Як Укласти Останній Ряд Ламінату Біля Стіни

Що таке викривлення?

Викривлення виникає, коли ламінат не має достатньо місця для стиснення і розширення при зміні температури.Так як це плаваюча підлога, дошки мають тенденцію скорочуватися, коли він холодний, і розширюватися, коли він теплий. Тому вкрай важливо вжити заходів для запобігання викривленню.

Діаграма викривлення від Kronotex

Різка ламінату

Лобзик звичайний. Ось дошка з браком. Ну от і все. Беремо герметичний лобзик, дошка і проводиться простим рухом.

укласти, останній, стіни

Все, беремо відпиляну дошку. Ось вона з браком позначена і приставив її за місцем. Все, лягла як рідна.

Ось таким чином, наголошується, відрізається і вставляється.

Тут я допустив маленьку помилку, відрізав трохи зайвого. Допускати цього не треба. Зараз я поясню чому. Навіть якщо ви так відріже. Нічого страшного, все одно в цьому місці буде плінтус. Це не страшно. А зайве я відрізав, бо є електролобзик, у нього є маячок. Ось він, тут він загоряється. І на дошці він висвічує лінію.

Коли ви ріжете. Ось вона лінія. Він її висвічує. Ніколи не орієнтуйтеся на цю лінію! Тому що пилка у вас може трохи гуляти. Вліво-вправо, викривляти трошки рух. І може в диску йти трохи. Я став різати по цій лінії, і вона у мене трошки пішла в сторону, і відріз вийшов не дуже рівний. Тому ось таке зауваження.

Тобто ось воно, вигин вище вийшов.

Тобто коли ви ріжете електролобзиком, дивіться напрямок самої пилочки, куди вона у вас рухається. Все, зараз покажу, як укласти крайні дошки. Вони у мене нарізані вже, як я говорив. Ось я їх зняв. Зараз я їх з’єднаю і вставлю назад на місце.

Спочатку збирати їх потрібно точно. Тому що потім буде проведена впечатка. Беремо за ребро і вставляємо по всій довжині акуратненько.

Усе. Зараз вставимо. Все теж саме. Вставляється акуратненько. Акуратно, без зайвих рухів і ламінат туди стає на місце. Можна вставити викрутку і піджати трохи.

Все стає на місце. Все крайня дошка покладена. Нічого в цьому складного немає.

Всі права на відео належать: Oleg Churilov

Укладання ламінату | HGTV

Пароізоляційна папір
розпірки
молоток
важіль
мітчик
рулетка
універсальний ніж і ніж для очищення овочів
ручна пила і копіювальна пила

Температура і вологість можуть вплинути на дошки підлоги. Перед укладанням необхідно акліматизувати підлогу в будинку за 48 годин. Покладіть використовуваний ламінат на пол.Сніміте з коробок всю пластикову упаковку і залиште навколо кожної коробки повітряний простір, щоб повітря могло вільно циркулювати навколо них. У вас має бути приблизно на 10 відсотків більше підлогового покриття, ніж квадратні фути площі кімнати, так як ви витратите зовсім небагато, розрізаючи деякі частини.

Очистіть чорна підлога, щоб переконатися, що на ньому немає бруду і сміття. При установці поверх нового бетонної підлоги дочекайтеся повного висихання підлоги. Використовуючи монтировку і молоток, обережно зніміть всі молдинги підстави (при необхідності) і приберіть їх.

Встановити пароізоляцію. Почніть з викладання пароізоляції по одному ряду від найдовшої стіни кімнати. При з’єднанні двох листів бар’єру разом дотримуйтесь інструкцій виробника. Деякі виробники вимагають перекриття пароізоляції, а деякі. Стикування кожного ряду з попереднім.

Підрізати косяки дверей. Покладіть шматок статі на чорний підлогу впритул до дверних косякам.Іспользуйте його в якості орієнтира для оцінки косяків, щоб нова підлога міг ковзати під косяки. Використовуйте «плоску» пилу або копіювальну пилу, щоб вирізати косяки, стежачи за тим, щоб розріз був паралельний чорнової підлоги. Це додасть підлозі і одвірка гарний закінчений вигляд без видалення всього косяка.

Встановіть перший ряд статей. Для найкращого зовнішнього вигляду кладіть дошки паралельно самій довгій стіні. Встановіть першу дошку пазом до стене.Пріложіте розпірки 1/2 дюйма до стіни і притисніть до них першу дошку. Ці простору створюють зазор розширення, щоб підлога могла «дихати» (розширюватися і стискатися), а не деформуватися або згинатися. Пізніше цей зазор буде закритий за допомогою Розпірки також дозволяють підлозі мати тверду основу для установки. Додайте розпірки приблизно через кожні 12 дюймів уздовж стіни і в кінці кожної дошки навпроти прилеглих стін.

Встановіть іншу частину пола.Для кожної дошки з’єднайте шпунт з канавкою і постукайте по ньому, використовуючи обрізок статі, щоб захистити дошки. Переконайтеся, що деталі щільно прилягають один до одного і по довжині дощок немає зазорів. Встановлюючи наступні ряди, стики настилу слід чергувати. Починаючи новий ряд, перемістіть його на шість-вісім дюймів, щоб стики на кінцях дощок не збігалися від ряду до ряду (що може послабити підлогу і створити занадто однорідний вид).

7.Последнюю планку потрібно буде обрізати за розміром. Щоб розмітити дошку до потрібної ширини, помістіть одну дошку прямо над передостанній дошкою, помістіть іншу поверх неї і посуньте верхню дошку, поки вона не буде рівномірно прилягати до розпіркам біля стіни. Проведіть лінію уздовж планки під верхньою планкою по краю верхньої планки. Це позначить ширину зазору між передостанній дошкою і стіною. Відріжте планку по цій лінії і встановіть.

8.Установіте пороги між кінцем підлогового покриття і відкритими дверима там, де він закінчується. Пороги бувають різних стилів, щоб відповідати виду і висоті статі, з яким стикається новий ламінатний підлогу. Зніміть розпірки і встановіть молдинг підстави, щоб закрити компенсаційний зазор.

Як уникнути жолоблення?

Для правильної і успішної укладання необхідно залишити компенсаційний зазор між встановленими дошками і стіною. Зазвичай розширювальні зазори складають від 1/4 “до 1/2” і залишаються навколо всіх вертикальних перешкод; це включає стіни, постійні шафи, труби і т. Д.Еслі під час встановлення не буде залишений належний розширювальний зазор, а дошки з боків упираються в стіну, тиск призведе до вигину дощок в іншому місці кімнати. Стійкі підлоги можна відремонтувати, проте вони доставляють незручність і можуть викликати труднощі. Щоб домогтися правильного розширення зазору з вашим плаваючою підлогою, відріжте язичок від дощок там, де вони стикаються зі стіною, і використовуйте розпірки, щоб забезпечити рівномірний зазор. Будьте особливо обережні w

Що станеться, якщо я не залишу пробілу в розширенні?

При зміні температури підлогу має тенденцію розширюватися і стискатися. Про це важливо пам’ятати, тому що при недостатньому розширювальному зазорі підлогу розширюється в стіну. Якщо у вас немає належного розширювального зазору, тиск, викликаний природним розширенням статі, має кудись йти. Це викликає прогин статі і часто призводить до незворотних ушкоджень, які вимагають заміни дощок.

Вигин: що відбувається, коли стать не може правильно розширюватися.

Для укладання ламінату і правильного розміру компенсаційного зазору ми пропонуємо використовувати установку

Який розмір компенсаційного зазору слід залишити при укладанні ламінату?

При укладанні ламінату необхідна наявність компенсаційного зазору. Рекомендований компенсаційний зазор становить мінімум ¼ дюйма. Фахівці з установки кажуть, що чим більший простір, тим більше повинен бути зазор розширення, оскільки підлога вимагає більше місця для розширення і стиснення в залежності від температури. Так як ламінат. Це плаваюча підлога, він не прикріплюється до чорного підлозі, а розташовується поверх нього.

Підлоги з ламінату плавають поверх підкладки.

Як укласти останній ряд ламінату самому: правильний спосіб

Розмітка ламінату

Позначили тут і позначили тут. Після цього беремо рівень, лінійку, все що завгодно і проводимо лінію.

Рівна лінія, раджу. Все, тепер по ній я буду різати. Але, так як у мене пилка спрямована в протилежний бік, я просто беру, наголошую з іншого боку.

Тепер лінія тут. Помічаємо її галочками. Усе. Лінія відрізу визначена. Тепер можна, що зробити? Тепер можна самим себе перевірити. Яким чином?
Отже, тепер ми можемо самі себе перевірити. Яким чином. Так як в замок, ми будемо вставляти цю частину, ось сюди.

Ось у нас є лінія відрізу. Міряємо її. Міряємо від красивої боку зовнішньої до нашої мітки. Отримуємо 10,8 сантиметра.

Тут отримуємо те ж саме.

Відміряємо 10, 8 сантиметра. Ось якраз наш зазор. Зате ми отримали перевірку. Все, ми переконалися, що ми мітку зробили правильно.

Спочатку ми поставимо її ось таким чином. Порахуємо, що це і є зазор.

Після цього ми позначили і відміряли. І відміряли з двох сторін. Все, ось ця частина ламінату ляже сюди. Дуже красиво.

Читайте також:  Декоративна штукатурка мармурова крихта

Особливості укладання крайнього ряду ламінату

Покажу, як укладати крайній ряд ламінатної дошки до стінки. Ось як бачите, у мене тут вже лежав ламінат, я його зняв і покажу на прикладі однієї дошки ламінату. Вона тут зіпсована в цьому місці. Покажу, як укладати крайню плитку ламінату.

На її прикладі покажу, як знімати розміри і покладу свої дошки, які колись уже були підпиляні. Отже, припустимо, що ось цій дошці ламінату у нас саме тут місце. У нас виходить як: ось дошка ламінату, ось це її замок, він повинен встати ось сюди. Але, ми не можемо продірявити стінку і точно виміряти відстань.

Тому, що робити? Ми просто беремо і перевертаємо дошку. Присуваємо її до стіни впритул. Що отримуємо. Ось ця щілина замка. Ось цей ось замок, який, у нас піде закриватися ось сюди. Він ляже на нього, будемо грубо говорити.

Ми його чіпати не будемо. Це буде той наш зазор в стіні. В принципі, ось його розміри на площинах. Тобто замок нам тут створює зазор. Тому залишається просто щодо цього виступу зробити підрізування.

Ось тут ми будемо різати. Ось.

Кріплення кляймерами

Кріплення кляймерами можливо тільки до таких стін, в які можна вбити цвях, вкрутити саморіз або пріщелкнуть будівельну скобу.

Так як саме цими кріпленнями фіксується кляймер до основи.

Кляймери. Це спеціальна скоба, що має затиск і отвори для кріплення саморізами, цвяхами або будівельними скобами.

Кляймер має три отвори для кріплення: два однакових по краях призначених для кріплення будівельними скріпками, одне посередині для кріплення цвяхами або саморізами.

Кляймери слід підбирати відповідно до товщини гребінця ламінованої дошки так, щоб вони щільно сідали на нього.

Ламіновані панелі виробляють з різними видами замків, тому в деяких випадках для посадки кляймера на гребінець ламінату потрібно буде сточити поріжок замку або повністю зрізати замки.

Зрізання замків виробляємо за допомогою стамески.

Для цього встановлюємо край стамески уздовж замкового виступу, і акуратно рухом туди-сюди вздовж дошки зрізаємо замок.

Замок також можна зрізати будівельним ножем.

В результаті гребінець ламінату буде рівним і на нього легко встане кляймер.

Перед покупкою ламінату та кляймер рекомендуємо перевірити, наскільки вони підходять один одному.

В іншому випадку доведеться виконувати додаткову роботу з опрацювання гребінців, а це займає багато часу і сил.

Після того, як ми переконалися в хорошій посадці кляймер, приступаємо до установки першого ряду.

Для цього проводимо горизонтальну розмітку стіни за допомогою рівня, визначаючи положення першого ряду.

Далі підкладаємо розпірні клини або обрізки ламінату під перший ряд.

Потім встановлюємо першу ламель так, щоб залишався дилатаційною зазор між поздовжнім торцем панелі і підлогою.

На розміщену за місцем панель встановлюємо три-чотири кляймера на рівній відстані між собою.

Наприклад: два по краях, з відступом від краю приблизно 4-7 см і один-два посередині.

Кожен кляймер повинен щільно прилягати до гребінцю панелі.

Далі прикручуємо все кляймери саморізами крізь призначені для цього отвори.

Так закріплюємо перший ряд, після чого приступаємо до монтажу другого і наступних рядів ламінату.

При стикуванні наступних рядів уважно стежимо за тим, щоб між панелями не залишалися щілини.

При виявленні щілин на стиках панелей, беремо обрізок ламінату, встановлюємо його в паз останньої панелі, і акуратно підбиваємо молотком або киянкою по ребру подбивочного обрізка.

Використання обрізка необхідно для того, щоб не пошкодити краю встановлюються панелей.

Підбиття ламелей також можна здійснювати долонею або кулаком, безпосередньо по ребру ламінату, але це загрожує тим, що по закінченню робіт буде боліти рука.

Так ми усуваємо всі щілини, щоб торці панелей щільно з’єднувалися між собою.

Після чого приступаємо до фіксації кляймер, і продовжуємо всі ці дії до останнього ряду.

Останній ряд вкрай складно закріпити на кляймери, тому прикріплюємо його до стіни на спеціальний клей, герметик або рідкі цвяхи.

Кріплення клеєм або рідкими цвяхами

В якості клею можна використовувати спеціальний клей, герметик або рідкі цвяхи.

Приклеювання ламінату до стіни, є одним з найпростіших і ефективних варіантів кріплення.

Нанести клеючий склад на тильну сторону ламелі і щільно притиснути її до стіни зможе навіть школяр.

Головне все робити строго по інструкції клеющего матеріалу.

Щоб ламінат надійно приклеївся, поверхня стіни слід ретельно підготувати.

Роботи з підготовки залежать від стану стіни.

Фарбовану стіну очищаємо від фарби і штукатурки за допомогою шпателя до самого заснування.

Бетонні стіни і стіни з гіпсокартону, як правило, рівні, тому досить змахнути пил сухим пензлем або ганчіркою.

Після цього обробляємо поверхню стіни грунтовкою глибокого проникнення, що забезпечить надійне зчеплення клею з основою.

Для грунтування використовуємо широку кисть або валик.

Чекаємо повного висихання грунтовки, це займе пару днів, і тільки після цього приступаємо до монтажу ламінату на стіну.

Під впливом перепаду температур ламіновані дошки розширюються, і звужуються, тому слід залишати дилатаційних зазори по периметру укладання розміром 5-10мм і використовувати спеціальний клеючий матеріал, призначений для ламінату.

Також як і в попередніх випадках робимо відповідну розмітку стіни, нарізаємо ламелі потрібних розмірів, з урахуванням деформаційних швів.

Різати ламіновані дошки можна лобзиком або дрібної пилою призначеної для різання цього матеріалу.

По завершенню всіх підготовчих робіт починаємо монтаж першого ряду.

Перший ряд повинен бути розташований максимально рівно, по горизонталі, вертикалі або діагоналі, в залежності від способу монтажу.

Рівність забезпечуємо за допомогою рівня і розмітки, яка була на крок раніше.

Укладання першої панелі виробляємо великим поздовжнім виступом (гребінцем) до подальших панелям.

Рідкі цвяхи слід наносити не змійкою, а саме точково по периметру панелі, щоб був присутній ефект дошки прибитої цвяхами до стіни.

Для більшої надійності можна додати третій ряд клею вздовж середини ламелі.

Після нанесення клею встановлюємо панель на місце, і притискаємо її до стіни.

Для щільного прилягання дошки до стіни простукуємо її по всій площі киянкою, кулаком або долонею, забезпечуючи цим дією надійне зчеплення клею.

Кожен клей має свою специфіку, тобто Зчеплення і затвердіння деяких складів відбувається дуже довго, і існує ймовірність обвалювання верхніх рядів.

Щоб цього не сталося, рекомендуємо проводити монтаж ламінату на стіну по 5-8 рядів в день.

Наступні ламелі вставляємо в паз попередньої і обшивають таким чином всю стіну, відповідно до дизайнерської задумкою.

Кріплення саморізами, скобами або цвяхами

Кріплення ламінату до стіни саморізами відрізняється від попереднього тим, що ми не використовуємо кляймери або щось подібне.

При такому способі саморізи укручуємо безпосередньо в довгий гребінець ламінату.

При цьому способі кріплення не потрібно купувати кляймери, тобто Даний варіант дешевший.

Ламелі прикручуємо до стіни саморізами через гребінець з кроком 30-40см.

Але ми не рекомендуємо даний варіант кріплення, тому що У цьому випадку існує велика ймовірність відшарування краю гребінця.

В результаті чого вся робота піде нанівець, і в підсумку оздоблювальний матеріал може відшаруватися від стіни.

При виборі цього способу кріплення слід дотриматися одне важливе правило.

Перед тим як вкрутити саморіз в гребінець панелі, обов’язково висвердлюємо отвір на 1 мм меншого діаметру, ніж різьблення самореза.

І вже в ці отвори закручуємо саморізи.

Ця дія підстрахує гребінець від розшарування в процесі вкручування в нього шурупа.

Також допускається аналогічне кріплення на цвяхи або скоби.

Для надійності кріплення на тильну сторону панелей наносимо клеюща речовина.

Оздоблення стін ламінатом

Обробляти стіни ламінатом в першу чергу стали для прикраси приміщення.

Зносостійкість цього покриття створює хороший захист стін від різних впливів, зберігаючи первозданний вигляд тривалий час.

Оригінальність зовнішнього вигляду приміщення забезпечується не тільки самим матеріалом, але і різноманітністю способів обшивки стін, яке обмежується тільки вашою фантазією та вмінням майстра.

Ламелі на стінах можна розташовувати по всій довжині, ширині стіни горизонтально, вертикально, по діагоналі, ялинкою, драбинкою, в шаховому порядку, цеглинками і ін.

Оформлення можна робити як всієї стіни, так і окремих її ділянок, знизу, зверху, збоку і т.Д.

Використання різних варіантів поєднання світлих і темних ламінованих панелей надають приміщенню абсолютно новий вид.

Читайте також:  Як Укласти Осб На Підлогу

Також можна робити різні додаткові вставки у вигляді квадратів, ромбів, кіл та інших фігур з того ж матеріалу, наприклад як показано на зображенні нижче.

Ламінат на стіні відмінно виглядає в будь-якій кімнаті: у спальні, у вітальні, в їдальні, на кухні та ін.

У приміщеннях з підвищеною вологістю слід монтувати вологостійкі вироби.

З наведених фотографій видно, що на стіні цей матеріал виглядає дуже елегантно і неповторно красиво, але виникає питання, як кріпити ламінат на стіні, якщо він є покриттям підлоги.

Дизайн ламінату на стіні

Ламіновані вироби мають досить великий асортимент кольорових рішень для перетворення квартири або офісу.

Вид натурального дерева на стінах, структурність панелей надає приміщенню особливий шарм, демонструючи вишуканий смак господарів.

З кожним роком все частіше стали використовувати ламінат для обробки не тільки стін, але і стелі, що забезпечує оригінальний і затишний вигляд приміщення, надаючи йому своєрідність і естетичну теплоту.

Також його використовують в якості обшивки окремих фрагментів інтер’єру, підкреслюючи певну область приміщення, наприклад: фартух на кухні або зону для телевізора.

Ламіновані підлогові вироби спочатку призначені для використання в якості покриття чорнової підлоги, де має велике значення клас зносостійкості матеріалу.

Пол в будь-якому приміщенні піддається набагато більшим навантаженням, ніж стіни, тому все ламіновані дошки мають високу міцність і надійністю.

Стіни не піддаються таким навантаженням, отже, матеріал прослужить більше довгий час.

Для обшивки стін підійде будь-який ламінат, в тому числі тонкий, і з меншим класом зносостійкості, тобто Для цих цілей можна придбати дешевші вироби.

Оздоблення стін ламінованим дошками поступово набирає популярність серед сучасних дизайнерів, але ще не всі споживачі знають про переваги цього матеріалу.

Вибір способу кріплення

На вибір відповідного способу кріплення в першу чергу впливає матеріал, з якого зроблена стіна і показник її рівності.

Допустима похибка в площині стіни не повинна перевищувати 2-3мм на погонний метр.

Другим фактором, що впливає на спосіб кріплення, є матеріал самого ламінованого вироби.

Ламінат на дерев’яній основі прикріплюється до стіни будь-яким з описаних вище способів, а також допускається поєднання кількох варіантів одночасно.

Вініловий ламінат можна тільки приклеїти, тому що Інші варіанти можуть пошкодити панелі.

Перед початком обшивки стін визначаємо, ніж будуть закриті внутрішні і зовнішні кути.

Торці і кути можна згладити алюмінієвими профілями або куточками для кахельної плитки придатними під товщину ламінату.

При необхідності встановлюємо їх, і закріплюємо саморізами або клейовим розчином до початку монтажу ламінованих панелей.

При монтажі ламінату до стіни, краю панелей вводимо в паз куточка так, щоб все було рівно і акуратно.

Ламінат на стіні

Ламінат на стіні це новий тренд в модному дизайні внутрішнього оздоблення приміщень.

Міцність ламінованих виробів забезпечує захист стін практично від будь-яких пошкоджень, в тому числі і від дитячих пустощів.

Так, наприклад, ламінат обмалював фломастерами, олівцями або чимось подібним досить легко відмивається простий вологою ганчіркою або з використанням звичайних миючих засобів.

Кріплення ламінату на стіну

Кріплення ламінату на підлозі здійснюється за коштами відповідних замків, які успішно справляються зі своїм завданням, якщо ламелі стелити на горизонтальну поверхню.

При укладанні ламінованих виробів на стіну замки не зможуть утримати їх у вертикальному положенні, тому що Вони для цього не призначені.

Більш того деякі замки можуть виступити перешкодою при монтажі ламінату на стіну, створюючи певні незручності майстру.

Тому кріплення ламінату до стіни реалізують, іншими способами, використовуючи такі матеріали:

Вирівнювання стін під ламінат

Невеликі нерівності вирівнюємо за допомогою шпаклівки або штукатурки.

При великих перепадах на стіні вирівнювання виробляємо листами фанери, ОСП або гіпсокартоном.

У даній статті ми опишемо процес вирівнювання за допомогою обрешітки, в якості прикладу наведемо вертикальний спосіб монтажу ламінату на стіну.

Обрешітку можна робити з дерев’яних брусків, рейок або з профілю під гіпсокартон.

У нашому випадку для обрешітки, в якості направляючих планок, ми використовуємо звичайний гладкий лиштва товщиною 12мм.

В першу чергу робимо горизонтальну розмітку стіни з кроком 40-45см між рядами планок.

У планках попередньо на рівній відстані просвердлюємо отвори для кріплення, діаметром 2-3мм.

Це необхідно для того, щоб легко потрапляти саморізами під вбиті в стіну дюбелі.

Потім по нашій розмітці свердлимо отвори в стіні під дюбелі.

Забиваємо дюбелі в просвердлені отвори.

Далі беремо планки, з просвердленими отворами, і прикручуємо їх саморізами під вбиті в стіну дюбелі.

Для вирівнювання всіх планок в одній площині перпендикулярно підлозі використовуємо рівень і правило.

При необхідності збільшуємо або зменшуємо відступ планок від стіни за допомогою підкладок з матеріалу різної товщини (обрізки ламінату, картон і т.П.).

Так виводимо всі планки в одну площину, і закріплюємо їх до стіни саморізами.

В результаті готова обрешетка, що забезпечує рівну поверхню, на яку будемо кріпити ламінат.

Далі нарізаємо ламінат потрібних розмірів, і з’єднуємо окремі частини панелей торцями один до одного так, щоб вийшла єдина лінія по всій висоті стіни.

Потім наносимо клеїть на планки, прикручені до стіни, і прикладаємо до них першу вертикальну лінію ламінату.

Повної вертикальності досягаємо за допомогою рівня.

Щоб ламелі не змістити, і не впали, фіксуємо їх через гребінець будівельними скобами до кожної планці.

За аналогією монтуємо наступні ряди.

В результаті отримуємо гарну рівну стіну обшиту ламінатом.

Торці і кути закриваємо металевими або пластиковими куточками і профілями.

Стик підлоги й стіни обрамляемо звичайним плінтусом.

Останній ряд ламінату, як укладати ламінат самому

Розмітка ламінату

Позначили тут і позначили тут. Після цього беремо рівень, лінійку, все що завгодно і проводимо лінію.

Рівна лінія, раджу. Все, тепер по ній я буду різати. Але, так як у мене пилка спрямована в протилежний бік, я просто беру, наголошую з іншого боку.

Тепер лінія тут. Помічаємо її галочками. Усе. Лінія відрізу визначена. Тепер можна, що зробити? Тепер можна самим себе перевірити. Яким чином?
Отже, тепер ми можемо самі себе перевірити. Яким чином. Так як в замок, ми будемо вставляти цю частину, ось сюди.

Ось у нас є лінія відрізу. Міряємо її. Міряємо від красивої боку зовнішньої до нашої мітки. Отримуємо 10,8 сантиметра.

Тут отримуємо те ж саме.

Відміряємо 10, 8 сантиметра. Ось якраз наш зазор. Зате ми отримали перевірку. Все, ми переконалися, що ми мітку зробили правильно.

Спочатку ми поставимо її ось таким чином. Порахуємо, що це і є зазор.

Після цього ми позначили і відміряли. І відміряли з двох сторін. Все, ось ця частина ламінату ляже сюди. Дуже красиво.

Укладання ламінату. Ряд за рядом.

Ламінат це підлогове покриття яке отримало велике поширення в РЕМОНТ КВАРТІРИ.В цій статті я не буду детально описувати недоліки ламінату, а також його достоінства.Я по кроках опишу укладку ламінату, ряд за рядом. Також торкнуся питання: укладання ламінату на кухні, укладання ламінату в ванній, укладання ламінату на теплу підлогу, догляд за ламінатом.

УКЛАДАННЯ ВСЬОГО ламінату.

Аналогічно, послідовно, акуратно і не поспішаючи укладіть все ряди ламінату до дверей або труб.

Укладання ламінату Інструкція 2

Укладаємо перший ряд ламінату

У цій інструкції описується звичайна укладання ламінату, особливості укладання ламінату під 45 градусів і варіанти красивою розкладки ламінату можна знайти в інших статтях сайту.

Настил краще проводити зліва направо (але це залежить від замку). Дошки з замковим з’єднанням мають 4 грані. 2 з них у формі паза, 2. Гребеня. Якщо дивитися зверху, то з’єднання гребеня коротше, ніж паза. Кладемо дошку так, щоб межі гребеня були попереду і зліва. Відповідно праворуч і на нас дивляться межі з пазом.

Якщо при укладанні ламінату перший ряд треба підганяти під виступаючі частини, дивіться пункт Обхід кутів або інших перешкод

Клини необхідні для того, щоб забезпечити підлогового покриття деформаційний зазор. При підвищенні вологості деревосодержащіх матеріали розширюються. Для плити HDF розширення приблизно 1,5-2 мм на метр, для паркетної дошки 2-3 мм на метр приміщення. Т.К. На підлозі можуть стояти важкі предмети, доводиться робити зазор з усіх боків. Для стандартних приміщень 10-20 кв.М. Товщини самого підлогового покриття в якості распорного клина зазвичай достатньо. У кожному конкретному випадку його можна розрахувати.

Читайте також:  Як Укласти Лінолеум На Бетонну Підлогу

Підбивочний брусок необхідний для «дожима» замку дощок. Якщо після стику дощок залишається щілину.

Беремо одну з дощок, розмічаємо на ній середину, за допомогою кутника і олівця малюємо лінію і в обидві сторони від неї ще дві лінії шириною по 3-5 см. Робимо розпили по лініях. Намагаємося зробити їх максимально рівно. Одна смуга буде підбивочної бруском, іншу треба розпиляти ще на 4-5 частин. Це будуть розпірні клини.

Між стіною і дошкою зліва і прямо вставляємо заготовлені шматочки. Розпірні клини. Беремо другу дошку так, щоб межі з пазом знову були зліва і спереду. Вставляємо торець дошки гребенем в паз покладеної дошки під кутом 30-45 градусів, вирівнюємо з’єднання по ширині, докладаємо трохи зусиль і кладемо дошку. Якщо між двома дошками залишилася щілину, то беремо підбивочний брусок, прикладаємо його зліва другий дошки над замком і постукуємо молотком. Якщо упор буде в нижню частину пазового замку, то його можна зламати. Зазвичай, при замиканні замку, можна почути характерний звук. Не дарма його назвали Click- замком.

Решта дошки кладемо також. Коли залишається дошка, яку необхідно обрізати, заміряють відстань від лицьової поверхні вже укладеного ряду, до стіни. Віднімаємо від отриманого розміру ширину деформаційного зазору. Беремо цілу дошку і від сторони з гребенем, відміряє вийшла міру. Головне не переплутати сторону паза і гребеня. Якщо приміщення прямокутне, то за допомогою кутника і олівця робимо позначку і обпилює. Якщо геометрія приміщення не прямокутна, то заміряємо відстані по ближній і дальній стороні дошки. Робимо розмітку і розпил.

Крайню до стіни дошку також вставляємо під кутом 30-45 градусів в дошку укладеного ряду, вирівнюємо з’єднання по ширині, докладаємо трохи зусиль і кладемо.

Отже, перший ряд закінчений. Вставляємо розпірні клини: зліва клин вже повинен бути, крайня ліва і праві точки ряду, а також в середині через 1,5-2 метра в місцях звуження деформаційного зазору, і справа.

Укладаємо другий ряд ламінату

Другий ряд починається з уже відпиляної дошки. Вставляємо розпірний клин, беремо відрізану дошку і вставляємо гребінь в паз першого ряду (також під 30-45 градусів). Дочавлювати і при необхідності підбиваємо молотком через підбивочний брусок. Наступну цілу дошку з’єднуємо з першою по торцевому з’єднанню, але не рівно, а так, щоб її можна було покласти поруч з першим рядом. Тобто гребінь цієї дошки по довгій стороні поки не входить в паз першого ряду.

Далі, трохи піднімаємо обидві дошки (на 5-10 см), вирівнюємо дошку, щоб не згиналася коромислом і акуратно намагаємося вставити гребінь довгої сторони в паз першого ряду. Як тільки змогли «наживити» замок, підбивочної бруском і молотком легенько постукуємо дошку в трьох-чотирьох точках по довжині. Гребінь повинен увійти в паз. Якщо щось заважає, старатися молотком не треба, поправте дошку і продовжуйте. Якщо торцеве з’єднання дало щілину, то підбийте дошки зліва. Контролюйте торцеві шви першого ряду. Буде ідеально, якщо додасте розпірний клин навпаки торцевого шва першого ряду під час підбиття дощок другого ряду в цьому місці.

Як тільки належить півтори дошки, приєднуйте наступну за такою ж аналогією і т.Д. До кінця ряду. Останню дошку укладають за допомогою лапи або струбцини по торцевому шву і підбиття по довгому.

Зазвичай, укладання перших двох рядів. Найважча робота. Вона може зайняти третину часу монтажу всього статі.

Є простіший спосіб укладання рядів, але він вимагає допомоги напарника. Полягає в наступному: ряд стикується по торцях, відпилюється як треба по довжині. Тобто повністю готується, але не стикується з покладеним поруч. Коли весь ряд готовий (за розміром і зістикований торцями), двоє людей піднімають його і вставляють в покладений ряд під кутом і з підбиттям. Підбиття триває поки не залишиться щілин.

Як тільки покладена широка смуга статі, при подальшому монтажі зручніше стояти на ній.

Як тільки підбивочний брусок розбивається, відпилюйте новий. Він повинен бути рівним і зручним. Щоб він менше деформувався від молотка, можна стукати НЕ бойком, плазом.

Ці способи укладання характерні тільки для Click-ових замків. Якщо торцеві замки Lock-ові, то дошки з’єднуються з покладеним поруч довгою стороною, а торцева сторона просто з’єднується зверху.

Третій ряд починається з цілої дошки, четвертий з половинки / обрізка і т.Д. Правий і лівий клин можна взяти з першого ряду і далі пересувати їх на наступні. На другому ряду клини необхідно залишити.

Укладаємо останній ряд ламінату

Останній ряд зазвичай треба пиляти по всій довжині стіни. Беремо дошку (цілу або обрізок, залежить від розбігу), прикладаємо її на передостанній ряд зліва, гребенем на себе (до передостаннього ряду). Рулеткою заміряють відстань від лицьової сторони покладеного підлоги до стіни в крайніх точках майбутньої дошки і місцях викривлення стіни (якщо такі є). Віднімаємо з відстаней величину зазору і переносимо розмітку на заготовку. Відпилюємо по розмітці. Вставляємо заготовку в паз і з допомогу лапи / струбцини доводимо замок до клацання. Таким же чином робимо інші дошки.

УКЛАДАННЯ ОСТАННЬОГО РЯДУ ламінату.

Нагадую! Ширина останнього ряду ламінату повинна бути не менше 5 см.Зазор від стіни 1см.

Різка ламінату

Лобзик звичайний. Ось дошка з браком. Ну от і все. Беремо герметичний лобзик, дошка і проводиться простим рухом.

Все, беремо відпиляну дошку. Ось вона з браком позначена і приставив її за місцем. Все, лягла як рідна.

Ось таким чином, наголошується, відрізається і вставляється.

Тут я допустив маленьку помилку, відрізав трохи зайвого. Допускати цього не треба. Зараз я поясню чому. Навіть якщо ви так відріже. Нічого страшного, все одно в цьому місці буде плінтус. Це не страшно. А зайве я відрізав, бо є електролобзик, у нього є маячок. Ось він, тут він загоряється. І на дошці він висвічує лінію.

Коли ви ріжете. Ось вона лінія. Він її висвічує. Ніколи не орієнтуйтеся на цю лінію! Тому що пилка у вас може трохи гуляти. Вліво-вправо, викривляти трошки рух. І може в диску йти трохи. Я став різати по цій лінії, і вона у мене трошки пішла в сторону, і відріз вийшов не дуже рівний. Тому ось таке зауваження.

Тобто ось воно, вигин вище вийшов.

Тобто коли ви ріжете електролобзиком, дивіться напрямок самої пилочки, куди вона у вас рухається. Все, зараз покажу, як укласти крайні дошки. Вони у мене нарізані вже, як я говорив. Ось я їх зняв. Зараз я їх з’єднаю і вставлю назад на місце.

Спочатку збирати їх потрібно точно. Тому що потім буде проведена впечатка. Беремо за ребро і вставляємо по всій довжині акуратненько.

Усе. Зараз вставимо. Все теж саме. Вставляється акуратненько. Акуратно, без зайвих рухів і ламінат туди стає на місце. Можна вставити викрутку і піджати трохи.

Все стає на місце. Все крайня дошка покладена. Нічого в цьому складного немає.

УКЛАДАННЯ ПЕРШОГО РЯДУ ламінату.

Укладання перших трьох рядів ламінату, а першого ряду особливо, визначають якість укладання всього ламінату в цілому.

Перший ряд укладається з урахуванням таких обов’язкових умов.

1.Подрезанние крайні планки будь-якого ряду ламінату, повинні бути довжиною не менше 30см.

2.Шіріна останнього ряду ламінату повинна бути не менше 5см.Еслі при розрахунку, виходить, що ширина останнього менше 5 см, потрібно педрезать планки першого ряду, зменшивши їх ширину.

3.Зазори від стін досить залишати 1см.

Пам’ятайте: зазори від стін надалі, будуть закриватися плінтусами, які мають різні розміри нижніх полочек.І розмір зазору ламінату від стіни повинен бути менше, ніж розмір нижньої полички плінтуса.

ОСТАТОЧНІ РОБОТИ ПО УКЛАДКИ ламінату.

Після укладання всіх рядів ламінату, приберіть розпірні клини, подрежьте напуски підкладки на стіни. Приберіть в кімнаті.

На цьому Все! Укладання ламінату закінчена.