Як Встановити Дерев’Яні Балки Перекриття

Зміст

При будівництві приватних малоповерхових будинків з дерева, бетонних блоків або цегли між поверхами найчастіше зводять дерев’яні перекриття. Ці конструкції, в порівнянні з альтернативними бетонними плитами, мають ряд переваг. Дерев’яні перекриття не перевантажувати стіни, при монтажі не вимагають залучення вантажопідйомної техніки. Крім цього, вони мають високу міцність, довговічність і прийнятною ціною. Монтаж таких перекриттів досить простий, тому багато домашні майстри виконують його самостійно.

Конструкція перекриття

Основа дерев’яного перекриття – це балки, які утримуються на несучих стінах і служать своєрідним «фундаментом» для інших елементів конструкції. Так як балки при експлуатації перекриття будуть нести на собі всю навантаження, особливо увагу слід приділити їх грамотному розрахунку.

Для балок зазвичай використовують масивний або клеєний брус, колоди, іноді – дошки (одиничні або скріплені по товщині цвяхами або скобами). Для перекриттів бажано використовувати бруси з хвойних порід (сосни, модрини), які відрізняються високою міцністю на вигин. Бруси з листяних порід працюють на вигин набагато гірше і можуть деформуватися під навантаженням.

Як Встановити Дерев'Яні Балки Перекриття

На балки перекриття по обидва боки закріплюють чорнові дошки (OSB, фанеру), поверх яких нашивають лицьове покриття. Іноді підлогу другого поверху настилають на лаги, які закріплюють на балках.

Варто пам’ятати, що дерев’яне перекриття з боку першого поверху буде стелею, а з боку другого поверху (мансарди, горища) – підлогою. Тому верхню частину перекриття обшивають підлоговими матеріалами: шпунтовані дошкою, ламінатом, лінолеумом, ковроліном і т.П. Нижню частину (стелю) – вагонкою, гіпсокартоном, пластиковими панелями і т.П.

Завдяки наявності балок, між чорновими дошками утворюється простір. Його використовують для додання перекриття додаткових властивостей. Залежно від призначення другого поверху, між балками перекриття закладають теплоізоляційні е або звукоізоляційні е матеріали, захищені від вологи гідроізоляцією або пароізоляцією.

У тому випадку, якщо другий поверх – це нежитлове горище, який не буде опалюватися, в конструкцію перекриття обов’язково закладають теплоізоляцію. Наприклад, базальтову вату (Rockwool, Parock), скловату (Isover, Ursa), пінопласт і т.П. Під теплоізоляційні й шар (з боку першого опалювального поверху) укладають пароізоляційну плівку (пергамін, поліетиленові і поліпропіленові плівки).

Якщо в якості теплоізоляції був використаний ЕППС, не поглинає водяної пари, пароізоляційні плівки з «пирога» можна виключити. Поверх теплоізоляційні х або звукоізоляційні х матеріалів, всмоктуючих і здатних псуватися від вологи, укладають шар гідроізоляційних й плівки. У тому випадку, якщо при обробці були виключені можливості попадання атмосферної вологи на горище, утеплювач можна не захищати гідроізоляцією.

Якщо другий поверх планується, як опалювальне і житлове приміщення, то «пиріг» статі не потребує додаткової теплоізоляції. Однак, щоб зменшити вплив шуму, який буде виникати при пересуванні людей по перекриттю, між балок укладають звукоізоляційні й шар (зазвичай використовують звичні теплоізоляційні е матеріали).

Наприклад, базальтову вату (Rockwool, Parock), скловату (Isover, Ursa), пінопласт, звукопоглинальні панелі ЗІПС, звукоізоляційні е мембрани (Tecsound) і т.П. При використанні матеріалів, здатних вбирати водяну пару (базальтова вата, скловата), між першим поверхом і звукоизолятором укладається пароізоляційна плівка, а поверх звукоизолятора – гідроізоляція.

Кріплення балок до стіни

Балки перекриття можуть з’єднуватися зі стінами декількома способами.

У цегляних або брусових будинках кінці балок заводять в пази ( «гнізда»). Якщо використовуються бруси або колоди, то глибина закладення балок в стіни повинна становити не менше 150 мм, якщо дошки – не менше 100 мм.

Частини балок, дотичні зі стінками «гнізда», гідроізолюють, обертаючи їх двома шарами руберойду. Торці балок зрізають під 60 ° і залишають неізольованими, щоб забезпечити вільне "дихання" деревини.

При закладі в «гніздо», між балкою і стіною (з усіх боків) залишають вентиляційні зазори в 30-50 мм, які заповнюють теплоізоляцією (клоччям, мінеральною ватою). Балку спирають на підставу паза через антисептуванні ю і гідроізолювання ую дерев’яну дощечку товщиною 30-40 мм. Бічні сторони паза можна засипати щебенем або замазати цементним розчином на 4-6 см. Кожну п’яту балку додатково скріплюють зі стіною за допомогою анкера.

У дерев’яних будинках балки заглиблюють в пази стін не менше, ніж на 70 мм. Щоб запобігти появі скрипів, між стінками паза і балкою прокладають гідроізоляційні й матеріал. У деяких випадках балки врізають в стіни, виконуючи з’єднання типу «ластівчин хвіст» і т.П.

Також балки можна закріпити на стіні за допомогою опор з металу – сталевих куточків, хомутів, кронштейнів. Вони з’єднуються зі стінами і балками саморізами або шурупами. Даний варіант кріплення є найбільш швидким і технологічним, проте менш надійним, ніж при закладі балок в пази стін.

Розрахунок балок перекриття

Плануючи будівництво перекриття, для початку слід розрахувати конструкцію його основи, тобто довжину балок, їх кількість, оптимальне перетин і крок розташування. Від цього буде залежати, наскільки безпечним виявиться ваше перекриття і яке навантаження воно зможе витримувати при експлуатації.

Довжина балок

Довжина балок залежить від ширини прольоту, а також від способу кріплення балок. Якщо балки будуть закріплені на металевих опорах, їх довжина буде дорівнювати ширині прольоту. При закладенні в пази стін, довжину балок розраховують, підсумовуючи величину прольоту і глибину закладу двох кінців балки в пази.

Крок розташування балок

Відео: як встановити дерев’яні балки перекриття


Відстань між осями балок витримують в межах 0,6-1 м.

Кількість балок

Розрахунок кількості балок виконують наступним чином: планують розміщення крайніх балок на відстані мінімум 50 мм від стін. Решта балки розміщують в просторі прольоту рівномірно, відповідно до обраного інтервалом (кроком).

Перетин балок

Балки можуть мати прямокутне, квадратне, кругле, двотавровий розтин. Але класичним варіантом все ж є прямокутник. Часто використовувані параметри: висота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

Вибір перетину балки залежить від її планованої навантаженості, ширини прольоту (по короткій стороні приміщення) та інтервалу розміщення балок (кроку).

Навантаженість балки вираховують, підсумовуючи навантаження її власної ваги (для міжповерхових перекриттів – 190-220 кг / м 2) з тимчасової (експлуатаційно й) навантаженням (200 кг / м 2). Зазвичай, для експлуатованих перекриттів, навантаження приймають рівною 350-400 кг / м 2. Для горищних неексплуатовані х перекриттів можна брати менше навантаження, аж до 200 кг / м 2. Спеціальний розрахунок необхідний, якщо передбачаються значні зосереджені навантаження (наприклад, від масивної ванни , басейну, котла і т.П.).

Балки укладають уздовж короткого прольоту, максимальна ширина якого – 6 м. На більшій прольоті неминуче провисання балки, яке призведе до деформації конструкції. Однак і в такій ситуації є вихід. Для підтримування балок на широкому прольоті встановлюють колони і опори.

Перетин балки безпосередньо залежить від ширини прольоту. Чим більше проліт, тим більш потужну (і міцну) балку необхідно вибирати для перекриття. Ідеальний проліт для перекриття балками становить до 4 м. Якщо прольоти ширше (до 6 м), то використовувати необхідно нестандартні балки зі збільшеним перетином. Висота таких балок повинна становити не менше 1 / 20-1 / 25 від величини прольоту. Наприклад, при прольоті 5 м потрібно використовувати балки з висотою 200-225 мм при товщині 80-150 мм.

Звичайно, самостійно виконувати розрахунки балок необов’язково. Можна скористатися готовими таблицями і діаграмами, в яких вказані залежності розмірів балок від сприймають навантаження і ширини прольоту.

Після виконання розрахунків можна приступати до пристрою перекриття. Розглянемо весь технологічний процес, починаючи з фіксування балок на стіни і, закінчуючи, фінішної обшивкою.

Технологія пристрою дерев’яного перекриття

Етап 1. Установка балок перекриття

Найчастіше балки встановлюють із заведенням їх у пази стін. Такий варіант можливий, коли монтаж перекриття ведеться на стадії будівництва будинку.

Процес монтажу в цьому випадку виконується наступним чином:

1. Балки покривають антисептиками і антипіренами. Це необхідно, щоб знизити схильність дерев’яних конструкцій до гниття і забезпечити пожаробезопаснос ть.

2. Кінці балок підрізають під кутом 60 °, фарбують їх бітумною мастикою і обертають руберойдом в 2 шари (для гідроізоляції). При цьому торець повинен залишитися відкритим, для вільного виходу через нього водяної пари.

3. Починають монтаж з установки двох крайніх балок, які розміщують на відстані 50 мм від стін (мінімум).

Бруси заводять в «гнізда» на 100-150 мм, залишаючи вентиляційний зазор між деревиною і стінами не менше 30-50мм.

4. Для контролю горизонтальності балок встановлюють по їх верхній площині на ребро довгу дошку, а поверх неї – бульбашковий рівень. Щоб вирівняти балки за рівнем, застосовують дерев’яні плашки різної товщини, які підкладають в нижню частину паза на стіні. Плашки попередньо повинні бути оброблені бітумною мастикою і висушені.

5. Щоб виключити скрип балки і перекрити доступ холодного повітря, зазор заповнюють мінеральною утеплювачем або клоччям.

6. По укладеній контрольної дошці викладають інші, проміжні, балки. Технологія їхнього закладу в гнізда стін така ж, як і при монтажі крайніх балок.

7. Кожна п’ята балка додатково закріплюється до стіни за допомогою анкера.

Коли будинок вже побудований, то установку балок для перекриття простіше виконати за допомогою металевих опор. В цьому випадку процес монтажу такий:

1. Балки просочують антипіренами і антисептиками.

2. На стінах, на одному рівні, відповідно до розрахованого кроком балок, фіксують опори (куточки, хомути, кронштейни). Кріплення виконують саморізами або шурупами, вкручуючи їх в отвори опор.

3. Балки укладають на опори і фіксують їх саморізами.

Етап # 2. Кріплення черепних брусків (при необхідності)

Якщо зручніше настилати «пиріг» конструкції перекриття зверху, тобто з боку другого поверху, по крайках балок з обох сторін набивають черепні бруски з перетином 50х50 мм. Нижня частина брусків повинна йти врівень з поверхнею балок. Черепні бруски необхідні для того, щоб укладати на них дошки накату, що є чорновий основою для стелі.

Без черепних брусків можна обійтися, якщо підшивати дошки накату знизу, з боку першого поверху. В цьому випадку їх можна кріпити безпосередньо на балки, за допомогою саморізів (цвяхи не підходять, так як їх складно забивати вертикально в стелю).

Етап # 3. Кріплення дощок накату для чорнової основи стелі

При монтажі з боку другого поверху на черепні бруски цвяхами або саморізами закріплюють дошки накату (можливе використання OSB, фанери).

При кріпленні накату з боку першого поверху, дошки закріплюють на балках знизу за допомогою саморізів. При необхідності прокласти між балками товстий шар утеплювача або звукоізоляційні го матеріалу, варіант підшивки дощок знизу кращий. Справа в тому, що черепні бруски «з’їдають» частину міжбалочні простору, а без їх застосування товщину перекриття можна повністю залежить ізоляційним матеріалом.

Етап # 4. Укладання пароізоляції (при необхідності)

Пароізоляцію закладають в конструкцію перекриття перед утеплювачем (який також може виконувати функції звукоизолятора), якщо є ризик потрапляння в нього пара або виникнення конденсату. Це відбувається, якщо перекриття влаштовують між поверхами, перший з яких опалювальний, а другий – ні. Наприклад, над першим житловим поверхом облаштовують неопалювальну мансарду або горище. Також пар в утеплювач перекриття може проникнути з вологих приміщень першого поверху, наприклад, з кухні, ванни, басейну і т.П.

Пароізоляційні плівки укладають поверх балок перекриття. Полотна настилають внахлест, заводячи краю попереднього полотна на подальше на 10 см. Стики проклеюють будівельним скотчем.

Етап № 5. Пристрій теплоізоляції або звукоізоляції

Між балками зверху укладають плитні або рулонні тепло- або звукоізолятор. Необхідно уникати щілин і пустот, матеріали повинні щільно прилягати до балок. З цієї ж причини небажано застосовувати обрізки, які доводиться стикувати між собою.

Щоб знизити виникнення ударних шумів в перекритті (при житловому верхньому поверсі), по верхній поверхні балок укладають смуги звукоизолятора товщиною мінімум 5,5 мм.

Етап # 6. Укладання гідроізоляційних й плівки

Поверх тепло- або звукоізоляційний го шару укладають гідроізоляційний ю плівку. Вона служить для перешкоди проникнення вологи з верхнього поверху в ізолюючий матеріал. Якщо верхній поверх буде непридатним для проживання, тобто мити підлогу там ніхто не буде і проникнення атмосферної вологи теж буде виключено, гідроізолюючу плівку можна не використовувати.

Гідроізоляційні ю плівку укладають полотнами, внахлест на 10 см. Стики проклеюють скотчем для попередження проникнення вологи в конструкцію.

Етап # 7. Кріплення дощок (фанери, OSB) для чорнової підлоги

По балках зверху нашивається чорнова основа для підлоги другого поверху. Можна використовувати звичайні дошки, OSB або товсту фанеру. Кріплення виконують за допомогою саморізів або цвяхів.

Етап # 8. Обшивка перекриття знизу і зверху фінішними покриттями

Поверх чорновий основи знизу і зверху перекриття можна укладати будь-які відповідні матеріали. На верхній стороні перекриття, тобто на підлозі другого поверху, влаштовують покриття з ламінату, паркету, ковроліну, лінолеуму і т.Д. При облаштуванні підлоги нежитлового горища, чорнові дошки можна залишити без обшивки.

На нижній поверхні перекриття, яка служить стелею для першого поверху, нашивають стельові матеріали: дерев’яну вагонку, пластикові панелі, гіпсокартонні конструкції і т.П.

Експлуатація перекриттів

Якщо в конструкції були використані балки з великим запасом міцності, укладені з невеликим кроком, то таке перекриття довго не потребуватиме ремонту. Але все ж перевіряти балки на міцність потрібно регулярно!

При пошкодженні балок комахами або в результаті перезволоження, виконується їх зміцнення. Для цього ослаблена балка виймається, замінюється на нову або посилюється за допомогою міцних дощок.