Статті

Як Покласти Плитку На Дерев’Яну Стільницю

Зміст

Запал бажаючих покрити дерев’яну підлогу керамічною плиткою охолоджує зазвичай «крижаний душ» несумісності матеріалів основи і облицювання. Деревині властиво розширюватися, звужуватися, змінюючи розміри від нестабільності волого-температурного фону. Занадто чутливу до лінійним переміщенням підлогову кераміку призведе в непридатність завзяті рух пиломатеріалів. З’являться тріщини, відколи, викрошатся шви, відкріпити від основи елементи, якщо самостійний виконавець не дізнається, як правильно здійснювати роботи. Перераховані неприємності не загрожуватимуть майстрам, вивчив секрети і правила настилу керамічного покриття.

Чому небажано поєднувати кераміку і деревину

Облицювання підлог з дерева керамічним покриттям обгрунтовано вважають не дуже розумною ідеєю, тому що:

  • Покривати «тепле» дерево «холодним» кахлем сенсу особливого немає;
  • Під вологовідштовхувальною підлоги керамікою, посадженої на плитковий клей, дерево майже не дихає, через що починає гнити і руйнуватися;
  • Термін служби будівельної кераміки істотно перевищує експлуатаційні терміни бруса і дощок чорнової основи;
  • Міцна, слабо стирається кераміка легко колеться при лінійному розширенні сусідніх елементів;
  • Дерев’яна підлога не відрізняється статичністю, що вимагається для укладання керамічних виробів.

Деревина може програвати плитці за естетичними параметрами, але і це не дуже вже переконливий аргумент. Адже кахель в основному використовують не через красу малюнка, а через санітарно-гігієнічних плюсів. Застосування його в якості захисту перекриттів з дерева від вологи – питання спірне, хоча і може бути причиною настилу кераміки в дерев’яній лазні, в душовій, на кухні або в суміщеному санвузлі. Загалом, там, де потрібна постійна вологе прибирання.

Як Покласти Плитку На Дерев'Яну Стільницю

Припустимо, причина є, є матеріал і бажання укласти керамічне покриття на дерев’яну основу. Залишилося з’ясувати, як і якими способами це можна буде зробити, і вибрати раціональну технологію.

Від укладання плитки для підлоги в новому будинку слід відмовитися навідріз, як і від облаштування підлог з новими перекриттями з дерева в будь-якому іншому будові. Необхідно дочекатися закінчення інтенсивної усадки. Це 2-3 роки як мінімум.

Як покласти керамічну плитку на дерев’яну підлогу

Дерев’яна підлога – це багатошаровий бутерброд, створений частково або повністю з пиломатеріалів. Перерахування всіх варіацій на його тему буде надмірно тривалим, розглянемо лише часто зустрічаються типи. Для проведення робіт з облаштування підлоги з деревини домашнім майстрам в основному дістаються:

  • Тільки лаги, що залишилися після демонтажу істершіхся мостин і пошкодженої підкладки;
  • Настил з вологостійкої фанери, листів ОСП або ДСП, безумовно, з лагами під ним;
  • Дощату підлогу в хорошому стані, тобто НЕ нова (!), але слабо зношена конструкція з покриттям підлоги.

Від стану статі, що дістався «в спадок», залежить кількість ремонтних операцій, а не вибір схеми облаштування. Оскільки процес кріплення керамічних складових до будь-якого типу поверхні виконується згідно зі стандартним алгоритмом, все відмінності полягають в підготовці.

У будь-якому випадку буде потрібно створити рівну, міцну і щодо статичну основу, придатну для укладання кераміки. Розглянемо, як.

Перший метод: сухе вирівнювання

Найпоширеніший і технологічно обгрунтований спосіб вирівнювання підлог. Одночасно проводиться формування відносно стабільного чорнового шару з вологостійкої фанери або аналогічного листового матеріалу, придатного для укладання підлогового покриття. Для реалізації сухого вирівнювання є маса різних методів, таких як:

  • Готові набори регульованих підлог з гвинтовими пластиковими опорами, завдяки яким встановити лаги або відразу фанерні листи можна в лічені години;
  • Самостійне спорудження системи лаг або точкових опор поверх «міцного» дощатого настилу з подальшим укладанням листового матеріалу;
  • Настил дублюючого шару фанери на існуючу фанерну підкладку;
  • Кріплення розрізаної на чверті фанери, ГКЛВ, OSB саморізами безпосередньо до вирівняним мостинам.

Зрозуміло, що завершальним штрихом сухий підготовки буде древесностружечная плита, фанера або аналог, завдяки якому зможе бути виконана укладка плитки на дерев’яну підлогу.

Листові продукти пресування шпону або деревних відходів не можна визнати абсолютно несхильним лінійним переміщенням. Правда, рівнозначною з деревиною прудкості вони не виявляють. Однак для кріплення кахлю поверх вирівнюють листів необхідно придбати поліуретановий двокомпонентний клейовий склад, що відрізняється еластичністю, а не звичайний плитковий клей.

Відео: як покласти плитку на дерев’яну стільницю


Перед кріпленням керамічних елементів створене фанерне покриття шліфують уздовж швів. Потім стики між елементами заповнюють герметиком або придбаним для майбутньої роботи клеєм, поверхню обробляють сумісної з ним грунтувальною просоченням.

До плюсів сухих способів створення підкладки:

  • Можливість підвищити ізоляційні якості шляхом укладання утеплювача: пінопласту, мінеральної вати, засипки керамзиту між лагами;
  • Мінімальне навантаження на дерев’яні перекриття, що не відрізняються залізобетонної міцністю;
  • Швидкість виконання, відсутність технологічних перерв, відчутно «затягують» ремонт.

Мінуси є. Сухе вирівнювання обов’язково «з’їсть» частину висоти стелі. Між обробленою і необробленою частиною статі з’явиться перепад, який доведеться декорувати під сходинку або невеликий поріжок.

Врахуйте, що за будівельними правилами підлогу в гігієнічних приміщеннях необхідно занижувати хоча б на пару см, щоб при аварійних або випадкових протечках вода не заливала підлоги в суміжних кімнатах. Так що, якщо після сухого вирівнювання, до якого слід приплюсувати товщину керамічного покриття, поверхня буде істотно підніматися над навколишнім підлогою, застосування сухої технології небажано.

Метод другий: «мокра» стяжка

Або полегшений варіант традиційного типу вирівнювання. Заливка стяжки в легко-щадить формі потрібно тому, що несучої здатності перекриттів з дерева недостатньо для пристрою повноцінного шару вирівнювання. Є ще специфічна особливість: стяжка по дерев’яним полам повинна бути відсічена, як від підстильної основи, так і від стін. Тобто влаштовувати її потрібно за типом плаваючої підлоги з деформаційних зазором по периметру і навколо перетинають перекриття комунікацій.

Завдяки застосуванню плаваючою схеми дерев’яні елементи статі зможуть рухатися, скільки їм заманеться, а кераміка з монолітної підготовкою будуть лежати нерухомо.

Стандартною товщиною стяжки, що заливається на дерев’яну підлогу, вважається 3 см. Збільшувати потужність небажано, тому що в той же час збільшиться вага. Скорочувати теж не варто, інакше вона буде досить надійна. Незначні відхилення в обидві сторони допускаються.

Процес заливки стяжки на дерев’яну підлогу по кроках:

  • Пол розбираємо до бруса для докладною діагностики. Всі дерев’яні складові статі, викликають найменший сумнів у надійності, демонтуємо, замінюємо аналогами. Якщо між лагами крок більше 50 см, підсилюємо систему шляхом установки додаткового бруса. Між торцями лаг і стінами будівлі повинен залишитися зазор в 1 см. Всі деталі статі обов’язково обробляються антисептичними просоченнями перед зворотним складанням.
  • Споруджуємо настил під майбутню заливку. Підійдуть старі дошки, товщиною 4 см, якщо вони придатні до подальшої експлуатації. Шпунтовані матеріал не потрібно гуртувати. Між дошками треба залишити приблизно по 1 см для вентиляції. Точно також чинимо з необрізної дошкою в разі заміни зношених мостин. Якщо дошки укладати щільно, то в настилі доведеться висвердлювати вентиляційні отвори.
  • До дощок упоперек їх напрямки кріпимо четвертували вологостійку фанеру товщиною не менше 12 мм або інші плити з пресованих відходів деревообробки. Елементи розташовуються за принципом кладки цегли, кріпляться оцинкованими саморізами через 20 см. Хрестоподібної стикувань бути не повинно. Між листами обов’язково залишаються зазори приблизно в 3 мм.
  • Споруджений настил перекриваємо гідроізоляцією. Краще використовувати бітумну або парафінову папір, пергамент або пергамін. Чи не заборонений товстий поліетилен. Для формування монолітного ізоляційного килима рулонні матеріали укладаються з нахлестом і кріпимо скотчем. По периметру потрібно створити щось типу бортиків із заходом на стіни min 10 см. Їх для зручності теж кріпимо шматочками скотча до стін.
  • Уздовж стін прокладаємо демпферну стрічку, товщиною 0,8-1,0 см, шириною 10 см, на труби одягаємо гільзи.
  • Заливаємо стяжку заводський нівелює сумішшю або саморобним вирівнює складом. Для його приготування потрібно 2 частини просіяного і промитого крупнозернистого піску, рідке скло в тій же кількості. Зачинити саморобну суміш потрібно однією частиною води без біогенних і техногенних забруднень.

Як тільки залитий шар застигне, може укладатися плитка на дерев’яну підлогу з створеної зверху нього незалежної від перекриття підготовкою.

Метод третій: експрес-варіант

Полягає в кріпленні до дощатому підлозі листів вологостійкого гіпсокартону за допомогою двокомпонентного поліуретанового клею, еластична структура якого не порушується від зрушень деревини.

Попередньо майстру потрібно провести ревізію конструкції і ремонт, якщо в ньому є необхідність. З метою збільшення жорсткості статі ГКВЛ можна укладати в два шари так, щоб шви верхнього ряду не збігалися зі швами нижнього.

Гіпсокартонна підоснова під плитку споруджується за аналогією з попередніми схемами по типу плаваючої підлоги, згідно з чим по периметру приміщення слід залишати технологічний зазор. Стики заповнюють герметиком, потім всю площу гарантують універсальним праймером.

Залишений по периметру температурний шов після укладання підлогового покриття і обрізки надлишку ізоляції рекомендують заповнити герметиком і закрити зверху плінтусом. Потрібно це для того, щоб вода при виконанні вологою прибирання не просочувалася, що не збиралася там і не псувала будматеріали.

Багато питань наших читачів стосується облаштування теплої підлоги. Якщо необхідно змонтувати його поверх дерев’яного та закрити зверху керамічною плиткою, то поступають таким чином. ГВЛ захищають водонепроникною плівкою, поверх якої укладають будівельну сітку з осередком 100 × 100 мм. До останньої кріплять труби підлогового опалення, виконують мокру стяжку товщиною не менше 3 см і укладають керамічну плитку. При монтажі електричної системи теплої підлоги типу від бетонної стяжки можна відмовитися – в цьому випадку кабель впроваджується в шар плиткового клею. Що стосується вимоги, за яким підлогу в санітарно-гігієнічних приміщеннях повинен перебувати нижче рівня інших кімнат, то в наш час його можна вважати неактуальним. Використовуючи систему попередження протікання, яка автоматично перекриває подачу води при намоканні покладених на підлогу датчиків, ви зможете зменшити ризик затоплення до мінімуму.

Наведені три методи пристрої підготовки – лише підказка, що вимагає доопрацювання з урахуванням технічної конкретики об’єкта. Варіацій на тему споруди своєрідного нерухомого «підношення» над вільно рухається дерев’яною основою набагато більше. Важливо врахувати принцип: жорстка підкладка не повинна руйнувати підлогу і навпаки, чорнову підлогу не повинен руйнувати стяжку з прикріпленою до нього плиткою.

Джерело