Як Зібрати Коробку Міжкімнатних Дверей З Порогом

Без порога

Конструкція без порога носить назву розімкнутої. Збирати і встановити її трохи простіше.

• Збирають коробку для міжкімнатних дверей на підлозі, на рівному місці. Деталі розкладають по кресленням і вирівнюють форму. При необхідності підганяють розміри брусків.
• Розмічають місця з’єднань. Під кутом, в чверть. За оцінками роблять Надпіли ножівкою, а потім стамескою видаляють зайвий матеріал. Зріз стику обробляють напилком або шлифмашинкой.
• Стійки розміщують під фурнітуру. Дверні петлі, відповідна частина замку, доводчика.
• За оцінками роблять вибірку матеріалу стамескою. Петлі нового типу, «метелик», наприклад, встановлюють на коробі вже при монтажі дверного полотна.
• Частини короба знову з’єднують і скріплюють. По кожній лінії має бути не менше 2 кріплень. Готову коробку знову перевіряють на вертикальність.
• Конструкція встановлюється в дверний отвір і вирівнюється. За допомогою кутника і схилу перевіряють вертикальність установки. Коректують положення за допомогою дерев’яних клинів.
• Виконають попередню навішення дверного полотна. Для цього кріплять на стійці петлі, а потім навішують двері. Перевіряють вертикальність установки і легкість відкривання. Якщо стулка рухається насилу, за допомогою клинів коректують положення коробки до тих пір, поки не досягають вільного відкривання.
• Дверне полотно знімають. Дерев’яну коробку намертво закріплюють. Зазори між рамою і стіною запінюється монтажною піною.
• Після висихання залишки піни зрізають. Щоб замаскувати технічні щілини, встановлюють лиштви.

Корисним доповненням до міжкімнатних дверей виступає упор. Це невисокий штир з гумовою насадкою. Упор не дозволяє відкривання дверей заглиблюватися об стіну. Це попереджає псування і дверного полотна, і обробки. Для упору в підлозі висвердлюють отвір, потім в нього потрібно поставити кріпильний гвинт, на нього нагвинчувати упор.

Інструкція по збірці дверної коробки своїми руками

Виготовлення коробки залежить від її конструкції. Однак загальна схема проста.

• Вибирають дві дошки рівні по висоті отвору. Стійки, і 2 дошки рівні ширині отвору. Одвірок і поріжок.
• З боку, з якої буде відкриватися двері, роблять зазор. Якщо стулка буде відкриватися в обидві сторони, зазори роблять з обох сторін.
• На поперечних елементах проробляють такий же паз.

Під прямим кутом

Найпростіший спосіб, хоча і не дуже естетичний. В цьому випадку підпилюють тільки перекладину так, щоб вона вставлялася між вертикальними стійками. Фіксується одвірок саморізами. Кріплення виявляється з зовнішньої сторони рами і залишається невидимим.

 

Розмітка і виміри

Виготовлення дверної коробки починається з замірів. Роблять це двома способами: вимірюють проріз або вже придбану двері.

У першому випадку виконують виміри висоти і ширини прорізу. Вимірювання роблять в декількох місцях з кроком в 50-60 см. Важливо заміряти діагональ отвору. Таким чином оцінюють рівність укосів і контролюють правильність виготовлення рами.

Заміряти потрібно і товщину короби, так як він залежить від товщини стіни.

У другому випадку заміряють бічні сторони дверного полотна і додають до результатів 5 см. Потім вимірюють поріг, якщо він передбачається, залишаючи місце під припуски.

Шипове з’єднання

Куди більш міцний, хоча і складний метод збирання. З’єднання на шип. У цьому випадку на перекладині випилюють шипи для вставки, а на торцях стійок. Пази для них. Таке з’єднання настільки міцне, що не потребує додаткового кріпленні. Однак для продовження служби коробки скріплюють саморізами. Капелюшки цвяхів після монтажу обклеюють плівкою під колір деревини.

Збірка своїми руками дуже складна. Потрібно досвід і спеціальний інструмент, без якого впоратися не можна.

Вибір матеріалу

Для дверної коробки використовують такі матеріали:

• МДФ. Або деревна фібра. Матеріал легкий, стійкий до дії вологи, досить міцний, розрахований на кріплення стулки з дерева, МДФ, скла, пластику.
• Дерево. Найпопулярніший матеріал, оскільки завжди доступний і легко піддається обробці. Для міжкімнатних дверей беруть деревину середньої і низької щільності. Найчастіше це сосна, так як вона доступна за ціною. Для вхідних блоків вибирають тверді породи. Дуб, модрину, граб. Такий матеріал не боїться води і дуже довго служить.
• Метал. Оцинкована сталь, вкрай рідко нержавіюча. Коробку роблять методом згину сталевого листа відповідної товщини. Рама розрахована на найважчі стулки. Для міжкімнатних блоків використовується рідко.

ДСП використовувати небажано. Матеріал слабо стійкий до дії води і пара, погано тримає кріплення через низьку щільності. ДСП дешевше ніж дерево або МДФ, проте сукупна площа елементів коробки невелика, так що така економія себе не виправдовує.

Варіанти складання дверної коробки

Монтаж вироби зводиться до спорудження рамної конструкції прямокутної форми. Вона може складати замкнутий контур, якщо обладнується порожком, або розімкнутої.

Дверна коробка своїми руками збирається кількома методами. Вибирають спосіб виходячи з досвіду і характеру використовуваного матеріалу.

Інструкція установки дверної коробки своїми руками

Дверна коробка. Рама, що встановлюється в дверний проріз. Може доповнюватися лиштвами або добірними елементами, якщо глибина отвору надто велика. Коробка маскує щілини, технологічні отвори, а також забезпечує щільне примикання стулки. Зробити коробку для міжкімнатних дверей і встановити її можна самостійно.

Багетна з’єднання

Надійний метод складання. Торці вертикальних стійок і поперечини надпилюють під 45 градусів. Коли елементи поєднують, їх скріплюють саморізами або шурупами. Так як коробка вставляється в отвір, кріплення залишається невидимим.

Мінус такого рішення. Обмеженість у виборі матеріалу. Раму з МДФ збирати так не варто. Згодом кромки розкуйовджуються, на стиках з’являються тріщини і відколи.

Як правильно зібрати дверну коробку з порогом. Інструменти і матеріали

Акуратна збірка дверної коробки вимагає наявності інструментів і допоміжних матеріалів. Знадобиться наступне:

• Рулетка, олівець, малярський скотч;
• Стислі. Пристосування для різання бруса під різним кутом. Потрібно для багетних з’єднань і підготовки наличників.
• Ручна ножівка, дриль зі свердлами по дереву, будівельний ніж;
• Перфоратор. Він необхідний для кріплення коробки міжкімнатних дверей до цегляної або бетонної стіни;
• Стамеска. Знадобиться для вирізки місць коробки для кріплення петель;
• Монтажна піна. Необхідна для герметизації простору між дверною коробкою і отвором.
• Акрилова фарба для дерев’яних поверхонь.

Кріплення коробки на монтажний комплект

Сьогодні існує більш зручний варіант кріплення, який виконується за допомогою монтажного комплекту. Він являє собою набір з гвинтів з гайками, саморізів з дюбелями, кронштейнів та шайб.

Майже все по 6 шт, так як кріплення виробляється в шести точках, лише саморізів і гайок. По 12 шт. В однині тільки ріжковий ключ спеціальної форми, яким затягуються гайки, а так само інструкція з монтажу.

• Найціннішим перевагою даного способу монтажу, можна вважати той факт, що свердлити коробку наскрізь не потрібно взагалі. Кріплення встановлюється із зовнішнього боку, в зазорі між контуром рами і простінком, тобто, є прихованим. Виставити коробку за допомогою такого кріплення, можна найбільш точно. Причому, навіть в нестандартний отвір.

Комплект для монтажу дерев’яних коробок

• Кріплення даного типу дозволяють надійно зафіксувати дверну коробку, виключаючи провисання і інші недоліки. При цьому виключаються такі підготовчі операції, як підготовка поверхні підлоги, зміцнення стіни і звуження отвору. До речі, при використанні монтажних комплектів не має значення, з якого матеріалу зведені стіни.
• Порядок монтажу в цьому випадку такий. Після примірки дверної коробки, і перевірки рівнем кривизни стін, розмічають точки, зручні для свердління отворів на простінках, в які будуть забиватися дюбелі, а так само на зовнішньому периметрі коробки, де будуть навішуватися кронштейни.

Після того, як дюбелі і кронштейни виявляться на своєму штатному місці, коробку закріплюють, зачіпаючи пази в кронштейнах за головки гвинтів. Далі на коробку навішують полотно, а потім, за допомогою гайок нівелюють положення дверей в отворі і заповнюють стики піною. На все про все йде не більше 20 хвилин. При цьому лицьове декоративне покриття коробки залишається в цілісності, а кріплення повністю прихований.

Види з’єднань елементів дверної коробки

Вся процедура виготовлення рамної конструкції міжкімнатних дверей складається із з’єднання окремих елементів коробки між собою в одне виріб, що має вигляд замкнутого або розімкнутому контуру в залежності від наявності порога. Видів з’єднання брусів коробки три:

• Шипове з’єднання. Досить міцне, але трудомістка. Без певних навичок і наявності спеціальних інструментів виконати його самостійно досить складно.
• Багетна з’єднання. Виконується подрезкой деталей під кутом в 45 ° і їх з’єднанням за допомогою шпильок або шурупів. При складанні коробки з ламінованих елементів МДФ такий спосіб може привести до відколів матеріалу і неакуратному зовнішньому вигляду швів.
• З’єднання під прямим кутом зі зрізом частини чверті. Найнадійніший, простий і результативний спосіб з’єднання.

Форма і розміри конструкції

Геометричні параметри споруджуваного короба-основи визначають дві умови:

• Ширина і довжина самого дверного полотна, для охоплення і підтримки якого призначений даний каркас;
• Призначення і категорія облаштовується приміщення.

Тому ще перед стартовим етапом роботи потрібно чітко визначити, де і як встановити дверну коробку бажає власник двері і отвору в його особистій власності.

Залежно від призначення приміщень змінюються вимоги до вентиляції або до ізоляції, яку повинна забезпечувати двері. Вхідні двері в баню і двері в парну не повинні пропускати всередину холод і випускати благодатний тепле повітря назовні. Мийне відділення навпроти потребує додаткової вентиляції, щоб надлишок пароутворення мимовільно розвантажувався, і будматеріали не загнивали. Обов’язково потрібна додаткова вентиляція в котельні, особливо якщо там встановлено газове обладнання. Що можна зробити:

• Якщо необхідно забезпечити бар’єр від витоків тепла, для спорудження дверної коробки потрібно чотири бруска, які після з’єднання перетворяться в замкнуту прямокутну раму. Каркас двері буде складатися з удаваного і петельного вертикального бруска, одвірок. Верхньої поперечки і порога, що з’єднує два вертикальних елемента в зоні сполучення їх з поверхнею підлоги. Між коробочним брусом і полотном по всьому периметру потрібно витримати 3х міліметровий технологічний зазор для вільного руху двері.
• Якщо потрібно забезпечити природний відтік пара і забрудненого повітря, короб збирають тільки з трьох частин, так як замість перешкоджає аеродинамічним процесам порога потрібно зробити зазор в 15,0. 20,0 мм. Дверна основа нагадує в таких випадках літеру П. Покладений за технологією зазор в 3 мм проходить тільки уздовж вертикальних стійок і одвірок.

Між порогом і заново вкладених покриттям підлоги потрібно залишити зазор в 2-3 мм на випадок теплових переміщень.

 

Замкнуте короб, природно, вище незамкнутого аналога, так як збільшений за рахунок товщини порожка. Цей нюанс потрібно обов’язково врахувати при розрахунках, щоб не довелося «вкорочувати» дверне полотно, що особливо небажано, якщо воно покрите шпоном.

Важливо. Якщо все ж доведеться пиляти по шпонированной поверхні, почніть з боку з обробкою і просувайтеся до сторони без декоративного покриття. Так шпон найменше постраждає, відколи будуть незначні.

Як правильно зібрати і встановити дверну коробку: основні схеми і порядок виконання робіт

Стиковка деталей

Основна заковика при складанні рамки дверей складається в тому, щоб правильно виконати запили і з’єднати між собою Стоєв деталі з притолокой. Поперечини і косяки мають профільовану структуру, і для недосвідченого людини, найбільш складним може виявитися виконання запилів під 45 градусів, а тим більше. Нарізка пазів і шпунтів, виконуваних перед стикуванням деталей.

Якщо ви наберете в запросной рядку: «як правильно зібрати дверну коробку відео», то знайдете чимало роликів, за допомогою яких зможете наочно побачити, що і як роблять майстри. Що стосується теоретичної частини робіт, то з ними ви можете ознайомитися, прочитавши нашу статтю.

Як правильно зібрати дверну коробку з МДФ: з’єднання способом вибірки пазів

• Щоб виконати кутові або прямі запили, можна використовувати звичайне столярне стусло, але якщо у вас є можливість застосувати торцювальні пилку, зріз буде набагато більш акуратним і точним. А ось для виконання шипів з’єднання, яке показано на фото зверху, потрібен ручний фрезер.
• Не можна не відзначити, що даний варіант стикування деталей коробки, є найбільш надійним. Пазогребневі стики вважаються безгвоздевимі, ​​але для більшої міцності майстра додатково армують їх оцинкованими цвяхами. Шипи формують на всю товщину бруса коробки, що неодмінно має бути враховано при виконанні розмітки перед нарізкою деталей по довжині.

Зверніть увагу! Великої різниці немає, на який з деталей: вертикальної або горизонтальної, будуть нарізані шипи, а на який обрані пази. Головне, щоб з’єднання вийшло жорстким.

Нарізка заготовки для складання коробки за допомогою пили торцювання

Але якщо дивитися на речі реально, ми розуміємо, що фрезер. Це професійний інструмент, і він навряд чи він знайдеться в будь-якому будинку. І вже тим більше, мало кому захочеться своїми руками ретельно вибирати пази в брусі стамескою. Тому домашні майстри вибирають більш доступні за виконання варіанти з’єднань, вважаючи за краще стикувати деталі коробки під кутом.

Дві схеми споруди коробки

Зістикувати їх можна, виконавши запили:

• Під кутом в 45º, для здійснення чого необхідно гарне стусло з наградкой, але набагато краще, якщо красиво відпиляти надлишки можна буде торцювання пилкою;
• Під кутом в 90º, для реалізації чого буде потрібно не тільки мелкозубчатая пила і акуратність виконавця, а й знання технологічних тонкощів по суті не дуже складної роботи.

Для виконання міцної стикування компонентів використовуються саморізи з оцинковкой або «безгвоздевие» шипові з’єднання. Сформувати шипи можна під обома з вищевказаних кутів. Однак фрезеруються вони переважно перпендикулярно на повну товщину коробкового бруса, що необхідно обов’язково врахувати при розрахунку і розмітки довжини і ширини дверної рами-коробки.

Без різниці, шипи поперечних планок коробки будуть входити в пази горизонтальних або навпаки. Аби з’єднання були міцними і непохитними, для чого їх іноді армують, додаткової забиванням цвяхів з цинковим покриттям.

Порядок дій при складанні

Отже, ви розпакували «напівфабрикат», з якого потрібно буде зібрати закінчений виріб. Важливо, щоб всі елементи майбутньої коробки лежали перед вами на твердому підставі в єдиній площині.

Зручніше за все, якщо це буде просторий верстак, але через брак, можна розкласти їх на підлозі, застеленій картоном або целофаном.

• Геометричний контур дверний рамки визначається тільки розмірами полотна, яке на неї буде навішуватися. Довжина вертикальних і горизонтальних елементів коробки повинна відповідати висоті і ширині дверного полотна. При нарізці заготовок потрібно обов’язково залишати запас 5-7 мм. Інакше двері можуть просто не закритися, а ціна зіпсованої рами, яку доведеться вдруге заплатити, на порядок збільшить собівартість вироби.

Співвідношення ширини прорізу і коробки

• Запиленості під 45 градусів, коробковий брус потрібно покласти так, щоб його удавана частина дивилася вгору. Поєднавши зрізи косяків з поперечиною, спочатку слід просвердлити отвори, а потім вже вкрутити в них саморізи. Для з’єднання двох деталей потрібно три самореза: з одного боку вкручується два по краю, а з іншого. Один по центру. Так простіше відрегулювати геометричні пропорції внутрішнього кута, утвореного деталями коробки.
• Якщо двері будуть без порога, нижні торці косяків підпилюються рівно, так як вони повинні упиратися в підлогу. Щоб максимально точно підігнати раму до отвору, перед тим, як приступити до її закріплення до простінках, необхідно провести примірку. Щілина між поперечиною коробки і наддверних перемичкою, ліквідується шляхом установки під вертикальні елементи прокладок з фанери.

Примірка зібраної коробки до отвору

• Точність просторового положення конструкції перевіряється за рівнем. Для цього він по черзі прикладається спочатку до поперечини, а потім і до вертикальних частинах коробки. Найчастіше, її фіксують в отворі за допомогою установки дерев’яних клинів, за рахунок товщини яких положення коробки можна злегка підкоригувати.
• Переконавшись, що відхилень немає, зазори по контуру коробки слід заповнити монтажною піною. І тільки коли вона висохне, можна зробити механічне кріплення. Кріплять раму саморізами до дерев’яних пробок, які зазвичай для цієї мети встановлюються з боків отвору. На зображенні знизу, ці вкладиші виділені контрастним кольором.

Кріплення дверної коробки на пробки

• Щоб місць кріплень не було видно, їх ховають під петлі. Самі петлі будуть встановлені після закріплення коробки, а ось вибірку під них потрібно зробити заздалегідь. Якщо отвір дверей знаходиться в асбоцементной, або, наприклад, гіпсолітових перегородці, закладених брусків в ньому може і не бути.

В цьому випадку, кріплення коробки може бути вироблено безпосередньо в товщу конструкції, що обгороджує. Але тоді як кріплення доведеться використовувати не саморізи, а довгі дюбелі, що встановлюються в потай.

Взагалі, кріплення коробки кожен майстер здійснює по-своєму: хтось використовує тільки піну, хто клини і піну, хто саморізи і піну. Але взагалі, ці способи вже застаріли.

Збірка дверної коробки без порога

Почнемо з більш легкого варіанту. Вихідні дані: матеріал виготовлення коробок. Профільований брус з натуральної деревини. Для дверей з МДФ технологія майже нічим не відрізняється.

Занесіть елементи дверей в приміщення.

Заносимо елементи в приміщення

Що таке рівноважна вологість? Потрібно на цій темі трохи зупинитися, вона стосується не тільки дверних коробок, а всіх виробів з дерева. Деревина має два показники вологості: абсолютну і відносну, залежать вони від різних умов і технології переробки. Але всі сорти дерева мають ефект сорбції. Здатність вбирати вологу з повітря. Спочатку вологість може бути хоч нульова, при попаданні в приміщення вологість підвищується до рівноважного в даних конкретних умовах стану. Якщо на складі вироби зберігалися у вологих умови. Двері трохи висохнуть, якщо зберігалися в дуже сухих. Двері наберуть вологу до рівноважного стояння. Сподіваємося, що це зрозуміло і тепер ви не будете вірити рекламі, яка стверджує, що вологість їх виробів 8-10%. Така вологість може бути на виході з камерної або вакуумної сушки, але з часом дерево неминуче набере воду і збільшить показники.

Перевірте висоту і ширину прорізів, переконайтеся, що коробка буде входити в них з зазором приблизно 3 сантиметри. Гідрорівнем або лазерним рівнем дізнайтеся горизонтальність покриття підлоги по кутах дверного отвору.

Розміри отвору і коробки

Заторцуйте на циркулярної пилки з поворотною платформою заготовки коробки. Під час транспортування або зберігання вони могли пошкодитися. Можна різати і звичайною ножівкою, але є велика ймовірність відслонень шпону. Якщо все-таки доводиться працювати ручним інструментом, то різати заготовки потрібно з боку шпону, нехай відколи будуть на невидимій стороні брусів. Краще користуватися спеціальною ножівкою з дрібними зубами або ножівкою по металу.

Зробіть розмітку верхній частині коробки. Для цього поставте зверху на дверне полотно брусок і з зазором 2 ÷ 3 міліметри зробіть мітки. Для шаблону по зазорам можна використовувати пакувальний картон, він як раз підійде по товщині. Мітки можна робити і олівцем, але він повинен мати дуже гострий кінець. Відрізати заготовку краще потім, спочатку слід встановити на дверну коробку петлі.

Розмітка висоти стійок коробки

Розмітка верхньої частини коробки

Поставте дверне полотно набік у вертикальному положенні. Можете її уперти об стіни або зробити елементарне пристосування для утримання в потрібному положенні. На відрізок дошки під кутом прибийте дві розпірки на відстані трохи більше, ніж товщина дверного полотна. Щоб попередити ймовірність пошкодження кутів полотна на пристосування покладіть шматок м’якої тканини. Пристосування дуже просте, врізати петлі з його допомогою набагато зручніше.

Відміряйте розташування петель.

Відзначаємо місце положення петель

Рекомендується їх ставити на відстані 20 сантиметрів від низу та верху полотна. Але конкретне рішення приймайте самостійно, все залежить від особливостей дверного полотна. Головне, щоб в місці установки петель боковини полотна були максимально міцними. Відміряйте по двадцять сантиметрів вгорі і внизу полотна, призначте до мітках петлі і зробіть мітки по їх довжині.

Тепер потрібно відзначити положення петель на дверній коробці.

Відзначаємо положення петель на коробці

Для того щоб вони в точності збігалися, покладіть на боковину двері одну з дощок коробки, відміряйте в нижній частині зазор між підлогою і полотном. Його рекомендується робити в межах 10 міліметрів.

Обрізуйте на верстаті дошки дверної коробки по зробленим матюками. Якщо у вас дверні дошки шпоновані натуральним шпоном, то можуть виникнути проблеми під час запила. Натуральний шпон має товщину до 1 мм, з таким же ухилом буде впиратися дошка в направляючу під час обрізання. Гострою стамескою акуратно видаліть смужку загорнутого шпону із зворотного боку дошки. На всю довжину не треба, лише в місцях запила. Тільки так можна буде гарантувати ідеальний запив і максимально щільне прилягання окремих елементів коробки.

Запив дві бічні і одну поперечну заготовки дверної коробки під кутом 45 °. Ще раз нагадуємо. Кілька разів перевіряйте розміри, якщо коробка вийшла коротше, то доведеться її викидати і купувати нові матеріали.

Встановлюйте петлі, вони повинні висіти логотипом виробника вгору. Поставте петлі точно по зробленим раніше на бруску насічках і обведіть контур. Вибирати матеріал під петлі можна за допомогою ручного фрезерного верстата або звичайної стамески.

Вирубуємо стамескою поглиблення під петлю

Якщо у вас є ручна фреза. Відмінно. Вона, до речі, завжди стане в нагоді під час будівництва лазні, і не тільки лазні. Встановіть на верстаті ширину вибірки згідно ширині петлі і глибину згідно товщині петлі. Поставте верстат на дошку коробки і по мітках Фрезер посадочне гніздо петлі. Округлості по кутах приберіть стамескою. Роботу виконуйте обережно, не допускайте розтріскування матеріалу.

Ціни на ножівку для стусла. Ціни на монтажну піну. Збірка правил. Опалення, вентиляція і кондиціювання

Зазор змінюється в межах 10 ÷ 15 міліметрів і повинен забезпечувати мінімально необхідну кратність повітрообміну для кожного приміщення. Будь-яка природна вентиляція приміщень працює за принципом припливно-витяжної. Якщо не буде припливу свіжого повітря, то, само собою, не буде і його витяжки.

Розміри дверної коробки

Деякі власники в цілях економії тепла в приміщеннях бажають поставити двері без вентиляційного зазору, для бань можливий такий варіант, в них ніхто не збирається ночувати. Але тут недосвідчені будівельники можуть самі створити собі проблему. Мінімальний зазор між дверним полотном і підлогою в межах 1 ÷ 2 мм може стати причиною їх заклинювання або важкого відкривання / закривання. Справа в тому, що покриття для підлоги в лазнях рідко має таку точність по горизонталі. Щоб уникнути проблем з дверним полотном і не підрізати його після установки потрібно заміряти рівень підлоги по кутах коробки.

Якою має бути двері в лазні

Перетину дверних коробок

Зробити це досить складно, розповімо докладно про два методи.

• За допомогою гідрорівня. Дуже акуратно поставте дві мітки на дверях з обох сторін. Відстань від міток до рівня підлоги приблизно 20 ÷ 30 сантиметрів. За допомогою точної лінійки заміряйте відстань від підлоги до зроблених міток. У більшості випадків невідповідність складе не менше 2 ÷ 3 міліметрів. Це потрібно враховувати під час виготовлення вертикальних боковин коробки, а мінімальний зазор між дверним полотном і підлогою збільшиться на величину невідповідність горизонтальності підлоги. В одному положенні він буде, наприклад, два міліметри, а в протилежному місці збільшиться до 4 ÷ 5 мм. Якщо ви не будете враховувати рівень підлоги, то дверна коробка взагалі може не відкриватися повністю або буде відкриватися з великим «скрипом». Доведеться знімати і різати полотно, а це вкрай небажано.
• За допомогою лазерного рівня. Виставте лазерний промінь точно по горизонталі приблизно на видаленні 10 см від рівня підлоги. Лінійкою (краще на косинці) зробіть виміри по кутах дверного отвору, порушення висоти підлоги враховуйте під час виготовлення коробки. Цей спосіб набагато простіше, заміри робляться швидше, але за однієї умови. У вас є в наявності досить дорогий прилад.

Самостійний завмер прорізів

Дверні коробки можуть бути з порогом і без порога. З порогом частіше встановлюються як вхідні і рідко як міжкімнатні, без порога двері встановлюються тільки в якості міжкімнатних.

Дверна коробка з порогом

Дверна коробка з порогом і без

Установка коробки у дверний проріз

Обережно поставте коробку в дверний проріз, тимчасово закріпіть її шматочками пінопласту або пакувального картону. За рівнем перевірте вертикальність коробки з боку кріплення петель. Для міцної установки коробки по рівню і регулювання зазорів знадобляться клини. Їх можна нарізати з відходів брусків коробки на верстаті під різними кутами.

Встановіть клини під петлями, в цих місцях будуть ставитися дюбелі або кріпильний шуруп. Додатково забийте по одному клину в кожному верхньому куті. Щоб коробка не рухалася під час расклинивания потрібно забивати по два клина з протилежних сторін з накладенням один на одного зрізаних частин. Перевіряйте стан коробки рівнем, не поспішайте, точно звіряйте положення кожного елемента. Дверна коробка повинна бути врівень із зовнішньою стіною кімнати, з іншого боку будуть встановлюватися добори. Слідкуйте, щоб клини не виступали за площину стіни.

Установка дверної коробки

Місце установки распорного клина для фіксації коробки в отворі

Кріпите коробку через отвори, зроблені під шурупи в посадочних місцях петель.

Займаються установкою перетворений боку після навішування дверей, таким способом забезпечується максимальна точність дотримання розмірів. Під час виставлення боковини коробки постійно перевіряйте горизонтальність положення верхньої перемички. Якщо ви правильно врахували проблеми з горизонтальністю статі в різних кутах дверного отвору. Горизонтальна частина буде лежати в правильному положенні.

Щоб елементи коробки були більш стійкими, під час навішування дверного полотна потрібно їх частково запінити.

Перед цим слід очистити поверхні від пилу і бруду і обов’язково змочити за допомогою звичайного обприскувача водою. Більшість співробітників будівельних компаній нехтують очищенням і зволоженням поверхонь, а даремно. Коефіцієнт адгезії піни до мокрих поверхонь збільшується на порядок. Майте це на увазі. Удавану частину коробки запеньте тільки в одному-двох місцях, її ще доведеться зрушувати.

Прикріпіть до дверного полотна петлі, засувки або замки. Алгоритм установки залежить від конкретного виду фурнітури. Поки ви займалися цими роботами, піна на дверній коробці підсохла, можна до неї навішувати дверне полотно.

Поставте під дверне полотно підкладку потрібної товщини і прикріпіть спочатку верхню, а потім нижню петлі дверей до коробки. Закрийте двері і остаточно за допомогою клинів виставляйте удавану частину коробки. Все нормально. Запінюється дверну коробку по всьому периметру.

Як правильно зібрати дверну коробку

Двері. Один з небагатьох видів столярних виробів, який не прощає помилок. Якщо ви неправильно зняли розміри або відрізали не під тим кутом деталі. Все, виправити розміри не вдасться, доведеться переробляти все заново і використовувати нові матеріали. Якщо кут надпила не відповідає, то замазувати герметиком щілину марно. Вона, може, і стане непомітною (хоча і це малоймовірно), але міцність конструкції буде істотно зменшена. Окремі елементи коробки будуть стикатися не по всій поверхні, а лише в декількох точках. Відповідно, навантаження на бруски значно зростають, такі двері довго не прослужить. Тим більше що користуватися дверима доводиться дуже часто і з різними зусиллями.

Як правильно зібрати дверну коробку

Ми це до того, що всі роботи по збірці дверної коробки потрібно виконувати дуже акуратно і уважно. Технологічні зазори між полотном і коробкою, порогом і підлогою становлять 2 ÷ 3 міліметри, з такою ж точністю потрібно не тільки заміряти, а й відрізати всі окремі заготовки, робити точні припуски на ширину пропилу.

Зазори і щілини між дверним полотном і коробкою

Зазори при установці міжкімнатних дверей

Ви повинні знати свій інструмент і його «технічні характеристики». Інструмент повинен бути гострим і справним, а рука «твердої і впевненою». Наполегливо радимо все запили робити електричної пилкою з обертовим столиком.

Комбінована пила торцювання

Чому не в стусле? Відповідь проста. Якщо ви користуєтеся стуслом, то з великою впевненістю можна стверджувати, що запили робите рідко, інакше давно купили б електричну пилку. А раз рідко торцуете під кутом матеріали, то і практики достатньою немає.

Збірка дверної коробки з порогом

Тепер варто розглянути процес складання дверної коробки з порогом. З’єднувати елементи коробки, для різноманітності, будемо не під кутом 45 °, як в описаному вище випадку, а під кутом 90 °. Робимо це спеціально в надії, що зайві знання нікому не завадять.

Спорудження дверної коробки з порогом

Дерев’яний поріг в конструкції коробки

Крім того, таке з’єднання елементів дверної коробки вважається більш міцним. Якщо в першому випадку довжина саморізів обмежувалася товщиною кутового з’єднання, то тепер ці обмеження знімаються, саморіз може входити в тіло бруска на 2 ÷ 3 сантиметри. Більш міцне з’єднання підвищує стійкість порога дверної коробки, а на нього можуть діяти значні зусилля.

Заміри і підготовка

Перевірка стану дверного отвору, перевірка рівня підлоги по кутах, зняття розмірів, підготовка місць для установки петель і свердління під шурупи кріплення коробки нічим не відрізняється від складання дверної коробки без порога. А далі починаються відмінності.

Відпиляєте верхній горизонтальний брусок коробки. Його довжина повинна дорівнювати ширині дверного полотна плюс 6 міліметрів на зазори по обидва боки коробки. Таких заготовок потрібно зробити дві. Одна використовується під поріг двері.

Розмітка і розпил заготовок

На вертикальних брусках коробки потрібно зняти виступаючу наполегливу чверть. Майте на увазі, що в чистоті розмір вертикальних стійок дожжен дорівнювати висоті дверного полотна плюс 6 мм на зазори з двох сторін. Крім того, ліва і права вертикальні стійки дверної коробки повинні враховувати різницю висоти підлоги в кутах дверного отвору. Всі технологічні операції ми вже описували в першому прикладі, повторюватися немає сенсу.

Для того щоб зняти чверть, прикладіть до торця вертикальної стійки коробки горизонтальну частину і відзначте її ширину. Замір робіть з максимальною точністю, не допускайте появи щілин у з’єднанні. Як би потім ви їх ні латали, справжній майстер завжди побачить недоліки. По зазначеній лінії акуратно надпілов виступаючу чверть, глибина пропила повинна дорівнювати висоті чверті. Пиляйте тільки ножівкою з дрібними зубами, інструмент, як і завжди, повинен бути в належному стані.

Зняття чверті коробки

З торця вертикальних брусків стамескою приберіть чверть. Роботи робіть дуже акуратно. Площина бруска після видалення повинна бути ідеально рівною по всій ширині. Під час роботи правильно тримайте стамеску. Вона має нижню плоску частину, а верхня заточена під кутом. Верхня площина завжди повинна бути видна, в іншому випадку стамеска мимовільно буде врізатися в дерево, рівна поверхня не вийде. Це правило стосується всіх випадків роботи стамескою. Зробіть такі ж роботи з усіх боків дверної коробки.

Покладіть деталі на рівну поверхню і з’єднайте спочатку верхню частину дверної коробки. Перед вгвинчуванням потрібно попередньо в деталях просвердлити отвори трохи меншого діаметру, ніж діаметр саморізів. Це виключить ймовірність розтріскування або поява зазору між деталями під час з’єднання.

Збірка верхній частині коробки

Схема збірки кутів

Радимо перед складанням порога перевірити відповідність його розмірів і правильність місця розташування. Для цього акуратно покладіть зібраний каркас коробки з двох вертикальних і одного горизонтального елементів на рівну площадку і поставте на місце дверне полотно. Відзначте точне положення петель на полотні, перевірте всі зазори по периметру дверної коробки і полотна. Поки немає порогу, вертикальні стійки можна трохи рухати. Ще раз перевірте відстані, перевірте правильність виготовлення порога і при необхідності виправте допущені помилки, в такому положенні у вас є можливість трохи поправити розміри.

Далі все по раніше описаною схемою. Підготовляйте посадочні гнізда під петлі на полотні, фіксуйте саморізами поріг дверної коробки і встановлюйте її в дверний проріз.

Установка дверної коробки. Фото

Поріг класичної двері

Як правильно зібрати коробку для міжкімнатних дверей самостійно

Дверна коробка кріпиться у вхідному отворі стіни і є частиною дверної конструкції, на яку за допомогою петель навішується стулка, яка слугує перешкодою для проникнення в приміщення або виходом з нього. Коробка виготовляється з МДФ, ДСП або дерев’яного бруса товщиною 75-85мм. При товщині стіни більше 85мм використовуються планки доборов, які встановлюються в спеціальні пази брусів. Дверна коробка має виріз 1/4 глибиною рівній товщині полотна.

Для монтажу петель в коробці виконуються вибірки матеріалу на величину рівну товщині петлевий стулки. Це необхідно для щільного прилягання дверного полотна до косяків коробки. Дверні петлі-метелики встановлюються без врізки.

Дверна коробка є рамною конструкцією. Її вертикальні складові називаються косяками, один з яких. Петлевий, інший. Удаваний. Петлевой брус несе основне навантаження дверного полотна. Горизонтальна верхня коробочки перемичка має назву «одвірок», а нижня. «поріг». Поріг в коробці не є обов’язковим елементом. Він встановлюється при необхідності усунення протягів, перекриваючи щілину під дверним полотном. Часто двері з порогами встановлюються з метою стримування пролитої води від потрапляння в суміжні приміщення. Щілина між підлогою і порогом приховує товщина підлогового покриття. Тому збірка дверної коробки з порогом проводиться до укладання лінолеуму, ламінату та інших матеріалів, що служать для обробки підлоги.

Інструменти і матеріали

Акуратна збірка дверної коробки вимагає наявності інструментів і допоміжних матеріалів. Знадобиться наступне:

• Рулетка, олівець, малярський скотч;
• Стислі. Пристосування для різання бруса під різним кутом. Потрібно для багетних з’єднань і підготовки наличників.
• Ручна ножівка, дриль зі свердлами по дереву, будівельний ніж;
• Перфоратор. Він необхідний для кріплення коробки міжкімнатних дверей до цегляної або бетонної стіни;
• Стамеска. Знадобиться для вирізки місць коробки для кріплення петель;
• Монтажна піна. Необхідна для герметизації простору між дверною коробкою і отвором.
• Акрилова фарба для дерев’яних поверхонь.

Види з’єднань елементів дверної коробки

Вся процедура виготовлення рамної конструкції міжкімнатних дверей складається із з’єднання окремих елементів коробки між собою в одне виріб, що має вигляд замкнутого або розімкнутому контуру в залежності від наявності порога. Видів з’єднання брусів коробки три:

• Шипове з’єднання. Досить міцне, але трудомістка. Без певних навичок і наявності спеціальних інструментів виконати його самостійно досить складно.
• Багетна з’єднання. Виконується подрезкой деталей під кутом в 45 ° і їх з’єднанням за допомогою шпильок або шурупів. При складанні коробки з ламінованих елементів МДФ такий спосіб може привести до відколів матеріалу і неакуратному зовнішньому вигляду швів.
• З’єднання під прямим кутом зі зрізом частини чверті. Найнадійніший, простий і результативний спосіб з’єднання.

Збірка дверної коробки

Більшість домашніх умільців вибирає просту схему зборки, яка передбачає стикування елементів коробки під кутом 90 градусів. Щоб зібрати дверну коробку для зручності роботи рекомендується розкласти всі деталі майбутньої конструкції в одному горизонтальному рівні. Це можна зробити на застеленому картоном підлозі, парі зсунутих разом столів або чотирьох стільцях. Правильна збірка дверної коробки має на увазі такий порядок виконання роботи:

• На підготовленому майданчику потрібно розкласти брус «обличчям» вгору. Якщо коробковий брус ширше дверного полотна, слід вирівняти площині двері і майбутнього короба за допомогою книжок, підкладених під полотно. На початку роботи з будь-якого з варіантів з’єднання повинні бути задіяні три елементи коробки: петельний, удаваний косяк і прітолочний брус.
• Прітолочную поперечину каркаса, який встановлюється в пінобетонному або цегляному вхідному отворі, рекомендується виконувати ширше коробки. Це збільшить її несучу здатність. Для визначення місць кріплення косяків до прітолочному брусу, від його центру потрібно відкласти по обидва боки рівні відстані.
• Однаковий зазор між брусом коробки і дверного полотна по периметру конструкції можна правильно сформувати прокладками з картону або шматочків лінолеуму.
• Після позначення зазорів потрібно зробити розмітку точок розпилу.
• Потім потрібно відпиляти поперечину.
• Після цього за допомогою шила або скальпеля слід зазначити частина профілю притвору, що підлягає видаленню для освіти площині в точці з’єднання. Зазначену ділянку потрібно акуратно зрізати стамескою або правильно відпиляти. На цьому етапі складання дверної коробки вимагає особливої ​​уваги і помилок допускати не можна. Незначні похибки по довжині брусків можуть замаскувати лиштви, а неякісно виконані виступи удаваного бруса будуть помітні. Розпил виконується на глибину виступу, а потім стамескою віддаляються надлишки матеріалу.
• На наступному етапі запилених бруски потрібно розкласти навколо полотна з зазором, позначеному шматочками картону. Потім слід зазначити точне розташування петель. Відступ по 200мм від низу і верху полотна для установки петель вважається стандартним. З огляду на розмір верхнього зазору, на петельному брусі потрібно відзначити точку, що лежить на відстані 200,3 мм від місця перетину косяка і одвірок.
• Потім потрібно наживити на пару шурупів стулку петлі до відповідного брусу та відзначити шилом форму вибірки і точки кріпильних отворів. По розмітці потрібно зробити вибірку в масиві бруса на глибину товщини петельной стулки.
• Після цього стулки петель слід посадити в підготовлені гнізда і закріпити в них шурупами.
• На останньому етапі робіт петельний брус потрібно правильно укласти на місце і ретельно перевірити перпендикулярність розташування елементів коробки міжкімнатних дверей по відношенню один до одного. Потім слід закріпити стійки і поперечину шурупами, розподіливши їх по дві штуки на з’єднання. Поріжок виготовляється аналогічно одвірку.

З усього вищесказаного видно, що збірка дверної коробки своїми руками особливої ​​складності не представляє. Позитивний результат роботи завжди можна отримати при дотриманні правил точної послідовності дій.