Як поставити залізні двері своїми руками • 1M2.COM.UA

Установка дверного блоку в отвір

Є кілька способів встановити дверний блок своїми руками.

Технологія установки дверних блоків. Схеми представлені на малюнку.

Вибір конкретного варіанту залежить від особливостей і ваги вхідних дверей. Для розуміння коротко опишемо кожен спосіб.

Деякі вимоги до установки

Для того щоб правильно встановити вхідні двері, вам буде потрібно спеціальний інструмент і час. Монтаж не відрізняється складністю, але необхідно знати про важливі деталі. До дверей пред’являються вимоги, які визначають їх якість. До таких вимог належить захист від злому грубого характеру, захист від злому інтелектуального рівня, можливості спостереження, теплоізоляційні та звукоізоляційні властивості, декор. Перераховані технічні особливості повинні бути на вищому рівні якості.

Установка входной металлической двери своими руками. Как установить дверь

Інструменти для монтажу металевих дверей.

Виробники піклуються про те, щоб їх продукція змогла встояти перед застосуванням сили. Якісна металеві двері має достатню міцність проти її вибивання або злому. Також повинна бути ідеально продумана і система замків (їх кількість і захисна функція), притворов і петель. Конструкція двері складна, як і її складові, тому при покупці варто звернути увагу і на дрібниці. Наприклад, у броньованих варіантів є можливості відеоспостереження, однак така дрібниця обійдеться вам в кругленьку суму.

Якщо говорити про теплоізоляції, то металеві двері може мати спеціальний наповнювач, який не буде пропускати холод. Однак мінус цієї властивості в тому, що двері стає вогненебезпечна, що в деяких випадках вкрай небажано (на хімічному підприємстві, наприклад). До речі, від наповнювачів залежить, чи буде конструкція володіти звукоізоляцією чи ні. Щоб це дізнатися, вам необхідно вивчити технічні характеристики матеріалу-наповнювача. Важливе значення має і естетичний вигляд металевих дверей. Сьогодні такі двері затребувана, вона виглядає солідно і дорого.

Демонтаж старої вхідних дверей

Для нової будівлі цей етап не актуальний, але при заміні вхідних залізних дверей в квартирі або приватному будинку до нього варто поставитися з усією відповідальністю.

Как установить входную металлическую дверь своими руками!

Демонтаж металевих дверей займає не більше години і ділиться на дві складові:

Демонтаж дверного полотна. Якщо двері встановлені на нерозбірні петлі, то зняти її можна відкривши і піднявши вгору. Двері легко зісковзне з петель. З огляду на вагу металевих дверей, може знадобитися ломик. Якщо ж петлі розбірні, то їх потрібно розібрати, використовуючи викрутку;
Демонтаж дверної коробки (металевої або дерев’яної). Зустрічається, що дверна коробка під металеві двері дерев’яна, тоді потрібно викрутити все анкера і вийняти окремі частини з дверного отвору. Можливо, доведеться розпиляти деревину на частини і виймати їх з допомогою лома. Найчастіше вхідні двері встановлюється в металеву коробку. Тоді потрібно зрізати кріпильні прути і вийняти коробку. А потім усунути всі нерівності поверхні, видалити непотрібну штукатурку і прибрати пил.

Демонтаж

При демонтажі старої вхідних дверей спочатку знімається полотно, потім викручуються або зрізаються анкера, а після виймається короб. Найпростіший тут варіант. Це розбірні петлі. Вони легко розбираються за допомогою викрутки. Якщо шарніри нерозбірні, то полотно доведеться знімати, піднявши його спочатку ломиком. Потім залишається лише вийняти лутка з отвору.

Кріплення двері в дерев’яному будинку зазвичай проводиться на товсті гвинти. При демонтажі їх слід акуратно викрутити, не пошкодивши наявну обсаду і стіни з бруса або колоди. Для фіксації вхідних дверних блоків в цегляних або бетонних будівлях застосовуються анкерні болти або прути зі сталі. Їх часто доводиться зрізати болгаркою. При установці вони зазвичай вставляються в висвердлений під них отвір і приварюються до короба металевих дверей. Іншим способом розібрати дане з’єднання складно або неможливо. Це не труби з поліпропілену або ПВХ демонтувати, зі сталлю працювати на порядок складніше.

Покрокові дії при демонтажі двері

Монтаж вхідних металевих дверей. Правила

Вибір того чи іншого способу ще не означає, що металеві вхідні двері буде встановлена правильно. При виконанні монтажу потрібно дотримуватися наступної послідовності робіт з обов’язковим використанням будівельного рівня або схилу.

Заміряти ширину дверей в трьох місцях (верх, низ, середина);
Встановлювати дверну коробку строго за рівнем. Це дозволить уникнути перекосів в подальшому. Спочатку фіксувати двері у стіни з використанням клинів. Це допоможе просто і своєчасно скоригувати її положення. При цьому клини рекомендується розташовувати максимально близько до кутів, щоб не пошкодити покриття коробки;
Висвердлити отвори в стіні. Розміри отворів повинні відповідати розмірам кріпильних елементів;
Завести в отвори штирі або болти і надійно закріпити їх;
Забезпечити щільне примикання порога до підлоги. Адже на нього припадатиме найбільше навантаження;
Встановити дверні петлі, змастити їх, видалити непотрібну (зайву) мастило.

Нічого складного в монтажі дверного блоку немає. Проблеми можуть виникнути лише при інсталяції сталевих дверей в дерев’яному будинку. Але це більше через забудькуватість про усадки і усушки дерева. В інших випадках утруднень з’явитися зовсім не повинно. Слід тільки міцніше закріпити в отворі, щоб її разом з полотном потім можна було вибити ні за яких обставин.

Переваги саморобних виробів

Створення металевих конструкцій вручну складніше, ніж з використанням професійного устаткування. Але зате немає обмежень, що накладаються конкретними моделями і специфікаціями. Відсутній ризик, що заради економії можуть бути застосовані неякісні матеріали, чим нерідко грішать навіть великі постачальники готової продукції. Дизайн і виконання ідеально відповідають очікуванням власника будинку, гаража або дачного котеджу.

Важливі і міркування економії, особливо зараз, коли кожен рубль дістається все важче з роками.

Як зробити своїми руками залізну вхідні двері?

Закінчивши всі проміри і вибравши матеріал, інструменти, можна відразу братися за роботу. Технологія передбачає обов’язкову перевірку стін. Вони повинні бути з міцних блокових матеріалів або з ґрунтовного бетону.

В отвір габаритами більше 150х200 см рекомендується ставити збірні коробки, верхівка або боковина яких покривається додатковою смугою металу. Широкі виїмки оснащуються парою допоміжних модулів зі склом. Вони допоможуть зробити двері міцніше і прикрасять її.

Відкриватися двері повинна буде назовні, а не всередину, щоб полегшити догляд у разі виникнення надзвичайної ситуації.

Починають роботу з того, що розкладають на сталевому верстаті ключові частини коробки і нарізають їх по розмітці. Точність надрізів перевіряється шляхом пробної збірки і оцінки за допомогою столярних куточків.

Велику увагу варто приділити точному з’єднанню всіх діагоналей з кутами. Шви, що залишилися після зварювання, допрацьовуються за допомогою УШМ.

Тепер потрібно виготовити заготовки на каркас, на них використовують сталеві куточки. Шаблонами при роботі виявляються прямокутні конструкції строго заданої товщини. Основні зазори від рами до короба в районі замку приблизно рівні 0,5 см, а за трьома іншим сторонам конструкції їх приймають по 0,3 см. Розмічають і нарізають профіль, вкладають його в короб і вивіряють точність діагоналі. Бічні профілі забезпечуються прорізами під замки.

Щоб самому зварити з металу двері, потрібно починати роботу з кріплення кутів рамок і приварювання каркасів в декількох точках по периметру. Потім на рамку наварюють смуговий метал, що утримує обшивку, а в каркасі варять ребро жорсткості. Відразу після цього потрібно зачищати отримані шви, розмічати полотно.

Рекомендовані напуски на коробці складають 1-1,5 см, а в районі петель. 0,5 см.

Тепер можна нарізати болгаркою листи і приварювати їх до рами. Після цього потрібно вставити і приварити додаткові ребра жорсткості.

Місце під монтаж замка розмічається безпосередньо на полотні; там свердлять свердловину і доводять її до потрібної кондиції за допомогою напилка. Потім готують отвори під замок, нарізають різьбу.

Як тільки монтаж запору закінчено, можна братися за петлі, приварюючи їх до каркаса полотна і до дверної коробки. Варто звернути увагу, що коробку потрібно розкрити і закріпити частини петель всередині за допомогою зварювального апарату.

Нерідко на цьому робота не закінчується і будується двері з вікном.

Нарізати отвір рекомендується в середині полотна, для цього використовують в основному болгарку.

У підготовлену виїмку можна поставити не тільки скло, але і декоративну сталеву решітку, виконану в техніці холодного кування. Як показує практика, за здатністю пропускати світло таке рішення нітрохи не гірше, а по оформлювальних характеристикам навіть краще простого заскленого отвору. Якщо потрібно максимально зберегти тепло в приміщенні, втім, грати можуть поєднуватися зі склопакетом. При бажанні можна спробувати і інші конструктивні рішення.

Проектування

Немає ніякого сенсу братися за виготовлення сталевих дверей без креслень і схем. Перш за все заміряють висоту і ширину прорізів. Зібрані дані переписують і по ним креслять точну схему, показуючи, наскільки широким і високим буде полотно. У більшості випадків можна обійтися дверним блоком 90х200 см, якщо розміри більше цієї планки, зверху ставлять допоміжний фрагмент.

Для закриття каркаса можуть застосовуватися такі варіанти:

Листова сталь;
Ґратчаста сталева конструкція;
Скляна деталь;
Глухий фрагмент;
Розорювати блок.

Не можна обійти в проекті жоден елемент. Якщо він не зазначено або зазначено неправильно, неминуче з’являться великі труднощі.

Число петель, які закладаються в проект, визначається масивністю вироби. Практично в кожному випадку вистачає 2-4 петель, більш складні двері вкрай рідко застосовуються в побутових цілях. Обов’язково вказуються і розміри окремих конструкцій, і товщина листів каркаса, і тип зовнішньої обробки дверей. Ще важливо відразу ж розібратися з бажаним типом металу.

Особливості виготовлення металевих дверей

Двері з металу є популярними завдяки надійності і безпеки. Але промислові підприємства беруть значну плату за виготовлення таких конструкцій. А між тим, виконати всю роботу своїми руками не становить особливих труднощів. Було б бажання і елементарні технічні знання.

Робимо заміри

Нестандартні розміри виготовленої своїми руками двері. Це важлива перевага перед серійними конструкціями. Професіонали на заводах беруть додаткову плату за відхилення від найбільш поширених габаритів. Але раніше за все доведеться оцінити фактичну величину отвору і дверного блоку, який повинен бути в нього поставлений. Промери робляться рулеткою і обов’язково фіксуються на папері: не варто покладатися на пам’ять в даному випадку. Крім величини полотна, враховують і те, що по периметру його встане коробка, яка зазвичай має товщину 20-30 мм.

Оскільки в районі петель ширина більше, а по решті периметру полотна. Менше, знадобиться завжди закладати в проект використання добірних деталей. До уваги беруть найбільш широкий розмір, оскільки тільки ця умова дозволяє прикласти лиштва досить щільно. Висота прорізів відміряється по бічних укосів з того чи іншого боку. При дуже високій порожнини доводиться знижувати отвір або готувати великі лиштви.

Коли висота отвору невелика, краще різати стіну спеціальним інструментом, ніж вносити корективи в нерухомість, що будується двері.

Процес виготовлення коробки

Крім самих дверей, якою б зручною і якісною вона не була, обов’язково знадобиться і коробка. Створювати її найлегше за допомогою деревообробного верстата, вихідним компонентом є стругання дошка. Варто перевіряти деревину, чи добре її висушили, в іншому випадку вся конструкція може швидко перекоситися.

Необхідними елементами також будуть наступні:

Пили;
Молотки;
Рейки;
Шурупокрути;
Саморізи;
Цвяхи;
Інші металеві кріплення.

На вхідних дверях основна частина короба в основному робиться з металу, який зварюють. Але у дерева є своя перевага. Це простота обробки. А ось деревно-волокниста плита служить недостатньо довго, і вже незабаром буде потрібно міняти коробку. При виборі деревини варто звернути увагу на темні плями. Якщо вони є, то це свідчить про порушення технології сушіння. Подібні дефекти не вдається замаскувати навіть декількома шарами якісної фарби.

Розмітка спочатку проводиться по верхній, потім по нижній кордонів. Щоб уникнути помилок, потрібно додати відповідно перекладину і поріжок. Виконавши заготовки по зробленим насічках, їх підганяють під габарити двері.

Як тільки навісять петлі і встановлять двері на місце, її ще раз коригують, щоб виключити появу зазорів. До відома: якщо якийсь момент в роботі вселяє побоювання, є сумніви, що не всі вийде зробити, тоді потрібно звернутися до професійних майстрам.

Інструменти і необхідні матеріали

Саме на метал припадають основні витрати як великих виробників, так і приватних майстрів. Майже всі інші матеріали коштують помітно менше, виняток становлять лише оздоблювальні покриття. Проте цілком реально своїми руками зробити сталеві вхідні конструкцію в межах 15 тис. Рублів. За цю суму навряд чи вийде придбати навіть низькоякісну саморобку з азіатських країн.

Найчастіше своїми руками дверні конструкції робляться з профтруби перетином 2х4 см. 18-22 погонних метрів такої труби дозволяють виконати дверний блок типових розмірів. 100 см по ширині і 200 см по довжині.

При виникненні непорозумінь варто відштовхуватися від ескізу, благо відшукати вже прораховані креслення виробів на всі випадки життя не складе труднощів. Мінімальна товщина листів металу становить 0,25 см, а решта габарити повинні збігатися з розмірами отвору.

При виборі петель досвідчені майстри віддають перевагу тим, у яких є підшипник.

З огляду на значну масу конструкції, три петлі явно спрацюють краще і надійніше, ніж дві.

А також можуть знадобитися куточки металопрофілю, фурнітурні компоненти, теплозахист і декоративні покриття. При роботі витрачають ресурс абразивні круги і свердла, електроди. Крім зварювального апарату і спеціального столу для роботи з ним, не можна буде обійтися без кутової шліфувальної машини, якісної дрилі і електричного лобзика.

При необхідності демонтувати стару конструкцію допоможуть молоток, обценьки і гостро заточений сокиру. Металовироби зручніше часом кріпити гайковим ключем або шуруповертом.

Підготовка отвору до установки нових дверей

Приступаємо до демонтажу старих дверей. На даному етапі особливо не був обережним. Намагаємося лише зашкодити стіни, якщо немає необхідності в розширенні дверного отвору. Особливо акуратно потрібно працювати зі стінами з цегли і піноблоків.

Знімаємо старе полотно або відкручуємо петлі з лутки, відповідно до особливостей конструкції двері.

Пилкою або шлифмашинкой робимо кілька надпілов по периметру дверної коробки, а потім виймаємо її з отвору за допомогою лома.

Перфоратором очищаємо периметр отвору від надлишків старої штукатурки і цементного розчину.

На цій стадії особливу увагу приділяємо низу дверного отвору. Нерідко після демонтажу коробки в нижній частині прорізу виявляється згнилий дерев’яний брус або відслужила своє кладка. Від зіпсованих елементів позбавляємося, а на їх місце викладаємо новий цегла або ж фіксуємо брус необхідної висоти.

Після установки нова металеві двері повинна знаходитися на одному рівні з підлогою коридору. При цьому важливо враховувати, чи буде підлогу в подальшому заливатися стяжкою або така робота не передбачена.

Варіанти фіксації дверної коробки

Раніше згадувалося, що кріплення коробки може виконуватися декількома способами. Всього застосовується 3 основні методи.

Кріплення «захопленням»

Також добре підходить для монтажу металевих дверей. Коробка кріпиться зовнішньої окаемкой до отвору, а з внутрішньої сторони приварюється зачіп для скріплення зі стіною.

Цей метод оптимально підходить для будівель з монолітними стінами і позбавляє від необхідності свердління отворів.

Кріплення за вушка

Найпоширеніший варіант кріплення. Коробка кріпиться за вушка за допомогою штирів або анкерів. У металевих дверей нового зразка вушка приварені до коробки.

Фіксація виконується в наступному порядку:

Крізь отвір в вушку перфоратором в стіні створюється 10-15-сантиметрова поглиблення;
В підготовлене поглиблення вставляється штир або анкер. Штир потрібно попередньо підготувати. Для цього достатньо взяти арматуру діаметром близько 1 см, трохи загострити один її край, а другий розплющити за допомогою молотка, сформувавши головку;
Кріплення вбивається в поглиблення до упору;
Штир скріплюється з вушком зварюванням, анкер підтягується торцевих ключем.

Розміри нових дверей: важливі нюанси

Щоб монтажні роботи пройшли максимально швидко і з мінімальними незручностями, ще на етапі вибору нової металевих дверей уважно поставтеся до виконання необхідних вимірів.

Схема установки вхідних дверей під плоский лиштва

Щоб виміри пройшли максимально успішно і точно, ознайомтеся з наступними рекомендаціями:

Перед безпосередньою установкою конструкції нижню частину прорізу звільняємо аж до підлоги. Матеріал, за рахунок якого піднята лутка, а також поріжки і інші елементи будуть демонтовані;
Верх дверного отвору збільшувати, тобто піднімати, забороняється;
Бічні частини при необхідності можуть бути дещо розширені. Тут важливо визначити ширину опорного поперечного елемента, який одночасно є верхньою межею дверного отвору. Ширина встановлюється двері повинна бути приблизно на 2-2,5 см менше аналогічного параметра опорного елемента.

Виходячи з вищесказаного, коробка нової металевих дверей повинна бути на 4-5 см нижче і вже, ніж отвір.

Після зняття необхідних мірок, переходите до підготовки робочого інструментарію.

Набір для роботи

Додатково вам необхідно підготувати матеріал для заповнення зазорів між стінами отвору і коробкою нової металевих дверей. Можете використовувати цементний розчин або монтажну піну. Піна більш зручна в обігу.

Також підготуйте кріпильні елементи. Традиційно застосовуються арматурні стержні діаметром 1-1,2 см або ж металеві анкера.

Кріплення крізь коробку

Порядок дій такий же, як і в попередньому способі, але отвори для кріпильних елементів створюються прямо в торці металевої коробки.

Основна частина монтажу

На цій стадії заручається підтримкою помічника. Поодинці правильно змонтувати металеві двері неможливо.

Встановлюємо коробку в дверний проріз і за допомогою рівня перевіряємо можливість її вертикального монтажу. Перевіряємо по всіх площинах, краще в декількох місцях. Зазвичай достатньо зробити наступне:

Перевірити вертикальну стійку по внутрішньому торця;
Перевірити одну з сусідніх сторін;
Перевірити нижню перегородку.

Важливо, щоб індикатори показали повний збіг у всіх точках перевірки. Якщо в якомусь місці стіна прорізу заважає встановити дверну коробку рівно, позбудьтеся від зайвого елемента за допомогою стамески, шлифмашинки, перфоратора або іншого відповідного пристосування.

Забезпечивши рівність положення коробки, зафіксуйте її за допомогою кілочків. Фіксацію краще виконувати із застосуванням двох підкладок на кожне місце. Одну дерев’яну підкладку робіть товщиною на 0,5 см менше, ніж зазор між коробкою і стіною, а другу виготовляйте в формі клина. При цьому другу частину клина потрібно зробити набагато довше першої, дотримуючись малий кут скосу. Це дозволить вам легше і швидше виставити коробку за рівнем.

Корисна порада: від використання «дідівського» способу тимчасової фіксації дверної коробки за допомогою цвяхів краще утримуватися, тому що він ненадійний. Коробка може просто зміститися.

Виставивши коробку за рівнем, приступаємо до її кріпленню. Фіксація дверей може виконуватися із застосуванням декількох способів. Конкретний варіант вибирається з урахуванням особливостей конструкції двері.

Перевірка правильності установки дверної коробки

Важливо: незалежно від обраного методу кріплення, на кожній бічній стороні має бути мінімум три точки фіксації, а на нижній і верхній. Від двох.

Спочатку кріпимо сторону коробки з петлями. Фіксувати починаємо з самої верхньої точки. Обов’язково перевіряємо правильність установки рівнем після створення кожної точки кріплення.

Закріпивши сторону коробки з петлями, навішуємо металеве полотно і ще раз коригуємо положення коробки. Обов’язково перевіряємо відсутність надлишкових натяжений і будь-якого роду деформацій коробки.

Переконавшись у відсутності згаданих проблем, знімаємо полотно, фіксуємо іншу сторону і перемички коробки. На кожному етапі перевіряємо правильність монтажу за допомогою рівня.