Як самостійно залити фундамент для гаража?
Для будівництва гаража найчастіше використовують шлакові або пінобетонні блоки: легкі, міцні, утримують тепло, але потребують стійкого фундаменту. Надійна основа потрібна навіть при монтажі стін з металевих або каркасних щитів: вона дозволяє в будь-який час змінювати матеріал і захищає салон і автомобіль від вологи. У приватному будівництві вони зазвичай зупиняються на неглибокій плиті або залізобетонній стрічці. Невеликий розмір і простота технології дозволяють самостійно залити фундамент під гараж, заощаджуючи в цьому випадку понад 30%. Конструкція поєднує в собі дві суперечливі вимоги: висота 20 см над землею та зручний вхід, організація схилу неминуча. Усі інші нюанси вказані в цій інструкції.
Вибір типу основи для гаража з блоків
Основними критеріями є: тип ґрунту, висота паводку навесні, кількість поверхів, потреба у підземному приміщенні. Для гаража однаково добре підходять стрічкові, плити, пальові-решітчасті, змінюється лише глибина фундаменту фундаменту. Перевага віддається першим двом варіантам: армована стрічка або плита. Для усунення помилок при виборі висоти споруди необхідно зробити аналіз ґрунту, який полягає у відборі зразків із свердловин та визначенні рівня підняття ґрунтових вод та глибини промерзання.
Результати оцінки використовуються з урахуванням інструкцій, наведених у таблиці:
Якщо аналіз ґрунту ігнорувати, стрічковий фундамент для гаража закладають на глибину не менше 1 м з шириною моноліту 40 див. В інших випадках розрахунок визначає параметри: загальні вагові навантаження діляться на несучу здатність ґрунту. Отримане значення є мінімально прийнятним, зазвичай ширина стін цоколя гаража трохи перевищує розмір блоків. Стандартна глибина траншеї під фундамент на 20% більше. В ідеалі екскаватор використовується для земляних робіт (стіни виходять більш гладкими, земля менше рушиться, процес йде швидко), але більшість власників виконують їх самостійно, щоб заощадити.
Що потрібно зробити для закладки підземного простору?
Організація оглядового отвору в майбутньому гаражі допускається при рівні ґрунтових вод не вище 2,5 м, інакше це можливо лише при встановленні дренажної системи. Але останні будуть безглуздими при постійному затопленні (це не захистить деталі від випаровування та корозії), в результаті вони відмовляються прокладати підземний простір на таких ділянках. Зі зрозумілих причин оглядовий отвір неможливий при зведенні основи плити.
Існує обмеження розміру: він укладається в гаражах з площею, що перевищує габарити транспортного засобу мінімум удвічі, не рекомендується постійно тримати машину над ямою, навіть якщо вона належним чином гідроізольована. Погріб викопується на етапі основних земляних робіт, стандартна глибина. 2 м. Після цього цю секцію огороджують окремо, захист від вологи та оздоблення починають в кінці бетонування фундаменту гаража. Мінімальна гідроізоляція оглядового отвору включає засипку піщано-гравійної основи, заливку бітумом або, як варіант, розсип покрівельного матеріалу.
Покрокова інструкція: як побудувати фундамент типу стрічки
Рекомендована схема дій:
1. Оцінка стану ґрунту, вибір типу основи.
2. Підготовка найпростішого креслення, розрахунку та придбання будівельних матеріалів з урахуванням довжини, ширини та глибини стрічки, очищення ділянки.
3. Маркування будівлі: з обов’язковою перевіркою кутів і відхилень по діагоналі (не більше 20-30 мм). Для обмеження зовнішнього та внутрішнього периметрів майбутнього гаража з піноблоків, канатів та колів застосовуються.
4. Копати траншеї та оглядову яму. Для запобігання проливанню землі під час бетонування передбачений резерв (по 10 см на кожну сторону).
5. Геотекстильна підлога (рекомендований, але необов’язковий крок). Засипка та утрамбовка не менше 10-15 см крупнозернистого піску та 10 гравію дрібних фракцій. Для спрощення процесу доцільно змочити пісок.
6. Монтаж опалубки. дерев’яні панелі або незнімні (пінополістирол, ППСБ, арболіт), до переваг останньої належить додаткова функція утеплення.
7. В’язання армуючої клітки з обов’язковим відстанню 5 см від країв і кроком 10-20 див. Щоб фундамент гаража тривав довгий час, використовуються металеві прути з перетином не менше 10-12 мм, не рекомендується ігнорувати цей крок або замінювати сталь пластиковими.
8. Розминання або заливка готового бетону. Оптимальні пропорції при використанні портландцементу М400. 1: 3: 4 (цемент, пісок, гравій відповідно), щоб зменшити частку води на 1 м 3 розчину, рекомендується додати 75 г пластифікатора. Бетон розподіляється шарами, кожні 20 см утрамбовується. Правильно залити фундамент самостійно складно (міцним монолітом за один день, не висушуючи проміжні шари), на цьому етапі сил потрібно як мінімум 2-ма особам.
9. Затвердіння бетону в опалубці (не менше 1 тижня) і ще 3 після зняття. Фундаментальна гідроізоляція з покриттям і рулонними будівельними матеріалами.
10. Розташування оглядового отвору (за наявності).
Це керівництво підходить для будівництва фундаменту для гаража своїми руками з щебеню або готових заводських блоків, до переваг останнього варіанту можна віднести бетон хорошої якості. Вироби укладають за шаховою дошкою з обов’язковим зміцненням рядів і зміщенням стиків, для приготування кладкового розчину використовується тільки свіжий цемент вищого ґатунку. Але слід зазначити, що установка важких фундаментних блоків передбачає використання підйомного обладнання та збільшує бюджет, простіше зробити фундамент із щебеню.
Для посилення захисту від втрати вологи та тепла проводять зовнішню декоративну обробку виступаючої частини фундаменту плиткою або штукатуркою. Технологія виключає переривання стрічки або гриля, що має на увазі будівництво гаража з невеликим ухилом (близько 15-25 °). Рекомендована ширина пандуса на 30 см більше, ніж воріт, довжина на 5 м. Будь-який бетон з додатковою арматурою використовується, якщо товщина шару перевищує 50 мм, або асфальт. Вибираючи розчин, радять заливати пандус за один крок, після затвердіння шишки видаляють шліфувальною машинкою, щоб запобігти ковзанню шини, поверхню покривають бітумними сполуками або зверху укладають металеві смуги.
Поради, нюанси технології
Існують методи ущільнення ґрунту та посилення захисту підстави гаража від шлакоблоку від морозостійкості, зокрема, запобігання утворення мерзлого льоду навколо стрічкового моноліту. До них належать:
- Прокладання дренажних труб по всьому периметру фундаменту: на відстані близько 50 см від стін і рівня землі, обгорнутих геотекстилем, з обов’язковим невеликим ухилом.
- Використання ізоляційної нерухомої опалубки (метод, рекомендований насамперед для приєднаних гаражів або призначений для постійного проживання всередині).
- Збільшення площі базової опори. У цьому випадку необхідно зробити більш широку і глибшу траншею і залити її дно пісним бетоном. Отримана стяжка зменшить навантаження.
- Зміцнення стрічкового моноліту пальовими опорами при будівництві гаража на схилі або нерівних ділянках.
- Теплоізоляція вертикальних стін конструкції пінополістиролом.
- Облаштування сліпої зони, засипка фундаменту, отриманого не попередньо відібраним грунтом, а сумішшю піску та гравію.
Вищеописані способи не включаються в стандартну схему дій при зведенні фундаменту гаража з піноблоків своїми руками і певною мірою збільшують витрати, але вони допомагають зменшити навантаження і продовжити термін експлуатації конструкції. Крайньою мірою є повна заміна ґрунту під підставу, його застосовують при будівництві торф’яних боліт. Укладання стінових блоків починається не раніше, ніж через місяць, важливо правильно розрахувати терміни.