Фундамент

Як Встановити Опалубку Для Фундаменту

Зміст

Опалубка – це конструкція з щитів, розпірок і упорів, яка служить для додання бетонних і залізобетонних виробів форми. Якщо говорити про будівництво, то ця система необхідна при заливці фундаменту будь-якого типу, але найбільші конструкції потрібні при влаштуванні стрічкового монолітного фундаменту. Застосовують опалубку і при створенні армуючих поясів в кладці стін з будівельних блоків. У тих же будівлях часто вгорі необхідний армований пояс для створення міцної основи для кріплення покрівельної системи. Формується він теж за допомогою опалубки. Потрібна буде ця конструкція і при заливці бетонних доріжок або бетонуванні вимощення, при деяких інших видах робіт.

Знімна і незнімна

За принципом використання опалубка буває знімною (розбірний) і незнімної. Як зрозуміло з назви, знімна розбирається після того як бетон набере міцність вище критичної (близько 50%). Тому вона може бути використана кілька разів. Залежно від матеріалу один і той же комплект може витримати від 3 до 8 заливок, промислові варіанти можуть використовуватися кілька десятків, а деякі – сотень разів.

Як Встановити Опалубку Для Фундаменту

Знімна опалубка демонтується після того як бетон набрав 50% міцності

Незнімна опалубка стає нероздільною частиною фундаменту. Такі системи стали використовувати відносно недавно. Роблять їх в основному з екструдованого пінополістиролу. Випускаються блоки різної конфігурації, які з’єднуються між собою за допомогою замків і металевих шпильок. З блоків, як з конструктора, береться необхідна форма.

Незнімна опалубка стає частиною фундаменту – вона за сумісництвом ще й утеплювач

Незнімна опалубка з пінополістиролу не тільки надає форму, але також одночасно є тепло-гідро ізоляцією, також має звукоізолюючі властивості. Коштує вона чимало, але відразу вирішує багато проблем, причому значно скорочується час, що витрачається на влаштування фундаменту.

Є ще один вид незнімної опалубки – пустотілі бетонні блоки. Вони також є різної конфігурації – стінові, кутові, з радіусом і т.Д. Складаються з двох-трьох стінок і декількох перемичок, що утримують стінки в певному положенні. З’єднуються один з одним за допомогою замків, армуються прутами.

Вимоги до опалубки

Так як вся ця система створюється для того щоб надавати форму бетонних і залізобетонних виробів, то вона повинна бути досить міцною і пружною, щоб протистояти тиску маси рідкого бетону. Тому до матеріалів для опалубки пред’являються досить серйозні вимоги по частині міцності. Крім того, зібрані щити повинні мати гладку й рівну внутрішню поверхню: вона формує стіни фундаменту, а на них потім закріплюються гідро- і / або теплоізоляційні матеріали. Кріпити їх легше до рівним (хоча б відносно) поверхнях.

Матеріали для знімною конструкції

У будівельних організаціях є конструкції з металу, що збираються на шпильках і болтах. У приватному будівництві щити опалубки роблять з дощок, вологостійкої фанери і ОСП. Як упорів і розпірок використовуються дерев’яні бруски. Ніхто не заважає виготовити конструкцію з металу, але це дуже дорого і при одноразовому використанні нерентабельно.

При будівництві котеджу або дачного будиночка найчастіше застосовують щити з дощок. Породи використовувати можна будь-які, і хвойні, і листяні. Краще брати обрізну: через опалубку не повинен сочиться розчин, а з необрізної дошкою такого домогтися неможливо.

Як виглядає опалубка для стрічкового фундаменту в розрізі

При висоті фундаменту до 1,5 метрів дошка для опалубки повинна мати товщину не менше 40 мм. Скріплюються щити за допомогою брусків перетину 6040 мм або 8040 мм. Якщо висота фундаменту велика – він глибокого закладення – таких брусків буде недостатньо для того, щоб утримати масу бетону. При висоті більше метра використовувати потрібно брусок 50100 мм і більше. Для складання використовують цвяхи або саморізи. Їх довжина – 3/4 від загальної товщини дошки і бруска (для наведених вище розмірів 60-70 мм).

Роблять опалубку і з фанери. Є навіть спеціальна опалубочная, ламінована папером з синтетичними просоченнями. Покриття має підвищену стійкість до агресивних середовищ, якої і є рідкий бетон. Маркується цей матеріал ФСФ (з використанням формальдегідного клею).

Товщина фанери для опалубки – 18-21 мм. Щити збираються на металевий або дерев’яний каркас. Дерев’яний каркас роблять з бруска 4040 мм, кріплення використовувати потрібно більш короткий – 50-55 мм. При використанні фанери працювати буде простіше з саморізами: цвяхи забиваються важко.

Конструкція щитів опалубки з фанери і ОСП

ОСБ використовується для цієї мети нечасто, але такий варіант теж має місце. Товщина приблизно така ж: 18-21 мм. Конструктивно нічим не відрізняється від щитів з фанери.

Розміри листів цих листових матеріалів підбирайте виходячи з габаритів необхідних щитів опалубки – щоб відходів було якнайменше. Особливої ​​якості поверхні не потрібно, тому можна брати низькосортні матеріали, які і називають зазвичай «будівельними».

З чого зробити опалубку для фундаменту вирішуйте самі: залежить від цін на ці матеріали в вашому регіоні. Звичайний підхід – економічний: що дешевше, то і використовують.

Опалубка для стрічкового фундаменту своїми руками

Сама об’ємна – опалубка для стрічкового фундаменту. Вона повторює контури будинку і всіх несучих стін з двох сторін стрічки. При будівництві більш-менш великого будинку з великою кількістю перегородок, витрата на матеріали для опалубки фундаменту буде дуже значний. Особливо при глибокому закладенні фунлдамента.

Конструкція щитів і їх з’єднання

При складанні опалубки своїми руками важливо робити щити міцними: їм потрібно буде втримати масу бетону до тих пір, поки не відбудеться затвердіння.

Розміри щитів опалубки змінюються і залежать від геометрії фундаменту. Висота – трохи вище, ніж висота фундаменту, довжину кожного щита визначаєте самі, але зазвичай вона від 1,2 до 3 м. З дуже довгими конструкціями працювати незручно, так що оптимальна довжина близько 2 м. Сумарна довжина всієї опалубки повинна бути така, щоб вони ставали точно по розмітці фундаменту (не забудьте врахувати товщину щита).

Як може встановлюватися опалубка для стрічкового фундаменту: у вириту за габаритами стрічки траншею і в котловані в розкосами

Відео: як встановити опалубку для фундаменту


При виготовленні опалубки з дощок, нарезаете кілька штук однакової довжини, скріплює за допомогою брусків і цвяхів або саморезов. При використанні цвяхів забивають їх з внутрішньої сторони щита, загинають на бруску. З саморізами працювати простіше: їх не потрібно загинати, так як за рахунок різьблення вони забезпечують щільне прилягання елементів. Їх закручують з внутрішньої сторони щита (тієї, яка буде звернена до стінки фундаменту).

Перший і останній брусок кріплять від краю на відстані 15-20 см. Між ними, на відстані 80-100 см, ставлять додаткові. Щоб встановлювати щити опалубки було зручно, два-три бруска (по краях і в середині) роблять на 20-30 см довший. Їх загострюють і при монтажі забивають в грунт.

Зразкові розміри щитів опалубки з обрізної дошки

Щити з фанери або ОСБ збираються на рамі з бруска. При складанні важливо добре зміцнити кути. У даній конструкції вони – найслабше місце. Посилити їх можна за допомогою металевих куточків.

Установка опалубки своїми руками

Якщо щити зробили з декількома подовженими брусками, їх потрібно виставляти по шнурах натягнутою розмітки. Складність полягає в тому, що одночасно виставляти потрібно і у вертикальній площині. Для фіксації можна використовувати забиті по позначці і виставлені по вертикалі бруски. При установці площину щитів виставляти впритул до цих брусків. Вони будуть і підтримкою, і направляючими.

Щити з подовженими поперечними брусками встановлювати простіше

Так як дно траншеї або котловану повинно бути рівним (ущільнюють його і рівняють під рівень), то виставляти горизонтально щити повинно бути просто. Намагайтеся не сильно забивати їх: легше потім буде вирівнювати. Опускаєте один з кутів до рівня підсипки. Щілини бути не повинно, розчин витікати не повинен. Домігшись щільного прилягання, берете будівельний рівень, прикладаєте уздовж щита і молотком забиваєте другий край до тих пір, поки верхня кромка не буде доведено горизонтально. Наступний щит вже виставляєте щодо встановленого: вони повинні знаходиться на одному рівні і в одній площині.

Якщо щити зроблені без довгих брусків, на дні котловану, по лінії розмітки стрічки, закріплюють брусок, який буде служити упором. Щити приставляються до нього впритул, потім за допомогою укосів і розпірок фіксуються.

Зміцнення – розкоси і упори

Для того щоб під масою бетону опалубка не розвалилася, її необхідно закріпити зовні і зсередини.

Зовні встановлюють розкоси. Підпірки повинні стояти не рідше, ніж через метр. Особливу увагу потрібно приділяти кутах: тут ставлять упори в обидві сторони. Якщо висота щита більше 2 метри, то одного пояса упорів недостатньо. В цьому випадку роблять як мінімум два яруси розпірок: верхній і нижній.

Зовні опалубки ставлять упори і розкоси. При великій висоті їх роблять в кілька ярусів. Зверніть увагу на товщину опорного бруса

Стабілізувати необхідно і відстань між двома протилежними щитами. Для цього використовують шпильки з арматури діаметром 8-12 мм, прокладки з металу і гайки відповідного діаметру. Шпильки встановлюють в два яруси: вгорі і внизу, на відстані 15-20 см від краю.

Довжина шпильок більше ширини стрічки приблизно на 10-15 см. Є два варіанти:

  • На обох кінцях арматури нарізається різьба. Тоді на кожну шпильку потрібно по дві металеві уплотняющие пластини і гайки.
  • З одного боку шпильку загинають і розплющують, з дугою нарізається різьба. В цьому випадку гайка потрібна одна (пластин як і раніше дві).

Внутрішня відстань між щитами, рівне проектної ширині стрічки, фіксується за допомогою відрізків пластикових труб. Їх внутрішній просвіт повинен бути трохи більше товщини шпильок.

Як зробити розпірні шпильки в опалубці

Збірка відбувається наступним чином:

  • В обох щитах свердлити довгим свердлом отвори.
  • Між ними встановлюється відрізок труби.
  • Протягується шпилька.
  • Встановлюються металеві пластини (не дадуть шпильці розірвати матеріал щита).
  • Закручуються і підтягуються гайки.

Працювати потрібно вдвох, а краще – втрьох. Один всередині між щитами встановлює трубки, і по людині для установки шпильок і закручування гайок.

При знятті опалубки спочатку розкручують гайки і виймають шпильки, потім демонтують укоси і упори. Звільнені щити знімають. Їх можна використовувати далі.

Як витратити менше

На виготовлення опалубки для стрічкового фундаменту йде багато матеріалу: щити формують всю стрічку з двох сторін. При великій глибині витрата дуже великий. Відразу скажемо: є можливість заощадити. Виготовити тільки частина опалубки і заливати не всі в один день, а частинами. Незважаючи на поширену думку, на міцності фундаменту це майже не позначиться (якщо знати секрети), а заощадити можна пристойно. Ділити фундамент можна або по горизонталі, або по вертикалі.

Заливка шарами

При великій глибині закладення вигідніше робити заливку частинами по горизонталі (шарами). Наприклад, необхідна глибина 1,4 м. Можна розбити заливку на два або три етапи. При двох етапах потрібно зробити щити висотою 0,8-0,85 м, при трьох – 50-55 см.

Якщо фундамент має велику глибину залягання, його можна заливати двома-трьома частинами, розділивши по вертикалі на приблизно рівні частки

Порядок робіт такий:

  • Виставляється опалубка з зроблених коротких щитів, в’яжеться арматура на весь необхідний обсяг.
  • Заливається бетон по висоті зробленої опалубки.
  • Через 7-8 годин після заливки потрібно буде кельмою зняти верхній шар з усією поверхні стрічки. При вібрації бетону цементне молочко піднімається вгору. Застигаючи, воно стає крихким і ламким. Саме цей шар і потрібно буде видалити. В результаті поверхня вийде нерівною і шорсткою, а це поліпшить зчеплення (адгезію) з наступним шаром бетону.
  • При температурі 20 ° C, через три дні опалубку можна знімати, очищати щити і кріпити їх вище. Знімаючи щити, виймаєте шпильки. Трубки можна залишити в бетоні. Вони вже стали частиною моноліту. Іноді їх виймають, а отвори заповнюють розчином.
  • Виставляєте опалубку вище і знову заливаєте.

Щит просто встановлюється на вже «схопився» бетон, і впирається в краю траншеї, але вже на іншому рівні

При установці другого (і третього, якщо треба) ярусу щити трохи знаходять на вже залитий ділянку, охоплюючи стрічку з боків. Стопором і упором при цьому служить зазвичай нижній ряд шпильок. Тому при їх монтажі, ставте їх все на одному рівні від нижнього краю щитів.

Арматура вже пов’язана, внутрішні шпильки нарізані. Залишається тільки поставити інші трубки повернути на місце шпильки і поставити зовнішні упори і розкоси. Часу на установку наступного шару опалубки йде вже не так багато.

Чому такий спосіб не вплине на міцність фундаменту? Тому що при розрахунку міцність бетону в розрахунок не береться. Вона йде в «запас». До того ж навантаження в стрічкових фундаментах розподіляється уздовж довгої сторони. А в довжину у нас розривів немає. Так що фундамент буде стояти довго.

Вертикальне розподіл

Другий спосіб – розбивка плану по вертикалі. Фундамент можна розділити на дві або три частини. Тільки потрібно ділити не рівно «по лінії», а рознести стики на деяку відстань.

У вибраній для установки частини будівлі встановлюєте опалубку з «заглушками» в тих місцях, де закінчується встановлюється частина. Усередині встановленої частини в’яжете арматурний каркас. При цьому прутки поздовжньої арматури повинні виходити за межі опалубки не менше ніж на 50 діаметрів використовуваної арматури. Наприклад, використовується пруток 12 мм. Тоді мінімальний випуск за межі опалубки буде 12 мм 50 = 600 мм. Наступний прут прив’язується до цього випуску, та один за інший вони будуть заходити на ці 60 см.

Одна важлива деталь: розбиваючи план будинку по частинам, робіть так, щоб закінчувалися заливаються в цей період «шматки» на різних рівнях (див на картинці).

Другий спосіб – розділити план на кілька ділянок (на малюнку вони відзначені різними кольорами)

Заливаєте зібраний ділянку бетоном. Як і в попередньому методі, через 78 годин потрібно буде оббити розчин, але вже на вертикальних поверхнях. Берете молоток і знявши боковину-заглушку, оббивати цементно-піщаний розчин до щебінки (біля опалубки буде, швидше за все, шар розчину без заповнювача). В результаті поверхня буде щербатій, що добре для зчеплення з наступною порцією розчину.

Ці методи сміливо можна використовувати в приватному будівництві: вони практикуються при зведенні монолітних багатоповерхових будинків, а там робочі навантаження на бетонні стіни і фундамент незрівнянно більше.

Є ще одна хитрість. Всі говорять, що дошки або фанеру потім можна буде використовувати в допоміжних роботах. На практиці виходить по-іншому: просочилася цементом деревину або фанеру пиляти неможливо. До того ж вона стає брудною і шорсткою, а зачистити і відшліфувати її теж нереально: ніяке зерно «не бере». Так ось, щоб деревина (і фанера, якщо неламіновані) залишилася придатною, лицьову частину щитів обтягують щільною плівкою. Її кріплять будівельним степлером і скобами. Якщо вона пошкодиться, заміна займає зовсім небагато часу. Удосконалена таким способом опалубка дає майже ідеально рівну поверхню фундаменту, що полегшує наступні роботи по гідро- і тепло- ізоляції.

Джерело