозі працювати швидше і зручніше, ніж стрибати незліченну кількість разів вгору / вниз по драбині. Але якщо секція зібрана велика, то підняти її навіть удвох буде важко. Вихід. або кликати помічників, або розбивати каркас стіни на невеликі сегменти.
Пристрій стін каркасного будинку
Монтаж стін каркасного дерев’яного будинку своїми руками здійснюється шляхом складання конструкції каркаса. Вона може бути дерев’яною або металевою. Для дерев’яного каркаса найчастіше застосовують дуб, але можна використовувати і інші породи деревини. Каркас збирається згідно зі схемою побудови каркасного будинку. Своїми руками спочатку на підлозі збирається проліт стіни, а потім готовий елемент стіни монтується до підлоги.
Облаштування підлоги і стін каркасного будинку
На цьому етапі важливо правильно провести всі виміри і розрахунки довжини і висоти майбутніх стін. Відстань між стійками приймається виходячи з ширини плит утеплювача, щоб вони чітко входили між стійками. У разі використання в якості утеплювача мінеральної вати крок роблять на 1-2 см менше, ніж ширина матеріалу. Всі вертикальні стійки прибивають цвяхами до верхнього і нижнього елементу каркаса. Для надійності також можна застосувати кріпильні куточки.
При розрахунку довжини кожної стіни необхідно враховувати, що кожен проліт повинен бути менше на товщину стійки подальшого прольоту. Іноді довжини бруса не вистачає, щоб охопити всю стіну. В такому випадку проліт стіни формують з декількох частин, які згодом з’єднують між собою. Проліт стіни, зібраний з декількох частин, легше монтувати, якщо робота виконується однією людиною.
Елементи конструкції стіни каркасного будинку
Щоб конструкція каркаса стін була більш жорсткою, між вертикальними стійками встановлюються перемички. Вони, як правило, кріпляться в шаховому порядку: в одному проміжку зверху, в іншому. знизу. Перемички можна кріпити як на встановлений каркас, так і коли конструкція ще на підлозі. Віконні і дверні отвори в каркасах стін облаштовуються згідно з проектом.
Коли все прольоти стін готові, приступають до їх складання. Перший проліт монтується до підлоги, а зовні встановлюються підпори. Так по черзі збирають всі стіни, з’єднуючи їх між собою цвяхами. При стикуванні частин стін одного прольоту, стежать щоб збігалися низ і верх конструкції. Щоб зафіксувати вертикальний рівень стіни, використовують укосіни (діагонально прибиті дошки).
Корисна порада! Для контролю вертикальності стійок і правильності кутів використовуйте довгий рівень або схил і будівельний косинець.
Щоб детально ознайомитися з тим, як зроблений каркасний будинок своїми руками, використовуйте фото- і відео-матеріали даної тематики.
Пристрій підлоги каркасного будинку своїми руками: покрокова інструкція
Монтаж підлоги починається з закріплення лаг до брусів готової обв’язки. Як лаг використовують брус з перетином 10х20 см. У цій ролі може виступати і дошка, але тоді доведеться для жорсткості встановлювати дві дошки разом, скріплені між собою. Частота розташування лаг розраховується з урахуванням розмірів плит утеплювача, які повинні щільно входити між лагами. Наприклад, якщо для утеплення буде використовуватися мінеральна вата з листом шириною 61 мм, крок для лаг встановлюється 60 см.
Для кріплення лаг використовують цвяхи і кріпильні куточки. Лаги укладати не врівень з брусом, а відступаючи від краю бруса близько 5 см, куди потім будуть кріпитися дошки, що закривають просвіт між лагами. Коли все лаги будуть змонтовані, для додання конструкції жорсткості між ними прибивають по одній-дві поперечні дошки.
Схема облаштування підлоги каркасного будинку
Наступним кроком буде укладання на обрешітку статі мембранного гідроізоляційного матеріалу, яким затьмарюється вся поверхня каркаса статі. Зверху на мембрани укладають плити утеплювача. Утеплювач розташовують так, щоб стикова волосінь плит попереднього шару закривалася серединою плити наступного шару.
Корисна порада! Для якісної паро- та гідроізоляції відповідний матеріал рекомендується укладати внахлест, щоб уникнути попадання вологи або пари.
Поверх утеплювача укладають пароізоляційну плівку і тільки після цього застеляють підлогу OSB-плитами. Крім плит можна використовувати фанеру або дошку.
Численні фото каркасного будинку своїми руками з поетапної фіксацією робіт допоможуть детально розібратися в монтажі.
пристрій даху
Дах влаштовується на етапі, коли всі стіни побудовані і закріплені. Визначається необхідний ухил і кількість скатів даху. Найпоширенішою є двосхилий дах. Для збільшення корисної площі деякі будинки облаштовують верандою. Проектом каркасного будинку з верандою може передбачатися два типи конструкції даху: над будинком. двосхилий, над верандою. односхилий. Такі типи даху застосовуються також і для каркасного будинку з мансардою і верандою. Для одноповерхових каркасних будинків з плоским дахом застосовується тільки односхилий конструкція.
Двосхилий конструкція. популярне рішення для облаштування даху каркасного будинку
Крокви підбираються з таким перетином, щоб між ними можна було укласти утеплювач. Для зразка беруть дві дошки довжиною 6 м і з’єднують їх в Л-образну конструкцію, піднімають їх на дах, спирають на брус обв’язки так, щоб звіси становили 35-50 см. Конструкцію закріплюють ригелем і використовують, як макет для крокв. Їх монтують на відстані 70 см один від одного.
З’єднання крокв в конику здійснюється за методом в «пів-лапи». Першими встановлюються крокви на фронтонах, а потім між ними простягається нитка, за рівнем якої монтуються інші проміжні крокви. Далі влаштовують обрешітку: проріджену або суцільну.
Корисна порада! Хоч би яка була лати, монтаж її в районі коника слід виконувати без зазору.
Каркас будинку обшитий OSB-плитами з зовнішньої сторони
Для покрівельного покриття можна використовувати металочерепицю або плити профнастилу. Цей матеріал легкий в монтажі, має невелику вагу і доступну вартість. До того ж такий дах завжди буде мати привабливий вигляд.
Більш детально ознайомитися з методикою влаштування даху можна, відшукавши в мережі відео «Як побудований каркасний будинок».
Обв’язка фундаменту каркасного будинку: покрокова інструкція
Після того, як роботи по влаштуванню фундаменту будуть закінчені, потрібно не менше тижня для якісного схоплювання бетону. Далі облаштовують гідроізоляцію фундаменту з руберойду або гидроїзола, укладаючи його в два шари. Обв’язку роблять з бруса перерізом 150х150 см.
Корисна порада! При виборі бруса для нижньої обв’язки враховують відстань між опорами стовпчастого фундаменту. Чим воно більше, тим товщі повинен бути брус. Це допоможе уникнути провисання.
Підготовлений брус укладають на фундамент по периметру, контролюють довжину стін, звіряючи дані з проектом. Якщо довжини бруса не вистачає для укладання на одну зі сторін периметра, необхідно їх зістикувати між собою. Брус обрізають і стикуються так, щоб стикувальні місця припадали на стовпи фундаменту. Стикування виробляють шляхом вирізання в кінцях бруса замків (напуск становить 30 см). У кутах бруси з’єднуються за таким же принципом.
Каркасний будинок можна побудувати за два місяці
Далі кріплять брус до фундаменту за допомогою шпильок або болтів. Просвердлюють отвори в брусі і в оголовках фундаменту. Виступаючі місця кріплень по можливості поглиблюють. Місця стиків закріплюють за допомогою цвяхів. Обв’язка фундаменту під внутрішніми перегородками виконується таким же способом. Для надійності рекомендується місця стиків зміцнити металевими куточками.
Наочно ознайомитися з здійсненням обв’язки фундаменту можна з відео «Дім із дерев’яною своїми руками».
Підготовка і розмітка ділянки під будівництво
Приступаючи до будівництва каркасного будинку своїми руками, починають підготовку майданчика під будівництво. Для якісної розмітки ділянку звільняють від дерев, кущів, трави, каменів і сміття. Якщо в своєму рельєфі ділянку містить ухил або нерівності, рекомендується вирівняти його. Всі височини зрізаються до необхідного рівня, в поглиблення підсипається грунт.
Починаючи будівництво каркасного будинку своїми руками з нуля, проводять розмітку під фундамент. Для перенесення даних з проекту в натуру необхідно за допомогою дерев’яних кілочків розмітити зовнішні габарити будинку, а також намітити внутрішні стіни. Всі кути розмітки повинні бути строго витримані, так як від цього залежить майбутнє будови.
Як будується каркасний будинок своїми руками? Для ознайомлення з технологією будівництва рекомендується до перегляду видеоурок.
Закладка фундаменту каркасного будинку: інструкція
Процес поетапного будівництва каркасного будинку своїми руками починають з пристрою фундаменту. З огляду на легкість будується конструкції, немає необхідності закладати під неї масивний фундамент. Для фундаменту каркасного будинку своїми руками застосовують стовпчастий, стрічковий (мелкозаглубленний, збірний, монолітний), фундамент та інші види легких фундаментів.
У нашому випадку за основу візьмемо стовпчастий фундамент. Це система стовпів, встановлених в кутах майбутнього будинку, на перетині перегородок і в інших несучих точках. Стовпи розташовуються по периметру на відстані 2-2,5 м один від одного. Для цього спочатку влаштовується неглибокий котлован і піщана подушка. Коли котлован готовий, перевіряють правильність розмітки діагональним методом.
3D-схема облаштування стовпчастого фундаменту
За допомогою бурової установки (мотобура) або лопати риються ями для стовпчастого фундаменту. Встановлюється опалубка, прокладається гідроізоляція і влаштовуються стовпи з цегли. Для гідроізоляції можна використовувати руберойд або плівку.
Якщо стовпи будуть зводитися з бетону або цементу, слід використовувати армування. Його можна облаштувати за допомогою зміцнення стовпів з усіх боків стержнями залізної арматури 12 мм в діаметрі. Стрижні арматури повинні виступати на 15 см над стовпом. це забезпечить подальшу зв’язку стовпів з ростверком. Армування виконується горизонтально і вертикально. Горизонтальні перемички з дроту (підійде дріт діаметром 6 мм) розташовують на відстані 20 см.
Стовпчастий фундамент з бетонних ростверком
Каркас ростверку роблять із прутів, обв’язали сталевим дротом. З дощок збирають опалубку, розміри якої повинні відповідати параметрам траншеї. Далі приступають до заливання бетонного розчину, який замішують самостійно або набувають готову суміш. Бетонування проводиться поетапно, кожен раз утрамбовуючи суміш. Після закінчення робіт в фундамент вставляють штирі-шпильки довжиною 50 см, на які буде кріпитися остов дерев’яного каркасного будинку.
Ознайомитися з проведенням робіт з будівництва фундаменту можна з відео «Як побудувати каркасний будинок своїми руками».
Пристрій утеплення каркасного будинку своїми руками: покрокова інструкція
Щоб знати, як правильно утеплювати каркасний будинок, необхідно орієнтуватися на сезонність проживання в будинку. Якщо в ньому планується постійне проживання, то теплоизолирующий шар повинен мати товщину не менше 5 см. Для облаштування утеплення каркасного будинку своїми руками застосовують пінополістирол, пінопласт або мінеральну вату.
Відстань між стійками каркаса повинно бути трохи менше ширини утеплювача
Із зовнішнього боку OSB-плити покриваються гідроізоляційної мембраною. Після цього набивається решітка з рейок для вентиляції в каркасному будинку. Своїми руками з внутрішньої сторони між вертикальними стійками укладається необхідний шар утеплювача. Кожен наступний шар утеплювача повинен перекривати місця стику попереднього шару. Щоб уникнути попадання вологи зсередини приміщення, поверх утеплювача набивають плівку пароізоляції і обшивають стіни листами OSB-плит.
Утеплювач для стін будинку зовні під сайдинг: вибираємо матеріал і спосіб монтажу. Вибір типу утеплювача. Особливості матеріалів, їх переваги та недоліки. Основні етапи монтажу.
Далі проводять зовнішнє оздоблення будинку. Це може бути штукатурка, обшивка стін вагонної дошкою або сайдингом. Найбільш прийнятним для обробки є вініловий сайдинг, так як він легко монтується і здатний тривалий час захищати стіни від зовнішніх атмосферних явищ.
Облицювання сайдингом. гарне рішення для фінішної обробки каркасного будинку