Підлога

Як правильно робити обрешітку на підлозі

Монтуємо покрівельну обрешітку своїми руками

Після того, як кроквяна система повністю облаштована, проводиться уважний завмер даху. Роблять це за допомогою мотузки, що спрощує обмірювання діагоналей. При зіставленні двох показників бажано, щоб вони не відрізнялися один від одного більш, ніж на 20 мм. У разі перевищення цього допуску подальша робота може наштовхнутися на певні складності. Далі проводиться укладання пароізоляції і утеплювача, у вигляді мінеральної вати або іншого відповідного матеріалу.

Решетування даху своїми руками збирається поверх раніше прокладеній гідроізоляційної плівки, при укладанні якої спостерігають перехлест в 15 см. Найзручніше монтувати полотна від верху і вниз, беручи за напрямки стропіліни. Для кріплення плівки підійде будівельний степлер. Поверх стропіліни проводиться набивка планок, для створення контробрешетування.

робити, обрешітку, підлозі

Важливо не забути про вентиляційні зазори, які поділяють плівку і укладається покрівельний матеріал. Простіше кажучи, при постілке плівки важливо залишати провисання. Цим же способом проводиться поділ плівки і утеплювача. Для спрощення завдання, як правильно зробити обрешітку на даху, застосовується обрешеточних шаблон, який призначений для чіткого дотримання параметрів конструкції.

Якщо укладається м’яка покрівля, то монтаж елементів обрешітки проводиться методом вирівнювання і стикування. Щоб уникнути подальшої деформації, суцільну конструкцію потрібно кріпити з особливою ретельністю, використовуючи на кожному брусі не менше двох цвяхів.

Як зробити під м’яку покрівлю

Монтаж обрешітки покрівлі м’якого типу зустрічається найчастіше, через високу популярність цієї покрівлі. Коштує такий матеріал недорого, а монтувати його дуже просто. Тут також буде потрібно облаштувати обрешітку суцільного типу, яку оснащують спеціальної каліброваної дошкою. Таке укладання має двошарову структуру, з дотриманням максимальної рівності стиків.

Добре себе зарекомендувала в цих умовах шпунтована дошка і покрівельна фанера, які пройшли попередню антисептичне просочення. Щоб уникнути пошкодження м’якої покрівлі на кутових ділянках, торці дощок необхідно закруглити.

Для чого потрібна лати даху, яка буває, під який матеріал яку вибрати

Неможливо облаштувати покрівельну систему без обрешітки, укладання якої проводиться поверх кроквяних ніг. Вона служить місцем безпосереднього кріплення фінішної обшивки даху.

Які інструменти і матеріали знадобляться

Перед тим, як робити обрешітку на даху, слід заготовити такі інструменти та матеріали:

  • Дерев’яний брус першого сорту довжиною 6 м, без сучків і інших дефектів. Перетин вибирається залежно від того, який фінішний матеріал буде застосовуватися. Під металочерепицю знадобляться вироби перетином 50х50 мм, металева покрівля облаштовується брусом 60х40 мм. Керамічну черепицю укладають на брус з квадратним перетином 75х75.
  • Потрібно знати, яка дошка йде на обрешітку даху, які є допуски. Обрізна дошка 25х100 мм довжиною 6 м. Невеликі вади у вигляді рідкісних сучків тут допускаються. Окремі випадки припускають заміну дощок на ОСП плити, фанеру або панелі ДСП.
  • Ножівка, бензопила.
  • Монтажна піна.
  • Молоток, перфоратор.
  • Болти з гайками великих розмірів. Кріплення також здійснюється скобами і цвяхами.
  • Будівельний рівень, рулетка.

Різновиди покрівельної обрешітки

Вивчаючи питання, як правильно робити обрешітку даху, важливо знати про найбільш популярних конструкціях системи. Вибір відповідного варіанта обрешітки безпосередньо залежить від використовуваного покрівельного матеріалу.

Зустрічаються два основних види обрешітки:

  • Суцільна. При укладанні брусів передбачається наявність зазору в 10 мм. Конструюють суцільну обрешітку зазвичай під м’яку черепицю, рулонну укладку, плоский шифер або металеву черепицю. Для додання покрівлі додаткової надійності застосовується фіксація конструкції поверх карнизних звисів, а також на ділянках примикання скатів. Роблячи вибір у бік цієї обрешітки, потрібно приготуватися до значної витрати матеріалу.
  • Розріджена. Зазор між брусом в цьому випадку може досягати декількох сантиметрів, що дуже зручно для укладання натуральної черепиці, металевих листів і хвильового шиферу.

Як кріпити під рулонний матеріал

Для укладання рулонних полотен знадобитися покрівельна обрешетка суцільного типу, виготовлена ​​з брусів і дощок завтовшки не менше 25 мм. При цьому настил повинен мати щільну, без щілин, укладку. Крок обрешітки вибирається не менше, ніж 15 см, інакше покрівельний матеріал почне деформуватися. Важливо досягти ідеальну гладкість обрешеточних поверхні, з обов’язковим утоплення капелюшків цвяхів і саморізів вглиб деревини.

З чого складається дах

Завдяки даху будівля не тільки отримує оформлений зовнішній вигляд: на неї також покладається захисна функція щодо недопущення потрапляння всередину перекриттів дощу, снігу, спеки та холоду. Крім того, завдяки даху помітно зменшується вплив стічних вод на стіни і цокольні поверхні, чим суттєво збільшується термін їх служби. Найчастіше на покрівлі будинку є 2 або 4 ската: до чого друга конструкція передбачає кілька варіантів облаштування.

До складу звичайної двосхилим покрівлі входить:

  • Крокви. Для з’єднання цих вертикальних або горизонтальних опор зазвичай застосовують кутове з’єднання, що оснащуються болтами і скобами.
  • Мауерлат. Цей брус розташований в горизонтальному положенні. Він спирається на окремі елементи стропіліни.
  • Звиси. Так називають нижні ділянки стропіліни.
  • Коник. Розташовується зверху конструкції, в районі змикання стропіліни.
  • Решетування, контробрешетка. Базові деталі, що забезпечують укладання покрівельних матеріалів і утеплювача.
  • Гідроізолюючі і утеплюють. З їх допомогою облаштовуються теплі горища.
  • Покрівельний настил. Може бути жорстким або м’яким.

В цілому покрівлю поділяють на холодний і теплий підвиди. Перший варіант передбачає укладання теплоізоляції в горищному просторі: покрівля в такий схемі не утеплюється. Другий спосіб передбачає укладання утеплювача та гідроізоляції. В основному такий підхід застосовується для оформлення мансардних житлових поверхів.

Призначення обрешітки в покрівельної системі

Завдяки обрешітці досягається вирішення наступних завдань:

  • Відбувається надійне кріплення матеріалів покрівлі.
  • Простір між дахом і утеплювачем в такому випадку добре вентилюється: особливо це важливо для суміжних ділянок теплих і холодних покрівельних шарів.
  • Шар утеплювача та гідроізоляції зручно фіксувати на обрешітку даху.
  • Кроквяна система отримує захист від надмірного навантаження у випадках випадання рясного снігу.

Решетування балкона під вагонку

При обробці стін балкона вагонкою, незалежно від того, натуральна вона чи ні, найважливішим фактором, який визначає якість облицювання, є те, наскільки стіна рівна. Для кращого результату використовується обрешетка. Звичайно, кріпити вагонку можна безпосередньо на стінки, однак будь-який дефект (опуклість або западина) спровокує невелику різницю або перекіс в рівні рядів, а також інші проблеми. Таке недосконалість переходить з одного ряду в інший, з кожним разом все більше виділяючись візуально, чому в результаті останній ряд абсолютно не відповідатиме рівній поверхні. І це неможливо буде закрити або скорегувати.

Решетування допомагає приховати нерівності стіни і є несучою конструкцією.

Для того щоб дана проблема не виникала, потрібна саме лати під вагонку. Вона являє собою своєрідну металеву, дерев’яну, а іноді і пластикову сітку, що допомагає підняти вагонку над стіною.

Привабливість і рівність обробки залежать від рівня обрешітки, а під каркасом недосконалості сховаються.

Матеріал

Найбільш розповсюджені лати з дерева, вона виготовляється зазвичай з бруса хвойних порід дерева перетином до 5 см.

Сучасна лати, яка використовується на балконі і в інших приміщеннях, буває 3 різновидів:

Кожна з них має свої переваги і недоліки. Найпопулярнішою є дерев’яна, оскільки це найбільш доступний і звичний варіант. Для обрешітки на балконі використовують бруски 2.5-5 см. Орієнтуватися треба на те, щоб каркас витримував вагу обробки і не робив кімнату «важкої» шляхом «вбіранія» в себе зайвої площі. Для кріплення легкої вагонки не потрібно використовувати дуже великі бруски.

Але у дерева є і всім відомі недоліки. Це непереносимість вологи і легка займистість. Природно, що на ринку сучасних будівельних матеріалів є найрізноманітніші просочення. Однак на балконі найкраще не використовувати дерев’яну обрешітку.

Можна звернути свою увагу на металевий профіль. Він являє собою оцинковані куточки. З них роблять сеткообразний каркас, на нього і кріпляться плашки вагонки. Металева лати позбавлена ​​недоліків дерев’яної, але коштує значно дорожче. Пластикова доступна не всім і рідко використовується. Вона досить специфічна і, як правило, призначається під спеціальні потреби, ніж для загального використання. Тому для пересічних цілей її не розглядають.

Конструкція обрешітки, інструменти та матеріали

Решетування під вагонку робиться перпендикулярно вагонке кроком 45-50 см.

Бруски можна монтувати соснові, вони дешевше модрини або липи. Сосновій вагонкою через смолянистих виділень не відбуватися парилки. Для каркаса під вагонку це факт не критичний. Бруски використовуються з параметрами 6027 мм або 5025 мм. Дюбелі частіше мають розмір 10130 мм.

Іноді в якості матеріалу каркаса використовують алюмінієві профілі, що застосовуються для монтажу гіпсокартону. Для обробки бань краще оцинкований варіант. Вагонка на стіни цих приміщень кріпиться тільки вертикально.

Основу для кріплення вагонки на стелю краще змонтувати з широких дощок. Конструкція буде мати більшу міцність і довговічність. Вологість підготовлюваного матеріалу не повинна перевищувати 18%. Якість деревини краще визначати, оглядаючи торець бруса, на ньому не повинно бути тріщин, слідів вологи і смоли.

Перед тим як зробити обрешітку під вагонку, необхідно зробити виміри приміщення, вибрати і підготувати матеріали і інструменти. Для підгонки розміру брусів і їх кріплення до поверхні конструкції потрібно набір інструментів і засоби кріплення:

Монтаж обрешітки з алюмінієвого профілю.

  • Дрель шуруповерт;
  • Перфоратор;
  • Ножівка по дереву, молоток, сокира;
  • Будівельний рівень, волосінь, рулетка, кутник;
  • Гідроуровень при обробці стелі;
  • Саморізи, дюбелі.

Дах з металочерепиці, монтаж металочерепиці, піддашків, водостоку.

При розрахунку і підготовці необхідного матеріалу приймається до уваги:

  • Плановане розташування обрешітки з направляючими в одній площині або у вигляді гратчастої конструкції.
  • Розмір планок вагонки.
  • Параметри утеплювального матеріалу, що укладається між брусами.
  • Встановлюються під оздоблювальний шар інженерні комунікації (електропроводка, водопровідні труби, вентиляційні повітроводи).

Іноді для монтажу під вагонку труб або теплоізоляції, а також вентилювання простору під обробкою формується контробрешетка. Елементи шарів конструкції кріпляться перпендикулярно один одному.

Підготовлені дерев’яні рейки обробляються антисептичними і вогнезахисними складами. Перед монтажем їх необхідно витримати в обробляти приміщення 2-3 дня. Структура деревини адаптується до існуючого волого-температурного режиму.

Як правильно зробити обрешітку під вагонку

Про плаваючою обрешітці

У лазні можна зробити обрешітку плаваючою. Її особливість в тому, що вертикальні бруси кріпляться до стіни тільки у верхньої кромки. Нижня частина кріпиться за допомогою шурупа, що входить в паз куточка, прикріпленого до підлоги. Між нижнім торцем бруса і підлогою є зазор. При деформації стіни по вертикалі шуруп, жорстко закріплений у нижнього торця бруса, вільно ковзає в пазу куточка.

Разом з вертикальними брусами ковзає вся обрешетка, незалежно від деформирующейся по вертикалі стіни. Щоб зазор не було видно, рівень фінішного статі роблять трохи вище нижньої кромки ковзної обрешітки.

Монтаж обрешітки, мембрани, контррейки, піддашків, водостоку. Дах з металочерепиці частина 2

В кінці роботи слід обов’язково обробити обрешітку складами проти гниття, грибка і комах. Якщо роботу виконати якісно, ​​це значно полегшить монтаж вагонки.

Конструкція і монтаж обрешітки під вагонку

Вагонка кріпиться безпосередньо до стіни у виняткових випадках: при ідеально рівному дерев’яній основі стіни або стелі. Найчастіше попередньо монтується решетування під вагонку. Конструкція в залежності від матеріалу стіни кріпиться дюбелями або саморізами.

Решетування під вагонку укладається для вирівнювання стін або стелі.

Бруси обрешітки повинні розташовуватися перпендикулярно до заданої орієнтування панелей вагонки. Оздоблювальний матеріал, змонтований горизонтальними рядами, візуально розширює приміщення. Вертикально закріплені на обрешітці елементи обробки візуально збільшують висоту стелі.

Монтаж дерев’яної обрешітки

Вимірявши параметри оброблюваної поверхні, накидають ескіз каркаса і за розмірами нарізають матеріал. При відхиленнях в площині поверхні цегельного або бетонного підстави виступи стесивают, а поглиблення шпаклюють.

Для контролю горизонтального або вертикального розташування рейок обрешітки використовується схил або будівельний рівень. Бруски спочатку кріпляться по периметру стіни, потім рівномірно розміщуються проміжні ребра. Для виставлення крайніх вертикальних і горизонтальних елементів каркаса в кутах на суміжних стінах, на підлозі і на стелі кріпиться волосінь в площині майбутньої обрешітки.

Отвори в бруску просверливаются попередньо свердлом по дереву під діаметр шурупа. Встановивши рейку з отворами по розмітці, відзначають місця на стіні під вставку дюбелів. Це можна зробити, використовуючи твердосплавне свердло такого ж діаметру і перфоратора. Прибравши брус, можна висвердлювати в стіні гнізда під дюбелі.

Кріплення починають по краях бруса, потім при необхідності, ставлячи підкладки, кріплять середню частину з кроком 30-50 см. Орієнтуючись по отриманому прямокутнику, монтують інші внутрішні рейки. Обов’язкова їх установка по периметру двері і вікон.

Решетування під вагонку повинна забезпечувати жорстку фіксацію дощок, вони не повинні прогинатися.

Дерев’яні бруски каркаса кріпляться до поверхні через 0,5-0,8 м. Для виставлення в одну площину лицьової поверхні планок при монтажі під них підкладають відрізки фанери або розщеплені шматки бруса.

Торці проміжних брусів не повинні примикати до каркасу по периметру. При зміні температури або вологості в приміщенні можуть відбутися деформації обшивки. Після монтажу обрешітки в отвори укладається і закріплюється теплоізоляція. При використанні мінеральної вати ширина смуг або плит повинна бути на 1-2 см більше отворів обрешітки.

Далі можна приступати до монтажу безпосередньо вагонки. Якщо обрешітка змонтована якісно, ​​обробка вагонкою не стане складним процесом.

Якраз роблю баню і вирішив все робити сам, залишилися тільки двері, та трохи внутрішніх робіт. Так ось, всі заготовки на двері вже готові, але зупинило мене те, що ви використовуєте до.

Рік тому будували баню в заміському будинку, все б нічого, але не стали морочитися про зовнішній вигляд проведених туди труб. Тепер хочеться доопрацювати цей недолік, буду грамотно закритому.

Дякую за інформативну статтю. Все викладено доступно і понятно.Однако, у мене залишилося одне питання. Справа в тому, що у нас в будинку лазня планується не окремої спорудою, а Непос.

Послідовність монтажу

Стіни, підлога і стеля майже завжди мають нерівності, навіть якщо на перший погляд здаються рівними. А найменша нерівність може викликати деформацію вагонки, що приводить до внутрішнього напруження, а згодом і до руйнування. Нерівності після закінчення робіт також кидаються в очі. Перед початком робіт потрібно придбати такі інструменти:

Спочатку необхідно створити план обрешітки на папері. Він допоможе розрахувати потребу в матеріалі і працювати поетапно. При придбанні рейок слід обов’язково оглянути їх на відсутність тріщин і сучків, звернути увагу на торець рейок. На торці не повинно бути вологи і смоли, рейки повинні бути сухими. При підвищеній вологості подальше висихання спричинить непередбачувані деформації. В результаті ні про яку рівній поверхні вагонки не може бути й мови. Головне значення має рівність рейок.

Саморізи для кріплення повинні мати різноманітний розмір. Можливо, при кріпленні доведеться підкладати клини. Будуть потрібні подовжені саморізи. Відстань між планками повинне виключати можливість прогину вагонки. Загальне розташування зазвичай вибирають вертикальним при горизонтальному положенні дощок вагонки або горизонтальним при вертикальній вагонки. Іноді, при необхідності монтажу утеплювача, доводиться робити двошарову обрешітку. Вигляд у такої підстави буде пористий, в квадратні осередки якого укладається утеплювач.

Відстань між рейками обрешітки вибирається трохи менше розміру утеплювача, з тим щоб при сполученні з ним не було зазорів. При дерев’яних стінах обрешітку під вагонку кріплять цвяхами. Не слід застосовувати товсті цвяхи, щоб уникнути розколювання рейок. Кріплення до бетонної або цегляної стіни здійснюється за допомогою пластмасових дюбелів. Монтаж обрешітки починають робити з периферії поверхні. Правильність положення обрешітки постійно контролюється будівельним рівнем. Потім натягується шнур, по якому виставляються в одній площині кінці рейок.

Окантовку вікон і дверей робити потрібно обов’язково.

Торці рейок не повинні упиратися один в одного: потрібен зазор для компенсації температурних деформацій. Розмітка обрешітки на стелі не відрізняється від інших поверхонь. Має бути дотримана тільки перпендикулярність до стін.

Між рейками обрешітки укладається електропроводка і можлива установка комунікацій з трубопроводів. При облаштуванні обрешітки в російській лазні зазвичай вибирають горизонтальне розташування дощок вагонки. Через деякий час з-за гниття доводиться міняти низ облицювання з вагонки. У цьому варіанті досить замінити 1-2 дошки. У сауні горизонтальне розташування вагонки не обов’язково. У лазні додатково між теплоізоляцією і вагонкою повинен бути залишений зазор величиною 2-3 см для вентиляції. Під обрешітку робиться монтаж алюмінієвої фольги. Перевірка рівнем обов’язкове при остаточному закріпленні кожного елемента обрешітки.

Як правильно зробити обрешітку під вагонку?

Монтаж усіх видів вагонки вимагає, щоб основа для укладання була рівною і точно виставленої по вертикалі або горизонталі. Як зробити обрешітку під вагонку, забезпечивши якість і міцність монтажу? Для цього потрібно грунтовно вибрати матеріал. Ринок надає вибір матеріалу трьох типів.

Основний і найбільш ходовий. Деревина. Підбираються планки розміром в поперечнику не більше 5 см. Чим коротше планки, тим вони дешевші. Тому при розрахунку потреби довгі планки потрібно застосовувати на крайніх ділянках поверхні, по периметру. Недоліком деревини буде підвищена пожежонебезпека, тому буде потрібно просочення антівоспламенітельним складом.

Більш кращим матеріалом буде металевий профіль, але у нього більш висока ціна, в порівнянні з деревиною.

Для обрешітки застосовується також пластик, але він використовується рідко, зазвичай в спеціальних комплектах, під особливості матеріалу покриття.

Послідовність монтажу

Стіни, підлога і стеля майже завжди мають нерівності, навіть якщо на перший погляд здаються рівними. А найменша нерівність може викликати деформацію вагонки, що приводить до внутрішнього напруження, а згодом і до руйнування. Нерівності після закінчення робіт також кидаються в очі. Перед початком робіт потрібно придбати такі інструменти:

  • Рівень будівельний;
  • Рулетку;
  • Шуруповерт;
  • Стамеску;
  • Молоток;
  • Ножівку;
  • Розмічальний шнур;
  • Олівець;
  • Пилу.

Спочатку необхідно створити план обрешітки на папері. Він допоможе розрахувати потребу в матеріалі і працювати поетапно. При придбанні рейок слід обов’язково оглянути їх на відсутність тріщин і сучків, звернути увагу на торець рейок. На торці не повинно бути вологи і смоли, рейки повинні бути сухими. При підвищеній вологості подальше висихання спричинить непередбачувані деформації. В результаті ні про яку рівній поверхні вагонки не може бути й мови. Головне значення має рівність рейок.

Саморізи для кріплення повинні мати різноманітний розмір. Можливо, при кріпленні доведеться підкладати клини. Будуть потрібні подовжені саморізи. Відстань між планками повинне виключати можливість прогину вагонки. Загальне розташування зазвичай вибирають вертикальним при горизонтальному положенні дощок вагонки або горизонтальним при вертикальній вагонки. Іноді, при необхідності монтажу утеплювача, доводиться робити двошарову обрешітку. Вигляд у такої підстави буде пористий, в квадратні осередки якого укладається утеплювач.

Відстань між рейками обрешітки вибирається трохи менше розміру утеплювача, з тим щоб при сполученні з ним не було зазорів. При дерев’яних стінах обрешітку під вагонку кріплять цвяхами. Не слід застосовувати товсті цвяхи, щоб уникнути розколювання рейок. Кріплення до бетонної або цегляної стіни здійснюється за допомогою пластмасових дюбелів. Монтаж обрешітки починають робити з периферії поверхні. Правильність положення обрешітки постійно контролюється будівельним рівнем. Потім натягується шнур, по якому виставляються в одній площині кінці рейок.

Окантовку вікон і дверей робити потрібно обов’язково.

Торці рейок не повинні упиратися один в одного: потрібен зазор для компенсації температурних деформацій. Розмітка обрешітки на стелі не відрізняється від інших поверхонь. Має бути дотримана тільки перпендикулярність до стін.

Між рейками обрешітки укладається електропроводка і можлива установка комунікацій з трубопроводів. При облаштуванні обрешітки в російській лазні зазвичай вибирають горизонтальне розташування дощок вагонки. Через деякий час з-за гниття доводиться міняти низ облицювання з вагонки. У цьому варіанті досить замінити 1-2 дошки. У сауні горизонтальне розташування вагонки не обов’язково. У лазні додатково між теплоізоляцією і вагонкою повинен бути залишений зазор величиною 2-3 см для вентиляції. Під обрешітку робиться монтаж алюмінієвої фольги. Перевірка рівнем обов’язкове при остаточному закріпленні кожного елемента обрешітки.

Про плаваючою обрешітці

У лазні можна зробити обрешітку плаваючою. Її особливість в тому, що вертикальні бруси кріпляться до стіни тільки у верхньої кромки. Нижня частина кріпиться за допомогою шурупа, що входить в паз куточка, прикріпленого до підлоги. Між нижнім торцем бруса і підлогою є зазор. При деформації стіни по вертикалі шуруп, жорстко закріплений у нижнього торця бруса, вільно ковзає в пазу куточка.

Разом з вертикальними брусами ковзає вся обрешетка, незалежно від деформирующейся по вертикалі стіни. Щоб зазор не було видно, рівень фінішного статі роблять трохи вище нижньої кромки ковзної обрешітки.

В кінці роботи слід обов’язково обробити обрешітку складами проти гниття, грибка і комах. Якщо роботу виконати якісно, ​​це значно полегшить монтаж вагонки.

Як правильно зробити обрешітку під профнастил, крок, кріплення

Вибираючи покрівельні матеріали, більшість споживачів віддає перевагу профлисту. За допомогою цього практичного та функціонального матеріалу можна відновити дах за невеликий проміжок часу. Завдяки високій механічній міцності, а також стійкості до корозії профлисти займають лідируючі позиції в будівництві малоповерхових житлових і виробничих будівель.

Переваги матеріалу

Простий монтаж матеріалу дозволяє використовувати його при самостійному спорудженні даху будинку. При правильному облаштуванні підстави під покриття процес його монтажу не викличе ніяких труднощів. Головне. Правильно зробити обрешітку, розрахувати проміжок між елементами і підібрати якісний матеріал.

Розрахунок відстані між латами під профлист

Міцність профлиста і його стійкість до механічних пошкоджень забезпечується за рахунок додаткових вертикальних ребер жорсткості. Несуча здатність матеріалу зростає зі збільшенням висоти хвилі вироби. Решетування під профнастил монтується в залежності від виду і маси покрівельного матеріалу. Також необхідно враховувати площу ската і кут його нахилу. Проміжок обрешітки визначається будівельними нормами.

Монтаж обрешітки, мембрани та контррейки. Підготовка до монтажу металочерепиці

Виконання розрахунків проводиться в залежності від ухилу:

  • На даху з ухилом менше 15 градусів під профнастил рекомендується наколачивали суцільну конструкцію. Покрівельні матеріали несучого типу можуть укладатися на решітку в кроком до 40 см.
  • При нахилі ската від 15 до 30 градусів відстань між латами під профнастил може становити від 30 до 65 см. Такі параметри використовуються при монтажі обрешітки на більшості дахів, так як є найбільш підходящими для профнастилу.
  • Дах, що має нахил в 30 градусів, може мати обрешітку з кроком до 1 метра.

Профнастил несучого типу має висоту хвилі більше 8 см, тому характеризується підвищеною жорсткістю. Отже, укладання можна виконувати на обрешітку, у якій відстань обрешітки для профнастилу складає 3-4 метра, а нахил даху перевищує 8 градусів.

Особливості монтажу на даху

Щоб розібратися з питанням, як правильно зробити обрешітку даху під профнастил, потрібно вивчити характеристики покрівельного матеріалу.

Універсальний і несучий профнастил має висоту хвилі більше 3,5 см, для його виготовлення використовують оцинковану сталь з товщиною листа 0,6-0,7 мм. Настилати такий матеріал можна на обрешітку з кроком між елементами до 1,5 метрів. Несучі здатності такого даху складають до 600 кг, що багато в чому спрощує її обслуговування.

Профнастил стінових марок має висоту хвилі не більше 2,1 см, що робить матеріал менш міцним. Отже, його укладання повинна виконуватися на суцільну обрешітку. Це запобіжить деформацію покрівельного матеріалу під впливом снігового покриву.

Види матеріалів для обрешітки під профнастил

Під латами прийнято розуміти підставу під покрівельний матеріал, виконане з металевого профілю або дерев’яних рейок, укладання яких виконана в перпендикулярному напрямку щодо крокв.

Решетування даху під профнастил приймає на себе навантаження від покрівельного покриття, розподіляючи її між кроквами, що допомагає уникнути передчасної деформації даху. Монтаж профлистов може виконуватися на суцільну обрешітку або виконану з певним кроком в залежності від технічних характеристик матеріалу.

Як матеріал для виготовлення обрешітки може використовуватися наступне:

  • Деревина. Це найпоширеніший варіант для виготовлення обрешітки під профнастил. Легкість і міцність натурального дерева сприяють створенню міцних і надійних конструкцій. Така підстава виготовляють з дощок з обрізаної або обрізає кромкою. Дошка на обрешітку під профнастил може мати ширину 15 см, а товщину 4-5 см. Недоліком дерев’яних виробів вважається легка займистість і погана стійкість до впливу води, що є причиною швидкої втрати міцності. Вирішити проблему допомагає обробка матеріалу гідроізоляційними засобами і антипіренами.
  • Метал. При будівництві виробничих приміщень найчастіше використовують металевий профіль. Такі елементи не мають обмежень по довжині і відрізняються підвищеною міцністю при незначному вазі. Металева лати під профнастил може встановлюватися з кроком до 1,5 метрів. Незважаючи на те, що вплив води може викликати появу корозії на металевих виробах, експлуатаційний період у них все-таки більше в порівнянні з дерев’яними конструкціями.

Як правильно зробити обрешітку

При монтажі конструкції, включаючи обрешітку на гараж під профнастил, слід дотримуватися наступних рекомендацій:

  • Кріпити елементи обрешітки потрібно на рейки контробрешетування. Їх встановлюють паралельно кроквяних ніг для фіксації гідроізоляційного матеріалу.
  • Дерев’яні елементи обрешітки кріпляться цвяхами, а металевий профіль. Саморізами.
  • Виконувати монтажні роботи потрібно від низу до верху. Кріплення першої основної дошки, яка представляє собою більш товстий брусок, проводиться уздовж карниза.
  • При укладанні елементів обрешітки необхідно контролювати горизонтальність.
  • Кожну рейку обрешітки слід кріпити двома кріпильними елементами. Це запобіжить вивертання бруска при інтенсивному навантаженні.
  • При недостатній довжині елементів обрешітки можна виконати їх з’єднання. Однак не рекомендується з’єднувати на одній крокви елементи сусідніх рядів.

Вирівнювання за допомогою пристрою міні-лаг

Застосовується при вирівнюванні підлог, ухил яких відрізняється великою різницею висот (до 8 см). Суть методу полягає в тому, що необхідно встановити рейки та дерев’яні підкладки для формування цілісної системи підстав для фанери. Тут знадобиться точний інженерний розрахунок.

Перш за все, роблять примірку, а потім по лініях, зазначеним на підлозі, ретельно обчислюють параметри всіх опорних елементів окремо. Варто пам’ятати, що вони будуть різні, тому є ймовірність допустити помилку.

Шліфування поверхні

Після всіх монтажних робіт проводитися шліфування. Ця операція потрібна для того щоб прибрати з поверхні підлоги все мінімальні нерівності. Робиться це механічним способом за допомогою спеціальних шліфувальних машин.

Для того щоб виконати роботи по установці фанери на підлогу, не потрібно мати багатий досвід в будівництві. Більш важливо знати яку фанеру використовувати при установці статі по лагам. Також важлива послідовність виконання простих дій з матеріалом. Якщо дотримуватися всіх вимог у вас вийде покриття, яке прекрасно прослужить дуже довгий термін.

Монтаж першого шару

Якщо спочатку було вирішено, що конструкція буде укладатися з двох шарів, по закінченню всіх робіт з утеплювачем і обрешетуванням, можна починати укладання першого шару. Це чорнова підлога з фанери по лагах. Для того щоб правильно зробити монтаж потрібно попередньо розкласти вирізані частини з усього ряду.

Їх кріплення до лагам проводитися за допомогою саморізів. Між листами повинен залишатися зазор в 3. 4 мм. Цю щілину необхідно закрити герметиком. Цей технологічний зазор потрібно для розширення. У такій послідовності проводитися монтаж першого ряду.

Варто зазначити, що для першого шару в обов’язковому порядку повинна використовуватися вологостійка фанера для підлоги. Для свердління отворів потрібно використовувати такий інструмент як комфірмат. Ця насадка одягається на свердло і робить потай для капелюшків саморізів. Капелюшок самореза, при укрученні, буде утапливаться в плиту.

Вибір будматеріалу

Фанера годиться і для чорнової підлоги, і для фінішного покриття. Існує 5 сортів будматеріалу, з яких 2 вищих (Е і I) можна застосовувати для чистової обробки підлог. На чорнову підлогу з фанери йде клеєний шпон нижчих сортів (IV, III, II). В таких плитах допускається наявність певних дефектів, проте ніяких бульбашок і розшарованих ділянок в листах бути не може.

Для підлоги краще придбати фанеру марки ФК. Шари шпону в ній склеєні складом, який не виділяє шкідливих речовин. ФК володіє непоганими показниками вологостійкості. Високою екологічністю відрізняється і фанера марки ФБА, але коефіцієнт її вологостійкості вкрай низький.

Купувати фанерні листи ще однією розповсюдженою марки. ФСФ. Для будівництва підлог всередині приміщення не варто. Будматеріал хоча і має підвищену вологостійкість, міцність і зносостійкість, але клейовий склад на основі фенолформальдегіда перетворює фанеру в джерело токсичних випарів.

Для підлоги з фанери по лагам вибирають листи товщиною від 15 до 22 мм і рівний брус перерізом 50х50 мм або 50х100 мм. Від товщини плит залежить крок, з яким будуть укладені лаги, тому цей фактор слід враховувати при визначенні необхідної кількості придбаного бруса. Наприклад:

  • Товщина фанери. 22 мм, ширина кроку. 0,6 м;
  • Товщина. 20 мм, крок. 0,5 м;
  • Товщина. 18 мм, крок. 0,45 м;
  • Товщина. 15 мм, крок. 0,4 м.

Визначення перепадів висот на поверхні

Вимірювальним приладом може стати 2-метровий рівнемір. По кутах приміщення позначають точки, знаходять і також позначають середину кімнати, косильною волосіні з’єднання стін і підлоги. Поділяють весь простір на автономні секції і кожну з них досліджують. Потім аналізують отримані результати і планують розміри майбутніх робіт.

Як вирівняти підлогу під ламінат, використовуючи фанеру?

У фанерного полотна і ламінату є одна загальна слабкість: обидва матеріали дуже не люблять вологість. Надійні виробники навмисне піддають просочення особливими, що оберігають від вологи складами шпон, який входить до складу фанери. Якщо це не зроблено в заводських умовах, то фанеру можна захистити власноруч. Така робота проводиться на будь-яких стадіях: після монтажу або під час адаптації.

Укладання фанери під ламінат здійснюється, коли температура в приміщенні при відносній вологості становить не більше 20-30 ° C. Це оптимальні умови для укладання фанерних листів, при яких вирівнювання буде проходити бездоганно. У ванній кімнаті або на кухні, де рівень вологості підвищений, бажано використовувати інші матеріали і методи вирівнювання.

Якщо ж мікроклімат в приміщенні буде наближений до тропічного, фанера почне вигинатися, ламінат піддасться деформації, підлогу прийде в непридатність.

Однак, при хороших умовах, листи фанери. Це відмінний матеріал для того, щоб їм вирівнювати дерев’яна підлога під ламінат. Він простий і зручний. А головне, використовувати цю технологію зможе кожен, навіть не обізнана в будівельних роботах людина.

Завершення роботи

Схема укладання паркету на чорнову підлогу з фанери.

Після того як лати готова, потрібно починати стелити фанеру на підлогу. Всі стики здійснюються за допомогою шурупів з кроком 15 см, але самі листи фанери повинні мати взаємний відступ в 3 мм, а від стін на 12 мм. Причина для цього аналогічна брусу. Дерево грає при зміні температури і вологості.

При фіксації потрібно спочатку просвердлити тонке отвір для саморізів, а вже потім скріплювати, тому що в іншому випадку з великою часткою ймовірності за матеріалом підуть тріщини. Довжина саморізів зазвичай 3-4 см, діаметр 0,3 см, а матеріал виключно нержавіючий (алюміній або оцинкована сталь).

Після монтажу потрібно в 2-х кутах прорізати електролобзиком отвори діаметром 5-8 см для вільної циркуляції повітря. Дані отвори збережуться і вище, але будуть прикриті спеціальними заслінками.

Відео «Монтаж фанерних листів на лаги»

У відео представлений покроковий процес укладання фанери на лаги з метою вирівнювання статі.