Підлога

Як Утеплити Підлогу На Дачі Знизу

Теплоізоляція підлоги над низьким підпіллям

Це самий трудомісткий метод з продиктованої необхідністю демонтажу настилу, так як обмежені розміри підпілля не дозволяють прикріпити теплоізоляцію знизу до лагам. Робота здійснюється в наступній послідовності:

  • Демонтуємо плінтус і мостини, не забуваючи підписувати елементи підлоги з метою оперативного зворотного укладання.
  • Проводимо ревізію дерев’яних складових. Усі сумнівні ділянки лаг випилюємо і встановлюємо замість них брус з рівнозначними розмірами. Нарощуємо за допомогою прикріплених справа і зліва від лаги дощок, прикручених оцинкованими саморізами.
  • Підшиваємо до нижнього краю кожної лаги знову ж по обидва боки брусок. Він буде служити опорою для черепного настилу.
  • Згідно відстані між лагами заготовляємо недорогий пиломатеріал для спорудження чорнової підлоги. Необрізну дошку потрібно пиляти на відрізки довжиною на 1-2 см менше, ніж крок установки лаг, щоб деталі черепного настилу укладалися вільно.
  • Споруджуємо чорнову підлогу за допомогою банальної укладання заготовлених обрізків дошки. Щільно стикувати їх будівельники не радять, оскільки характерні зрушення деревини перетворять «впритул» покладений черепної підлогу в гряду сходинок і горбків. Кріпити до опорного бруска обрізки дошки теж необов’язково, та й не рекомендовано.
  • Настилаємо ізоляційну прошарок суцільним полотном з «заходами» на стіни в 10-15 см. В результаті має вийти щось на зразок піддону. Рулонні матеріали необхідно стелити з нахлестом і з’єднувати смуги скотчем. Для надійності і зручності в подальшій роботі можна періодично кріпити ізоляційний килим степлером до лагам і до стін.
  • Утворилися між лагами порожнечі заповнюються обраним утеплювачем так, щоб між верхньою кромкою лаг і поверхнею сипучого, рулонного або плитного матеріалу залишилося приблизно 2 см для вентиляції. Якщо товщина утеплювача не дозволяє залишити вентиляційний зазор, тобто поверхня теплоізоляції врівень з верхньою площиною лаг, необхідно спорудити контробрешетку. Прибити рейку з кроком 40 см по лагам «в хрест» їх напрямку.
  • Знову ізоляційний килим з пергаміну або дифузійної мембрани для захисту від прагне вниз вологи. У разі влаштування контробрешетування ізоляція повинна перебувати під нею.
  • На завершення монтуємо мостини за вказаними на них номерами в зворотному порядку, ставимо плінтус, обрізаємо по його кромці ізоляцію.

Зрозуміло, щоб не думати, як і чим правильно утеплювати підлогу в дерев’яному приватному будинку, про укладання теплоізоляції слід подбати в період будівництва, але усунути недопрацювання можна вищеописаним способом і після.

Елементарне утеплення холодного підпілля на стадії будівництва можна виконати шляхом засипання шару керамзиту, засипаного поверх прихованою геотекстилем ґрунтової основи. Більш складний варіант. Установка на балки попередньо збитих за розмірами статі ящиків-щитів, заповнених теплоізоляцією.

Спосіб утеплення підлоги над високим погребом

Принцип аналогічний, але дій значно менше, так як в демонтажі мостин немає необхідності, і алгоритм роботи дзеркально протилежний:

  • Степлером до перевірених на міцність, відремонтованим балках з боку льотного підпілля кріпимо гідроізоляційну прошарок.
  • Опорні бруски або тонкі рейки по аналогії прибиваємо до бічних граней балок знизу. У сирих підвалах замість бруска радять застосовувати оцинкований профіль. Даним опорних елементів належить тримати тільки вага відрізка теплоізоляції.
  • Нарізаємо минвату так, щоб ширина шматка була на 2-3 см більше, ніж крок між лагами. Тоді при влаштуванні утеплювача в призначеному йому «віконці» він встане враспор, тимчасово зафіксується, і не буде заважати кріпленню чорнової підлоги. Сипучі матеріали, природно, в цій схемі не використовуються, а плити потрібно буде монтувати з помічниками: хтось притримує матеріал, хтось кріпить рейки для його опори.
  • Знизу степлером фіксуємо ізоляційну мембрану.
  • Пришиваємо до балок поперек їх напрямки дошки чорнової підлоги.

Для захисту від жвавих гризунів можна між чорновою підлогою і гідроізоляцією розташувати металеву сітку з дрібними осередками.

Утеплювачі для економних господарів

Самостійні домашні майстри, які не бажають або не мають можливості вкладати в утеплення значні суми, як утеплювач можуть використовувати:

  • Суха тирса, радують мінімальною ціною, але які потребують улаштування надійної гідроізоляції з обох сторін утеплювальній прошарку через схильності матеріалу активно вбирати вологу;
  • Тирсові гранули, що представляють собою більш практичний варіант, оброблений антисептиком і антипіреном;
  • Шлак, що привертає вартістю, але застосовуваний переважно в схемах утеплення підлог по грунту;
  • Керамзит, який використовується для створення теплоізоляційного прошарку чималої потужності, так як оптимальної товщиною її для наших широт вважається 30 см;
  • Просту мінеральну вату без фольгованих і гофрованих оболонок, що підвищують теплотехнічні якості;
  • Рулонні утеплювачі, створені на основі скловолокна, шлаковати;
  • Пінопласт, що потребує проведення заходів щодо захисту його від зазіхання гризунів і від загорянь.

При дотриманні правил улаштування теплоізоляції за допомогою перерахованих матеріалів витоку тепла через нижнє перекриття будуть виключені. Однак укладання їх потребують значних трудових зусиль.

Модернізовані недешеві утеплювачі

Якщо перед власником заміської власності не стоїть основне завдання, як утеплити підлогу в дерев’яному будинку з незначними витратами, то в його розпорядженні:

  • Вермикуліт. Продукт переробки гідратованих слюд, що володіє чудовими ізоляційними якостями і експлуатаційної довгостроковістю;
  • Піноплекс. Випускається в форматі плит екструдований пінополістирол з підвищеною міцністю і відмінними гідроізоляційними властивостями;
  • Різні модифікації утеплювачів з марками Урса, Термолайф, Ізовент, Пенофол, Ізолайт і ін., Що представляють собою мати і плити з основами зі спіненого полістиролу, скловати і базальтового аналога, оптимізовані шляхом підвищення зносостійкості, мінімізації водопроникності, накладення фольгованих оболонок для зворотного відображення теплових променів і іншими методами.

Ізолювати дерев’яна підлога в разі незначних витоків тепла можна ЕКОВАТОЙ або поліуретановою піною, але без спеціального обладнання здійснити задування даних матеріалів неможливо.

Це істотний мінус, а плюс полягає в створенні щільного водовідштовхувального шару утеплення, що не потребує пристрої захисту утеплювача від пари.

Як утеплити підлогу в дерев’яному приватному будинку: вибір утеплювача і технологія робіт

Незважаючи на відмінні ізоляційні якості деревини, споруджений з пиломатеріалів підлогу потрібно утеплювати. Без теплоізоляції конструкція не справляється з роллю бар’єру, повністю запобігає втрати тепла. В результаті характерних для натуральної органіки зрушень між елементами з’являються щілини.

Через різницю зовнішньої і внутрішньої температури на поверхні балок і лаг утворюється конденсат з незмінними наслідками. Грибками і цвіллю. Виключити весь список перерахованих неприємностей допоможе утеплення підлоги в дерев’яному будинку, для реалізації якого застосовуються особливі технологічні схеми.

Оптимальні утеплювачі для дерев’яних підлог

Дискутувати на тему кращого матеріалу для теплоізоляції дерев’яної підлоги безглуздо. Стосується практично всі, починаючи від дідівської сухого листя, закінчуючи дорогим вермикулітом. Утеплюють підлоги в дерев’яних будинках сипучими варіантами теплоізоляції, матами і плитами.

Так як в переліку вимог до будь-якого утеплювача стабільно значаться легковажність, мінімальна водопроникність, довгостроковість, експлуатаційна безпека, то всі ці якості цілком влаштовують будівельників і власників дерев’яних будинків.

Вибір в основному упирається у фінансові можливості власника, в тип підстави і в спосіб укладання. Господарі, не обмежені в засобах, зможуть придбати прогресивні, легко укладаються матеріали з докладною інструкцією про те, як утеплити підлогу в приватному будинку без залучення будівельників і з точним зазначенням теплотехнічних якостей заводського вироби на упаковці. Якщо є бажання заощадити, то доведеться чимало повозитися з традиційними схемами утеплення.

Схеми утеплення підлоги з деревини

В СНиП за номером 23-02-2003 наведені таблиці з нормативними величинами опору теплопередачі і правила теплотехнічних розрахунків, орієнтуючись на які слід підбирати товщину утеплювача.

Не вдаючись в подробиці законів теплотехніки, будівельники рекомендують споруджувати утеплена підлога над холодним підвалом в середній смузі потужністю 12 см, в північних регіонах товщиною 20 см, а міжповерхові перекриття в разі витоків тепла доповнювати 8ю см теплоізоляції.

Пріоритетом утеплення дерев’яної підлоги в приватному будинку є безпосередньо його конструкція з балок і системи лаг, що дозволяє заповнити керамзитом, мінватою або пінопластом простір між несучими елементами.

Загальний принцип полягає в спорудженні між лагами своєрідних «ящиків», в які засипається або укладається утеплювач. Робота нескладна і при бажанні проявити старанність цілком здійсненна власноруч. Головне правильно вибрати технологічний алгоритм, згідно з яким можна будинок утеплити швидко, грамотно, ефективно.

Пристрій подвійного статі

Метод застосовується в разі, якщо висота стель дозволяє скоротити цей важливий параметр на 12 або 20 см. Правда господарі, спантеличені проблемою як з мінімальними змінами габаритів утеплити дерев’яна підлога в приватному будинку, можуть придбати готовий набір фальш-полу з маркою Кнауф, що дозволяє зменшити висоту тільки на 5 см.

Домашнім майстрам, які не мають набору «зроби сам» від Knauf, потрібно:

  • Зняти плінтус, відремонтувати мостини і заповнити щілини монтажною піною, тирсою зі столярним клеєм або розмоченого папером з клейстером;
  • Встановити лаги з кроком між ними 0,6-0,7 м, max 0,9 м;
  • Виміряти рівнем висоту верхніх площин лаг, в разі перевищення стесати надлишки рубанком, недостачу ліквідувати шляхом підкладки під брус руберойду або тріски;
  • Укласти паро або гідроізоляцію суцільним полотном із заходом на стіни;
  • Заповнити простір між лагами керамзитом, базальтової ватою, спіненим полістиролом або іншим теплоізоляційним матеріалом, не забуваючи про вентиляційний зазор;
  • Укрити утеплена підлога черговий прошарком ізоляції;
  • Настелити дошку, фанеру, ГВЛВ або будь-який аналогічний матеріал;
  • У фіналі укладається підлогове покриття і встановлюється плінтус.

Незалежно від вибору технологічної схеми, підлоги пальових фундаментів, а також їх буронабивних і гвинтових модифікацій потрібно захистити від видування вітрозахисним бар’єром. Розташовується він із зовнішнього боку системи утеплення.

Насправді способів утеплення дерев’яних конструкцій підлоги в приватному будинку набагато більше, ніж ми змогли привести. Просто в основі всіх вдосконалених технологій і новаторських матеріалів закладені загальні правила і схеми. Їх підлаштовують під кліматичні і геологічні особливості конкретних ділянок, доповнюють або скорочують кількість шарів в конструктивному пирозі статі.

Ознайомившись з принципом утеплення, нескладно самостійно розробити свій варіант теплоізоляції і втілити саморобний проект.

Керамзит

Сипучий матеріал, що представляє собою гранули округлої форми. Виготовляється з обпаленої глини. Має пористу структуру, але поверхню кожного окатишів покрита герметичній плівкою розплаву. Основна перевага керамзиту полягає в його довговічності. Шар засипки можна використовувати кілька разів на різних об’єктах, і матеріал не втратить своїх якостей. Крім цього, перевагами утеплювача вважають:

  • Мала вага. Завдяки пористій структурі, маса гранул мала. Це виключає зайве навантаження на опорні конструкції навіть при створенні товстого шару утеплення;
  • Низька теплопровідність;
  • Стійкість до змін температур;
  • Керамзит не горить;
  • Міцність, стійкість до механічних навантажень;
  • Монтаж не складає труднощів і легко виконується своїми руками.

Для установки необхідно лише засипати масу матеріалу і разравнять поверхню, надаючи шару однакову товщину. Однак, для отримання потрібного ефекту потрібно досить велика товщина засипки. Фахівці рекомендують укладати шар утеплювача не менше 25-30 см. Крім цього, треба стежити за станом гранул. Самі по собі вони герметичні і не бояться вологи, але проникла в товщу вода довго не висихає.

Пристрій підлоги

Утеплення підлоги може бути вироблено різними методами. Вибір методу залежить від початкового стану покриттів, розташування або відсутності підсобних приміщень.

Найпростішим, надійним і найчастіше використовуваним є метод утеплення по лагам. Він підходить для утеплення підлог як для приватних дерев’яних споруд, так і для підлог, розташованих в квартирах, що знаходяться на 1-му поверсі. В даному випадку діє принцип, при якому покриття розділене на чистове і чорнове.

Утеплення дерев’яного статі відбувається за рахунок послідовної укладання різних матеріалів.

Чернової шар складається з дерев’яних дощок, зістикованих з лагами. Знизу дощок розташовуються черепні бруски, що йдуть уздовж кожної лаги. Самі лаги являють собою бруски, які укладаються по всій поверхні підлоги на певній відстані один від одного, як правило, від 0,6 до 1 метра. Вони можуть кріпитися на фундамент будівлі, бути врізаними в цоколь споруди, кріпитися на несучих балках або закріпленими на зведених стовпчиках з міцного матеріалу (цегла, бетон, камінь).

Пароізоляційний шар укладається на чорнову підлогу і зверху лаг. Він потрібен тільки при використанні певного типу утеплювача, а сам утеплювач укладається між лаг. Зазор між утеплювачем і пароізоляційним шаром повинен бути не менше 4-5 см. Ця величина забезпечує належну вентиляцію простору. При нестачі висоти на лаги набиваються контррейки.

Якщо будова стоїть на території, де присутні високі грунтові води, то замість пароізоляційного шару потрібно укласти гідроізоляційний шар, який не дасть намокнути утеплювача. Крім того, деякі види утеплювачів не потребують присутності пароізоляційного шару.

Позбутися від підвищеної вологості допоможе також монтаж зовні будинку спеціальних продухов, що встановлюються з кроком 4-5 м і витяжної труби. Присутність цих елементів сприяє хорошій циркуляції повітря і підвищує ефективність робіт по утепленню підлоги.

Утеплити дерев’яна підлога можна і без демонтажу старого покриття за допомогою лінолеуму на джутової або повстяній основі, але краще його використовувати не як самостійний вид утеплювача, а як доповнення до теплій підлозі. Це довговічне і легке в монтажі покриття виконує функцію гідроізоляції.

Іншим способом утеплення без демонтажу є рідкий пінопласт, який заганяється під підлогу через отвори спеціальним пристроєм. Але, використовуючи даний метод, варто пам’ятати, що заповнення простору відбувається нерівномірно, і тому такий варіант не є досконалим.

Найправильніше утеплення підлоги. По лагам

При будівництві нового будинку або демонтажі покриття найправильніше утеплення підлоги. Метод виконання робіт по лагам. У цьому випадку утеплювач розміщується між лагами, які служать основою для чистового статі. Залежно від конструкції будівлі, основою для монтажу лаг і утеплювача може служити чорнову підлогу, виконаний на власних лагах, а також бетонне покриття або навіть грунт. В останньому випадку корисно облаштувати глиняний замок для захисту від вологи шаром близько 5-10 см.

У розглянутій технології висота лаг і відстань між ними повинні відповідати висоті утеплювача і його ширині. До монтажу покриття підлоги поверх утеплювача слід облаштувати пароізоляційний шар з водонепроникної плівки, що закріплюється на лагах. Стики плівки можна фіксувати скотчем.

Утеплюємо поверх настилу

На старий дощатий настил кладемо пароизолятор з наворотом на стіну, потім пару шарів екструдованого пінополістиролу, із загальною товщиною 10. 12 см (коефіцієнт теплопровідності. 0,033), потім відділяють поліетиленову плівку, а по стінах. Демпферну стрічку. Укладаємо збірну суху стяжку. Два шари гипсоволокна, укладеного з перетином швів і з залишенням теплових зазорів між листами 2 мм, і скріплених шурупами з кроком 30 см.

Як утеплити підлогу в старому будинку, не знімаючи покриття

Knauf

Утеплювачі Knauf. Це безпечні матеріали, вироблені за інноваційною технологією і з натуральних компонентів.

  • Відмінні тепло-і звукоізолюючі властивості;
  • Простий монтаж;
  • Негорючий матеріал;
  • Без запаху;
  • Стійкий до комах і гризунів.
  • Висока вартість.

Мінеральна вата Knauf

Фибролит

Матеріал, який представляє сендвіч з двох шарів тонкого ОСБ, між якими знаходиться спресований утеплювач. Це композит, складений з трьох основних компонентів:

  • Деревна шерсть (тонкі волокна);
  • Цементний порошок;
  • Клей (рідке скло).

Випускається у вигляді плит, що полегшує монтаж матеріалу по старому настилу (зверху). Особливістю фибролита є висока здатність вбирати вологу. При цьому, якщо монтаж виробляється в кілька шарів, помітно зростає вага утеплювача. Це знижує його експлуатаційну цінність. Для установки на підлогу першого поверху даний утеплювач годиться з обмеженнями. Він не підходить для підлог по грунту, але може бути використаний на перекриттях верхніх поверхів.

Планування

Антисептик для дерева

Крім розрахунку кількості основного матеріалу і необхідних робіт, питання на початку допомогли визначити, чи потрібні будуть додаткові складові:

  • Якщо розростається цвіль або грибок, то необхідно буде додатково придбати антисептичний склад.
  • При виявленні шашеля кращим варіантом буде заміна дощок, т. К. Немає стовідсоткової гарантії того, що ви виведете його, а розбирати всю підлогу після закінчення всіх робіт буде дуже неприємно.
  • Якщо є скрип і просідання, потрібно буде добре оцінити стан лаг. Може знадобитися їх заміна. Для цього доведеться придбати додатковий пиломатеріал. Остаточно визначити їх дійсний стан можливо тільки після демонтажу верхнього шару облицювальний матеріал.
  • Гідроізоляція У разі близькості грунтових вод або іншої причини великого скупчення вологи, важливо придбати гідроізоляцію, в деяких випадках краще кілька шарів.
  • Для якісного утеплення потрібно виїмка грунту на певну глибину. Або потрібно буде просто замінити пісок або керамзит, які вже вичерпали свій термін служби (зазвичай він становить від 10 до 15 років). Щоб здійснити це, будуть потрібні мішки для сміття.
  • Якщо ви плануєте монтаж теплої підлоги, тоді необхідно буде придбати складові в залежності від того, який саме варіант ви вибрали. Для водяного знадобиться металопластикова або труба із зшитого поліетилену, колектори, запірна арматура, а також кріпильні матеріали. Для електричного можна придбати вже готові мати.
  • Для стяжки додатково буде потрібно арматура і в’язальний дріт.

Щоб придбати правильну кількість матеріалу, спочатку потрібно порахувати площа кімнати. Для цього довжина множиться на ширину. Число, що вийшло і буде нашою основою. Для утеплювача товщиною балок можна знехтувати, т. К. Все одно його потрібно брати з невеликим запасом. Квадратура гідро- і пароізоляції також буде дорівнює площі, до кінцевого значення потрібно буде додати нахлест, який повинен становити 10-15 см.

Пароізоляція

Пароізоляційний шар є не менш важливим шаром при облаштуванні утеплювального пирога. Тепла пара з боку теплого приміщення, вступаючи в товщу утеплювача пирога, осідає на поверхнях дерева і утеплювального матеріал, сприяючи їх руйнування і утворення грибка і цвілі. Шар пароізоляційного матеріалу дозволить уникнути цих неприємних процесів.

Як пароізоляційного шару можна використовувати звичайну поліетиленову плівку.

Крім того, в сирих підвалах або підсобних приміщеннях часто використовують вологозахисні мембрани, які перешкоджають попаданню вологи в утеплювальний пиріг, і в той же час забезпечують пароізоляцію.

Утеплити підлогу на дачі

Статтю опублікував: Микола Стрілківський

Теплоізоляція підлог на дачі має свої особливості. Тут можна використовувати недорогі практичні матеріали, головне. Надійно захистити їх від вологи і гризунів. Утеплення найчастіше виконують двома способами. По чорнової підлоги або поверх фінішного покриття (дощатої підлоги). Обидва варіанти мають просту технологію, тому утеплити підлогу на дачі своїми силами зможе кожен.

Утеплити підлогу на дачі

Укладання підлоги

Настил дощок підлоги

Укладання дошки підлоги

Завершальним етапом утеплення є настил дощок підлоги. Попередньо підготовлені і пронумеровані дошки укладають на місце, щільно підганяють одну до іншої і закріплюють саморізами. Якщо раптом утворилися зазори, можна забити їх тонкими клинами або закрити шпаклівкою. Обов’язково перевіряйте в процесі укладання горизонталь покриття, інакше поверхня може вийти хвилястою. Коли дошки будуть укладені, монтують назад плінтуси і обрізають виступаючі краї гідроізолюючої плівки.

Укладання масивної дошки

У новобудові замість дощок можна застосувати ДСП або ОСП. Листи матеріалу розкроюють за розмірами приміщення, укладають на лаги, прикручують саморізами. У кожному ряду плити трохи зміщують по довжині, щоб стики не збігалися. На завершення шви між плитами закладають шпаклівкою, поверхню при необхідності шліфують, очищають від пилу, обов’язково гарантують. Як фінішне покриття можна покласти лінолеум, ламінат або інший практичний матеріал.

Відстань між лагами під обшивку плитами ОСП

Чорнову підлогу з ОСП плит

Приклад монтажу плит на лаги. Альтернатива дощатому підлозі

Інструменти і матеріали

Для роботи вам буде потрібно:

  • Шліфувальна насадка;
  • Електролобзик;
  • Будівельний рівень;
  • Грунтовка;
  • Шпаклівка по дереву;
  • Бруски 50х50 мм;
  • Листовий матеріал, наприклад, ДСП;
  • Пароізоляційна плівка;
  • Утеплювач;
  • Саморізи;
  • Шуруповерт;
  • Будівельний скотч.

Бруски будуть виконувати функції лаг, тому вони повинні бути рівними, без дефектів, добре просушеними. Оскільки робочий процес займе зовсім небагато часу, бруски слід заздалегідь обробити антисептичним просоченням і висушити.

Укладання гідроізоляції

В якості гідроізоляції можна взяти пергамін. Щільний, довговічний, не дуже дорогий матеріал. Його розстеляють поверх лаг, добре розподіляють між брусами. Щоб пергамін щільно прилягав до поверхні і не зміщувався при подальших діях, його можна зафіксувати на внутрішній стороні лаг скобами будівельного степлера. Смуги пергаміну укладають обов’язково з напуском в 10-15 см, а шви закріплюють алюмінієвим скотчем або спеціальною мастикою. Стіни також повинні бути закриті гідроізоляцією на висоту 15 см від підлоги.

Укладання пергаміну на лаги

Зрозуміло, можна взяти і звичайний поліетилен, але його легко ушкоджують гризуни, які розводяться під дерев’яними підлогами, якщо дача використовується не дуже часто. Кріпиться поліетиленова плівка точно так же, як і пергамін.

Процес утеплення

Для утеплення підлог на дачі найчастіше застосовують недорогі матеріали: керамзит, мінеральну або скловату, пінопласт і навіть тирсу. При грамотному укладанні ці утеплювачі служать не гірше, ніж більш сучасні і дорогі їх аналоги.

Готують утеплювач. Плитні матеріали розкроюють так, щоб їх ширина була на пару сантиметрів більше, ніж відстань між лагами. Рулонні утеплювачі обрізають безпосередньо при укладанні. Якщо використовуються тирса, їх необхідно обробити антипіреном і змішати з вапном, обсяг якої повинен становити близько 10% від обсягу тирси. Вапно допомагає захистити утеплювач від мишей, а просочення антипіреном знизить горючість матеріалу. Після цього тирсу необхідно добре просушити на повітрі.

Обраний утеплювач щільно закладають між лагами, рівняють. Не можна залишати порожнеч по кутах, уздовж стін або між відрізками матеріалу, це знижує ефективність теплоизоляционно го шару. Якщо на стиках плит утворилися зазори, слід задути їх монтажною піною. Як правило, плитні і рулонні утеплювачі укладають в 2 шари, перекриваючи цілим полотном шви нижнього прошарку. Незалежно від виду утеплювача, його поверхня повинна бути на 2 см нижче верхньої кромки лаг. Цей зазор забезпечує необхідну вентиляцію підпільного простору.

Поверх утеплювача настилають пароізоляційні плівки. Це може бути спеціальна мембрана або все той же пергамін, який володіє високими пароізоляційним і властивостями. Пароізоляція стелиться внахлест, стики смуг закріплюють мастикою або скотчем. Матеріал не можна кріпити до стін або натягувати, навпаки, він повинен вільно лежати на поверхні, повністю закриваючи підставу. Щоб уникнути зрушень при укладанні підлоги, плівку можна зафіксувати степлером до лагам в декількох місцях.

Іноді не вдається залишити вентиляційний зазор, і шар утеплювача розташовується врівень з лагами. У цьому випадку після укладання пароізоляції на лаги набивають хрест-навхрест дерев’яні рейки 20х40 мм з кроком 40 см. Саме до цієї обрешітці буде кріпитися чорнову підлогу.

Укладання дошки на лаги із забезпеченням вентиляційного зазору між дошкою і утеплювачем

Ще кілька слів про утеплювачі.

Мінеральна вата втрачає свої властивості від надлишку вологи, тому при укладанні фінішного покриття стежте за тим, щоб не пошкодити пароізоляційний шар. Волога з повітря, а також вода при митті підлог легко проникає в будь-які отвори і насичується вату. Це істотно скорочує термін її служби.

Утеплення підлоги мінватою

Види мінеральної вати по щільності

Пінопласт пошкоджується мишами. Якщо дача використовується час від часу, під підлогою розлучається величезна кількість мишей, які прогризають поліетилен і проробляють в пінопласт ходи. А ось пергамін гризунам не до смаку, тому під шаром пергаміну пінопласт буде в безпеці.

Суха тирса осідають і спресовуються, що збільшує їх теплопровідність. Щоб цього уникнути, до чистих тирсі додають гашене вапно (10% від загальної маси утеплювача), антисептичний розчин (7-8%) і сухий гіпс (5%). Розчин трохи зволожить тирса, тому масу потрібно буде швидко викласти між лагами, поки не схопився гіпс. В результаті вийде досить твердий і міцний шар, який відмінно утримає тепло в приміщенні. Цвіль і гниття такому утеплювача не страшні, оскільки всю вологу з тирси вбере гіпс. Іноді замість гіпсу використовують цемент, додаючи його в тій же кількості.

Суміш з тирси, цементу і вапна можна застосовувати як утеплювач

Утеплення по дерев’яній підлозі

Якщо підлоги на дачі дуже міцні і рівні, і розкривати їх немає бажання, можна виконати утеплення прямо по дошках. Мінус цього способу в тому, що висота стель зменшиться приблизно на 8-10 см.

Підготовка підстави

Демонтаж дощатої підлоги і перевірка цілісності лаг

Якщо дача давно експлуатується, підлоги потрібно зняти, перевірити цілісність лаг, механічну очистку поверхонь від нагромадилося сміття. Старі зношені підлоги демонтують повністю, оскільки утеплювати їх немає сенсу. Якщо підлоги в хорошому стані, всі елементи знімають акуратно, мостини для зручності нумерують. При виявленні слідів цвілі, вологих ділянок або сірих плям на лагах, останні потрібно демонтувати, винести на повітря, просушити, плями обробити наждачним папером. Після цього деревину добре просочують ґрунтовкою і знову висушують на сонці. Мостини також уважно оглядають, при необхідності шліфують, обробляють ґрунтовкою і сушать. Міцні лаги без дефектів знімати не потрібно.

Просочування деревини поліпшить вологостійкість і збільшить термін служби лаг, дощок підлоги

Основу очищають від сміття, ретельно вимітають пил по кутах і на стиках, закладають розчином широкі щілини. Якщо дача тільки побудована, і підставою для підлог служить цементна стяжка, її досить підмести. Лаги в цьому випадку роблять самостійно з бруса 100х150 мм або міцних дощок перетином 100х50 мм. Деревина повинна бути обов’язково рівною, добре просушеної, без дефектів. Перед установкою лаги потрібно прогрунтувати, а підстава застелити руберойдом.

Гідроізоляція підлоги руберойдом

Схема укладання опорних лаг бетонну основу

Встановлюють брус з кроком 60-80 см, в окремих випадках. До 100 см, при цьому поверхня брусів повинна бути строго горизонтальною. Оскільки на дачі великих навантажень на підлогу зазвичай не буває, лаги можна не фіксувати до основи за допомогою дюбелів.

Укладання дерев’яних лаг

Лаги укладаються з кроком не більше 40 см

Утеплення чорнової підлоги

Цей спосіб застосовується найбільш часто і підходить для будь-яких видів підстави. Його перевага в тому, що на утеплювач немає ніяких навантажень, тому можна використовувати сипучі і крихкі матеріали.

Необхідні інструменти:

  • Будівельний рівень;
  • Електролобзик або ножівка;
  • Молоток;
  • Шуруповерт;
  • Рулетка.

Крім того, будуть потрібні такі матеріали:

  • Пергамін;
  • Утеплювач;
  • Будівельний скотч;
  • Грунтовка для дерева.

Підготовка підлоги

Акуратно знімають плінтуси і очищають підлогу від пилу. Перевіряють горизонтальність поверхні рівнеміром.

Якщо на підлозі є виступи, поверхню обробляють шліфувальною насадкою. Щілини між дошками і виїмки шпаклюють.

Шпатлювання дерев’яної підлоги

Робочу поверхню покривають двома шарами грунтовки суміші, дають підлозі висохнути.

Брус розкладають на підлозі паралельними рядами з кроком 30 см. Від крайніх брусів до стін відстань дорівнює 2-3 см. За допомогою рівня і дерев’яних клинів бруски виставляють точно по горизонталі і прикручують до основи саморізами.

Укладання і кріплення лаг

Простір між брусами заповнюють утеплювачем. Найкраще для цього підходить мінеральна вата і пінопласт. Утворилися шви потрібно задути піною.

Укладання утеплювача в простір між лагами

Утеплювач зверху застеляють пароізоляційній мембраною, ретельно розправляючи матеріал і закріплюючи шви між смугами скотчем.

Мінвата закрита мембраною

Листовий матеріал розкроюють для зручності на квадрати і приступають до настилу. Починаючи з другого ряду, листи укладають із зсувом стиків на 20-25 см. Шви повинні бути мінімальними, тому підганяйте квадрати якомога щільніше.

Укладання листового матеріалу на лаги

Якщо поверх ДСП ви плануєте настилати дошки, додаткова обробка чорнової підлоги не потрібна. Для більш тонких фінішних покриттів необхідно зашпаклювати стики і обробити всю підлогу шліфувальною насадкою. Після цього прибирають пил, наносять ґрунтовку і чекають, поки підлога висохне.

Описані варіанти є найбільш практичними для дачі; при дотриманні технології, змінювати теплоізоляційні й шар не доведеться мінімум років 10.

Утеплена підлога на дачі прослужить мінімум 10 років

Порівняльна таблиця утеплювачів для підлоги

Наіменованіепреімуществамінуситеплопроводность
тирса Дешевий, екологічний матеріал, відрізняється малою вагою Горючість, схильність до гниття 0,090-0,180 Вт / мК
керамзит Екологічний, довговічний матеріал, не схильний до гниття, негорючий Велика вага, крихкість 0,148 Вт / мК
Пінопласт Чи не гниє, водостійкий, відрізняється малою вагою і легкістю в монтажі Низька паропроникність, не витримує високих температур, при плавленні виділяє токсини 0,035-0,047 Вт / мК
Мінеральна вата Низька теплопровідність, зручна в монтажі, екологічна, пожежобезпечна При зволоженні дає усадку і втрачає теплоізоляційні властивості 0,039 Вт / мК