Як правильно робити фундамент для дому

Виготовлення фундаменту для будинку своїми руками

На початковому етапі зведення всієї будови робиться фундамент. Ось якості і правильності виконання цієї конструктивної частини будівлі залежить міцність і довговічність всього будинку. Саме тому якщо ви будете робити фундамент своїми руками, вам варто знати, яку конструкцію віддати перевагу в тому чи іншому випадку, як правильно підібрати матеріали, а також зробити підставу приватного будинку за всіма правилами. У нашій статті ви знайдете інструкції та уроки з будівництва різних видів підстав самостійно.

• Загальні положення
• Стрічкове підстава
• Пальові основи
• Монолітний плитний фундамент
• Стовпчасті підстави
• Технологія монтажу стрічкового фундаменту

Стовпчасті підстави

Цей варіант підстави по праву можна назвати Найекономічнішим. Його досить просто виконати своїми руками. По суті, конструкція фундаменту – це заглиблені на певну глибину в грунт стовпи. Зверху все елементи об’єднуються в одну конструкцію за допомогою покладених балок.

Стовпчасті підстави можуть бути сборними і монолітним. Як матеріал можуть вживатися:

• Камінь;
• Глиняну цеглу;
• Колоди;
• Бетон і залізобетон;
• Сталеві труби.

Загальні положення

Для будівництва приватного будинку можна зробити один з наступних видів фундаментів:

• Стрічковий;
• Плитний;
• Фундамент;
• Стовпчасті.

Який з них найкращий, сказати складно, оскільки вибір того чи іншого типу підстави потрібно робити в залежності від характеристик грунту і особливостей будови. Не завжди найдешевший фундамент буде кращим.

Вирішуючи, який фундамент робити для приватного будинку, варто керуватися загальними рекомендаціями. Також необхідно врахувати умови будівництва, а саме:

• Перш ніж будувати будинок, потрібно провести геологічні вишукування, щоб знати тип ґрунту, його склад і характеристики.
• Глибина закладення грунтових вод. Ці дані також можна Отримати в ході проведення гідрогеологічних досліджень.
• Для будівництва будь-яких будинків і споруд потрібно знати глибину промерзання грунту.
• Також необхідно знати загальне навантаження від будівлі, щоб правильно розрахувати конструкцію підстави і вибрати відповідні матеріали.
• Важливо, який будинок ви будете робити, з підвалом або цокольним поверсі або без них.
• Також потрібно враховувати матеріали для виготовлення будинку, а також матеріал фундаменту.
• Наявність або відсутність підземних комунікацій.

Якщо ви робите фундамент своїми руками, то вам варто знати про поширені помилки:

• НЕ варто закладами мелкозаглублённое підставу під легкі споруди на рухливих грунтах. В цьому випадку сили морозного обдимання викличуть деформації конструкцій.
• Фундамент повинен спочивати на щільний грунті. Помилкою буде зробити фундамент на неущільненого пухко грунті.
• Не варто забувати про бічному тиску грунту на стінки підстави, а також в руйнівному впливі ґрунтових вод.
• Важливо використовувати всі заходи, що дозволяють відведення воду від фундаментних конструкцій.

Розглянемо докладніше особливості пристрою і конструкцію кожного виду фундаменту, Який можна зробити своїми руками для приватного будинку.

Пальові основи

Цей фундамент краще зробити в тому випадку, якщо будівництво буде вестися на грунтах зі слабкою несучою здатністю. Можна сказати, що це досить дешевий фундамент, адже витрати матеріалів і витрати на земляні роботи мінімальні. Саме тому він користується великою популярністю.

Вся конструкція виконується у вигляді стрічки з паль, окремо стоять або цілих пальових кущів, об’єднаних ростверків або монолітне плитою. Як правило, для виготовлення плити або балки використовується залізобетон або бетон.

За типом монтажу все Пальові підстави можна розділити на наступні види:

• Забивні (монтаж виконується за допомогою спеціальної техніки);
• Гвинтові (такий фундамент можна робити без використання будівельної техніки);
• Набивні (в цьому випадку в пробурену свердловину встановлюються труби, всередину яких заливається бетон).

Для приватних будинків Пальові підстави можна робити з наступних матеріалів:

• Металевих, азбестових або пластикових труб (в даному випадку вони виступають незнімної опалубкою, а несучою основою служить арматурний каркас всередині труби, залитий бетоном)
• Оброблених колод з деревини хвойних порід (такі конструкції підходять для легких невеликих дерев’яних будинків)
• Залізобетонні палі.

Монолітний плитний фундамент

Це мелкозаглублённое підставу, яке виконується у вигляді монолітне залізобетонної плити. Висота конструкції може бути в межах 0,3-0,8 м. Для армування використовується пруток діаметром 12-20 мм. Бетон заливається по піщаній подушці, яка виконується на трамбувати і вирівняному підставі котловану.

Оскільки навантаження на підставу в цьому випадку розподіляється Найбільш рівномірно, даний тип фундаментів можна використовувати:

• На грунтах зі зниженою несучою здатністю;
• На грунтах, які схильні до силам морозного обдимання;
• Під будинку висотою більше двох поверхів і будови зі складною конструкцією.

Стрічкове підстава

Якщо ви вирішили робити будинок з підвалом, то стрічковий фундамент – саме те, що вам потрібно. Така підстава використовується при будівництві будинків з важких стінових матеріалів (цегла, бетон, залізобетон і природний камінь) з впровадженням дерев’яних або залізобетонних перекриттів. Більш докладно про те, як спорудити такий фундамент самостійно, дивіться в уроці, запропонований в кінці статті.

Це не найдешевший фундамент, але його використання доцільне при влаштуванні під будинком підвалу, гаража, цокольного поверху або льоху. Вага споруди передається на фундаментні стрічки. Під стрічкою зазвичай робиться бетонна розподільна подушка. Її ширина трохи більше, ніж в самій стрічки. Завдяки такій конструкції навантаження від споруди рівномірно розподіляється на грунт.

За способом виготовлення стрічкові підстави бувають двох типів:

• Збірні конструкції монтуються із заводських готових блоків, які встановлюються в траншеї або котловану за допомогою крана;
• Залізобетонні монолітні конструкції виготовляються на будівельному майданчику. Цей варіант можна зробити без використання будівельної техніки.

Для житлового будинку можна закласти стрічковий фундамент з наступних матеріалів:

• Залізобетонні стрічки виготовляються з бетону класу НЕ нижче В15 – В 30, а також з арматури діаметром 10-12 мм;
• Бутобетоні конструкції варто робити з бетону і крупнофракціонного наповнювача (дрібних валунів і великого гравію)
• Цегляні стрічкові підстави можна побудувати з повнотілої глиняної цегли.

Технологія монтажу стрічкового фундаменту

У багатьох приватних забудовників правильний фундамент асоціюється з стрічковими підставою, оскільки саме його часто вживають в індивідуальному будівництві. Тому технологію виготовлення монолітного стрічкового фундаменту ми розглянемо докладніше (вона ж показана в нашому уроці в кінці статті).

Для роботи вам знадобляться:

• Гравій та пісок;
• Цемент не нижче М 200;
• Арматура діаметром 10-12 мм;
• Рівень, схил;
• Мотузка, кілочки;
• Дошки для опалубки;
• Руберойд;
• Цвяхи, молоток і саморізи;
• Лопата;
• Бетономішалка, корито або відро.

Роботи по влаштуванню стрічкового фундаменту ведемо в такій послідовності:

• Підготовляйте територію будівництва: прибираємо сміття, зрізаємо непотрібні зелені насадження, розрівнюємо ділянку. Родючий шар землі товщиною 20 см необхідно акуратно прибрати.
• Робимо розбивку майбутньої споруди на місцевості. Для цього використовуємо мотузку, кілочки і рівень. Послідовність виконання розмітки наступна:

• Спочатку знаходимо осі майбутньої споруди, відміряють їх від країв ділянки або сусідній будівель;
• Від осей відкладається відстань до зовнішньої межі (так ми знаходимо перший кут і забивай там кілочок)
• Потім від кілочка натягуємо мотузку або волосінь і знаходимо інші кути споруди, забивають кілочки;
• Потім від розмітки по зовнішньої межі фундаменту відступається відстань, рівну ширині фундаментної стрічки, знову забиваються кілочки, і натягується шнур.

• Після цього можна приступати до копання траншеї під стрічку або котловану, якщо будинок буде з підвалом. Необхідну глибину траншеї отмеряя в місці найнижчої точки ділянки. Зазвичай глибина фундаментної стрічки під будинок без підвалу робиться на 20 см нижче точки промерзання грунту, тобто вона дорівнює приблизно 1,2 м при промерзанні грунту на 1 м.
• Дно траншеї або котловану необхідно ретельно вирівняти і утрамбувати.
• Приступаємо до виготовлення піщаної подушки. Для цього насипаємо пісок шаром 15 см, змочують його водою і трамбують.
• Потім робимо прошарок з щебеню висотою 10-15 см. Вона теж добре трамбується.
• Після цього для запобігання всмоктуванню грунтом вологи з бетону на дні траншеї укладається шар руберойду або щільного поліетилену.
• Тепер з дощок робимо опалубку для фундаментної стрічки. Зазвичай вживають знімну опалубку з дощок або вологостійкої фанери. Над поверхнею землі опалубочная конструкція повинна підніматися мінімум на 300 мм. Для полегшення зняття опалубки всередині вона вистилається поліетиленом або руберойд, Який одночасно буде виконувати функції гідроізоляції. Дошки скріплюють за допомогою цвяхів і саморізів. Як каркас вживають бруски. Щілин в опалубці, через які буде витікати бетон, бути не повинно.

  Інформацію про те, як правильно робити стрічковий фундамент, ви можете знайти в запропонованих уроці:

  Фундамент

  Для облаштування пальового фундаменту потрібна важка будівельна техніка: без неї ніяк не обійтися при установці паль в грунт. Проте, цей спосіб є Найбільш надійним при створення фундаменту на найскладніших ділянках з непростим грунтом і рельєфом.

  Варіанти фундаментів для одноповерхових будівель

  Будівництво одноповерхових житлових будівель здійснюють на стрічкових, плитних та столбчато-пальових підставах. Найбільш легкі споруди, наприклад, будинки з бруса, зводять на стовпчастих і мелкозаглубленних стрічкових фундаментах. Їх же здебільшого зручно використовувати при Зведення фундаменту для прибудови до будинку. У складних умовах, коли грунт залишає бажати кращого (пучиністий, УГВ високий і т.Д.), віддають перевагу плитних і пальовими типам фундаменту.

  Глибина залягання

  Глибина залягання фундаменту залежить Не тільки від типу грунту. Велику роль відіграють і інші чинники, такі як:

• Рівень підземних вод. Чим ближче до поверхні тим на меншу глибину можна встановити фундамент.
• Наявність подвально або цокольного поверху. Це вимагає більшого поглиблення в грунт на висоту подвально приміщення.
• Значення глибини промерзання грунту на даній ділянці. Залежно від типу грунту це значення буде різним. Нестійкі глинисті грунти вимагають поглиблення фундаменту нижче рівня промерзання на 20-30 см для того, щоб запобігти зсуву будови під час морозів і подальшої відлиги.

Свайний і стовпчасті фундамент

Дані види фундаменту на сьогоднішній день є досить поширеними, правда, стовпчасті фундамент для одноповерховому будинку з’явився набагато раніше і тому його вживають частіше.

Потрібно пам’ятати, що стовпчасті фундамент, який має просту конструкцію, може підійти тільки для дуже легких конструкцій, до Яким відносяться сендвіч панелі або дерев’яний каркасний будинок.

Якщо ви вирішили звести якісніший будинок, то вам доведеться зупинити свій вибір на гвинтових або буронабивних палях.

Найголовнішою перевагою таких фундаментів є те, що зводить їх можна самостійно.

Вибір матеріалів для будинку з урахуванням глибини

Найбільш економічним варіантом в наші дні є дерев’яні одноповерховий будинки заміського типу, в яких можна зробити і мансарду.

При виборі таких матеріалів будинок буде досить легким і шанс руйнування фундаменту мінімальним, тому можна вибрати дрібну глибину і самостійно закласти фундамент при будь-яких складнощів.

Така споруда виглядає так, як на фото нижче.

Дерев’яний одноповерховий будинок

Одноповерховий будинку з піноблоків також легкі в будівництві і НЕ вимагають великої глибини залягання, але Повинні бути більш розширені, так як стіна в таких будинках для теплостойкости повинна бути близько 60 см.

Цегла або кам’яна кладка вимагають того, щоб закладені фундамент витримав велике навантаження, тому доцільно вибрати як велику глибину закладки, так і зміцнення за допомогою паль.

Такий фундамент виглядає, як на зображенні нижче.

Фундамент палі

З огляду на всі ці фактори, можна сказати, що глибина фундаменту для одноповерховому будинку може бути дуже різною, але все вищезазначені чинники слід врахувати для надійності конструкції.

Основний же точкою відліку залишається глибина промерзання грунту, яка лежить в основі всіх розрахунків поглиблення.

Стрічкові підстави

Розрізняють два типи стрічкових монолітних фундаментів:

• МЗФ – мелкозаглубленний, глибина закладення якого для одноповерховому будинку не перевищує 600 мм. По суті, мова йде про плаваючий підставі, яке схильні до пучинистих явищам з боку грунту, що залягає під підошвою фундаменту. Ось чому таке рішення зазвичай застосовують для НЕ масивних дерев’яних будинків;
• Заглубленная глибше глибини промерзання грунту (ГПГ) монолітна залізобетонна стрічка. Такий варіант підходить для важких будівель, наприклад, в якості фундаменту для будинку з газосилікату або цегли

Рекомендуємо прочитати додаткові матеріали, присвячені стрічковими фундаментів, які ви можете знайти тут і тут.

Фундамент для одноповерховому будинку

«Який тип фундаменту вибрати при будівництві одноповерховому будинку?» – питання, Який хвилює багатьох людей, які вирішили своїми руками зводити будинок на заміській ділянці. Фундамент – чи не найважливіша його частина, від якої залежить майбутнє споруди, її надійність і зручність проживання. Як і при вирішенні ряду інших будівельних питань, фундамент для одноповерховому будинку підбирається Виходячи з проекту будинку, того, з яких матеріалів він буде зводитися, економічної доцільності та фінансових можливостей забудовника. У цій статті ми наведемо приклади заснований, які на даний момент користуються підвищеною популярністю. Вам залишиться вирішити, який тип фундаменту підходить саме у вашій ситуації.

Монолітний плитний фундамент

Монолітний плитний фундамент є заливкою підстави, яка робиться на всій території майбутнього будинку. Здійснювати заливку фундаменту можна як в підготовлених котловану, так і без котловану. За якістю даний вид фундаменту Майже не відрізняється від стрічкового, але у нього є недолік – досить висока ціна. Тому далеко не кожен може дозволити собі такий фундамент.

Який би вид фундаменту ви НЕ вибрали для будівництва свого будинку, потрібно пам’ятати, що перед тим, як приступати до роботи, необхідно ретельно досліджень грунт і знайти глибину, на якій протікають грунтові води. Ось даних параметрів буде залежати довговічність і якість вашого майбутнього будинку. Якщо ви сумніваєтеся в правильності своїх замірів, то варто звернутися до професіоналів.

Вибір типу фундаменту відповідно до грунтом

Якщо він виникненню здимань, то можна планувати звичайний стрічковий або стовпчасті фундамент, якщо ж земля пучинистом або слабоздимистих, то доведеться робити монолітну плиту або Свайне підставу.

Розглянемо основні типи фундаментів для одноповерховому будинку з урахуванням глибини закладення:

• Стрічковий фундамент, Який може бути як мелкозаглубленним (для дерев’яних одноповерхових будівель легкої ваги), так і заглубленним.Данний тип найлегший для самостійного пристрою і Найбільш дешевий. Якщо не потрібна велика глибина і маса самої конструкції невелика, то можна вибрати саме його.
• Стовпи і палі можуть стати зміцнення стрічкового або звичайного фундаменту, при цьому для будинку, легшого за вагою, краще використовувати столби.Если ж матеріалами для будівництва є цегла або камінь, то краще вбив палі, які витримують великі навантаження, Розподіляємо все несе вага по периметру і глибоко зміцнюючись в грунті.
• Монолітна плита може бути використана в разі здимаються і при виявлення ґрунтових вод.

Така конструкція Найбільш надійна і витримає будь-які дії і вага, але і обійдеться вона дорого, а також буде важкою для самостійного монтажу.

Приклад такої плити показаний нижче.

Монолітна плита – основа

Мелкозаглубленний стрічковий фундамент

Такий фундамент будується легко і не вимагає великих витрат. Споруджують мелкозаглубленний стрічковий фундамент тоді, коли вага будови невеликий. Це може бути невелика госп. Споруда або одноповерховий будинок без підвалу. Робота з будівництва мелкозаглубленного стрічкового фундаменту складається з наступних пунктів:

• Вибирається і готується майданчик
• Виробляється розмітка
• Риються траншеї
• Підсипається подушка
• Встановлюється опалубка
• Монтується арматура
• Заливається бетон

Розмітка проводиться за допомогою мотузок. Їх потрібно прив’язі до кілочків, Відзначивши місця, де буде споруд фундамент.

Глибина мелкозаглубленного стрічкового фундаменту становить 50 см для господарських будівель і до 1 метра під житловий будинок. На дно потрібно насипати щебінь і пісок. Спочатку насипається щебінь, Який необхідно добре утрамбувати. Потім утрамбувати потрібно пісок.

Після цього споруджується опалубка. Якщо будується житловий будинок, то фундамент краще армувати. Для цього із прутів арматури товщиною 10-12 мм монтується решітка. Відстань між прути – 25-30 см. Скріплюються вони між собою в’язальним дротом. Решітка поміщається всередині опалубки. Стіни опалубки треба прокласти поліетиленом або руберойд. Якщо цього не зробити, то волога при застиганні бетону буде йти в грунт, що відіб’ється на міцності фундаменту.

Для приготування бетону береться 1 частина цементу, піску 3 частини і 5 частин щебеню. Для самостійного приготування розчину рекомендується брати цемент марки не нижче М400. Пісок використовується великий. Його потрібно промити, щоб не було глини.

Для замісу найкраще взяти бетономішалку. Якщо ж бетономішалки є, можна зробити бетон і у великій металевій ємності, але стільки, щоб фундамент був залитий за 1 раз. Фундамент можна заливати частинами, так як від цього зменшиться його міцність.

При заливці бетонної суміші рекомендується користуватися вібратором для того, щоб бетон рівномірно розподілився між прути арматури. Якщо вібратора є, можна використовувати штикову лопату, багаторазово протикаючи їй розчин.

Тепер бетон повинен висохнути і набрати свою міцність протягом 4-6 тижнів. Весь цей час за фундаментом необхідно доглядати. Якщо йде дощ, його потрібно накривати поліетиленом, а в жарку погоду, треба накривати бетонну стрічку мокрим ганчірками.

Як ми і написали вище, на мелкозаглубленним фундаменті можна зводити споруди, які мають невелику вагу. Наприклад, дачні каркасно-щитові будиночки або каркасні садові будинки можуть бути збудований на такому фундаменті. У будівництві каркасних садових будинків читайте в цій статті. Такі будинки можуть бути як для постійного проживання, так і для сезонного.

Як побудувати фундамент для будинку самостійно

Вирішуючи побудувати будинок, необхідно вибрати для нього відповідний фундамент. Адже саме від заснування залежить те, наскільки міцна буде споруда. Існує кілька видів фундаменту, і вибирати потрібно Виходячи з особливостей ґрунту, ваги будинку і своїх фінансових можливостей.

Фундамент палі

Такий фундамент теж застосовують в малоповерховому будівництві. Для його виготовлення необхідно:

• Вибрати місце для майбутнього будинку
• Размета його
• Пробурить або викопати свердловини
• Опустити в них труби, зроблені з руберойду
• Залити бетон
• Встановити опалубку під ростверк
• Залити ростверк

Якщо є можливість використовувати гвинтові палі під будинок, то копати свердловини є необхідність. Палі просто вкручуються в грунт згідно з проведеною розмітки.

При спорудженні бетонних стовпів, в свердловину опускають виготовлену з руберойду трубу, потім каркас з арматури. Потім Замішують розчин з 1 частини цементу, 3 частин піску і 5 частин щебеню і заливають його в свердловину.

Після того як бетон в кожній свердловині застигне, їх все з’єднують перемичками, які називаються ростверк. Для цього, між палями встановлюють опалубку, виконують армування і заливають бетоном.

У випадку з гвинтовим палями, ростверк роблять і з металу.

Фундамент палі хороший тим, що дозволяє будувати будинки там, де грунт не дозволяє зробити інший тип фундаменту. Наприклад, там, де верхня частина грунту пухка або просочена водою. Палі передають навантаження нижнім, щільним верствам грунту. На такому фундаменті можна побудувати будинок і там, де грунт кам’янистий, що ускладнює викопування траншей або котловану.

На свайно-гвинтового фундаменті можна побудувати легкі будинку, такі як каркасні або канадські. У будівництві каркасного будинку своїми руками читайте в цій статті, а в канадською технологією будівництва будинків – тут. Канадські будинки все більше набирають популярність в нашій країні, так як вони відмінно утримують тепло.

Виготовлення вимощення

Отмостка, це бетонна стрічка, яка прокладається впритул до фундаменту по всьому його периметру. Бетон заливається на подушку з щебеню і піску з невеликим ухилом від будинку. Отмостка чудово виконує свої функції в парі з дренажною системою.

Плитний фундамент

Плитний фундамент являє собою бетонну плиту, на якій будується будинок. Для спорудження такого фундаменту потрібно зробити наступну роботу:

• Вибрати і розчистити місце для будинку
• Викопати в землі невелику виїмки за розміром фундаменту
• Зробити подушку з гравію і піску
• Прокласти руберойд для гідроізоляції
• Змонтувати силовий каркас
• Встановити опалубку
• Залити бетон

Виїмка в землі може бути глибиною в 20 сантиметрів. На дно насипається подушка і утрамбовується кожен шар. Потім необхідно зробити гідроізоляції. Для цього, звичайно вживають руберойд, в своєму розпорядженні листи внахлест. Шви обробляються паяльною лампою.

Руберойд треба Розташувати таким чином, щоб він загинався з боків майбутньої бетонної плити. Після цього необхідно з арматури зв’язати силовий каркас на місці майбутнього фундаменту. Після цього встановлюється опалубка і заливається бетонний розчин. Рекомендована товщина фундаменту – 25 см.

Після того як бетон стане твердим, потрібно виконати гідроізоляції і нагорі плити. Для цього теж вживають руберойд. Потім, верх фундаменту утеплюється.

Плитний фундамент дозволяє будувати будинки тоді, коли грунт пучиністий.

Резюме

Вибираючи фундамент для будинку, ніжно уважно розглянути переваги і недоліки кожного з них.

Плитний фундамент дозволить побудувати будинок на пучинистих грунті.

А фундамент палі може врятувати навіть в тих випадках, якщо верхній шар грунту, здавалося б, зовсім непридатний для будівництва.

Спорудивши потрібний фундамент за всіма правилами, ви спорудити для свого майбутнього будинку міцної і надійне підгрунтя. І він простоїть на ньому довгі роки.

Дренаж навколо фундаменту

Розповідь про фундаментах був би незавершена, а то й згадати про дренаж. При грамотній споруді будинку, дренаж необхідний, адже він відводить воду від фундаменту під час осінніх і весняних дощів і танення снігу. Особливо він потрібен, якщо в будинку є підвал.

Щоб зробити дренаж, навколо фундаменту викопується траншея, в яку під нахилом укладається дренажна труба. Можна використовувати спеціальну трубу для дренажу, а можна зробити її самому. Для цього береться ПВХ труба і в ній просверливаются дрібні отвори.

Труба загортається в спеціальну тканину і засипається гравію і піском. Тканина і присипка не дадуть отворів замулитися, і такий дренаж служить довго. Дренажні труби потрібно вивести в спеціальний колодязь.

Заглиблений стрічковий фундамент

Заглиблений стрічковий фундамент будують тоді, коли хочуть зробити під будинком підвал, або якщо будинок буде великий, і вище 1 поверху. Це підстава обійдеться значно дорожче, ніж мелкозаглубленний стрічковий фундамент, тому робити його потрібно тільки тоді, коли він дійсно потрібен.

Для того щоб спорудити заглиблений стрічковий фундамент, виконують наступну роботу:

• Вибирають майданчик
• Риють котлован
• Встановлюють опалубку
• Армують
• Заливають розчин

На обраній площадці копають котлован глибиною трохи більше півтора метрів. 1,5 метра, це глибина промерзання в центральних районах Росії. У північних районах треба копати ще глибше.

Після того як котлован викопаний, на його дно насипається подушка з щебеню і піску. Кожен шар добре утрамбовується. Потім споруджується опалубка в тих місцях, де будуть проходити стіни майбутнього будинку. Усередині опалубки робиться армування, а потім заливається бетон.

Можна використовувати і готові залізобетонні блоки, але для цього потрібна підйомна техніка. З блоками будівництво йде набагато швидше.

Залізобетонна стрічка буде служить стінами підвалу, тому виконується гідроізоляція. Для цього бетон обмазують бітумом або іншим гідроізоляційним матеріалом, наприклад, рідкої гумою. У тому місці, де буде розташовуватися підвал, бетонують дно котловану. Це буде підлогу підвалу. Для армування можна покласти сітку. Після висихання виконується гідроізоляція.

Описані фундаменти найпоширеніші в малоповерховому будівництві, але є й інші.

В будівництві фундаменту для будинку

Будівництво стрічкового фундаменту під будинок

Виготовлення опалубки і заливка фундамент

Армування і опалубка мелкозаглубленного стрічкового фундаменту

Арматура

• Для зміцнення фундаменту в нішу для бетону кладуть сітку з металевих прутів.
• Арматура в’яжеться дротом за розмірами траншеї.
• Відрізки арматури по довжині і на перетині також пов’язують між собою.

Рекомендації для роботи в холодну пору року

Свіжий бетон, Який замерз в першу добу, втрачає половину своєї міцності. Тому заливка в холодну пору вимагає особливих навичок і розуміння процесів, які відбуваються при схоплювання.

• Не можна лити бетон на промерзлій землі, лід або сніг.
• Суміш повинна мати малу допустимої рухливістю. Потрібно розводити її мінімальною кількістю води, щоб прискорити схоплювання.
• При заливці і в течение 3-7 днів необхідно підтримувати постійну температуру бетону не нижче 10 ° С. Його накривають ізоляціонними матеріалами або гріють другим доступним способом.
• Після зняття ізоляції ще в течение 4-5 днів температура бетону повинна бути близько 5 ° С.
• Фундамент відстоюється 4 тижні. При несприятливих погодних умовах йому може знадобитися більше часу для схоплювання.
• Якщо зняти дерев’яний каркас занадто рано, до повного випаровування вологи, частина споруди може обрушиться.

Для фундаменту необхідно зробити опалубку.

Новий будинок

Стрічковий фундамент закладається в основу будинку з будь-якого матеріалу:

• Цегли;
• Піноблоків;
• Газоблоків;
• Дерева.

Перед початком робіт потрібно дізнатися рельєф ділянки, стабільність грунтів, кількість опадів. Піщаний ґрунт буде добре пропускати воду, а суглинок сприяє накопиченню вологи, яка буде тисне на стіни порушуючи їх цілісність. Ось ЦИХ факторів залежить товщина фундаменту і необхідність робити його глибше.

Розміри

• Ділянка під будівництво розмічається шпагатом і кольє згідно з генеральним планом.
• До ширині стін потрібно додати товщину деревини для опалубки по обидва боки. Це і буде ширина траншеї.
• Розмітку рекомендується перевірити, щоб розміри збігалися Не тільки по периметру, але і по діагоналі.

Погодні умови

Ідеальні умови для роботи – суха, тепла погода. При такому кліматі зробити вдалий бетон своїми руками простіше всього, тому що суміш повинна містити певну кількість води для усадки фундаменту. Волога рівномірно випаровується і матеріал твердне правильно.

Прибудова

Прибудову зводять для господарських потреб або для розширення житлового простору. Найчастіше це ПІНОБЛОЧНИХ або дерев’яний прямокутник, Який має спільну стіну з будинком. Якщо приміщення планируют використовувати як житлову кімнату, старий фундамент з’єднують з новим за допомогою арматури. Господарську прибудову розміщують на монолітне армованої плиті. Всі роботи можна виконати своїми руками.

• Для прибудови роблять розмітку за допомогою шпагату і дерев’яних колів.
• Викопують неглибокий котлован висотою 0,3-0,5 м.
• По периметру робиться дерев’яна опалубка.
• На утрамбований грунт насипають шар піску і заливають чорнове перекриття.
• Зверху стелиться гідроізоляція з руберойду.
• Поверху кладеться арматурна сітка і заливається бетон.
• У міру заповнення опалубки бетон розподіляють лопатою або граблями.

Якщо прибудову роблять одноповерхова і легкої, можна використовувати бетон марки М250. Житлову прибудову потрібно робити як ще одну кімнату до вашого будинку. Тобто, заливається армований фундамент за технологією, Описане в попередній розділі.

Матеріали

• Проект будівлі з виверенними розмірами (навіть якщо потрібно зробити господарську прибудову).
• Кілочки і шпагат для розмітки.
• Робочі інструменти: лопати, кирки, кельми, пила, молоток, цвяхи та ін.
• Бетонна суміш марки не нижче М350-М400.
• Щебінь.
• Пісок (найкраще брати великий річковий).
• Вода.
• Якщо в планах робити розчин своїми руками, потрібна бетономішалка.
• Деревина для опалубки (дошка 25 мм).
• Арматура; дріт для зв’язування та інших кріпильних робіт.

Щоб видалити старий фундамент, потрібно відбійний молоток. З кінця листопада по березень вживають матеріали, що підтримують тепло.

Котлован

• Траншею під малозаглубленние стрічковий фундамент досить легко зробити своїми руками.
• При великій площі будівлі основну частину землі можна вибрати екскаватором.
• Завершальні роботи з облаштування траншей роблять за допомогою лопати.
• Пол і стіни котловану Повинні бути рівним і утрамбованними чітко відповідно до розмірів будинку.

Як правильно заливати фундамент для будинку

Фундаменту можна порівняти з дном корабля. Що буде, якщо дно продірявиться? Вірно, корабель потоне. Як правильно залити фундамент під будинок або прибудову, щоб ковчег вашого благополуччя надійно стояв на вологих рухливих грунтах? Господарю, яке вирішило робити все своїми руками, роботи буде більш ніж достатньо.

Але фундамент можна заливати Не тільки на початку будівництва. Іноді старий будинок ще в доброму стані, а ось підвал аварійний. В такому випадку конструкцію тимчасово ставлять на палі, а одноповерховий будинок переміщують важке технікою.

Так можна не тільки відремонтувати фундамент, але і підняти будинок вище, зробивши більш просторий підвал.

Фундамент під будинок своїми руками

Самостійно побудувати будинок з нуля – завдання складне, але здійсненне. Ретельний розрахунки, грамотний підбір будівельних матеріалів і якісне виконання кожного процесу допоможуть впорається без залучення фахівців. Найбільш відповідальним етапом є закладка фундаменту, адже саме від міцності підстави залежить довговічність і надійність будь-якої будівлі. На те, щоб зробити фундамент під будинок своїми руками, буде потрібно близько 2-3 місяців.

Фундамент під будинок своїми руками

Покрокове інструкції:

Підготовка траншей

Коли розмітка готова, починають копати траншеї під фундамент. Це можна зробити лопатами або за допомогою спецтехніки, що буде в рази швидше і зручніше. Для мелкозаглубленним го підстави глибина траншей дорівнює 60-70 см, для звичайного фундаменту – від 1,8 м, в залежності від рівня промерзання грунту. Дно траншеї повинно розташовуватися мінімум на 20 см нижче цього рівня. Відлік глибини ведуть з найнижчої точки розмітки.

Стінки траншей необхідно рівняти по вертикалі, якщо грунт осипається, встановлюють підпори. Після виїмки грунту обов’язково перевіряють дно относительно горизонталі, всі нерівності Зрізають лопатою, надлишки грунту прибирають. Розташування і ширина траншей Повинні повністю відповідати проекту. Наступний етап – пристрій піщано-гравійно і подушки, призначеної для зниження навантаження від будівлі на підставу ґрунту.

Пристрій піщано-гравійно го шару має наступний порядок:

• Дно траншей по периметру засипають тонким шаром річкового крупнозернистого піску;
• Проливають пісок водою і ретельно трамбують;
• Насипають ще один шар піску і знову ущільнюють;
• Насипають гравій дрібної фракції і розрівнюють шаром 15 см;
• Утрамбовують поверхню.

Для мелкозаглубленним го підстави внутрішню поверхню траншей перед засипанням піску вистилають геотекстилем. Цей матеріал захищає піщану подушку від Розмивання грунтовими водами і замулювання.

Установка армирующего каркаса

Установка армирующего каркаса

Наявність армирующего каркаса в товщі фундаменту дозволяє зміцнити основу і продовжити термін його служби в кілька разів. Для виготовлення каркаса зазвичай вживають сталеву арматуру перетином 10-16 мм. Дуже важливо правильно пов’язати прути, щоб розподілити навантаження рівномірно по всій площі.

Армування стрічкового фундаменту

Для роботи додатково знадобиться:

• В’язальний дріт;
• Будівельний рівень;
• Болгарка;
• Обрізки пластикової труби;
• Рулетка.

Арматуру ріжуть болгаркою по довжині і ширині траншей, після чого в’яжуть з неї грати з осередками від 30 см. Для цього 4-5 поздовжніх прута скріплюють поперечними відрізками через кожні 30 см.

Використовувати для з’єднання сварку категорично не рекомендується, оскільки вона послаблює місця кріплення, сприяє корозії прутів. Каркас повинен бути об’ємним, тому горизонтальні решітки розміщують на 3-4 рівнях, перев’язуючи вертикальними прутами.

Додаткові кріплення слід робити в кожному кутку фундаменту і на перетині несучих внутрішніх стін. Можна опускати каркас в траншеї по частинах, і вже всередині зв’язку їх між собою. Щоб максимально уникнути корозії, арматуру не можна укладати прямо на пісок: беруть стару пластикову трубу, нарізають її кільцями шириною 4-5 см і підкладають під грати в кутах і через кожні 50-60 см уздовж траншей. Між бічними стінками і краями каркаса потрібно залишати приблизно 5 см, то ж стосується і верхнього краю арматури.

Установка армирующего каркаса

Коли решітка закріплена всередині опалубки, на внутрішній стороні щитів позначають рівень заливки бетону. Можна зробити це за допомогою волосіні: на торці опалубки набивають маленькі гвоздики і закріплюють на них натягнуту строго по горизонталі волосінь. Вона повинна розташовуватися на 5 см вище країв арматурної решітки і проходить по всьому периметру на одному горизонтальному рівні.

Розмітка підстави

Для розмітки ділянки під фундамент знадобляться кілочки, міцна тонка мотузка і рулетка. Спочатку прибирають все, що може перешкодити розмітки – камені, кущі, сухі пні та інше. Визначають лінію фасаду будинку относительно ділянки і позначають її за допомогою мотузки, натягнутої між кілочків. Відстань від одного маячка до другого має бути на 30-40 см більше, ніж ширина фасаду. Відзначають на мотузці розташування кутів будинку, і через ці точки проводять 2 перпендикулярні лінії, по довжині трохи перевищують довжину бічних стін.

Тепер відміряють відстань від кута фасаду до кута задньої стіни і відзначають точки на обох лініях, а потім натягують ще одну мотузку, паралельно першій. Перетину мотузок утворюють кути будівлі, і саме із цих точок потрібно виміряти діагоналі отриманого прямокутника. Якщо діагоналі рівні, розмітка зроблена правильно. Після цього позначають внутрішні кордони стрічки фундаменту, відступивши від ліній розмітки 40 см всередину периметра. Кілочки повинні розташовуватися по периметру – це дозволить точніше визначити кути підстави. Останніми намічають внутрішні несучі стіни, підстава під веранду або ґанок.

Проектування фундаменту

Для зведення житлових будинків найбільш часто вживають стрічковий фундамент. Він може бути мелкозаглубленний м, якщо будинок одноповерховий і невеликій площі, або стандартним – закладеним на глибині 1,8-2 м. Ширина стрічки підстави зазвичай дорівнює 40 см, але може бути збільшена в залежності від питомого навантаження будівлі. При проектуванні будинку слід відразу враховувати Можливі прибудови та облаштування підвальних і напівпідвальних приміщень. Наявність загального підстави помітно спростить монтаж веранди або інших споруд, які можуть знадобитися Згодом.

Щоб не помилитися з параметрами підстави, потрібно ретельно прорахувати сумарне навантаження на квадратний метр грунту і порівняти її з допустимими значеннями.

При розрахунку навантаження враховують такі чинники:

• Матеріал для зведення стін;
• Вид теплоізоляції;
• Тип покрівельного покриття;
• Кількість поверхів будинку;
• Тип ґрунту на ділянці;
• Рівень ґрунтових вод;
• Регіон;
• Снігове і вітрове навантаження.

Поперечний переріз стрічкового фундаменту

Розрахунки проводяться за допомогою Спеціальних таблиць, для кожного фактора окремо. Після цього все навантаження підсумовуються, що і визначає глибину закладення фундаменту на даній ділянці і допустиму ширину підошви підстави.

Монтаж опалубки

Фундамент житлового будинку повинен підніматися над поверхнею грунту мінімум на 15 см. На підтоплених ділянках висота надземної частини підстави може досягати 50-70 см. Опалубку збирають з урахуванням необхідної висоти, Використовуючи підручний матеріали.Становка опалубки фундаменту

Установка опалубки фундаменту

При монтажі опалубки будуть потрібні:

• Обрізні дошки товщиною від 2 см або фанерні листи;
• Поліетиленова плівка;
• Рулетка;
• Саморізи або цвяхи;
• Молоток і шуруповерт;
• Бруси для розпірок.

Опалубка стрічкового фундаменту

Дошки скріплюють в прямокутні щити, Закріплюючи поперечними брусками із зовнішнього боку. Саморізи вкручують з внутрішньої сторони, щоб демонтувати опалубку було зручніше. З цієї ж причини рекомендується використовувати саме саморізи, а не цвяхи. При складанні слід продумати розташування каналізаційних отворів і зробити вирізи відповідного діаметру в дошках. На завершення щити оббивають плівкою, яка НЕ ​​дозволить дереву вбирати воду з розчину.

Встановлюють опалубку частинами по обидва боки траншей, а потім зміцнюють поперечними брусками через кожні півметра. Щити виставляють строго вертикально, дотримуючись однакову відстань між протилежними сторонами по всій довжині периметра. Зовні опалубку підпирають розпірки з бруса. Між нижньою кромкою щитів і верхнім краєм траншей бути не повинно залишатися зазорів, інакше розчин буде витікати.

Заливка бетонного розчину

Заливка бетонного розчину

Заливати розчин рекомендується за один раз, але не загальною масою, а пошарово. Кожен шар повинен бути не товще 20 см; це дозволить рівномірно розподілити його між осередками арматури і зменшити кількість повітряних порожнин. Для виготовлення суміші беруть цемент М400 або М500, дрібнофракційний щебінь і крупнозернистий річковий пісок.

Дуже важливо правильно дотримуватися пропорції при замісу, інакше якість розчину буде нижчий за норму. На 1 відро цементу потрібно 3 відра просіяного піску і 5 відер щебеню. Води потрібно брати приблизно половину від загального обсягу, додають її порционному, щоб не переборщити. Розчин НЕ повинен бути ні занадто рідким, ні занадто густим: якісний бетон має однорідну консистенцію, при перевертання лопати повільно сповзає загальною масою.

Після заливки першої порції розчин розрівнюють лопатою і протикають по всій довжині траншей відрізка арматури, щоб випустити повітря, що набрався в розчин під час замісу. Дуже ефективно уплотн бетон вібратором, він підвищує міцність моноліту в кілька разів. Таким же чином заливають інші шари, поки поверхня бетону не зрівняти з натягнутою волосінню. Опалубку простукують молотком, після чого верх розчину розрівнюють правилом або кельмою.

На зміцнення фундаменту потрібно близько місяця

На зміцнення фундаменту потрібно близько місяця. Щоб поверхня НЕ тріскалася, її постійно зволожують і вкривають поліетиленом від дощу. У спеку бетон також варто закривати від прямих сонячних променів, щоб уникнути розтріскування. Опалубку можна демонтувати через 10-15 днів після заливки, а продовжувати будівельні роботи через 28-30 днів.