Як правильно укладати металочерепицю на дах

Кілька правил кріплення металочерепиці

У процесі роботи слід враховувати деякі нюанси:

• Листи металевої черепиці закріплюються на обрешітку спеціальними саморізами з розрахунку 6-8 штук на 1 кв. / М.
• Саморізи закручуються під нижньою частиною хвилі в місці самого щільного прилягання листа до обрешітки.
• Бічна накладка листів один на одного по ширині складає приблизно 60-80 мм. По довжині, якщо укладаються короткі листи, накладка може бути в межах 100-130 мм, а при довжині листів більше 6 м / п накладка повинна бути не менше 250 мм.
• У місцях накладки аркушів не провадиться герметизація, а при стикуванні покрівлі зі стінами і іншими елементами даху під планки примикання закладається ущільнювач (зазвичай використовується силіконовий герметик).

Гідроізоляція: на що звернути увагу

На внутрішній стороні листів металочерепиці при зміні температури відбувається конденсація вологи, яка може з часом, якщо не вжити вчасно заходів, привести до дуже неприємних наслідків, таким як гниття кроквяної системи покрівлі, обрешітки, корозія металу і т. Д.

Щоб таких неприємностей в майбутньому не відбулося, під черепицю підкладається гідроізоляційна плівка і робиться внутрішня вентиляція покрівлі. Вентиляція проводиться за рахунок контрольних рейок, набитих зверху на гідроізоляційну плівку, і обрешітки, на яку укладається металочерепиця.

Гідроізоляційна плівка підбирається з такого матеріалу, який має хорошу гідрофобність і не схильний до накопичення вологи. Він повинен стійко переносити будь-які температурні перепади і підходити саме до конкретних кліматичних умов. Ще з вимог можна відзначити тривалий термін експлуатації і витривалість до будь-яких умов.

Укладання гідроізоляції: хід роботи

Плівку, починаючи від самого низу ската, розкочують по даху горизонтально. При цьому кожна верхня смуга повинна нахлестивать на нижню приблизно на 100-150 мм. Часто для орієнтиру на плівці вже є відповідна кольорова смуга, яка вказує величину нахлеста.

Плівка фіксується на стропильних ногах скобами, забитими з допомогою будівельного степлера, і остаточно кріпиться до крокв контрольною рейкою, на якій згодом збирається обрешетка для черепиці. Для більш надійної ізоляції стики нахлеста плівки додатково склеюються клейкою стрічкою.

Плівці між стропіліни потрібно дати невеликий провис приблизно в межах 20 мм. Це потрібно для її збереження в зимовий час, щоб вона не порвалася при низькій температурі від надмірного натягу. При розкочування гідроізоляції дуже важливо не переплутати сторони плівки, інакше всі її властивості перестануть виконувати свої функції, і вона буде не тільки протікати, але і виведе з ладу утеплювач, якщо укладання такого планується.

Кріплення примикають елементів крок за кроком

• Нижня планка. Її прикріплюють до решетування із заступом на нижній кінець труби.
• “Краватка”. Металевий лист, який має відбортовки по краях для відводу опадів, заводять під планку. Цей елемент направляють або аж до карниза до системи водостоку, або до розжолобку, коли скат великий.
• Бічні планки. Їх монтують із заступом на нижню з планок.
• Верхня планка. Щоб її встановити, роблять заступ на бічні планки.
• Черепиця. Навколо змонтованого примикання викладають листи матеріалу, рухаючись від низу до верху.
• Зовнішня обробка. Після завершення монтажу черепиці, зовнішні планки фіксують на саморізи. Роблять роботу в тій же послідовності, як і в випадку з внутрішніми планками. Місце, де вони примикають до труби, ізолюють, використовуючи бітумну стрічку.

Щоб надалі не виникало підтікання, потрібно правильно змонтувати планки примикання:

• Спочатку робиться розмітка. Планку поміщають на трубу і маркером проводять волосінь.
• Нарізається штроба. Згідно розмітці болгаркою або штроборезом ріжуть штробу. Щіткою вимітають з неї пил.
• Встановлюються планки. У штробу поміщають загнутий край планки. Інший її кінець кріплять до обрешітки через кожні 25 сантиметрів саморізами.
• Герметизується місце примикання планки до труби. Для цього використовують бітумний або покрівельний силіконовий герметик. Після його висихання зону примикання проклеюють бітумної стрічкою.

Укладання металочерепиці на ламану дах пов’язана з деякими додатковими складнощами, вони пояснюються наявністю внутрішніх стиків між сусідніми скатами, тому в даному випадку для забезпечення герметичності виконують примикання до стін і каналах вентиляції, роблять внутрішній фартух.

Помилки при укладанні металочерепиці

Початківці покрівельники найчастіше допускають такі помилки:

• Кріплення снегозадержателей саморізами для монтажу металевої черепиці. Подібна помилка призводить до того, що під вагою сніжної маси снегозадержатели зриває. Зазвичай в комплект до даних елементів з розрахунку на кожну секцію входить близько десятка саморізів М8 × 50. Кріпильні деталі з меншим діаметром, що використовуються для укладання черепиці, використовувати не слід. У тому випадку, коли покрівельний матеріал встановлює наймана бригада монтажників, власникові будинку потрібно перевірити зроблену роботу. Справа в тому, що часто працівники для фіксації снегозадержателей задіють покрівельні саморізи, оскільки їм не хочеться міняти на шуруповерт насадку.
• У місцях примикання покриття покрівлі до димоходу залишається зазор. Ця недоробка призводить до проникнення вологи всередину покрівельного пирога. Виконуючи обхід труби, потрібно, щоб пристінний профіль і герметик знаходилися на одному рівні із зовнішнім фартухом, який необхідно робити максимально щільно прилеглим до поверхні димохідної конструкції. При неправильно виконаному монтажі, наприклад в разі використання бітумного скотчу, усунення проблеми вийде тимчасовим. Подібні герметики в результаті постійного перепаду температури з часом відійдуть, і виникне щілину.
• Наявність зазорів в місці примикання черепиці до розжолобку. Як і в попередньому випадку, поява великих щілин є результатом недбалого ставлення до своєї роботи покрівельників. Подібні помилки призводять до обов’язкового проникненню опадів всередину покрівельного пирога, що значно скорочує термін експлуатації покрівельної конструкції.
• Виникнення корозійних процесів на косильною волосіні різу. Причина появи даного недоліку. різання металочерепиці болгаркою з відрізним диском для робіт по металу. Дану помилку найчастіше допускають початківці покрівельники, які не бажають купувати спеціальний інструмент. Процес, пов’язаний з різкою металу за допомогою диска, що обертається зі значною швидкістю, завершується перегрівом полімерного покриття, що оберігає черепицю від корозії. В результаті лист в місці різу починає іржавіти, при цьому покриття поступово зникає.
• Викривлення покрівельного матеріалу в результаті зберігання. Якщо черепиця була придбана заздалегідь і покладена в штабелі неправильно, листи можуть викривити. У підсумку з укладанням і вирівнюванням металочерепиці виникнуть труднощі. На цю роботу потрібно буде затратити чимало часу, а можливо, доведеться матеріал купувати заново. Щоб черепиця не піддавалася деформації, висота штабеля для її складування не повинна бути более70 сантиметрів. Якщо матеріал зберігається більше одного місяця, штабеля розбирають і перекладають їх у зворотній послідовності.
• Саморізи були перетягнуті або не дотягнути. Подібну помилку зазвичай допускають початківці монтажники, у яких відсутній відповідний досвід. Коли саморіз НЕ докручен, в отвір почне проникати вода і корозійного процесу не вдасться уникнути. Якщо кріпильний елемент перетягнуть, то захисне покриття пошкодиться і в цьому місці виникне корозія металу.

Установка карнизної планки

До того, як покласти металочерепицю на дах:

• Кріпляться власники. На нижню дощечку обрешітки монтують кріплення для ринв. Іноді карнизну планку встановлюють без них, для чого задіюють короткі утримувачі. Їх монтують нема на обрешітку, а на лобову дошку.
• Встановлюється карнизна планка. Її нижній край фіксують так, щоб він захопив кріплення власників. Верхній кінець планки закріплюють саморізами на першій з дощок обрешітки на відстані 30 міліметрів від її поздовжнього краю. Карнизну планку монтують зверху власників.
• Облаштовується пароізоляція. Край планки проклеюють сполучної стрічкою СП-1. Пароізоляційну мембрану виводять на край і прикріплюють до неї.

Скільки потрібно матеріалу і як його вибрати

Укладання металочерепиці своїми руками. це цілком реалізована задача. Але перш ніж до неї приступити, слід придбати сам матеріал, причому в потрібній кількості. Для того, щоб визначити скільки листів металочерепиці вам знадобитися, слід зробити наступне:

Розрахувати площу покрівлі. Якщо дах двосхилий, то зробити це буде нескладно. Труднощі з розрахунками виникнуть при більш складної конфігурації покрівлі. Для Чотирьохскатні, ламаного або іншого варіанту, слід вирахувати площу кожного ската окремо.

По-перше, захисний полімерний шар металочерепиці не повинен мати відколів і тріщин. По-друге, самі листи повинні бути рівними, без вм’ятин і перегинів. Крім того, вимагайте у продавців документацію на матеріал. Там повинно бути вказано, що металочерепиця виготовлена ​​за існуючим ГОСТу.

Ще одна порада. це робити покупку безпосередньо у великого виробника. В цьому випадку вартість металочерепиці може бути менше відсотків на тридцять. А чому у великого? Справа в тому, що верстати по виробництву металочерепиці купують багато підприємців. Але не у всіх у них, якість виробів на потрібному рівні. Великі виробники більш «трепетно» відносяться до своєї репутації.

Покрівля з металочерепиці: гідроізоляція та пароізоляція

Перш, ніж приступити до монтажу металочерепиці своїми руками, слід подбати про ізоляції покрівельного пирога. Захист внутрішніх просторів від рідини забезпечується шарами пароізоляції і гідроізоляції.

Гідроізоляція розташовується між кроквами і контробрешітка і не дає потрапляти у нутрощі покрівельного пирога вологи з навколишнього середовища. Найпоширеніші вологозахисні матеріали. це поліетиленові і армовані плівки. Вони натягуються по всій площі ската з незначним провисанням. Важливо стежити за тим, щоб гідроізоляція не перетинаються з теплоізоляцією.

Пароізоляція. це захисний шар, що не пропускає у внутрішній простір даху вологу, що утворюється в приміщеннях. Це найнижчий шар покрівельного пирога, він знаходиться під кроквами (до них він кріпиться) і теплоізоляцією, тим самим забезпечуючи її захист від конденсату.

Мансардний дах з металочерепиці обов’язково повинна бути якісно пароізолірована, в холодних дахах без утеплення установка пароізоляції не є обов’язковою.

підготовка підстави

Монтаж металочерепиці. завершальний етап покрівельних робіт, яка формує верхній шар покрівельного пирога. Кількість і товщина його інших верств залежить від того, холодну або опалювальне приміщення розташовується безпосередньо під дахом.

Технології укладання покрівельного пирога присвячена окрема стаття, в ній можна прочитати про відмінності в його пристрої для теплої мансарди і холодного горища.

Важливим моментом монтажних робіт є підготовка підстави. обрешітки під металочерепицю. У неї дві функції. бути несучої опорою для МЧ і вирівняти скатну площину кроквяної системи.

Висота брусків контробрешетування повинна бути достатньою для циркуляції повітря між сталевими листами і гідроізоляційним шаром. Дізнатися докладніше про вентиляцію покрівлі з металочерепиці

Під металочерепицю встановлюється розріджена обрешетка, вона виготовляється з сухих однорідних брусків або дощок. По всій площі даху їх висота повинна утворювати рівну площину, без перепадів. Стандартний крок між дошками обрешітки дорівнює хвилі металочерепиці і становить 35 см.

Навколо мансардних вікон, димарів, розжолобків лати робиться суцільний.

Порядок установки елементів

Листи металочерепиці та добірні елементи встановлюють на обрешітку в наступній послідовності:

• карнизна планка;
• нижні елементи ендови, місця примикання до труб, стін, вентиляційних виходів;
• листи металочерепиці;
• торцеві планки;
• верхні елементи ендови і місця примикання;
• конькова планка.

Кріплення листів

Листи кріпляться в решетування покрівельними оцинкованими саморізами з прокладкою з EPDM-гуми.

Саморізи потрібно загвинчувати перпендикулярно обрешітці, щоб уникнути протікання і забезпечити зовнішню естетику даху. Їх вкручують в прогин МЧ в шаховому порядку через одну хвилю, виняток. перший нижній ряд над карнизної планкою, сюди кріпильні елементи ввинчивают в кожну хвилю.

Щільне прилягання листів металочерепиці до обрешітки запобігає її вібрацію і зайвий шум. Досягається це за рахунок відсутності перепадів висот брусків і рівномірним розташуванням кріпильних елементів. 6-8 штук на 1 кв. метр.

Способи укладання листів

Якщо монтаж ведеться зліва направо, то край кожного наступного листа МЧ укладається під попередній. Якщо покрівельні роботи здійснюють справа наліво, то край кожного другого листа накладають на попередній. Величина виступу нижнього краю металочерепиці над карнизом становить 4-5 см.

Важливий момент. вирівнювання довгих листів металочерепиці по схилу. Воно здійснюється не щодо фронтоном торця, а відносно горизонтальної косильною волосіні карниза.

Рекомендується спочатку покласти лист, зафіксувавши у конькової планки одним саморізом. Потім додати ще 2-3 листа, скріпити їх з першим і між собою в один блок по швах саморізами, які не фіксуючи до обрешітки. Далі слід вирівняти блок щодо карниза і тільки після цього закріпити остаточно.

Як правило, металочерепиця поставляється нарізаними листами по довжині ската. Якщо довжина листів менше, монтаж МЧ на дах виробляється в кілька рядів.

Послідовність укладання виглядає наступним чином: фіксуються два листа поспіль в першому ряду, а третій поміщають над першим у другій ряд. Далі все парні за рахунком листи. 4, 6, 8 укладаються в перший ряд, а непарні. 3, 5, 7. над ними в другий ряд. Стиковка по довжині здійснюється з нахлестом в 10 см.

При необхідності лист металочерепиці можна відрізати, роблять це спеціальним інструментом. Читайте в статті, чим краще різати металочерепицю.

Застосування болгарки заборонено, сильне нагрівання розплавляє і випалює захисне покриття і позбавляє гарантії виробника. Місця зрізу щоб уникнути корозії обробляють аерозольної емаллю для ремонту полімерних покриттів або фарбують.

depositphotos

Як укладати металочерепицю на дах

Виробники металочерепиці (МЧ) розробили детальну інструкцію для її монтажу, виконання рекомендацій допоможе уникнути помилок, забезпечить покрівлі надійність і довговічність.

Для проведення робіт знадобляться наступні інструменти:

• інструмент для різання сталевих листів;
• шуруповерт;
• металева лінійка, рулетка, маркер;
• кріплення. саморізи з гумовою EPDM-прокладкою, оцинковані цвяхи.

Правила техніки безпеки вимагають наявність страхувальних поясів, взуття з неслизькою гумовою підошвою, рукавичок. Слід очистити прилеглу територію від будівельного сміття і травмонебезпечних предметів.

Підйом листів металочерепиці на висоту:

• для підйому від землі до карниза встановлюють опори, за якими МЧ подають наверх;
• тримати листи потрібно за стикувальні краї, подавати знизу також притримуючи за обидва краю;
• під час підйому не можна перебувати в зоні їх можливого падіння.

Покрівельні роботи з металочерепицею проводять в слабо вітряну суху погоду, в умовах сильного вітру листи набувають парусність.

depositphotos

Установка карнизних планок

Перед монтажем металочерепиці на лобову дошку карниза встановлюється карнизна планка з нахлестом одна на іншу 5-10 см. Її функція. захищати дерев’яні елементи схилу даху від конденсату і дощу. Кріпиться цей елемент оцинкованими цвяхами з відстанню між ними близько 30 см. Краї гідроізоляційної плівки виводяться на обрешітку і укладаються поверх карнизної планки.

Після установки карнизної планки і нижніх розжолобків (докладніше тут) починається послідовний монтаж листів металочерепиці: від фронтону або від розжолобків. обидва варіанти допустимі.

Монтаж торцевих планок

Після завершення укладання листів металочерепиці поверх фронтонних дощок встановлюють торцеву планку, яка перешкоджає попаданню під покриття бічного вітру і опадів.

Починають монтувати планки знизу і продовжують вгору в напрямку коника. Кріплять їх покрівельними саморізами з кроком 1 м до фронтону і коньковимі з кроком 30-80 см в дерев’яну обрешітку поверх металочерепиці. Для герметичності з’єднання торцеві планки накладаються одна на іншу з нахлестом 10 см.

Останніми встановлюють коньковие планки, верхні планки ендови і елементи безпеки. Читайте як правильно встановити снігозатримувачі на металочерепицю.

Дотримання послідовності монтажу, рекомендацій з різання і правил кріплення металочерепиці забезпечить довговічність покрівлі та збереже гарантію виробника.

Як укладати металочерепицю своїми руками

Металочерепиця міцно увійшла в наше життя. Саме цей варіант все більшу кількість людей вибирає для покриття даху. Переваг у нього багато, і одна з головних вважається великий термін експлуатації і надійність. Але щоб ці плюси дійсно працювали, слід правильно провести монтаж. А яка технологія укладання металочерепиці на дах? які можуть виникнути труднощі на шляху реалізації цього завдання? Про це і піде мова в статті.

Що знадобитися для укладання матеріалу

Покласти металочерепицю своїми руками на дах будинку. це завдання нескладне. Але, щоб все йшло швидко і без запинок, слід підготуватися до роботи. В першу чергу потрібно обзавестися всіма інструментами і пристосуваннями.

Укладання металочерепиці на покрівлю своїми руками проводиться з використанням наступного:

• Дах розташована високо, тому без драбини не обійтися. Крім того, потрібно підготувати і спеціальну драбину, яка буде закріплюватися за коньковий брус. Це пристосування потрібно для безпечного пересування по даху;
• Для того, щоб піднімати листи металочерепиці на покрівлю, слід підготувати дві міцні дошки потрібної довжини і надійну мотузку;
• Укладати будь-який покрівельний матеріал без його різання неможливо. Тому слід приготувати потрібний інструмент. У випадку з металочерепицею для цих цілей використовуються ножиці по металу. Застосовувати «болгарку» або інший інструмент з абразивної ріжучої поверхнею не можна. В такому випадку ви пошкодите захисний полімерний шар матеріалу;
• Правильна різання металочерепиці можлива тільки по розмітці. Для цього зручно використовувати крейду або маркер. Також підготуйте довгу лінійку або рівний дерев’яний брусок;
• Місця зрізів потрібно обов’язково обробити спеціальним розчином, щоб не допустити корозії. Така речовина краще придбати у того ж виробника, у якого була куплена металочерепиця;
• Покрівельний матеріал кріпиться за допомогою саморізів. Але брати будь-які не можна. Саморізи повинні бути спеціальні, покрівельні. Вони мають оцинковкой і забезпечені гумовими шайбами;
• Вкручувати саморізи можна простою викруткою, але така робота виснажлива і довга. Тому, краще обзавестися шуруповертом, і бажано з акумулятором;
• молоток.

Також слід підготувати і потрібні матеріали. Крім саморізів і самої металочерепиці слід «запастися» добірними виробами. Будь-який дах будинку не обходиться без карнизної і торцевої планки, коника і інших деталей. Їх бажано придбати у того ж виробника, у якого була куплена металочерепиця.

Скільки потрібно матеріалу і як його вибрати

Укладання металочерепиці своїми руками. це цілком реалізована задача. Але перш ніж до неї приступити, слід придбати сам матеріал, причому в потрібній кількості. Для того, щоб визначити скільки листів металочерепиці вам знадобитися, слід зробити наступне:

Розрахувати площу покрівлі. Якщо дах двосхилий, то зробити це буде нескладно. Труднощі з розрахунками виникнуть при більш складної конфігурації покрівлі. Для Чотирьохскатні, ламаного або іншого варіанту, слід вирахувати площу кожного ската окремо.

По-перше, захисний полімерний шар металочерепиці не повинен мати відколів і тріщин. По-друге, самі листи повинні бути рівними, без вм’ятин і перегинів. Крім того, вимагайте у продавців документацію на матеріал. Там повинно бути вказано, що металочерепиця виготовлена ​​за існуючим ГОСТу.

Ще одна порада. це робити покупку безпосередньо у великого виробника. В цьому випадку вартість металочерепиці може бути менше відсотків на тридцять. А чому у великого? Справа в тому, що верстати по виробництву металочерепиці купують багато підприємців. Але не у всіх у них, якість виробів на потрібному рівні. Великі виробники більш «трепетно» відносяться до своєї репутації.

Підготовка підстави під металочерепицю

Укладання металочерепиці на дах виробляється з використанням обрешітки. Зробити її можна своїми руками. Для цього потрібно підготувати матеріал. Як правило, для обрешітки використовується дерев’яні дошки або бруски, але можна покласти і лист ДСП. Останній варіант у випадку з металочерепицею застосовується рідко. Для цього виду покрівельного матеріалу обрешітка робиться розцяцькованої.

Використовувані дошки або бруски повинні відповідати наступним вимогам:

• Вологість матеріалу не більше 10-12 відсотків.
• Всі дошки повинні бути однакового розміру, особливо це стосується їх товщини.
• Не можна використовувати матеріал з «вадами», наприклад, з тріщинами або місцями схильними до гниття.

Для обрешітки покрівлі під металочерепицю найчастіше використовують дошки з розмірами 25 на 100 міліметрів. Якщо дах має складну конфігурацію, то краще застосувати більш товсті бруски.

Дуже важливо визначитися з кроком обрешітки. Тут все залежить від варіанту металочерепиці. Крок укладання дощок повинен дорівнювати відстані між хвилями. Але це стосується не всіх ділянок покрівлі. У карниза крок між дошками обрешітки повинен бути менше, приблизно на 2-3 сантиметри.

Технологія укладання дощок обрешітки даху під металочерепицю проста. Починати роботу слід від карниза. Перша дошка монтується на самий край. Далі, робиться відступ в 23-28 сантиметрів і кріпиться наступна. Після цього, дошки укладають з кроком, рівним кроку хвилі металочерепиці.

Кріпити можна за допомогою саморізів по дереву або з використанням цвяхів. Перший варіант вважається найбільш надійним. Кріплення проводиться безпосередньо до крокв, двома точками.

Перед монтажем дуже важливо обробити всі дошки спеціальними просоченнями. Деревина. це «примхливий» матеріал. Він «боїться» вологи, вогню і біологічного впливу, якщо дошки не обробити просоченнями, то вони швидко згниють.

Не варто забувати і про гідроізоляцію. Звичайно, якщо правильно класти металочерепицю, то покрівля протікати не буде. Але без додаткового шару гідроізоляції обійтися не можна. Справа в тому, що при перепадах температур під покрівельним матеріалом починає утворюватися конденсат. Якщо волога потрапить на дерев’яні елементи кроквяної системи, то вони почнуть гнити.

В якості гідроізоляції можна використовувати різні матеріали. Можна укладати товсту поліетиленову плівку або спеціальну мембрану. Як недорогого варіанту можна застосовувати і руберойд, але тут слід бути обережними. Якщо бітум потрапить на полімерний шар металочерепиці, то останній може почати «псуватися».

Інструкція з укладання

Тепер варто розглянути таке питання, як укладання металочерепиці крок за кроком. Технологія цього процесу виглядає наступним чином:

• Насамперед слід закріпити карнизну і торцеву планку. Ці добірні елементи грають важливу роль, вони захищають дах будинку. Перед тим як монтувати карнизну планку прибивають лобову дошку. На неї кріплять кронштейни для водостоку. Після цього проводиться укладання карнизної планки.
• Якщо дах має негативний кути, то наступний крок буде монтаж ендови. Цей елемент потрібно класти на суцільну обрешітку.
• Далі можна проводити укладку самої металочерепиці. Робити це потрібно від карниза. З якого боку даху, з правого або з лівого, почати. це справа самого майстра. Це не принципово. Перший лист потрібно класти поруч із карнизом і краєм даху. Наступний укладають справа або зліва.
• Порядок укладання простий. Спочатку монтується нижній ряд. Далі, наступний і так до коника. Найоптимальніший варіант. це якщо довжина листів металочерепиці збігається з довжиною ската. У такому випадку і укладання буде проводитися швидше, і сама покрівля вийде надійніше (буде мало стиків). Але якщо дах ламана або має складну конфігурацію, то так вчинити не вийти.
• Кріпити листи металочерепиці до обрешітки відразу не потрібно. Спочатку проводиться розкладка одного ряду. Далі слід вирівняти всі листи щодо один одного і країв даху. Після цього проводиться кріплення металочерепиці до обрешітки. При цьому на кожен квадратний метр має бути мінімум вісім саморізів.
• Місця кріплення повинні бути строго над дошками обрешітки. Інструкція по монтажу вказує на те, що саморізи вкручуються на півтора сантиметра нижче штампувальної косильною волосіні металочерепиці. При цьому сильно старатися не можна. Капелюшок повинна щільно притискати металочерепицю до основи, при цьому, не пошкодивши її.
• Інструкція з укладання металочерепиці вказує на наступний крок. це кріплення верхньої ендови. Її укладання проводиться поверх покрівельного матеріалу. При цьому потрібно використовувати спеціальні вироби, які покращують герметичність стиків. Єндова. це найнебезпечніше місце будь-якого даху. Саме тут, найчастіше спостерігаються протікання.
• Далі, за інструкцією монтажу металочерепиці, йде укладання добірних виробів. Це коник, торцеві планки і так далі. Найкраще, щоб вони були від одного і того ж виробника. У цьому випадку укладання пройде без особливих складнощів. Крім того, це забезпечить більш привабливий зовнішній вигляд і значно поліпшити захист даху будинку.
• При укладанні добірних матеріалів також слід уважно ставиться до гідроізоляції і іншим «доповненням». Особливо це стосується коника. Тут, крім ущільнювача для поліпшення захисту від протікання, слід використовувати і інші пристосування, які будуть забезпечувати наявність вентиляційного зазору. Без такої «щілини», конденсат, що утворюється під металочерепицею при зміні температур, може швидко вивести кроквяну систему з ладу.

Схема укладання металочерепиці досить проста і зробити все своїми руками зможе кожен. Дуже важливо не поспішати і робити все акуратно і дотримуючись правил. В цьому випадку і покрівля вийде надійної, і ризик отримати травму зведеться до нуля. Дуже важливо серйозно поставитися до цілісності полімерного покриття металочерепиці. Якщо при транспортуванні або монтажі його пошкодити, то покрівля вже досить скоро «дасть» текти.

Єндова

Виконуючи монтаж ендови, необхідно розмістити планки для ендови на одному рівні з латами. Між ними дотримується вентиляційний зазор в 20 мм. Карнизну планку після обрізки встановлюють на кутові ділянки ендови. Потім потрібно закріпити нижню частину ендови, обрізавши її по контурах карнизної планки. Як невидимих ​​кордонів між листами профілю виступає нанесена розмітка уздовж планки ендови. Бажано, щоб між цими лініями було не менше 20 см. По завершенню покрівельних робіт планки ендови оформляються декоративної верхньої вставкою. Тобто, встановлюється верхня планка ендови, яка покращує зовнішній вигляд Для її укладання вибирається верхня хвиля металочерепиці, з кроком 30-50 см.

Інструмент для укладання

Для укладання листів металочерепиці потрібно наявність такого інструменту. рулетки, монтажного ножа, маркера, шуруповерта з насадкою під саморізи, шнура, шурупів, молотка, довгою планки, дрилі з насадкою для різання металу, різних ризиків для покрівлі. Необхідно знати, чим різати металочерепицю, щоб не зіпсувати її. Порізку покрівельного матеріалу зазвичай здійснюють за допомогою електричного лобзика, ручних ричаговими ножиць для металу (прямих, правих і лівих), дрібної ножівки, електричних просічних ножиць.

Місця порізки профілю зафарбовують, використовуючи спеціальний балончик з фарбою: таким чином оцинковка захищається від іржавіння. Використовувати для порізки болгарку з абразивним кругом категорично забороняється, так як виправити металочерепицю в такому випадку практично неможливо. Справа в тому, що в процесі такого розрізання руйнується не тільки полімерний шар, але і сам цинковий лист. Згодом це виллється в окислення і поява корозії.

торцева планка

Торцевої планкою оснащують торцеву дошку, використовуючи для цього саморізи: дистанція між точками кріплення. 100 см. Щоб зафіксувати цю планку до обрешітки, будуть потрібні шурупи з кроком установки 40-80 см. За мету ставиться досягнення такого стану речей, щоб даний елемент прикрив верхній гребінь хвилі металочерепиці.

Монтуємо коньковую планку і утеплювач своїми руками

Укладання універсального утеплювача рекомендуються проводити перед монтажем конькової планки. Для цього смужки матеріалу звільняються від захисної плівки і приклеюються в 25 сантиметрах від зрізу коника, у напрямку до центру. Коник фіксують на покрівельний лист, вкручуючи саморізи в кожну третю подовжню хвилю. Мінімально допустимий нахлест тут. 10 см.

Як укласти металочерепицю. покрокова інструкція

Перед тим, як укладати метало черепицю, проводять попередню антисептичну обробку всіх конструкційних елементів. По ходу монтажу на поверхню покрівлі рекомендується піднімати не більш одного листа металочерепиці. Роблять це за допомогою спеціальних підйомних ременів або лаг, розташованих між землею і краєм даху.

Якщо розмір ската збігається з довжиною профілю, то лініями вирівнювання першого листа служить торець і карниз покрівлі. Фіксують листи на спеціальні покрівельні саморізи, які мають гумову прокладку і забарвлену головку. Для дерев’яної обрешітки використовуються шурупи розміром 4.8 × 28 мм, для металевого каркаса. 4.8 × 20 мм. На довжину саморізів впливає тип профілю: цю інформацію краще уточнити у продавця.

Місцем вкручування шурупів краще обирати підошву хвилі, там, де лист прилягає до обрешітки. При цьому дотримується шаховий порядок розміщення точок фіксації, через одну хвилю. Зазвичай на 1 м2 металочерепиці йде 6-8 штук. При укладанні зліва направо потрібно підкладати край другого листа під попередній, з подальшим вирівнюванням. Така технологія застосовується на всьому протязі ската.

При монтажі першого листа на каркас потрібно робити винос 40-50 мм за краї карниза, використовуючи для тимчасової фіксації один саморіз по краю коника і біля карниза. Потім укладають другий лист, спостерігаючи щільну і точну його стикування з попереднім елементом методом поздовжнього перехлеста. При цьому дуже важливо уникати перекосів і щілин. Для з’єднання двох листів використовуються саморізи 4.8 × 20 мм, що встановлюються через верх хвилі. Фіксацію слід починати від низу аркуша, так як з’єднувати металочерепицю таким способом найпростіше.

Встановивши таким чином 3-4 профілю, потрібно зняти тимчасовий саморіз з першого листа, і провести вирівнювання всього блоку по карнизного зрізу. По ходу цієї процедури перевіряють правильність винесення по обидва боки блоку. Якщо ці розміри збігаються, значить лист вирівняний правильно. Після цього він кріпиться до каркасу на один шуруп. Кріплення інших листів блоку проводиться по стиках і на обрешітку.

По завершенні монтажних робіт проводять прибирання м’якою щіткою всієї стружки, що виникла при обрізанні та свердління. Усі пошкоджені місця тонуються спеціальним барвником аерозолем.

При реалізації багаторядного способу укладання металочерепиці процедура монтажу дещо відрізняється. Найкраще в такому випадку застосовувати метод нарощування, де монтаж визначають з’єднані внахлест водовідвідні канавки, якими забезпечені краю металочерепиці. По ходу нарощування з’єднання окремих листів здійснюють за косильною волосіні покрівельних скатів, роблячи нахлест 150 мм. При кріпленні на обрешітку укладається підошва поздовжньої хвилі.

Закріплюють поперечний профіль матеріалу в торцеву частину поперечної хвилі, або в підошву поздовжньої хвилі, над поперечної: фіксація на каркас тут не проводиться. Як кріпильного матеріалу використовуються саморізи по металу 4.8 × 20 мм.

Укладання металочерепиці на вальмовую дах починають від верхньої точки, дотримуючись принципу рівномірності по обидва боки. При цьому використовується вищеописана технологія. Важливо, щоб попередній лист якісно перекривав капілярну канавку на кожному профілі.

Рекомендації по використанню металочерепиці

Щоб зрозуміти, як правильно покласти черепицю на дах, слід ознайомитися з деякими правилами, здатними помітно продовжити термін служби покриття:

• Для безпечного перевезення профільних листів необхідно вибирати кузов, розміри якого не поступається довжині матеріалу.
• В якості спецодягу може застосовуватися звичайний будівельний комбінезон, захисні рукавички і м’яка взуття (як варіант. гумові кеди). Таким чином поверхню металочерепиці буде захищена від випадкових ушкоджень. При розкладці металочерепиці дозволяється ставати або на каркас, або в нижню хвилю.
• Переносити листи можна тільки у вертикальному положенні: таким чином матеріал буде захищений від перекосів, провокують більш серйозну деформацію.
• Складувати металевий профіль бажано на брусках товщиною 200 мм, укладених з кроком 500 мм. При зберіганні більше одного місяця листи розпаковують і перекладають рейками. При цьому враховується максимальна висота хвилі 70 мм.
• Покрівлю піддають контрольному обміру. Змонтувавши крокви, слід заміряти прямоугольность скатів. Дві діагоналі покрівлі можуть відрізнятися не більше, ніж на 20 мм. Для всіх крокв повинна використовуватися одна площина установки.
• Перевіряють також мінімальний нахил скатів: він не повинен бути меншим, ніж 14 градусів.

Коник на дах

Щоб забезпечити хорошу вентиляцію підпокрівельного простору, профільні листи під коником не стикуються. Встановлюючи коник даху своїми руками на поверхню металочерепиці використовуються саморізи, яким оснащуються верхівки кожної другої хвилі. Нахлест планок по довжині потрібно робити не менше, ніж 100 мм. Напівкруглу коньковую планку для вальмовой даху зручніше встановити, використовуючи Y-образні накладки і шатрові заглушки.

Порядок розрахунку матеріалу

Перед тим, як класти металочерепицю на дах своїми руками, необхідно визначитися з кількістю закуповуваного матеріалу. Для цього дах необхідно ретельно заміряти. При цьому слід враховувати число виступів, рядів і інших конструкційних елементів. Для полегшення цієї процедури застосовують спеціальні розрахункові формули.

Для прикладу такого підрахунку можна взяти за ширину скатів 6 метрів. Виробники металочерепиці вказують корисну ширину профілю, як 1,11 м (інша назва. ефективна довжина). Щоб визначити кількість рядів, 6 потрібно розділити на 1,1: виходить цифра 5,4. Після округлення виходимо на 5 рядів.

Щоб розрахувати довжину листів, потрібно виміряти довжину схилів між карнизом і коником, додавши довжину схилу (приблизно 40-50 мм). При використанні розкладки металочерепиці в декількох рядів додають також 150 мм. мінімальне число горизонтальних накладок. Якщо взяти за довжину схилів 7 м, то в такому випадку показник необхідної довжини становитиме 70.050.15 = 7.2 метра (якщо кожен ряд буде складатися з двох аркушів).

Для зручності довжина нарізки профілю може вибиратися в індивідуальному порядку. Існує обмеження по максимальній довжині. 8 метрів. Найбільш зручними в роботі вважаються листи металочерепиці довжиною 4-5 м: тому наведений вище приклад припускають застосування дворядного порядку укладання металочерепиці на двосхилий дах.