Монтаж покрівлі
Щоб дощ, сніг, град сходили добре, правильніше зробити або односхилий або двосхилий покрівлю. Після її формування настилається шифер (покрівельний), допустима металочерепиця.
Перед утепленням стін і гідроізоляцією даху всі конструкції з дерева протравливаются морилкою і / або покриваються спеціальним антибактеріальним лаком, що запобіжить гниттю. Оптимальна кількість шарів лаку. Чотири.
Планування будівлі
Хороший, зроблений капітально козлятник утримує тепло (п’ять-шість градусів за Цельсієм), а вологість завжди від 65,5 до 70,5 відсотків, тримається на одному рівні. Існують певні стандартні вимоги щодо утримання кіз, їх обов’язково слід дотримуватися.
На голову дорослої тварини потрібно півтора квадратних метра. Кози дають молоко після окоту, тому, якщо потрібно приміщення для самки з молодняком, то норма для нього не менше двох з половиною квадратів. Врахувати потрібно і козенят (їх буває до п’яти), на кожного малюка розраховують до половини квадрата.
Коза любить простір і високі стелі, які робити слід від двох до чотирьох метрів (максимум).
Чистота і сухість. Запорука здоров’я тварин, а значить, м’яса і молока. Тому має бути створене спеціальне інфраструктура:
- Стійло для кози робиться з урахуванням кожної тварини (розмір, висота, ширина);
- Герметичні стіни;
- Вентиляція (дешевше природна. Труба, монтується опиниться під перекриттям, дорожче штучна. Установка витяжки);
- Хороший фундамент або підлогу / настил, піднятий над грунтом і ущільнений сумішшю землі і глини.
Ми говорили вже про необхідні матеріали. Від того, які ви вибрали, буде залежати складність будівництва. Найчастіше використовують дерево. Нестачі тут два. Швидко гниє і добре горить, хоча прекрасно зберігає тепло. Цегляні або шлакоблокові конструкції на Уралі, в Сибіру і північних широтах вимагають утеплення і обігріву.
Природно, краще облаштування козлятника почати з виготовлення креслення. Це допоможе правильно спланувати будівництво.
- Підготовка та закупівля матеріалів.
- Створення фундаменту.
- Будівництво стін.
- Дахи.
- Пола.
- Утеплення.
- Устаткування козлятника (вентиляція, обігрів).
- Проведення оздоблювальних робіт.
- Установка індивідуального обладнання (врахуйте розмір стійла для кози).
- Будівництво загону.
Укладання підлоги
Проводиться над фундаментом після зведення стін. Його встановлюють над землею, причому вона повинна бути ущільненої, а сам підлогу слід утеплити і, щоб вологість в приміщенні не росла, обов’язково ізолювати.
Для ізоляції пісок змішують з керамзитом (можна замінити щебенем дрібного розміру) і насипають на ґрунтову поверхню. Якщо зроблений бетонний фундамент, поверх на відстані 20-25 сантиметрів створюють настил з дерев’яних дощок. Під нього розміщують ізолюючі матеріали.
Дошки укладаються щільно, їх перед цим просочують складами, що запобігають гниття (це стосується всіх дерев’яних матеріалів) і протипожежними засобами. Дерев’яна підлога вимагає швидкої заміни, тому його застеляють вологостійким покриттям.
Якщо дозволяють погодні умови, підлогу можна зробити глинобитним / землебітний. Матеріали для цього: глина (в сирому стані) і звичайна земля. Їх піддають пресуванню. При експлуатації козлятника поверх підлоги насипається десятисантиметровий рівень опіла (сіно).
Вентиляція
Приміщення для утримання кіз повинно бути добре обладнане, щоб тваринам було в ньому комфортно. Оскільки молоко має властивість вбирати всі запахи, то організація вентиляції приймає чи не найважливіше значення. Зупинимося на ній докладніше.
Отопительно-варочная печь для дачи или летней кухни. Порядовка! // ЛАЙФХАК
На фермах доцільніше монтувати вентиляцію електро-механічну. Витяжку встановлюють біля основи підлоги, тобто в області максимальної вологості. Необхідний отвір, що збирає сконденсовану вологу або спецзадвіжка для регуляції повітрообміном процесів при зміні температури.
Перетин витяжної труби підбирайте пропорційно обсягу приміщення. Для монтажу краще взяти каналізаційні труби з пластика. Необхідні ще решітка (витяжна), засувка з металу (нержавещющая) і ревізія (для сконденсованої вологи).
Микола Прим.: «Правильно буде встановити труби витяжну і припливну. Причому розмістити їх на 2 рівнях. Я роблю в різних точках, тоді свіжий повітря не буде всмоктуватися. А повітрообмін буде краще ». Таку пораду цілком доречний. При цьому варіанті вхід для витяжки буде під дахом, приплив встановлюють в шести дециметрах від рівня підлоги. У російському кліматі більшої кількості витяжок з трубами маленького перетину встановлювати не слід.
Важливе зауваження: щоб тяга була стійкою, витяжну трубку поміщають вище рівня коника встановленої покрівлі. Ту її частину, яка в горищних межах, потрібно утеплити. Є пряма залежність: чим більше висота витяжної труби, тим вище рівень тяги.
Площа приміщення від 6 до 8 квадратних метрів. Перетин 12 на 12 сантиметрів (якщо труба одна, то 15 на 15)
Засувка повинна бути індивідуальною для кожного вентиляційного каналу.
І догляд за самками і самцями
Коли хлів і стійло готові, необхідно стежити за сухістю і теплом. Стригти копита, постійно розчісувати шерсть, не допускати розмноження блок і обробляти ветеринарними засобами приміщення. У літньо-весняно-осінній період забезпечити пасовищний вигул, де облаштовують навіс. Потрібно місце для водопою або установка поїлок.
У господарстві тримати козла, як правило, не вигідно. Тільки на великій фермі. Зазвичай, щоб отримати потомство, самця привозять. Але коли він є, необхідно утримувати його окремо, в індивідуальному загоні, далеко від самок. Інакше запах тварини буде «забирати» молоко.
Облаштування всередині приміщення
Хлів для кози своїми руками зробити цілком можливо. Площа повинна бути такою, щоб розмістилися всі ваші тварини. Висота не менше двох метрів, а довжина. Від чотирьох. Причому потрібно стежити, щоб фундамент був досить міцний. Тоді настил буде завжди сухий, без патьоків. Краще для будівництва брати дерев’яні плахи, цеглу, рідше використовують глину. Стійло має бути теплим.
Матеріалом для утеплення служать, як правило, торф, тирса, сухе листя або гілки хвойних дерев.
Бажано тваринам робити «персональні» міні-загони. Ширина їх. Від двох метрів, а довжина залежить від розмірів особин, але не менше 170-190 см. Якщо говорити про фронтальній стіні, то в ній роблять дверцята близько 100 сантиметрів, а простір до стельової частини прикривають сіткою або залишають вільним для гарного освітлення. Зсередини до дверцят прилаштовують ясла для корму і сіна. Під ними встановлюють ємність у вигляді короба, куди зсипаються залишки їжі, які можна задати вдруге.
Верстат для доїння облаштовують так, щоб тварина стояло на трьох дошках розміром 2, 5 х 18 х 120 см. Опорою служать 4-6 ніжок (5 х 10 х 30 см).
- Бруски: 5 х 5 х 10 см.
- Боковини: 2. 5 х 10 х 120 см.
- Частини для торця (2): 2, 5 х 10 х 50 см.
Цей верстат після складання кріплять в стійлі збоку до стіни. Після установки гострі краї і щербини шліфуються. Необхідний спеціальний затискач для утримання голови кози.
Освітлення
В осінньо-зимовий час буде потрібно штучне освітлення. Воно проводиться стандартно. Навіть якщо ви самостійно будуєте козлятник, то при відсутності допуску до роботи з електрикою запросіть професіонала.
Є кілька правил: приміщення повинно мати самостійний рубильник, дроти краще ізолювати в кабель-канали, розміщувати їх слід тільки у верхній частині стін. Освітлювальні прилади повинні бути в щільних добре миються плафонах, ізолюючих лампи. Деякі господарі люблять використовувати пристрої, що дозволяють піднімати і опускати плафон, що робить доїння та інші маніпуляції (огляд тварини) комфортними.
Варіант
Копається по контурах яма, причому поглиблення в грунт має бути від половини метра, можна більше. Потім закладається арматура і заливається приготований бетон, який необхідно разравнять. Затвердіння настає через дві доби.
Тільки після цього можна буде працювати далі.
Основні різновиди обладнання
Існує багато різновидів грубок, які відрізняються різними параметрами. Найпопулярнішими вважаються:
- Російські традиційні, які можуть застосовуватися не тільки для приватного будинку, а й для лазні або іншого невеликого споруди, що потребує обігріві, а вони можуть бути оснащені різними елементами для комфортного сну або приготування їжі;
- Голландські, які можуть використовуватися виключно для обігріву приміщень;
- Грубі, є досить цікавим варіантом, в них є опалювально-варильна панель, яка дозволяє застосовувати їх як для готування, так і в якості системи опалення.
Конструктивні елементи грубки
Печі з грубкою є вдосконаленими конструкціями в порівнянні з прямоструминними елементами. Але, при цьому, створити їх своїми руками не так складно, а саме їх пристрій вважається простим. Однак, щоб зробити насправді якісну і надійну конструкцію, необхідно точно слідувати інструкції, а також володіти хоча б початковими навичками роботи з цеглою.
Щоб виконати всі етапи своїми руками, потрібно мати уявлення про те, які конструктивні елементи входять до складу обладнання. До них відносяться:
- Піддавали, яке представляє собою особливу камеру, призначену для проходження повітря. Зазвичай в ній є відповідна за розмірами дверцята, яка дозволяє людині регулювати подачу повітря. Як правило, між даними елементом грубки і камерою, де відбувається згорання палива, є решітка.
- Топочнік є самої робочої камерою, яка призначена для завантаження і згоряння палива, в ній є дверцята.
- Конвектор печі представлений у вигляді вертикально розташованих каналів, по яких проходить нагрітий газ від згорілого палива.
- Грубка, яка використовується для приготування їжі, може мати різні розміри і параметри.
- Димохід виконує функцію конвектора, однак головним його призначенням є висновок відпрацьованих газів з приміщення на вулицю. Важливо, щоб в ньому була дверцята, що дозволяє здійснювати чистку труби, а також заслінка.
Перед створенням конструкції повинна бути розроблена і намальована схема майбутнього обладнання, а до цього питання необхідно підходити з усією відповідальністю і серйозністю. Адже саме креслення є основою для створення самої грубки. Якщо в них будуть помилки або недоліки, то це може привести до того, що своїми руками вийде конструкція, яка не буде справлятися зі своїми основними завданнями, а також може бути зовсім небезпечної для використання.
Які матеріали використовуються для створення грубки
Зробити цю конструкцію можна з абсолютно різних матеріалів. До них відносяться:
- Цегла, який застосовується для кладки, з нього створюються не тільки грубки, а й каміни. Найкраще вибирати керамічну цеглу, від зовнішнього вигляду якого залежить привабливість кінцевої конструкції.
- Глина і пісок, які використовуються для створення розчину, застосовуваного для кладки цегли в будинку.
- Чавунна решітка, яка використовується для укладання палива, вона може застосовуватися як для дров, так і для вугілля.
- Руберойд, який дозволяє створити якісну гідроізоляцію печі.
- Дверцята для різних елементів конструкції.
Щоб побудувати гарне і надійне обладнання, всі матеріали повинні бути якісними і красивими, тому до їх вибору слід ставитися вкрай серйозно.
Як побудувати піч з грубої в будинку
Для обігріву будинків в даний час використовуються абсолютно різні елементи та обладнання. Однак самим традиційним вибором вважається піч, яка може працювати від різноманітного палива, а також може мати різні розміри та інші параметри. Можуть створюватися навіть каміни, однак вони не призначені для постійного опалення будівлі. Особливо часто пічне опалення створюється в приватному будинку, оскільки нерідко споруди будуються в досить великому віддаленні від центральних систем опалення.
Також різні варіанти печі можуть бути зроблені своїми руками, тому витрати на цей процес будуть мінімальними.
З чого створюються вироби, оснащені грубої
Дана піч володіє цікавими параметрами і особливостями. Так само як в першу чергу те, що найбільш популярним матеріалом для створення конструкції є керамічна цегла, що володіє відмінними параметрами. До них відноситься чудова тепловіддача, тому в будинку таке обладнання буде забезпечувати швидкий і рівномірний обігрів.
Даний матеріал вважається дуже привабливим, тому одержувані з нього вироби відмінно вписуються в будь-який інтер’єр. Особливо актуальною вважається грубка, створена своїми руками з керамічної цегли, в сільському стилі. Добре дана піч підходити до будівель, зробленим з деревини.
Етапи створення грубки з грубої
Зробити цю конструкцію насправді не так складно, однак важливо знати, які кроки повинні бути зроблені і кожному потрібно приділити багато уваги:
- Створюється схема майбутньої конструкції. Креслення можуть бути сформовані самостійно або за допомогою фахівців. Їм потрібно приділити багато уваги, оскільки від них залежить надійність і безпеку кінцевої конструкції. Схема повинна містити розміри та інші основні параметри грубки, а в ній повинно бути все докладно розписано. Навіть якщо створюються стандартні каміни або конструкції без грубки, все одно повинні бути креслення. Схема зазвичай формується за допомогою спеціальних комп’ютерних програм, однак при наявності умінь і досвіду можна зробити її на папері.
- Створення фундаменту печі. Оскільки каміни і печі найчастіше формуються з цегли, то вони повинні встановлюватися тільки на надійне і міцне підстава. Воно повинно мати оптимальні розміри і параметри для печі, яку ви плануєте зводити. Визначається місце для конструкції, виривається траншея потрібної товщини і глибини, після цього дно добре утрамбовується, а також укладається подушка з піску і гравію. Далі виливається бетонний розчин, після чого траншея заповнюється цеглою. Отриманий фундамент слід укрити руберойдом для якісної ізоляції. Всі роботи легко виконуються своїми руками без проблем.
- Формування самих конструкцій. Печі або каміни укладаються з керамічної цегли, при цьому повинен застосовуватися цементний розчин. При створенні конструкцій в будинку найкраще користуватися під час роботи шамотним порошком, який не дозволить нагріватися поверхнях печі занадто сильно під час її використання. Піч може створюватися за допомогою різних видів кладки. Перед застосуванням цеглини слід замочувати приблизно 10 хвилин у воді. Під час кладки важливо робити так, щоб не було тріщин і прогалин, однак застосовувати занадто багато розчину для кладки також не потрібно, а то можна отримати неякісну і нерівну піч.
- Установка грубі. На створений ряд з цегли кладеться корпус піддувала, а до нього прикріплюється дверцята. Найкраще все елементи обмотати шнуром з азбесту, після цього кладеться ще приблизно 4 цегельних ряду. Це необхідно, щоб перекрити дверцята печі. Далі монтуються колосники, а після укладання останнього ряду з цегли можна приступати до монтажу плити, яка укладається з застосуванням розчину.
- Установка димоходу, який зазвичай є трубою, що виходить назовні. Важливо в місці проходження елемента через стіну застосовувати термічний бар’єр.
Таким чином, сформувати своїми руками піч з грубкою досить просто, при цьому створюється конструкція, яка буде використовуватися для ефективного обігріву цілого будинку і для приємного і легкого приготування їжі.
Способи обробки російських печей
Декорування російської печі виконується кількома способами:
- Розшивкою цегляної кладки;
- Оштукатурюванням;
- Обробкою керамічною плиткою або кахлями.
Розшивання по цегляній кладці є найпростішим способом, який досить непоганий для сучасних інтер’єрів. Головне, щоб подібний спосіб декорування планувався з самого початку, оскільки естетичність конструкції безпосередньо залежить від якості матеріалу і акуратності кладки. Як правило, для кладки зовнішніх стін використовують облицювальну цеглу з гладкими бічними стінками.
Якщо переслідується мета побудувати російську піч згідно стародавніми канонами, то вона повинна бути оштукатурена спеціальним глиняним розчином з додаванням полови. Після висихання зовнішні поверхні покривають розчином білої глини в воді. Подібна побілка є екологічно чистим, безпечним для оточуючих покриттям. Крім того, завдяки їй готується основа для фінішної обробки. Розпису. Візерунки, якими покривають стінки печі, можуть повторювати національний орнамент або сцени з казок, являти собою флористичні завитки, стилізацію під гжель, хохлому і т. Д все залежить від створюваного настрою і переваг власника. Широкий вибір штукатурних сумішей дозволяє замінити старовинний склад більш сучасним «короїдом» або «баранчиком».
Для обробки керамічною плиткою використовуються тільки термостійкі види кахлю. Терракот, майоліки, жароміцний клінкер або керамограніт. Крім того, російські печі нерідко викладають кахлями. Зауважимо, що хоч декорування керамічною плиткою і є одним з найбільш красивих і практичних способів обробки, після нього в дизайні починає проглядатися зарозумілість і розкіш «голландок», а це не кожному припаде до душі.
Різновиди печі-груба
Груба (або грубка). Один з варіантів російсько-голландської печі. З’явилися в Росії більше 200 років тому, «голландки» зарекомендували себе як економічний і надійний опалювальний агрегат, який займає мало місця в будинку. Однак вітчизняні пічники, вирішивши розширити функціонал існуючої конструкції, додали до нього ще й лежанку. Початкова модель зазнала суттєвих змін: висота і розташування лежанок постійно змінювалося, удосконалювалися матеріали, грубка стала виконувати не тільки опалювально-варильні функції, але і прикрашати будинок, граючи роль своєрідного каміна.
Вирішити, чи потрібна в будинку саме груба, або варто придивитися до іншого варіанту, можна тільки після ретельного зважування всіх плюсів і мінусів даної конструкції.
- Грубу будувати простіше, ніж більшість відомих печей канальної потужності. Цим можна займатися як під час процесу зведення будинку, так і в уже облаштованому приміщенні. Не потрібно ніяких масштабних будівельних робіт або переробок;
- Витрати на матеріали «по кишені» практично будь-якій людині;
- Грубка проста в експлуатації, компактна і займає мало місця;
- Її зовнішній вигляд залежить від смаку господаря, який за своїм бажанням підбирає форму і розмір цегли, кольору штукатурки і дизайн складових елементів;
- Завдяки встановленій вручений панелі, на грубку легко готувати.
Теплоеффектівность такої печі надзвичайно мала: вона може прогріти приміщення, площею всього лише Якщо власник неодмінно захоче використовувати грубку для обігріву приміщення більшого розміру. Його неприємно здивує кількість минає розпалювального матеріалу.
Прибудова обігрівається лежанки. Ще один плюс грубки. Але такий варіант можливий тільки при опаленні дровами. Вугілля нагріває поверхню лежанки занадто сильно.
Прикріплення щитка зовні дозволяє надати печі більш декоративний вигляд, зробивши її схожою на камін. Якщо робота буде виконана акуратно, з використанням кахлів або декоративних керамічних плиток, така піч додасть кімнаті особливий шарм. Але це буде дуже витратна робота: і по прикладеним зусиллям, і за обсягом матеріалів. Таку піч складніше і важче скласти, пристрій фундаменту обов’язково. Як опалювального матеріалу підходять як дрова (до так і вугілля (до Однак теплова потужність такого агрегату значно більше, ніж у печі з вбудованим щитком.
Зовні вона схожа на звичайну варильну плиту. Такий агрегат легше побудувати, а матеріалів витрачається в рази менше в порівнянні з першим варіантом. Це компактна піч невеликих розмірів, кількість теплової енергії якої обмежена всього Тому це варіант підходить тільки для приміщень, в яких живуть з весни по осінь, а в зимовий період відвідують епізодично. Грубку можна побудувати без фундаменту, але несуча здатність статі при цьому повинна бути від 500 кгс / кв.М.
Схема печі Теплушка
B: Хайло з топливника в горнило (варильну камеру).
C: Канали з варильної камери в опалювальну камеру.
D: Стовпчики, які підтримують під печі.
H: Засувка газового тракту з нижньої камери.
Червоні стрілки. Газовий потік при топці через топливник.
Простая кирпичная печка с лежанкой, кладу впервые и без раскладки
Помаранчеві стрілки. Газовий потік при топці по-російськи.
Основний топливник російської печі конструкції Подгороднікова знаходиться в одному з кутів печі, звідти димові гази (ДГ) направляються під звід, який нагрівають. Далі, через отвори по краях пода ДГ йдуть в нижню, опалювальну камеру. Димова труба печі починається з самого низу камери. В результаті нижній пояс печі добре нагрівається, а сумарна ефективність печі поліпшується. Піч можна топити і як звичайну російську піч, спалюючи дрова на поду в горнилі. Це корисно в якщо немає необхідності в опаленні приміщення, а потрібно приготувати їжу або спекти буханець. При топці «по-російськи» піддувальна і топкова дверцята повинні бути закриті, засувка (h) закрита, а засувка димосборніка (g) відкрита. Пристрій звичайної російської печі описано в іншій статті.
Багатофункціональні печі
Роблять в основному тільки в великих альтанках. Вони одночасно опалюють конструкцію і дозволяють готувати їжу. Як і в попередньому випадку можуть мати духову шафу, сушилку. Головна відмінність даних печей в тому, що додатково вони можуть мати ще кілька секцій для смаження продуктів на вугіллі або копчення. Природно, зробити таку піч самостійно без відповідних навичок і знань просто неможливо. Тому довіряйте роботи кваліфікованим майстрам з великим досвідом. Тільки так ви отримаєте хороший результат, який завжди буде вас радувати.
Невелика опалювальна конструкція
Це найпростіше опалювальне спорудження. Розберемо модель наступних розмірів:
- Ширина підстави. 51 см;
- Довжина підстави (глибина). 89 см;
- Висота. 238 см.
Міні-піч встановлюють в середині кухні або біля стіни. Оптимальна площа обігріву. 20-35 метрів. Навколо печі зводять міжкімнатні перегородки, що дозволяє нагрівати і кухню, і суміжне приміщення.
- Топкова камера;
- Піддавали;
- Димові канали, які ведуть в димохід.
Печь с плитой. Порядовка.
Топкова дверцята міні-печі (чавунна або скляна) вибирається в залежності від естетичних уподобань господарів будинку. Дверцята з жаростійкого скла, через яку видно, як горять дрова, надає конструкції схожість з каміном. У середній і верхній частині печі встановлюють дві димові засувки. Для прочищення каналів є одна дверцята. Для зведення цієї моделі приладу будуть потрібні:
- 260 штук цегли керамічної;
- 130 штук шамотного цегли;
- Колосник (40х23 см);
- Топкова (30х20 см) і піддувальна (20х14 см) дверки;
- 2 дверцята для прочищувальна отворів (20х40 см);
- Металевий передтопковий лист (50х70 см);
- Два листа руберойду розміром 60х100 мм;
- Пісок і глина (або готова глиняно-піщана суміш для кладки), глиняно-шамотна суміш.
Довідка. Розчин кладки збільшує обсяг приладу на товщину швів.
Підстава і верхня частина міні-печі викладається керамічною цеглою на глиняно-піщаному розчині. Топку кладуть із шамотної цегли на глиняно-шамотну суміш.
На довгій стороні підстави вміщується три з половиною цегли, на короткій. 2 стандартних цегли довжиною 25 см. У висоту кладка складається з 35 рядів.
Кладка російської печі з лежанкою і плитою Теплушка: Росія. Канада
У 2008 році я знайшов в Мережі сайт канадського пічника Маркуса Флінна. Приємно здивувало велика кількість цікавої інформації і фотографій. І я перевів кілька ключових статей. У нас зав’язалося листування і виникла ідея здійснити спільний проект. Після вирішення організаційних питань вересні 2009 року була спільно здійснена кладка російської печі з лежанкою і прибудованої плитою “Теплушка”.
Теплушка. Покращений варіант російської печі, запропонований інж. Подгородніковим І. С. В 1920 рр. Основна його перевага. Ефективний прогрів нижнього пояса печі, що позитивно позначається на загальному тепловому режимі приміщення і відсутній у простий російської печі.
Процес кладки печі Радонеж
Перший крок. Виріжте в стіні отвір для печі. У торці бруса (якщо стіна виконана з цього матеріалу) забийте зміцнюючі шканти.
До кладці приступайте через 1-1,5 місяця після облаштування фундаменту. Саме за цей період бетон набере потрібну міцність.
Третій крок. Укрийте висохлий фундамент гідроізоляційним матеріалом.
Четвертий крок. Викладіть перший ряд печі. Перевірте рівність кладки за допомогою рівня. Шви робіть не ширше 3 мм.
Продовжуйте кладку печі відповідно до порядовкой.
Колосники і піддавали облаштовуються в котельній камері. Ширина піддувала печі повинна бути достатньою для припливу необхідної кількості повітря до завантаженого палива в процесі роботи опалювального агрегату.
Викладіть топку печі і зшийте канали. Зріжте надлишки розчину.
При кладці 26-го ряду зробіть 20-міліметровий напуск на кожну сторону.
Завершіть кладку основної частини печі по порядовке і приступайте до викладення димоходу.
Продовжуйте облаштування димаря відповідно до заздалегідь підготовленим проектом.
Просушіть готову піч. Для економії часу встановіть вентилятор в топку.
Після висихання кладки зробіть кілька тестових запусків. Не робіть перші топки надто інтенсивними.
Якщо все зроблено відповідно до інструкції, порядовкой і основними вимогами, в середньому через 30-40 хвилин сторона печі, що виходить в приміщення, нагріється. Приблизно через 1,5 години агрегат прогріється рівномірно і почне повноцінно опалювати кімнату.
Власноручне будівництво опалювальної печі є досить складним і тривалим процесом, але при бажанні ви впораєтеся і з таким заходом. Потрібно лише дотримуватися перевіреної технології, використовувати тільки якісні будівельні матеріали і в усьому дотримуватися обраної схеми кладки.
В результаті опалювальний агрегат буде служити максимально довго, надійно і ефективно, а ви додатково заощадите на облаштуванні системи обігріву свого будинку, відмовившись від послуг сторонніх пічників і виконавши всі власними руками.
Комбіновані моделі
Одночасно використовується для готування і опалення. Проект значно складніше, ніж попередні, оскільки треба зробити зольник, камеру згоряння палива, димохід, встановити шафу і варильну поверхню. Цей варіант досить важкий і масивний, тому застосовується для просторих будинків, потрібна наявність міцного фундаменту. Використовується, якщо іншого способу опалення немає. Іноді облаштовують сушильними камерами для приготування різних заготовок, одягу, дров. Також їх часто оснащують баками для води, лежанками, духовими шафами.
Комбінована піч в беседкеІсточнік avatars.Mds.Yandex.Net
Як скласти просту піч з цегли своїми руками: приклади з покроковими схемами
Комфорт дачного будиночка, побудованого далеко від мереж газопостачання немислимий без грубки. У холодну пору року вона дарує нам приємне тепло, позбавляючи повітря від вогкості.
Ринок сьогодні пропонує покупцям всілякі конструкції металевих «буржуйок». Незважаючи на це багато дачники віддають перевагу класичному варіанту. Опалювальної печі, складеної з цегли. Її переваги очевидні: за рахунок великої ваги вона накопичує багато тепла і довго віддає його, добре прогріваючи приміщення.
Термін служби цегляної конструкції істотно перевищує ресурс металевої. Мінімальні витрати на матеріали і простота облаштування залучають до простої печі для дачі увагу домашніх умільців.
Випробувати себе в ролі пічника вам допоможе наша стаття. У ній ми розглянемо кілька варіантів простих дров’яних печей і дамо практичні рекомендації по їх кладці.
Ви переконаєтеся в тому, що в кресленнях цих конструкцій немає нічого складного. Навчившись читати «порядовки». Схеми розкладки цегли, можна своїми руками побудувати повноцінне теплогенеруюче пристрій.
Піч з варильною плитою
У найпростішому варіанті така конструкція має невеликі габарити (ширина 2, а глибина 3 цегли. 78х53 см). Проте, навіть на такій обмеженій площі можна розмістити одноконфорочная плиту.
Робота спирається, коли під рукою є все необхідне.
Тому заздалегідь купите такі матеріали та приладдя:
- Повнотіла червона цегла. 107 шт;
- Поддувальную дверку. 1 шт;
- Колосникові грати. 1 шт;
- Одноконфорочная чавунну плиту. 1 шт;
- Топкові дверцята. 1 шт;
- Засувку для труби. 1 шт.
Вогнетривку цеглу для грубки, що працює на дровах, не потрібен. Його покупка. Зайва трата грошей. А ось червоний слід вибирати ретельно, отбраковивая тріснув і нерівний.
Кладочні суміш роблять, перемішуючи чотири частини глини з однією частиною води і додаючи до них вісім частин просіяного піску. Нормальна консистенція визначається просто: розчин легко сповзає з кельми, не залишаючи на ньому патьоків. При кладці він не повинен витікати зі швів.
Обсяг розчину визначають, орієнтуючись на кількість цегли. При оптимальній товщині шва (3-5 мм) одного відра вистачає на 50 штук.
Підготувавши кладочную суміш, можна приступати до закладення підстави. Його ширину роблять на 10 см більше ширини печі. Висоту фундаменту підбирають таку, щоб низ першого ряду цегли був на рівні підлоги.
Якщо підпілля досить глибоке (50-60 см), то копати яму під фундамент не потрібно. Досить зробити опалубку по грунту розміром в плані 76 х (5110см). На її дно укладають два шари руберойду для захисту від вологи. Уклавши бетон, йому дають тиждень для набору міцності після чого приступають до кладки.
Розміри розглянутої нами печі з варильною плитою. 3 х 1,5 цегли (76х39 см).
Рада майстра: кожен новий ярус цегли розкладайте без розчину (насухо). Виконавши підгонку цегли за розміром, можна починати кладку.
Перший ряд ставлять на шар глиняного розчину (4-5 мм). Вирівнявши підставу за рівнем, викладають другий, залишаючи місце для поддувальной дверки.
Перед монтажем дверки до неї потрібно прикрутити м’яку дріт і закласти її кінці в шви для кращої фіксації.
Для компенсації терморозширений металу, між дверцятами і цеглою залишають зазор. Перед установкою її рамку обмотують мокрим азбестовим шнуром.
Кладку третього ряду ведуть, перекриваючи шви другого. На цьому рівні в топливнике встановлюють колосникові грати.
Четвертий ряд ставлять на ребро, дотримуючись перев’язку швів, і формують стінки камери згоряння. За нею буде знаходитися перший і єдиний димооборот (дивись розріз А-А на схемі). Для чищення його дна в задній стінці без розчину ставлять так званий вишибной цегла, періодично виймаємо для видалення золи. Усередині димоходу роблять дві підставки з шматочків цегли для обпирання внутрішньої перегородки.
Камені п’ятого ряду ставлять плазом, залишаючи місце для топкової дверки. У задній частині печі на порядовке ми бачимо стінки двох димових каналів. Їх поверхню під час роботи потрібно ретельно очищати мокрою ганчіркою від виступаючої з швів глини. Це важлива умова для забезпечення гарної тяги.
Корисна порада! Орієнтуючись на креслення порядовок, не забувайте дивитися на два розрізи грубки. Вони допоможуть вам краще уявити її конструкцію і не помилитися при розкладці цегли.
Піднявши в кладку до восьмого ряду, перекривають топкові дверцята, заклавши в шви дріт, фіксуючу її рамку. На цьому ж рівні в задній частині паливної камери ставлять цегла зі скошеним торцем. Димової зуб. Він покращує теплову віддачу, перешкоджаючи швидкому виходу димових газів в трубу.
Закінчивши дев’ятий ряд, по ньому на глиняному розчині укладають азбестовий шнур. Він необхідний для герметизації стиків чавунної плити і цегли. На десятому ряду топливник перекривають вручений плитою.
На одинадцятому в трубі встановлюють димову засувку. Її по контуру також ущільнюють азбестовим шнуром, змоченим в глині.
12 і 13 ряд. Формування стінок труби. Після їх завершення на піч ставлять легку трубу з листового металу, виведену на дах.
Як скласти найпростішу піч з цегли?
Для початку потрібно вирішити, що ви хочете отримати від майбутньої печі. Якщо вам потрібно тільки опалювати кімнати, а для приготування їжі ви користуєтеся балонним газом або електрикою, то вибирайте варіант без плити і духовки. Той, хто любить м’яке цілюще тепло, вибирає варіант з лежанкою.
Для регулярної теплової обробки великої кількості продуктів і кормів для домашніх тварин найпростіша піч з варильною поверхнею буде в самий раз.
Ми розглянемо три приклади печей з покроковим керівництвом по їх кладці:
- Просту прямоточну;
- З вручений плитою;
- Опалювальну.
Скажемо відразу, що від простої конструкції, позбавленої газових оборотів, чекати високої тепловіддачі можна. З цієї причини такі печі ставлять в гаражах і інших невеликих приміщеннях площею не більше 16 м2.
Ми розглянемо цей варіант для того, щоб новачки отримали перший нескладний урок практичної кладки.
Під таку грубку не потрібен потужний фундамент. Відібрала велику щебінку шаром в 15-20 см, заливши її цементним розчином і вирівнявши поверхню за рівнем, через пару днів можна приступати до кладки.
Розміри печі в плані: ширина 2 цегли (51 см), глибина 2,5 цегли (64 см). Оскільки поддувальной камери в ній немає, то отвори для надходження повітря свердлять прямо в топкової дверцятах.
Порядовки у такій конструкції нескладні. Головна умова під час роботи. Дотримуватися перев’язку швів так, щоб верхній цегла закривав шов між двома нижніми.
На восьмому ряду топливник завужувати, використовуючи для цього половинки і «трехчетвертки». ¾ від цілого цегли. Вихід з топки таким чином виходить перетином в 1 цеглу (125х250 мм).
Наступний ряд (дев’ятий) викладають так само як сьомий, використовуючи цілий цегла.
Після цього ярус цегли ставлять на ребро врівень з внутрішньою гранню нижнього ряду. Новий ярус кладуть плазом, використовуючи два цілих цегли і чотири «трехчетвертки». Таким способом димовий канал знову звужує для того, щоб затримати гази і підняти тепловіддачу.
На наступному ярусі камені кладуть на ребро. Посередині димового каналу ставлять цегла. Таким способом піч піднімають ще на п’ять рядів (один ярус на ребро і цегла посередині, інший ярус плазом).
Решта чотири яруси кладуть плазом. Останніми двома рядами кладки димовий канал звужує до розміру 12х12 см (півцеглини). На цьому рівні в піч ставлять димову засувку. Зверху в неї вставляють сталеву трубу.
Опалювальна піч
А тепер подивимося, як скласти своїми руками піч з цегли, розраховану на опалення невеликого дачного будинку.
- Ширина. 2 цегли (51 см);
- Глибина. 3,5 цегли (90 см);
- Висота. 2 метри 38 см.
Для будівництва потрібні наступні матеріали й приналежності:
- Червона повнотіла цегла. 390 шт;
- Глина. 9 відер;
- Пісок. 18 відер;
- Решітка (25х40 см). 1 шт;
- Топкова дверцята (20х30 см). 1 шт;
- Піддувальна дверцята (14х20 см). 1шт;
- Прочищувальна дверцята (14х20 см). 1шт;
- Задвіжка.1 шт;
- Передтопковий сталевий лист (50х70 см). 1 шт;
- Руберойд для гідроізоляції (100х60 см). 1 шт.
Послідовність роботи
Перший ряд. Основа печі. Його слід викласти особливо ретельно, перевіряючи горизонтальність за допомогою рівня.
Кути. Найскладніша частина для новачків. Для того, щоб вони були рівними, рекомендуємо відразу ж встановити на краях кладки чотири шаблонних стійки. Їх можна зробити з струганих дощок, збивши їх попарно під прямим кутом.
Встановивши таку «опалубку» від підлоги до стелі, ви легко виведіть ідеальні кути.
На другому ряду з торця печі укладають дві цеглини зі скошеною гранню, що виходить в зольную камеру. Кладку третього ряду починають з установки поддувальной дверцята, що фіксується дротом в швах бічних цегли.
4 і 5 рядами продовжують формування стінок зольной камери. Шостим поруч починають кладку стін паливної камери і ставлять в ній колосникові грати.
На рівні 7 та 8 ряду монтують топкову дверку. У задній частині камери ставлять скошені цеглини, службовці для поліпшення тяги. Дев’ятим поруч перекривають дверку топливника.
З 10 по 16 ряд ведеться кладка паливної камери і вертикального димовідводу каналу. На сімнадцятому в піч ставлять прочищувальні дверку.
18-30 ряд утворюють димооборотние канали. Їх потрібно викласти максимально рівно, затираючи внутрішні стінки мокрою ганчіркою.
31-32 ряди утворюють звід, який перекриває піч.
Закінчивши кладку, піч залишають на тиждень з відкритими дверцятами і трубою для просушування. Після цього роблять пробну топку, спалюючи невеликі порції трісок, гілок або соломи.