Як Зібрати Коробку Міжкімнатних Дверей Без Порога

Послідовність найпростішої схеми збірки

Фрезерувати або ретельно вибирати стамескою шипи з пазами без досвіду знайдеться не дуже багато бажаючих, а для ідеального відпилювання по діагоналі не всі запаслися обладнанням. Тому більшість домашніх майстрів зупиняється на найпростішою схемою з стикуванням елементів під прямим кутом.

Тепер з’ясуємо, як правильно зібрати дверну коробку. Працювати зручніше, розклавши все компоненти на єдиному рівні в горизонталі. Найчастіше це відбувається на застелена картоном або іншим м’яким матеріалом підлозі, рідше на двох зсунутих разом столах, можна пристосувати чотири табурета.

Купуючи брус окремо від полотна врахуйте, що основа для кріплення двері в отворі не повинна бути вже, ніж полотно, і ширше, ніж стіна.

• На облаштованій для роботи майданчику розкладаємо коробковий брус лицьовою стороною вгору, тобто, назовні притворами. Якщо брус ширше полотна, виводимо площину двері на єдиний рівень з майбутнім коробом, підклавши під полотно книжки в м’якій палітурці. Згідно будь-який з обраних схем спочатку в роботі задіюють три стандартних елемента: удаваний і петельний косяк і верхню поперечину.
• Верхню перекладину дверного каркаса, встановлюваного в цегляному або пінобетонному отворі, рекомендують робити ширше коробки для збільшення несучої здатності. Зазвичай вона на 0,5 см вже отвору. Для пошуку точок кріплення вертикальних брусків до неї спочатку знаходять центр одвірок, потім відкладають рівнозначні відстані в обидві сторони.
• Для формування рівного по всьому периметру зазору між полотном і коробочним брусом прокладають картон або розрізаний на шматочки старий лінолеум.
• Позначивши зазори, намічаємо точки розпилу, не дряпаючи поверхню. Краще злегка натиснути нігтем. Олівець, особливо погано заточений, для розмітки використовувати досвідчені майстри не рекомендують. Точності він не забезпечить.
• Відпиляли перекладину відповідно до обраної схеми.
• Відзначимо бажано шилом або гострим скальпелем частина удаваного профілю, яку потрібно прибрати, щоб в місці з’єднання утворилася площину. Потім «зріжемо» зазначену ділянку акуратно стамескою або відпиляти. Це один з найбільш значущих етапів зборки коробки, що не терпить неуважності і помилок. Незначну недостачу в довжині коробкових брусків все одно прикриє лиштва, а неякісно зрізані стамескою або отпіленние виступи притвору буде видно. Вирішили пиляти? Візьміть ножівку по металу і пиляйте так, щоб випадково не здерти шпон з нижележащей площині. Для страховки краще закрийте її картоном. Після того як зробили запив на глибину виступу, зчищають надлишки стамескою.
• Назад розкладаємо запилених бруски навколо полотна з картоном в зазорі. З максимальною точністю відзначаємо розташування петель. Стандартом вважається відступ для установки навесок по 20 см від верху і низу полотна. Не забуваючи про верхньому зазорі, відкладаємо на петельному брусі точку на відстані 20,03 см від перетину одвірок і косяка.
• Наживи на два шурупа карту петлі до петельному брусу та відзначимо скальпелем або шилом форму гнізда і точки отворів під саморізи. Не поспішаючи скрупульозно знімемо шпон або масив на глибину, рівну товщині карти.
• Посадимо прапорці петель в гнізда і закріпимо їх там саморізами. Відповідна планка замку на коробці встановлюється тільки після кріплення короба в прорізі і навішування полотна, так як можуть бути розбіжності.
• Повертаємо петельний брус на належне місце. Досконально вивіряємо перпендикулярність елементів один одному. Кріпимо перекладину і стійки, розподіливши по два самореза на з’єднання.

Поріжок роблять точно так само, як одвірок.

Форма і розміри конструкції

Геометричні параметри споруджуваного короба-основи визначають дві умови:

• Ширина і довжина самого дверного полотна, для охоплення і підтримки якого призначений даний каркас;
• Призначення і категорія облаштовується приміщення.

Тому ще перед стартовим етапом роботи потрібно чітко визначити, де і як встановити дверну коробку бажає власник двері і отвору в його особистій власності.

Залежно від призначення приміщень змінюються вимоги до вентиляції або до ізоляції, яку повинна забезпечувати двері. Вхідні двері в баню і двері в парну не повинні пропускати всередину холод і випускати благодатний тепле повітря назовні. Мийне відділення навпроти потребує додаткової вентиляції, щоб надлишок пароутворення мимовільно розвантажувався, і будматеріали не загнивали. Обов’язково потрібна додаткова вентиляція в котельні, особливо якщо там встановлено газове обладнання. Що можна зробити:

• Якщо необхідно забезпечити бар’єр від витоків тепла, для спорудження дверної коробки потрібно чотири бруска, які після з’єднання перетворяться в замкнуту прямокутну раму. Каркас двері буде складатися з удаваного і петельного вертикального бруска, одвірок. Верхньої поперечки і порога, що з’єднує два вертикальних елемента в зоні сполучення їх з поверхнею підлоги. Між коробочним брусом і полотном по всьому периметру потрібно витримати 3х міліметровий технологічний зазор для вільного руху двері.
• Якщо потрібно забезпечити природний відтік пара і забрудненого повітря, короб збирають тільки з трьох частин, так як замість перешкоджає аеродинамічним процесам порога потрібно зробити зазор в 15,0. 20,0 мм. Дверна основа нагадує в таких випадках літеру П. Покладений за технологією зазор в 3 мм проходить тільки уздовж вертикальних стійок і одвірок.

Між порогом і заново вкладених покриттям підлоги потрібно залишити зазор в 2-3 мм на випадок теплових переміщень.

Замкнуте короб, природно, вище незамкнутого аналога, так як збільшений за рахунок товщини порожка. Цей нюанс потрібно обов’язково врахувати при розрахунках, щоб не довелося «вкорочувати» дверне полотно, що особливо небажано, якщо воно покрите шпоном.

Дві схеми споруди коробки

Зістикувати їх можна, виконавши запили:

• Під кутом в 45º, для здійснення чого необхідно гарне стусло з наградкой, але набагато краще, якщо красиво відпиляти надлишки можна буде торцювання пилкою;
• Під кутом в 90º, для реалізації чого буде потрібно не тільки мелкозубчатая пила і акуратність виконавця, а й знання технологічних тонкощів по суті не дуже складної роботи.

Для виконання міцної стикування компонентів використовуються саморізи з оцинковкой або «безгвоздевие» шипові з’єднання. Сформувати шипи можна під обома з вищевказаних кутів. Однак фрезеруються вони переважно перпендикулярно на повну товщину коробкового бруса, що необхідно обов’язково врахувати при розрахунку і розмітки довжини і ширини дверної рами-коробки.

Без різниці, шипи поперечних планок коробки будуть входити в пази горизонтальних або навпаки. Аби з’єднання були міцними і непохитними, для чого їх іноді армують, додаткової забиванням цвяхів з цинковим покриттям.

У чому корінна «заковика»?

Складність ряду операцій зі збору рами-основи для навішування двері полягає в специфіці виробництва запилів і в з’єднанні складових. Просту на погляд недосвідченого обивателя роботу ускладнює наявність перетворений виїмки на профільованих одвірках і перекладинах майбутньої коробки.

Як правильно зібрати і встановити дверну коробку: основні схеми і порядок виконання робіт

Особливості збирання коробки для дерев’яних лазень

Деревина. Чудовий будматеріал, що відрізняється від інших не надто радує власників здатністю осідати після споруди. Прорізи в лазнях і будинках з колоди або бруса взагалі не варто облаштовувати в найближчі пару років після зведення вінців. Тим більше потрібно обов’язково з’ясувати, як правильно встановити дверну коробку в брусових або дерев’яний проріз.

Тут є 2 варіанти:

• Якщо ширина сформованого в процесі зведення отвору відповідає проектному рішенню, в торці прямо посередині вирубують паз і забивають потім в нього брус. Саме до цього брусу можна прибити коробку, безпосередньо до стін не можна, адже вони і після усадки продовжують трохи «осідати».
• Якщо отвір не сформований, потрібно випиляти отвір для проходу з шириною, менше проектної на дві товщини своєрідного гребеня. Коробковий брус в таких випадках роблять з пазом.

В обох варіантах елементи короба заодно служать соединителем вінців. Над отвором завжди залишають щілину для захисту від деформації в період усадки.

Яким із способів збору коробки скористатися, вирішувати самому власнику. Чимало залежить від специфіки експлуатації і від властивостей будматеріалу. З найбільш значущими моментами і тонкощами, про які забувати не варто, ми постаралися ознайомити.

Підготовка коробки

Двері і майбутня дверна коробка

Ремонт, електрика, побутова техніка, відправка речей, продаж

На що треба звернути увагу при покупці дверей

Перед покупкою двері заміряйте дверний отвір, в який будете встановлювати нову дверь.Учтіте, що ширина брусів дверної коробки. 25 мм, тобто Отвір дверний по ширині повинен бути (252 ширина дверей) мм.

По ширині двері бувають: 60 см, 70 см, 80 см і 90 см. Висота прорізу в мм повинна бути: 25 2000 (стандартна висота двері) висота над підлогою до дверей.

Розберемося, як встановити двері «Класика», саму бюджетну зі всієї великої кількості сучасних дверей, але має цілком пристойний вигляд. Іноді її називають дверима «під фарбування».

При виборі дверей Вам треба вирішити, чи буде у Вас поріг. З порогом зручніше встановлювати двері, тому що Дверну коробку повністю зберете на підлозі, до установки в дверному отворі, але поріг в подальшому буде заважати при пересуванні меблів, а маленькі діти і люди похилого віку будуть про нього часто запинатися.

Повна установка дверей буде проходити в 5 етапів:

Dela-v-dome.Ru. Встановимо міжкімнатні двері без порога

Встановити міжкімнатні двері не так складно, як здається.

Можна обійтися мінімумом інструментів: рулетка, дриль, набір свердел по дереву, ножівка для ДВП, тобто З дрібним зубом, гострий міцний столярний ніж, саморізи по дереву довжиною 35 мм (4 штуки) для з’єднання верхнього бруса коробки з бічними і кілька саморізів для кріплення коробки в дверному проеме.Іх довжина повинна бути достатньою для надійного кріплення коробки. Про це трохи пізніше.

Примірка заготовок для коробки і з’єднання брусів

Розташуємо брус дверної коробки і самі двері на підлозі. Кожен з трьох брусів дверної коробки покладемо вузькою стороною нагору, тобто Так, як на малюнку. Довжина кожного бруса коробки має запас, який нам треба дуже точно відпиляти. Тут важливо все відміряти на десять раз, перш ніж зробити запив.

Помилувалися загальним видом і починаємо працювати. Двері поки прибираємо в сторону. Бічний брус притискаємо до верхнього знизу. Відміряємо ділянку, який будемо видаляти з верхнього бруса.

Заштрихований нижній шматочок треба відпиляти. Натисніть на картинку, щоб збільшити для більш детального перегляду. Тільки цей маленький шматочок, щоб бічний брус уперся в верхній точно встик.

На фото з ножівкою показано, що треба випиляти і як. І вид ножівки, яку зручно буде працювати.

Спочатку працюємо ножівкою уздовж бруса, спилюємо його верхню частину на глибину 25 мм до виміру. Потім ножівку виймаємо і відпилюємо шматочок по лінії виміру до місця поздовжнього запила (глибина запила. 10 мм).

Єдине, на що звертаю Вашу увагу, запив на представленому фото з ножівкою робиться у лівого кінця верхнього бруса, а на попередніх двох знімках штрихування на правому кінці.

Бруси верхній і бічний з’єднуємо з боку верхнього двома саморізами по дереву. На фото показано, як треба саморізами скріпити обидва бруса.

Примірка під двері і відпив верхнього бруса

Двері покладена лівою стороною і верхом в коробку

Після з’єднання верхнього і бічного брусів коробки саморізами, укладаємо двері на ці два бруса щільно, підклавши що-небудь під вільний кінець двері, щоб вона лежала рівно.

Відзначаємо на верхньому брусі зайву довжину, яку треба відпиляти.

Зрозуміло, що від правого кінця двері на фото цей відпив буде не ближче 15 мм правіше при стандартних брусах. Зробіть невеликий запас в 10 мм для вільного відкривання дверей і товщину петель, тобто відпилюємо верхній брус на відстані 25 мм від кінця двері.

Тепер для зручності роботи тимчасово викручуємо шурупи, якими скріпили верхній і бічний брус.

Відпилюємо зайвий шматок довжини від верхнього бруса і точно заміряють на верхньому брусі шматочок, який треба випиляти для з’єднання встик залишився бокового бруса і верхнього.

Для цього можна просто прикласти шматочок, який випиляли раніше від протилежного кінця бруса, і окреслити його.

Будь ласка, не поспішайте. Все акуратно перевірте, перш, ніж відпиляйте!

Встановлюємо петлі

На тому бічному брусі, де будуть встановлені дверні петлі, робимо заміри в 20 см від верху і 180 см. У цьому місці будуть кріпитися петлі. Причому верхня петля буде розташовуватися нижче першої мітки, а нижня. Вище. Іншими словами, петлі від кінців двері будуть знаходитися на відстані 20 см.

Для установки петель можна не готувати поглиблення на товщину петлі, але можна і підготувати. Це не важко зробити за допомогою столярного ножа.

Під петельні шурупи намітимо місця вгвинчування і дрилем зі свердлом меншого діаметру, ніж у шурупів з комплекту петель, підготуємо отвори.

Це треба зробити, тому що Головка шурупів виготовлена ​​з м’якого металу і при закручуванні зріже шліц під викрутку. Якщо шуруп угвинчується насилу, його треба викрутити і змастити солідолом, литолом або жиром.

Підготовка отворів під шурупи

Після прикручування петель на брус коробки можна підготувати отвори під шурупи для петель на двері. Для цього брус з петлями треба покласти на табуретки з книгами або коробками на ширину дверного полотна.

Двері ставимо поруч з петлями, відсунувши її на 5 мм від місця, де буде прикручувати верхня перекладина.

Намічаємо отвори і дрилем свердлимо отвори під шурупи.

Якщо у Вас є помічник, то підготовку місць під шурупи для петель на двері на цьому етапі роботи можна не робити.

Остаточне складання дверної коробки

Все, тепер з’єднуємо саморізами верхній брус коробки з бічними, укладаємо двері в коробку і заміряємо точно рулеткою ширину коробки по верхньому брусу.

Додаткова тимчасова перемичка в коробці

Прибираємо двері в сторону, перевертаємо коробку на іншу сторону і скріплюємо її будь дошкою, профілем, брусом на саморізи так, щоб між бічними сторонами коробки була відстань, приблизно рівну ширині верхнього бруса.

Точно зробити це неможливо, та й не треба. При установці в дверний проріз підгонка по ширині робиться саморізами.

Відпилюємо бічні бруси трохи довше 2-ух метрів, тобто Двері, тому що Під дверима необхідно залишити невеликий зазор для вільного відкривання дверей. 1.5. 2 см достатньо, якщо підлогове покриття вже є, або додаємо ще й висоту майбутнього підлогового покриття.

Усе. Дверна коробка з петлями готова до установки в дверний проріз.

Приступаємо до ВСТАНОВЛЕННЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ в дверний проріз.

Натисніть тут для повернення до переліку робіт з установки дверей «Класика».

Як встановити міжкімнатні двері без порога. Етапи монтажу

• Збір коробки. Перед початком збирання стоевой коробки, слід отторцевать її відповідно до зазором між підлогою і дверима. Зазор для житлових приміщень повинен скласти 1 см. Деталі розкладаються згідно малюнка на чистій і рівній поверхні. Раніше заускованние кути Стоєв брусків з’єднуються з верхнім бруском короба. Кути стягуються за допомогою саморізів. Можна приступати до подальшої установки короба.
• Установка дверного короба. Коробка поміщається в заздалегідь підготовлений отвір. Верхня частина фіксується за допомогою клинів. Якщо нижній поріжок буде відсутній, то вкладається нижня розпірка, і короб фіксується за допомогою клинів. Горизонтальні і вертикальні бруски вирівнюються за допомогою будівельного рівня. У районі замку фіксується розпірний брусок за допомогою клинів. Розмір завмер одночасно в декількох точках, між вертикально розташованими брусками в районі притвору полотна. Отримані дані беруться з ширини полотна зазор в 0,5 см.
• Установка полотна. Полотно навішується. Зазори перевіряються на рівномірність між коробом і дверним полотном. Двері повинні закриватися рівно. Мимовільне закриття і відкриття має бути відсутнім у відкритому положенні. Зазори рівномірно запінюються між дверною коробкою і стіною. Клини обрізаються тільки після повного висихання монтажної піни. Розпірки віддаляються, зайва піна видаляється.
• Монтаж доборного елемента. Відстань від краю стіни до короба змиритися. Додаткова планка, при необхідності, підпилюється. Для цього використовується лобзик або ножівка. Орієнтуватися слід на паз лиштви або доборного елемента. Виступаючі елементи видаляються стамескою. Доборний була розташована в паз, після він в декількох місцях запінюється. Піна повинна висохнути. Сполучна планка використовується в разі, якщо максимальна ширина стандартного добору не перекриває ширину наявного отвору.
• Монтаж наличників. Визначається діаметр лиштви, який запилюється ножівкою. Для цього використовується заусовочная пила або стусле (кут 45 °). Лиштва вставляється в паз короби і закріплюється в декількох місцях одночасно за допомогою рідких цвяхів. Може знадобитися відпиляти кут у лиштви в 90 °, але це залежить від комплектації. Подібні нюанси слід уточнювати у продавців. Верхня частина дзьоба забирається.

Також можете ознайомитися з покрокової фото-інструкцією установки міжкімнатних дверей:

Правила установки міжкімнатних дверей

До особливо важливих характеристик слід віднести наявність однакових за розмірами щілин навколо дверної коробки і самими дверима. Чудовим показником прийнято вважати зазор, що становить 2-3 мм по всій довжині притвору за умови, що відкриття і закриття дверей не супроводжується скрипом або чіплянням.

Рекомендовані зазаори між дверима і дверним отвором

Багато що буде також залежати і від самого дверного прийому і якості проведених підготовчих та інших робіт. При наявності високого показника відхилення стіни з отвором по вертикалі, встановити якісно двері самостійно не вийде, навіть за умови наявності відповідного досвіду в цій справі. При установці міжкімнатних дверей, орієнтуватися майстер буде по одній з вертикалей і рівнятися на площину стіни. І якщо стіна не вирівняна, то вертикаль в будь-якому випадку вийде за межі стіни. Відповідно, і який використовується лиштва в процесі експлуатації з одного боку буде щільно примикати до стіни, в той час як з іншого. Суттєво відходити від неї. Виглядати подібне буде непрезентабельно, та й конструкція стане травмоопасной.

Дверна коробка встановлюється в першу чергу, а після цього здійснюється вирівнювання прилеглої до конструкції поверхні. На час ремонтних робіт двері видаляється, а коробку слід обклеїти монтажним скотчем, в основі якого лежить використання звичайного паперу, яка не зашкодить покриття. З його допомогою можна обклеювати навіть шпалери, з яких він без праці після видаляється.

Як встановити міжкімнатні двері без порога: покрокова інструкція з фото і відео

Міжкімнатні двері нерідко встановлюються самостійно, так як особливих зусиль для цього не знадобиться. Вага міжкімнатних дверей невеликий, а пускати зайвий раз в будинок сторонніх не хоче ніхто.

При дотриманні суворої послідовності в майбутніх маніпуляціях, стає можливим самостійна установка міжкімнатних дверей обраної конструкції. Найменша помилка може негативно відбитися на подальшому як і терміні експлуатації конструкції. Головне правило, якого слід дотримуватися при установці дверей. Рівне горизонтальне і вертикальне положення. Тільки таким чином можна забезпечити прийнятне і безперешкодне закривання і відкривання дверей.

З майбутніми роботами допоможе впоратися проста інструкція по установці міжкімнатних дверей без порога. В першу чергу, слід розібратися з установкою самої дверної коробки.

Габарити дверних коробок

У кожній країні застосовуються власні стандарти, які можуть сильно відрізнятися між собою. Виходячи зі стандартів, встановлених на території Росії, розміри орних дверей такі:

• 90 см;
• 80 см;
• 70 см;
• 60 см.

Подібні стандарти застосовні і в Італії, Іспанії. Різниця з французами складе 1 см в меншу сторону. Вибір застосовуваного стандарту буде залежати від покупця. Ширше вибір у російського виробника, що слід врахувати. При покупці нестандартних моделей, буде складність в подальшій їх установці. Виходячи з ГОСТу, полотна двері і дверні прорізи, застосовні в комплектації, будуть залежати від типу приміщення, в якому буде здійснювати монтаж:

• Для житлових приміщень, висота складе 200 см, а ширина отвору 60-120 см;
• У ванних кімнатах ширина складе не менше 60 см, в той час як висота 190-200 см;
• Для кухонь ширина дверного отвору складе 70 см, а висота 200 см.

Однак це всього лише стандарти, а в реальному житті, слід враховувати особливості самої будівлі. У деяких випадках, краще використовувати розсувні конструкції дверей. Знадобиться заміряти отвір для визначення необхідних габаритів полотна і коробки. Тільки після цього можна приступити до вибору блоку. Розмір підбирається трохи менший, що дасть можливість змонтувати розпірки і кріплення. Параметри важливі і враховувати їх слід до початку здійснення монтажних робіт.

Нижче наведена таблиця рекомендованих полотен для міжкімнатних дверей, виходячи з розмірів прорізів:

Розмір полотна, мм

Висота

Від 1280 до 1300

Від 1480 до 1500

Від 1580 до 1600

При здійсненні вимірів слід ретельно оглянути поверхню стін. Зміцнення і ремонт здійснюються за потребою. Таким чином вдасться закріпити конструкцію краще. Станом стін приділяється особлива увага в разі, якщо планується встановити важку конструкцію. До стіни кріпиться дерев’яний брус, який після оштукатуривается (якщо є можливість). Таким чином вийде провести установку без будь-яких ускладнень. Товщина використовуваного бруса складе 50 мм. Після подібних маніпуляцій, установка міжкімнатних дверей без порога пройде без складнощів.

Провести установку здатний кожен, хто попередньо розібрався в тонкощах майбутніх робіт і правильно прорахував габарити встановлюваної конструкції. Важливим фактором є глибина. Виходячи з даних ГОСТу, вона складе 7-8 см, проте в сучасних будинках цей показник значно вищий. Тут знадобиться невелика хитрість. Установка дверей без порога в кімнаті повинна здійснюватися врівень зі стіною, однак за умови, що отвір і укоси не будуть перешкодою для подальшого їх відкриття.

Що залишився ділянку стіни відбувається і штукатуриться, як і інші стіни в приміщенні. Можливе використання доборов. Можна встановити планку, яка по окрасу не відрізнятиметься від основного полотна і використовуваних наличників. Збірка наличників здійснюється по прикладеної інструкції.

Комплектація міжкімнатних дверей

До установці міжкімнатних конструкцій слід приступити після вирівнювання стін і стелі. У момент установки дверей, поверхню чорнової підлоги повинна бути готовою, рівною і повністю чистою. Плінтуса кріпляться після установки дверей. Базова комплектація є:

• Повністю зібраний блок. Всі комплектуючі та додаткові елементи повинні бути правильно підігнані, після чого залишиться тільки встановити конструкцію в дверний отвір, підігнати під рівень здійснити фіксацію.
• Полотно і сама коробка. Обидва елементи повинні ідеально підходити один одному, знадобиться наявність допоміжних пиломатеріалів, з яких випливає зробити планки, які допоможуть зібрати конструкцію воєдино. При установці міжкімнатних дверей можуть знадобитися добори, але цей момент продумується заздалегідь.
• Полотно без пиломатеріалів і коробки. В такому випадку купувати все слід окремо. Вибираються пиломатеріали, з них виготовляються планки за розміром, що збігаються з дверним прорізом. Кути запилюються. При використанні коробки стандартного зразка, слід підібрати полотно того ж розміру. Перед тим, як відправитися в будівельний маркет, слід здійснити попередні виміри щоб уникнути додаткових доробок. Так установка не вдарить по сімейному бюджету.

Приклад комплектації міжкімнатних дверей

За умови, що людина знає, як самостійно встановити міжкімнатні двері, підійде будь-який комплект. У разі, якщо працювати з подібними конструкціями належить вперше, то слід віддати перевагу першому варіанту, як найбільш простому. Максимально економічний останній варіант, але з ним можуть працювати лише фахівці. Здійснити додаткове регулювання подібних конструкцій не вийде.

Які матеріали та інструменти знадобляться

Для проведення робіт знадобляться:

• Молоток
• Викрутка
• Будівельний рівень
• Перфоратор або дриль
• Ножівка
• Канцелярський ніж
• Будівельний скотч
• Набір дюбелів з ударними шурупами (довжина 12 см, розмір 0,7 см)
• Кілька шматків чистого картону і дерев’яні клини

Повторно перевіряється щільність прилягання дверної коробки до отвору і тільки потім визначається, в яку з сторін двері буде відкриватися. Визначається місце розташування майбутніх петель для того, щоб вбити клин правильно. Пара трісок готується заздалегідь, так як вони підкладаються під стійки дверного короба. Поріг буде відсутній, а тріски допоможуть забезпечити необхідний зазор між підлогою і дверима. Зазор робиться мінімальним, тільки таким чином вона не буде кидатися в очі. Так, дверна коробка зможе самостійно дихати.

Регулювання міжкімнатних дверей

Для того, щоб установка міжкімнатних дверей без порога пройшла гладко, слід здійснити регулювання. Рівень використовується для регулювання дверного отвору на тій стороні, де розміщені петлі. До верхнього кута притискається один з кінців схилу, після чого він опускається вниз, у напрямку до підлоги.

Подібні маніпуляції проводяться і з іншого боку, в місці, де знаходиться засувка планки. Розпірки і клини допоможуть відрегулювати зазори. Якщо зазор недостатній з боку петель, слід їх демонтувати, підкласти під це місце підкладку і встановити на колишнє місце. Якщо зазор великий, то гнізда злегка поглиблюються за допомогою стамески.

Заглиблення петельних пазів

За допомогою поворотів вертикально розташованого бруса короба можна відрегулювати іншу сторону. Простір, що залишився задувається піною. Щоб уникнути деформації короба маніпуляції проробляються в кілька етапів.

Заключний етап

В процесі запінення залишилися зазорів, на поверхню дверей можуть потрапити частинки піни, яку після буде вкрай складно видалити. Для цього використовується волога чиста ганчірка, яка змочується в розчиннику або іншої рідини, в складі якого присутній спирт. Піна видаляється акуратно, щоб не пошкодити поверхню, на якій вона засохла. Застиглий склад видалити без пошкоджень неможливо. Роботи слід виконувати без поспіху і акуратно.

Після запінення, слід почекати, поки піна повністю висохне. Через кілька годин растворкі можуть бути видалені. Після закриваються зазори, які вже були оброблені пінним складом. Стирчать клини підпилюються. Для фіксації наличників використовуються невеликі гвоздики. Для початку монтується верхня частина лиштви з уже обрізаними кінцями (45 °), після нижні.

Корисні відео про те, як встановити міжкімнатні двері без порога:

Щодо розміщення порога

Сьогодні легко зустріти міжкімнатні двері без порога і з порогом, хоча перші зустрічаються набагато частіше друге. Так, наприклад, за словами експертів, дуже часто пороги встановлюють в міжкімнатних отворах в туалет, ванну або на балкон. У цих приміщеннях пороги навіть обов’язкові. Тому зайвими такі знання не будуть.

Встановити поріг самому досить просто. Зробити це можна ще на тій стадії, коли дверна коробка тільки встановлюється в отвір. Нижня планка і стане порогом. Його необхідно приробити до підлогового покриття за допомогою саморізів.

Що потрібно

Установка дверної коробки завжди бере початок з того, що майстер готує свої інструменти і матеріали. Для якісно виконаної роботи необхідно дістати:

• Електродриль. На додаток до цього електроінструменту потрібно також набір свердел по деревині та каменю.
• Маркер і рулетка. Для проведення вимірів і розмітки.
• Ножівка та стусло. Для нарізування планок. Дверей необхідна завершальна обробка лиштвами і добором.
• Схил і будівельний рівень. Двері треба ставити рівно.
• Фреза. З нею зручно робити вибірки. Але її можна замінити на молоток і стамеску.

Що стосується матеріалів:

• Дерев’яні клини різного ступеня товщини;
• Будівельна піна;
• Саморізи.

Дуже важливо відразу ж попередньо вирішити, як саме ставити двері, щоб не були помітні кріплення. Якщо був обраний прихований монтаж, тоді ще будуть потрібні підвіси. Лудке можна прикріпити анкерами. Капелюшки заховати в поглибленнях, а після покрити їх шпаклівкою і фарбою.

Установка зібраного комплекту (коробка полотно)

Перед тим як встановити вже готовий комплект в дверний отвір, потрібно викласти між полотном і самої коробкою картонні прокладки. Такий простий хід дозволить зберегти комплект симетричним. Далі треба:

• Дбайливо підняти комплект і встановити його в дверний проріз.
• Вирівняти за допомогою схилу і будівельного рівня.
• Встановити бруски по периметру, щоб зберегти достатньо простору для монтажної піни.
• Перш ніж нанести піну, лицьові сторони коробки необхідно закрити малярською стрічкою, щоб не забруднити комплект. Адже очистити її дійсно важко. Для зручності можна скористатися спеціальним пістолетом для піни. Інструмент дозволить скоротити витрати електроенергії і допоможе зробити все акуратно. Шари потрібно наносити не поспішаючи, зверху вниз.
• Далі потрібно покрити простір піною. По всьому периметру.
• Після бажано закрити двері і не чіпати її протягом двадцяти чотирьох годин. Це допоможе уникнути деформування. А картонні прокладки збережуть зазори і збережуть форму брусів.
• Малярську стрічку можна знімати вже тільки після того, як монтажна піна висохла, а її надлишки прибрані.
• В кінці залишиться лише зафіксувати відповідну планку замку на краю коробки і закріпити наличники, які також будуть грати роль декоративних деталей.

Останній крок

І останнє. Установка наличників. Вони можуть з’єднуватися між собою під гострим або прямим кутом (45 і 90 градусів відповідно). Розмір кута залежить більше від дизайну дверного комплекту.

Іноді елементи продаються вже готового розміру, потрібно тільки трохи підпиляти їх. Зробити це можна за допомогою заусовочной пилки. Об’єднати деталі можна за допомогою рідких цвяхів або гвоздиками без капелюшків.

На цьому базова власноручний установка міжкімнатних дверей закінчена.

Як встановити міжкімнатні двері без порога

Якщо дотримати чітко встановлену послідовність дій, як того вимагає покрокова інструкція, установка міжкімнатних дверей без порога своїми руками з використанням фото стає цілком здійсненним справою. Але важливо запам’ятати, що кожна помилка погано відіб’ється на результаті.

Базові правила

Щоб власноруч поставити двері між кімнатами і зробити це як годиться, дуже важливо дотримуватися спеціальних рад. Правила монтажу допоможуть змонтувати конструкцію, яка не наробивши в процесі непоправних помилок. Завдяки цьому двері прослужить довго.

Між дверима і Лудке має залишатися невеликий простір. Буквально в пару-трійку міліметрів. Коли полотно встановлено як потрібно, воно відкривається і закривається вільно.

Перш ніж зайнятися власноручного установкою двері між кімнатами без наявності порога, треба виконати попередню підготовку. Вирівняти стіни, покласти покриття на підлогу.

Якщо ж коробка вже поставлена, є необхідність зняти саме полотно, а лиштви обклеїти липкою стрічкою, щоб не забруднити.

Як зібрати коробку

Будь-яка установка міжкімнатних дверей починається з розпакування придбаного блоку і уважного огляду комплектуючих деталей на предмет браку.

Коли коробка реалізується розібрана вже з кріпленнями, зібрати її буде нескладно. Рама зазвичай продається з деталей, складених за розмірами. Стандартно деталі всього три:

• Петельна (бічна);
• Удавана (бічна);
• Прітолочная (стельова).

Якщо для таких дверей передбачається і поріжок, тоді елементів буде чотири.

Щоб зібрати раму, зі стійок вибивають заглушки на пару з сполучними стрижнями. Краї елементів зобов’язані зістикуватися так, щоб між собою збіглися всі отвори для монтажу. Молотом потрібно забити всі сполучні штирі, а поглиблення перекрити спеціальними заглушками.

Набагато складніше здійснюється складання коробки, яка продається в формі спеціально зроблених заготовок з фігурного бруса. Найважливіше, що знадобиться в даному випадку. Хоча б початкові знання по столярній майстерності. Це дуже допоможе розібратися, як зробити Лудке без помилок. Процес проходить наступним чином:

• Потрібно заміряти стулку. Висоту і довжину деталей рами треба розрахувати, щоб між внутрішньою частиною і дверцятами по периметру вийшов просвіт приблизно в три міліметри. Якщо додатково планується встановити ще і ущільнювач, тоді розміри разора розраховуються з урахуванням його товщини.
• Розмічену заготовку потрібно розпиляти ножівкою під гострим або прямим кутами. Зістикувати деталі під прямим кутом буде легше. Щоб відокремити правильний кут, заготівлю потрібно помістити в стусло.
• Якщо у майстра немає досвіду в подібній справі, то йому набагато простіше буде поставити двері без поріжка. Краї самої верхньої перемички укладаються на межі стійок і закріплюються за саморізами, по парі на кожну з граней.
• Стулка поміщається в заздалегідь заготовлену раму. Потрібно виміряти просвіти між полотном і коробкою за всіма трьома сторонам, щоб вони все ще відповідали трьом міліметрів. Довжина повинна бути розрахована так, щоб нижній край двері не торкався підлоги. Між ними має бути відстань в сантиметр-півтора.
• Коли коробка закінчена, всередину поміщають двері. Необхідно відступити вгорі і внизу 25 сантиметрів на петельной межі. А на відповідному краю стулки намітити точки для монтування петель. Щоб кріпильні пластини не вибивалися, в дереві потрібно вибити поглиблення за допомогою фрези або звичайною стамески.

Також буде корисно подивитися роз’яснювальний відео.

Як поставити коробку і двері окремо

Покрокова інструкція з наочними фото передбачає два варіанти установки міжкімнатних дверей без порога своїми руками. Це перший спосіб монтажу, який здійснюється так:

• Упевнившись за допомогою будівельного рівня, що каркас виконаний рівно, можна встановлювати його в дверний проріз. Важливо, щоб не було навіть найменшого укосу. Інакше це позначиться на двері.
• Далі виконується установка клинів або брусків для попереднього закріплення коробки. Важливо пам’ятати про розміри зазорів.
• Потім необхідно просвердлити отвори в вертикальної планки і закрутити саморізи. Вони повинні об’єднати коробку з косяком. Якщо будинок з дерева, то довгий саморіз з легкістю увійде всередину самостійно. Якщо ж цегляний, тоді необхідно заздалегідь висвердлити отвір і вставити дюбель. Кріплення важливо буквально втопити в планці, щоб не заважати рухам двері.
• За допомогою рівня треба перевірити, щоб всі поверхні залишилися такими ж рівними.
• Після фіксації коробки можна вішати двері. Якщо петлі розбірні (як це стандартно і буває), то повісити стулку досить просто, адже вони встановлені симетрично. Після закріплення треба обов’язково переконатися, що зазори по всьому периметру однакові.

Робимо висновки

Встановити міжкімнатні двері без порогу або з ним своїми руками нескладно при наявності покрокової інструкції і фото. Основне правило, яке важливо дотримуватися в ході роботи. Ідеально рівне положення по вертикалі і горизонталі. Тільки так можна забезпечити двері стабільну функціональність.

Установка міжкімнатних дверей без порога

Двері без порога встановлюються поетапно, з дотриманням всіх рекомендацій фахівців.

Порядок установки міжкімнатних дверей без порога

Найчастіше установка міжкімнатних дверей проводиться господарем самостійно без допомоги професіоналів. Для того, щоб всі роботи пройшли успішно, необхідно знати, як правильно повинна проводитися установка міжкімнатних дверей без наявності порога.

Монтаж короба, навішування полотна

Перед тим, як поставити короб або навісити міжкімнатні двері без порога, необхідно визначитися з варіантом монтажу, адже є два способи як це зробити. У будь-якому випадку необхідна буде допомога другої людини.

Перший спосіб. Установка рами і кріплення полотна. Спочатку відбувається установка короба в проріз і його фіксація з використанням заздалегідь підготовлених дерев’яних кілочок. Все виставляється акуратно за рівнем.

Щоб зафіксувати короб, в ньому робляться отвори під анкера, за допомогою яких він кріпиться до основи. Варто також враховувати, що кріпильний елемент повинен бути втоплений, чи не випирати і представляти собою єдину площину з коробом. Щоб зробити його менш видимим використовують спеціальні заглушки.

Якщо ж коробка буде трохи вже по ширині, ніж стіни, тоді в цьому випадку доцільно використовувати добори. Для цього необхідно заміряти відстань від короба і до краю стіни, і якщо буде необхідно, тоді планка підпилюється під необхідний розмір.

Щоб зробити це максимально рівно використовується лобзик. Після цього додаткова планка поміщається в паз і запінюється в декількох місцях.

Другий спосіб. Фіксація повністю готового блоку. У цьому випадку вся конструкція збирається на підлозі, після чого піднімається і встановлюється в уже підготовлений отвір. За допомогою схилу або рівня перевіряється рівність її установки. Далі двері фіксуються з використанням кілочок по всьому периметру отвору. Утворилися зазори задувають монтажною піною і залишають конструкцію на добу до повного охолодження піни.

Після цього надлишки піни обрізаються канцелярський ножем, на Лудке фіксують планку для засувки, а також роблять отвір для язичка і замку. Щоб зробити максимально точно розмітку, язичок можна пофарбувати гуашшю, або ж крейдою, після чого закрити двері і відкрити її. Язичок залишить відбиток, де і потрібно буде вирізати отвір.

Після того, як установка міжкімнатних дерев’яних дверей без порога завершена, наступний крок. Кріплення лиштви. Можна придбати вже готові наличники, обрізані зверху під кутом в 45 градусів, але якщо ні, тоді зробити це необхідно самостійно і бути гранично акуратним. Фіксація наличників відбувається на рідкі цвяхи або ж на цвяхи без капелюшків.

Підготовчий етап

Кожен встановлює дверний блок по-своєму. Одні збирають коробку в горизонтальному положенні і ставлять в отвір, а інші збирають повністю готовий блок і встановлюють його. Але все в першу чергу залежить від рівності стін. Якщо вони гипсокартоновиє і на них закінчені всі шпаклювальні роботи, тоді міжкімнатні двері без порога встановлюються в повному зборі. Перевірити рівність стін можна за допомогою схилу і якщо вони криві, то для початку необхідно зібрати тільки короб, встановити його в отвір, обклеїти малярською стрічкою і приступити до вирівнювання прилеглої поверхні.

Збірка полотна

Коробка дверей без порога зібрана, тепер можна приступити до кріплення всіх елементів фурнітури безпосередньо на дверне полотно. Іноді можна придбати все в зборі, але найчастіше доводиться займатися установкою самостійно. За бажанням господаря двері можуть відкриватися або в праву сторону, або в ліву сторону, головне, щоб під час відкривання вона не заважала поруч стоять предметів.

Інструменти для установки дверей

Перед тим, як приступити до установки двері, необхідно підготувати наступні інструменти:

• Ножівка;
• Шуруповерт і перфоратор;
• Стислі, молоток;
• Олівець, метр і рівень;
• Дерев’яні бруски;
• Малярська стрічка;
• Монтажна піна.

Малярська стрічка під час установки необхідна для того, щоб захистити коробку від пошкоджень і забруднень.

Збірка рами

Всі роботи проводяться на чистому підлозі. Для початку обрізаються необхідної довжини вертикальні стійки, які випускаються за стандартними розмірами. Важливо зробити обріз рівно, по наміченій лінії. Після цього обрізається горизонтальна планка. Всі підготовлені елементи на рівній поверхні збираються в одну конструкцію, фіксуючи їх при цьому за допомогою саморізів. Перед тим, як приступити до кріплення всіх елементів, необхідно зробити отвори для кріплень.

Установка петель

Щоб правильно їх розташувати на полотні, необхідно попередньо зробити розмітку. Оскільки двері міжкімнатні без порога мають невелику вагу, то достатньо буде лише двох петель. Але варто враховувати і те, що якщо двері виконана з натурального дерева, то знадобиться ще середня петля, тому як матеріал досить важкий.

Щоб рівно розташувати петлі необхідно зверху полотна і знизу зробити розмітки, відступивши від верху і від підлоги до 20 см. Розмітка наноситься на Лудке і на полотно. Залежно від виробника петель, іноді може знадобитися проведення невеликого поглиблення на 2-3 мм. Кріплення петлі проводять за допомогою саморізів.

Установка ручки

Вибір такої фурнітури як ручки на будівельному ринку просто величезний. Ручки пропонуються з різним механізмом роботи. Їх можна придбати як із замикаючим пристроєм, так і без нього. Що стосується процесу установки, то він дуже простий і практично однаковий, яка б модель ручки не була обрана.

Для початку необхідно відміряти від статі відстань в 90-120 см. З торцевої частини зробити поглиблення на довжину замку і засувки. Планка повинна повністю заходити в полотно і не відкопилюватися на поверхні. На площині самого полотна робиться розмітка для ручки і акуратно вирізається. Наступний крок. Установка замку, ручки і їх кріплення за допомогою шурупів.