Вибір розетки для плити і пральної машини
Вибір розетки проводиться за деякими основними робочими параметрами. Ось вони:
1. Кількість фаз, потрібних для харчування електроприймача, тобто його «фазность». У будь-якому випадку для трифазного підключення необхідна розетка, що має п’ять роз’ємів: L1, L2, L3, N і РЕ. А однофаз електроприймачів досить розетки з трьома роз’ємами: L, N і РЕ. Трифазної в нашому випадку може бути тільки плита, та й то тільки при наявності можливості підключення до трифазної мережі.
2. Номінальна струмовий навантаження на розетку. У паспорті будь-якого приладу зазвичай вказана електрична потужність, а дані про споживаний з мережі струмі можуть бути відсутні. Але на корпусі електричних розеток, навпаки, ніколи не вказується електрична потужність – є лише дані про граничний допустимому струмі.
Визначити, скільки ж ампер споживає ваша техніка, не так вже й складно. Досить потужність, наведену в кіловатах, помножити на тисячу і поділити на 220 (напруга мережі). Для трифазного приймача результат буде потрібно поділити ще на три. Отримане значення струму буде зразковим, в реальності воно трохи вище через коефіцієнта потужності.
Розетка для підключення приладу повинна бути розрахована саме на цей або більший струм. На практиці для пральної машини кращим варіантом є розетка стандарту Sсhuko на 16 ампер. Для плити в однофазному режимі підійде триштирьових штепсельної вилки на 40 ампер, а в трифазному – пятіштиревой на 25 ампер.
3. Необхідна ступінь захисту розетки від зовнішніх впливів. Для підключення плити цілком підійде штепсельної вилки зі ступенем захисту IP20, а для пральної машини, якщо вона встановлюється у ванній кімнаті, буде необхідна розетка з захистом по IP44.
4. Тип проводки. Розетки для зовнішньої установки можуть використовуватися як в разі відкритої, так і в разі прихованої проводки. Але для прихованої проводки можливе використання спеціальних розеток, що вмонтовуються всередину стін. Для таких розеток випускаються рамки, що дозволяють складати блоки, які об’єднують від двох до п’яти розеток і вимикачів. Правда, стосується це тільки простих розеток без кришок, не пристосованих для установки у ванній кімнаті і в трифазну мережу.
Установка зовнішньої розетки для підключення електричної плити
Відео: як встановити розетку для плити
Трифазних розеток, а також розеток підвищеного токового номіналу, ідеально вписуються в приховану проводку, не існує, тому для підключення плити використовуємо штепсельну накладну розетку.
Для установки такої розетки потрібна рівна, жорстка поверхня. Якщо стіна – дерев’яна, то необхідно використовувати будь-яку ізолюючу підкладку, наприклад, з текстоліту. Положення розетки перевіряється по маркуванню кришки і написів на ній – вони повинні розташовуватися строго горизонтально.
Якщо проводка відкрита, то кабель заводиться через паз на верхній кришці розетки, який зазвичай необхідно виламати в відповідний розмір пассатижами. У разі прихованої проводки розетка просто встановлюється в тому місці, де кабель виходить назовні.
Для кріплення розетки до бетонної або цегляної стіни можна скористатися добре всім відомої парою «пластиковий дюбель – саморіз». Діаметр дюбеля повинен бути п’ять-шість міліметрів, більше не потрібно. Кількість кріпильних отворів що на трифазних, що на однофазних розетках зазвичай однаково – рівно два.
Як уже згадувалося вище, для підключення жил кабелю до роз’ємів необхідно керуватися кольоровим маркуванням жив і маркуванням на кришці корпусу розетки.
Установка розетки для підключення пральної машини
Так як потужність побутових пральних машин не перевищує 3 кВт, для їх підключення використовуються звичайні розетки стандарту Sсhuko з заземлюючим контактом. Оскільки пральна машина зазвичай встановлюється у ванній кімнаті, розетка, як правило, використовується зі спеціальними шторками, що забезпечують захист від бризок і крапель.
Така розетка для зовнішньої установки має цілісний пластиковий корпус, який прівінчівается до стіни за допомогою саморізів і дюбелів. До дерев’яної стіни розетку підвищеного ступеня захищеності можна встановити без ізолюючих підкладок завдяки цільному корпусу. Для зовнішнього введення кабелю подібна розетка має герметичний надрізати манжет (сальник), а введення кабелю прихованої проводки можна зробити через отвори в днищі корпусу.
Для установки розетки для прихованої проводки потрібно пластиковий підрозетник (стакан), що монтується або в порожнечі перегородки, або в глухому отворі стіни. У першому випадку буде потрібен підрозетник для порожніх стін, а в другому – для суцільних. Відрізняються вони наявністю у першого бічних притисків для фіксації на перегородці. Подрозетник для суцільної стіни фіксується за допомогою алебастру або інший швидковисихаючої суміші.
Для установки будь-якого підрозетника потрібно коронка – кільцева пила або бур. Якщо маємо справу з суцільною бетонною або цегляною стіною, буде потрібна коронка в розмір діаметра підрозетника (76 мм) по бетону і перфоратор. Перфоратором пробивається глухе отвір, в яке і ставиться пластиковий стакан.
З порожніми перегородками трохи простіше – коронка буде по дереву, і встановлюватися вона може в дриль або шуруповерт. Головне – виконати отвір акуратно, не прослабит його, щоб підрозетник зафіксувався максимально надійно.
Підключення жил кабелю до затискачів розетки – завдання не особливо важка. Білий (він може бути коричневим) і синій (може бути білим з синьою смугою) дроти підключаємо до робочих роз’ємів, а жовто-зелений провід «садимо» на планку, яка знаходиться посередині розетки і з’єднується з заземлюючими «вусами», відповідно до стандарту Sсhuko.
Поділіться цією статтею з друзями:
Пожертвування на розвиток сайту:
Електротехнічний освітній онлайн-журнал Електрик Інфо підтримується і розвивається на кошти від добровільних пожертвувань. Ви можете допомогти поліпшити сайт і підвищити регулярність появи нових цікавих статей.
Донат з Яндекс.Денег, картки або телефону:
Популярні статті:
Вступайте в наші групи в соціальних мережах: