Як зробити ацетонове баню для abs пластика

Table of Contents

Як друкувати ABS пластиком

ABS пластик досить примхливий і деталь при друку може відірватися. Є різні методи для збільшення адгезії деталі до поверхні столу. Це і різні скотчи, і клеї.

Хороший результат дає нанесення на поверхню столу клею, що складається з розчину шматочків ABS пластику в ацетоні. Добре, якщо принтер має закритий корпус.

Друкувати краще в провітрюваному приміщенні, так як пластик при нагріванні виділяє пари неприємного запаху.

ABS пластик для 3D принтера

ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол) був отриманий в сорокових роках минулого століття, але всесвітню популярність здобув у п’ятдесятих. Основою для виробництва цього пластика є нафта. Хімічна формула (C8H8) x (C4H6) y (C3H3N) z).

Полімеризуючись стирол і акрилонитрил в присутності полібутадієну, хімічні «ланцюга» притягують один одного і зв’язуються один з одним, що забезпечує чудові характеристики твердості, блиску, ударної в’язкості і стійкості в порівнянні з чистим полістиролом. Сьогодні це один з найпопулярніших конструкційних полімерів.

Обробка ABS пластику

Готово виріб, надруковане на FDM 3D принтері, має шарувату структуру. Це витрати методу, при якому розплавлений пластик наноситься шар за шаром, створюючи необхідну форму. Прибрати цю слоистость, а також дрібні дефекти можна як хімічними, так і механічними методами.

За допомогою наждачки, надфіля, бормашинки прибирають невеликі відколи, виступи. Хімічними методами домагаються рівній, полірованій поверхні.

Для цього найчастіше використовують ацетон. Наносять його на поверхню виробу або пензликом з натурального волокна або використовують так звану ацетонове баню. Це обробка вироби парами ацетону в герметично закритій ємності. Конструкції такої лазні можна знайти в інтернеті.

Вироби з ABS пластику можна фарбувати різноманітними акриловими фарбами. Для того, щоб фарба міцно трималася, необхідно заґрунтувати поверхню, що фарбується будь акриловою ґрунтовкою. Для додання блиску, забарвлене виріб можна покрити лаком.

Застосування ABS пластику

ABS є одним з найбільш широко використовуваних пластиків, і його можна зустріти в предметах повсякденного вжитку, таких як комп’ютерні клавіатури, кухонні прилади, іграшки LEGO, пластикові захисні кожухи на настінних розетках і в захисних футлярах електроінструментів.

Невелика вага і здатність ABS до лиття під тиском зробили його корисним для створення виробів, що вимагають складних і точних форм, таких як музичні інструменти, автомобільні компоненти, медичні прилади, захисні головні убори, головки ключок для гольфу і каное.

Вироби з ABS пластику можуть використовуватися в температурному діапазоні от.20 до 80 ° С.

Клей для ABS пластику

Склеїти різні частини вироби з ABS пластику можна за допомогою дихлоретан і будь-яких ціанакрілатний клеїв миттєвої дії. У діхлоретане краще розчинити трохи пластика в співвідношенні 10 до 1 і цим розчином змастити одну з поверхонь деталі, і потім щільно притиснути склеювані частини.

Дихлоретан отруйний, тому працювати з ним необхідно в добре провітрюваному приміщенні.

Кольори ABS пластику

Нитки з ABS пластику для 3d принтерів мають багату палітру кольорів, включаючи люмінесцентні. Кольори насичені і яскраві.

Палітра має всі основні кольори і відтінки, починаючи з білого і закінчуючи чорним.

  • Температура плавлення. 230 ° C;
  • Температура розм’якшення. 105 ° С;
  • Щільність 1,06-1,08 г / см. 3;
  • Межа міцності 42.5. 44.8 MПа;
  • Подовження при розриві 23. 25%;
  • Максимальна температура повітря 88. 89 ° С;
  • Усадка до 0,8%.

Ацетоновая Баня. ABS пластик. Как обработать abs ацетоном. Ацетон и abs

Налаштування принтера для ABS пластику

Перед друком необхідно перевірити відстань від сопла до поверхні столу в чотирьох крайніх точках. Між столом і соплом повинен проходити стандартний аркуш паперу. Для закріплення першого шару, можна використовувати малярний скотч, синій скотч, різні клеї.

Далі, в слайсери необхідно виставити настройки, відповідні застосовується принтеру і пластику, такі як швидкість друку, коефіцієнт подачі пластика, температуру екструдера, товщину шару, діаметр сопла та інші.

Фігурка Едді з Iron Maiden

Закінчили роботу над статуеткою Едді c обкладинки альбому Run to the hills

зробити, ацетонове, пластик

Для тих кому ліньки читати зробив коротке відео

Ми з дружиною займаємося виготовленням різних виробів, викладаємо наші роботи на Авито, Пікабіа, інстаграм, вк і так далі. І ось до нас звернувся чоловік на Авито з питанням “Чи зможемо ми виготовити статуетку Едді з абложкі альбому Run to the hills?” на що ми відповіли “Звичайно так!” і через пару днів, обговоривши всі деталі і отримавши аванс взялися до роботи.

Перший етап. Створення 3D моделі. Для цієї мети я використовую Zbrush, це ідеальна програма для Скульпт органічних персонажів.

Спочатку я створюю образ, загальні риси і виставляю позу

Після того як 3D модель готова, ділю її на частини для зручного друку. Для основних персонажів буду використовувати SLA принтер Anycubic photon zero, його робоче поле ширина 52мм довжина 92мм висота 150мм.

Камінь, на якому стоїть Едді з чортом і монстри знизу буду друкувати на FDM принтері Picaso designer X PRO

Після того як робота 3D принтерів закінчена приступаємо до постобробці, склейки, шпаклівки, затирання швів і грунтовки

Далі робота над нижньою частиною статуетки, там де голови монстрів. Для створення лави використовували килимки-пазли ЕВА. Розрізали їх на дрібні частини і приклеїли на підставу з пластика

Після чого загрунтували все разом в чорний колір грунтом в балончику

Космодесантників з Warhammer 40000 / На 3D принтері / Ігровий пофарбував художнім акрилом

Привіт друзі. Привіт, людство. Сьогодні на прикладі ось цієї фігурки космодесантника я розповім про процес створення і фарбування цієї фігурки і помилки, які не варто робити при цьому. Приємного перегляду

Друк на 3D принтері Anycubic Photon Mono

Всім привіт, довго сидів на Пікабіа і був простим читачем, але думаю прийшов час і мені розповісти пару невеликих історій про досвід роботи з 3D принтером Аnycubic Photon Mono. Це принтер, який працює за технологією SLA, тобто друкує фігурки з рідкої смоли. Я купив його близько півроку тому і через два пляшки смоли вже приблизно розібрався як він працює.

Спочатку я друкував маленькі фігурки, бо боявся, що щось піде не так і я витрачу даремно купу смоли (на наступному фото Оскар для настільної гри Голлівуд).

Але, через пару десятків добре надрукованих фігурок, я перейшов до більш масивним моделям (Таур і мисливець на демонів з гри World of Warcraft).

Загалом, якщо буде цікаво, пишіть в коментарях, розповім як я починав які помилки робив і взагалі про все процесі друку, від знаходження або створення 3D моделі, до вже повністю пофарбованої фігурки.

Серія магнітів «черепашки ніндзя»

Почав робити серію магнітів по черепашкам ніндзя, в планах 12 персонажів. Образи буду брати з мультфільму 1987 і фільм 1990.

Після того як виклав цю роботу на Пікабіа, до мене звернувся один з пікабушніков з пропозицією зробити олдскульний колекцію, так як є сам фанатом старих черепах з радістю погодився.

Якщо кому цікаво, буду викладати хід робіт, рокстеді вже у пресі і сьогодні ввечері зможу показати як він виглядає в Реалі

Смоли для 3D-принтерів

Отже, пройшов без місяці рік з покупки і отримання LCD полімерного принтера.

Брав Anicubic Photon, тому, що 17 тисяч рублів з доставкою кур’єром.

Досвіду трохи, рік друку. Замало для висновків. Фотографував ДУЖЕ мало, тільки те, що просили. Але щось накопичилося за цей час.

За весь час пробував 4 типи FEP-плівок:

Тестова, як радили на 3D-сьогодні, з листа для гарячої ламінації для поліграфічної продукції з віддаленим клейовим шаром. Кажуть, це лавсан. Сенсу пробувати немає. Одноразова штука. Клейовий шар з ламінату відривати клопітно. Деталі до неї через годину починаються прилипати і відриваються від платформи. Тестовий лист розчинила в смолі через 3 дня.

Зараз тимчасово варто дефолтна від анікубіков, тому що Ф-4 Мб закінчилися 🙂 Як з’являться Ф-4 Мб 0.15 мм за нормальними цінами. Візьму побільше. Воно було найкрутіше, найдешевше і служило найдовше. Що, в принципі, логічно.

В основному користувався Nova3D NovaStan, Gorky Liquid “Standart”, Anycubic Basic.

Anycubic Basic. Ну, типу дефолт, тому норм. Перші п’ять витрачених літрів були від них. Кольори різні, брав непрозору смолу.

Nova. Нормально, але “чиста прозора” буде жовтий, причому чим далі. Тим більше (брав для тестів друку “смола люмінофор”). Чорна, біла, сіра непрозора Nova. Гуд. Літрів 10 спечатал.

Gorky синя / червона / чорна. Звичайна смола, була в наявності в періоди “жорсткої” пандемії, тому брав, але цінник кусається.

Швидко по виробникам, які були, але купував по 500 мл “для тесту”:

Читайте також:  Як Правильно Приклеїти Плитку На Стелю

Harz labs. Дорого. Різницю між Anycubic Basic і Nova3D. Напевно, якась є. Я, крім ціни, нічого не побачив. Але чомусь всі навколо від неї пищать і тащаться.

WEISTEK. Норм. Звичайна смола. Правда, виробник написав, що вона “високоміцна”. А ось фіг з ним, звичайна.

ERYONE. Ясний пень, звичайна смола. Виробник написав, що “типу менш смердюча і маска тепер не потрібна”. Фіг там, звичайна смола.

Були залишки по 30-40 мл різних смол від різних виробників, але цього на друк не вистачає зазвичай. Ось пофіг взагалі, змішав-надрукував-нормально. Колір, звичайно, зелено-поносний виходить, але під фарбування взагалі пофіг.

З чого роблю висновок. Смоли все /. Однакові, відрізняються тільки цінники. Брати СУВОРО виходячи з цінника і наявності смоли на складі в РФ. Прозорі сенсу брати немає. Дорожче друкувати.

ИМХО потрібна тільки звичайна ( “стандартна”) смола. Бажано непрозора, бо друкувати з прозорою можна тільки зі 100% заповненням, а це цінник. Експеримент по змішуванню прозорою смоли і люмінофора вдався, але смола стала непрозорою 🙂

Всякі Dental, Castable, Washable, Plant-Based і Flex. Нафіг не потрібні.

Plant-Based. Просто в два рази дорожче. Різниці немає.

Dental. Залишимо дантистам. Цінник кусучіе, навіть не брав.

Washable. Сенс є тільки в разі, якщо ціна менша, ніж на Standart / Basic. Але, як правило, цінник вище. Хз, як у кого. У мене так само стає такою ж матовою, як і звичайна смола при спробі змити водою.

Castable. Круть, звичайно. Але простіше / дешевше надрукувати модельку, зробити силіконову (не кожен силікон для форм сумісний з УФ смолами!) Форму по ній, залити туди віск і радіти.

Flex. Дорого, блін. Круто, звичайно. Але ДОРОГО. Простіше надрукувати звичайної смолою, зробити по ній силіконову форму. 🙂

ВСЕ смоли після застигання досить тверді, але крихкі. Упускати не можна. Взагалі. І для більш-менш навантажених деталей воно не підійде, будь-яка ударна навантаження і хрусть.

FEP-плівку треба міняти відразу, як тільки вона почала мутнеть. Ось прям відразу і без будь-яких “ой, та ще раз можна щось надрукувати”.

Залишати смолу в ванні можна. Надовго. На тиждень навіть чи на дві. Якщо є запасна FEP плівка, тому що через тиждень вона спіткає і доведеться міняти.

Стандартне. Туалетний папір (паперові рушники або серветки) тепер буде витрачатися в десять разів швидше. 33 метра в рази гірше, ніж будь-яка “ніжна” тоалетка. І так, тканинна ганчір’я може перетворюватися на подобу бронежилета, якщо залишити на сонці.

Купіть УЗ-ванночку, вони недорогі. І літрів 10 ізопропілового спирту. І воронки з будь-якими фільтрами. І пару скляних банок, щоб зливати туди “брудний” ізопропіловий спирт. Його можна використовувати повторно, навіть не фільтруючи. Головне, щоб колір смоли збігався.

Купіть УФ-лампу для нігтів, вони взагалі дешманскіе. Бажано LED і ват на 50.

Відразу обладнайте “робоче місце для принтера”. Столик метр на метр. Візьміть рівень, відрегулюйте столик. Перевірте, що столик не хитається. Покладіть зверху лист метр на метр МДФ (НЕ фанери, що не ДСП, ламінований МДФ теж не потрібен. Просто шматок шліфованого МДФ). Тепер поставте туди принтер, УФ-ванночку, 4 рулони туалетного паперу, банки зі смолою.

НІКОЛИ не прибирайте звідти щось, якщо воно не відмито в розчині ізопропілового спирту. Серйозно.

Платформу зрідка потрібно шліфувати. Найзручніше. Губкою для шліфування.

Ізопропіл більш смердючий, ніж сама смола.

Всі проблеми ви створите собі самі.

Не вмієте в 3D-програми і моделювання? Не біда. Є thingiverse! Тільки от знайти там те, що вам потрібно не так-то просто.

Правила спільноти

Заборонено хамство і образи, поважайте чужу досвід і праця

Деньок на малювання і тиждень на друк =)

Навіщо потрібно визначати вид пластику самому

Найчастіше потрібно визначити тип пластика самостійно, не вдаючись до послуг фахівців. Це може знадобитися при ремонтних роботах, при переробці, для правильного використання виробів пластмас.

Наприклад, поліетилен практично не піддається склеюванню, його можна тільки зварювати. І всі види поліетилену розм’якшуються в киплячій воді.

Полікарбонат успішно протистоїть негативних температур, а полістирол швидко розтріскується.

Дихлоретан добре розчиняє полістирол і оргскло, і його використовують для їх склеювання, як найкращий клей.

Для ремонту внутрішнього шафи холодильників з полістиролу при його растрескивании використовують клей на основі дихлоретану (він так і називається “Дихлоретан. Клей для пластмаси”) і навіть універсальний китайський суперклей “Секунда”. Їм акуратно промазують тріщини. Але працювати з цим летючим речовиною потрібно дуже обережно, так як воно токсично! А при висиханні безпечно після зв’язування молекулами полімеру. Такий клей широко використовують на заводах з виробництва холодильників для дрібних ремонтних робіт в випускаються холодильних приладах.

Часто виникає потреба визначити тип пластика при сортуванні перед вторинною переробкою, щоб переконатися, що весь відсортований пластик однорідний. Саме для утилізації й існують позначення пластмас.

Цікаві споживачі і ті, хто піклується про своє здоров’я, теж цікавляться питанням, в який вид пластику фасуються продукти харчування. Адже є види полімерів, наприклад, меламін і поліуретан, використання яких в контакті з продуктами заборонено. До речі, тому меламіну і поліуретану немає в переліку маркувань.

Як визначити вид пластика просто і швидко

При ремонтних роботах побутової техніки, автомобілів, біжутерії, при моделюванні виникає питання, як визначити тип пластика для вибору клею, режимів зварювання, оцінки можливості з’єднання деталей між собою або їх забарвлення, а також підбору пластика під існуючі умови експлуатації.

Горіння і розчинення пластмас

Поліетилентерафталат (ПЕТ). Міцний, жорсткий, теплостійкий матеріал. Тоне у воді. Горить коптящим полум’ям, при цьому розм’якшується без течії, самозатухаючий, тобто при видаленні із зони горіння затухає. Запах різкий.

Поліетилен. Всі види поліетилену дуже добре горять яскравим, синюватим полум’ям без кіптяви, з запахом парафіну. При цьому утворюються патьоки і краплі.

Поліетилен плаває на поверхні води і не розчиняється в більшості органічних розчинників. З цієї причини і з-за свого поверхневого натягу деталі з поліетилену неможливо склеїти.

Поліпропілен. При внесенні в полум’я, поліпропілен горить яскраво світиться полум’ям. Горіння аналогічно горіння поліетилену, тобто при горінні утворюються патьоки полімеру, запах більш гострий, схожий на запах паленої гуми або сургучу. Якщо торкнутися розплаву сірником, то можна витягнути довгу нитку.

В органічних розчинниках при кімнатній температурі практично не розчиняється, лише незначно набухає. З цієї причини погано склеюється. Він плаває у воді.

Полістирол. При згинанні смужки полістиролу, вона легко гнеться з появою білої зони, потім різко ламається з характерним тріском. Горить яскравим, сильно коптить полум’ям, з пластівцями і павутинням кіптяви. Запах солодкуватий.

Полістирол добре розчиняється в органічних розчинниках (ацетон, бензол), чотирихлористий вуглець і хладонах (в діхлоетане). Тоне у воді.

Полівінілхлорид (ПВХ). Еластичний. Важкогорючий, самозатухаючий, тобто при видаленні із зони вогню гасне. При горінні сильно коптить, в підставі полум’я можна спостерігати яскраве блакитно-зелене свічення.

Дуже різкий, гострий запах диму з домішкою хлору, тому продукти горіння дуже токсичні. При згорянні утворюється чорне, углеподобное речовина. Тоне у воді.

Розчиняється в хладонах і поліефірах (дихлоретан, хлороформ), набухає в бензині і ацетоні.

Поліакрилат (органічне скло). Прозорий, крихкий матеріал. Горить синювато-світловим коптящим полум’ям з легким потріскуванням. У диму гострий фруктовий запах (ефіру).

Легко розчиняється в діхлоретане і ацетоні, що використовується для його склеювання. Тоне у воді.

Поліамід (ПА). Дуже міцний пластик, який відносять до інженерних, конструкційних матеріалів. Горить блакитним полум’ям. При горінні розбухає, коптить, “пшикает”, утворює палаючі патьоки. Дим з характерну запахом паленого волоса, пір’я. Застиглі краплі дуже тверді і крихкі. Тоне у воді.

Поліуретан. Дуже гнучкий і еластичний матеріал (при кімнатній температурі). На морозі. Крихкий. Горить коптящим, що світиться полум’ям, з їдким запахом. У підстави полум’я блакитне. При горінні утворюються палаючі краплі-патьоки. Після охолодження ці краплі. Липке, жирне на дотик речовину. Тоне у воді.

Пластик АВС. Всі властивості по горінню аналогічні полістиролу, тільки до солодкуватому запаху стиролу домішується їдка нота. Легко сплутати з ударостійким полістиролом, але відрізняється від нього більш високою жорсткістю, яку можна відчути при згинанні.

На відміну від полістиролу практично не розчиняється в хладонах і бензині, може тільки трохи набрякнути. Тоне у воді.

Фторопласт. Не горючий, при сильному нагріванні обвуглюється з виділенням дуже їдкого запаху. Категорично заборонено для контакту з харчовими продуктами, тому що запах можна відчути і без нагріву.

Погано розчиняється в органічних розчинниках, може набрякнути.

Полікарбонат. Прозорий високоміцний пластик все ширше використовується для теплиць, зупиночних павільйонів і рекламних конструкцій (особливо стільниковий). Стійкий до ударів, але легко дряпається. Самозгасаючий, тобто при видаленні з полум’я гасне. При горінні з’являється солодкуватий квітковий запах.

Розм’якшується в бензині, ацетоні і в більшості органічних растворітелях.Тонет в воді.

Поліацеталь. Щільний, міцний, “слизький” пластик з дуже їдким запахом при горінні і переробці. Є група негорючих ацеталей з антипіренами.

Цифрове позначення видів пластмас

Для зручності переробників Асоціація переробників пластмас (Plastics Industry Trade Association) в 1988 представило систему ідентифікаційних кодів (RIC). У 2010 році був розроблений міжнародний стандарт ASTM D 7611, в якому маркувальне число полягало в трикутник зі стрілок, а в 2013 році були внесені зміни, які замінили трикутник зі стрілок чітким рівностороннім трикутником з цифрою всередині. Це можна побачити на денці посуду і упаковки. Іноді поруч з ними позначений і тип пластмаси.

Необхідно знати, що ці стандарти розроблялися в першу чергу для переробників пластмас і одним з принципів розробки є: “Зробити код непомітним на момент покупки, щоб він не вплинув на рішення про покупку”. Так що споживачеві іноді доведеться ретельно оглянути упаковку для пошуку коду.

Читайте також:  Пластикові вікна потіють зсередини що робити

Більшість пластикових упаковок проводиться з шести видів пластмас: поліетилентерефталат (PET); поліетилен високої щільності (ПЕВЩ); полівінілхлорид (ПВХ або вініл); поліетилен низької щільності (ПЕНЩ); поліпропілен (РР) і полістирол (PS).

Тому стандартом кожному виду було призначено одне число від від 1 до 6. Цифра 7 означає “інший матеріал” і означає, що даний продукт виготовлений з матеріалу не з основного списку. Це зроблено за вимогами законодавства деяких країн, щоб все упаковки були промарковані.

Постобработка 3D печати. Ацетоновая баня для ABS пластика DIY

Цифра 1. Це поліетилентерефталат, PET або PET (Ф). Застосовується для виготовлення тари, волокон або плівки. Спочатку розроблявся для виробництва волокон і виробництва як технічних, так і побутових тканин (фліс). Але в міру вдосконалення технології полімеризації все ширше застосовується для харчової упаковки.

Цифра 2. Поліетилен низького тиску високої щільності, HDPE. З нього роблять пакувальні пакети, термоусадоч.

Цифра 3. Полівінілхлорид (ПВХ), PVC. В основному для виробництва лінолеуму і пластіковsх вікон. Для застосування харчової упаковки його використання заборонено, хоча часто вкладиші для кришекна пляшок саме з нього.

Цифра 4. Поліетилен високого тиску низької щільності, LDPE. Для виготовлення пакувальної тари, парникової плівки, труб та іграшок.

Цифра 5. Поліпропілен PP широко використовується для харчової упаковки через його повної хімічної інертності і термостійкості. Він знаходить застосування при виробництві одноразових шприців, катетерів, одноразового посуду для гарячих страв, побутових приладів. Його можна обробляти паром і кип’ятити, тому з нього виготовляють труби для гарячого водопостачання.

Цифра 6. Полістирол PS. Одноразовий посуд, стаканчики під йогурт, внутрішня обшивка і начинка холодильників. Вспенивание спеціальних марок полістиролу пентаном дозволяє отримувати пінополістирол, ізоляційний матеріал.

Цифра 7. Інші матеріали, наприклад багатошарові фольговані упаковки для молока і соків, що поєднують папір, фольгу і полімери. Порівняно недавно цю групу поповнив хлорований поліетилен CPE. Ці матеріали практично не піддаються вторинній переробці.

Є апаратні види досліджень, наприклад, інфрачервона спектроскопія. Ну а якщо під рукою приладів немає, то можна скористатися швидкими і нескладними методами.

  • Горять по-різному,
  • Запах при їх горінні різний,
  • Розчинники на них діють по-різному,
  • При зануренні у воду теж поводяться по різному.

Саме на цій різниці і засновані основні методи самостійного визначення виду пластику.

На різної щільності і різному поведінці в воді заснований метод флотації. Поділу різних видів пластмас у флотаційних ваннах.

Який пластик тоне у воді

Поведінка в воді допомагає швидко відрізнити пластик по щільності. Це обумовлено його щільністю в порівнянні з щільністю води, яка приймається рівною 1 г / см 3. Простіше кажучи, пластик з щільністю більше щільності води. Потоне, якщо щільність пластика менше щільності води. Він буде плавати.

Середня щільність пластмас і поведінку їх у воді приведені нижче в таблиці.

Потік

Не буду втомлювати вас подробицями калібрування потоку. Скажу, що після калібрування, в моєму випадку, потік для першого шару був виставлений на 85%, для інших верств 90%.

Упаковка і зовнішній вигляд

Пластик поставляється у великій ZIP пакеті (пакеті із застібкою) з товстого і надійного поліетилену:

Котушка пластика Alfa-Filament в заводській упаковці

Ось люблю, коли виробник упаковує пластик не в вакуумну упаковку, яку після розтину можна викидати, а в хороший пакет. Це дуже зручно. Дістав, покористувався і знову в пакет сховав. А якщо пластик закінчився, то пакет можна застосувати для зберігання пластику від більш скупі виробника :). Як і належить, в пакеті присутній пакетик з силікагелем. На котушці є наклейка з маркуванням, на якій вказані наступні параметри:

  • Виробник пластика: Alfa-Filament
  • Сайт виробника: http://www.A-filament.Com/
  • Тип пластика: ABS
  • Діаметр нитки: 1,75 /. 0,06 мм
  • Вага пластика 750 Грам

Інформація на котушці пластика Alfa-Filament

Нитка має красивий і насичений червоний колір. Я б навіть сказав, кілька зачаровує. Так прям і хочеться їм що-небудь надрукувати.

Котушка пластика Alfa-Filament без упаковки

Зовнішній вигляд це звичайно добре, проте давайте перейдемо до оцінки самого пластику. І почнемо ми з вимірювань діаметра дроту.

Було вироблено 8 вимірювань на різних ділянках. Діаметр прутка коливається в межах від 1,69 до 1,72. В середньому, діаметр прутка склав 1.70 мм, це значення я і вписую в слайсер.

Адгезія до столу

Пластик має відмінну, наскільки це можливо у ABS пластику, адгезію до гарячого столу. Якісного прилипання мені вдалося домогтися на температурі 95 градусів (папуг) із застосуванням адгезиву на склі типу Ultrabase від компанії Anycubic. Хто не в курсі, що за адгезив я використовую, читайте статтю “Щоденник 3D друкаря. Адгезія і боротьба з нею “. Пластик тримається впевнено. Чи не відлипає. Для збільшення площі прилипання до столу використовувалася облямівка шириною 7 мм.

Інформація про пластик

Тепер перейдемо до параметрів друку даним матеріалом. Як видно з фотографій, на самій котушці про це немає ніяких згадок. Ні рекомендованої температури друку, ні температури столу. Сумно, але не тільки Alfa Filament не вказує ці параметри. На офіційному сайті виробника є сторінка із загальним описом виробленого ABS пластику:

ABS (Акрилонітрілбутадієнстірол). Основний пластик для 3D принтера. Лінійка ABS Eco є абсолютно новим филаментом без запаху, виготовляється з високоякісної сировини, що має харчової та медичний допуск FDA (USA: Food and Drug Administration). Володіє високою міцністю на удар і жорсткістю, відмінно працює при температурах от.40 до 90 ° С, має гарний опір до стирання, високу хімічну стійкість. Вироби з ABS володіють поверхневим глянцем. Розчинники. Диметилкетон (ацетон), дихлорметан (ДХМ). Рекомендована температура екструдера 230-250 ° С, столу 100-110 ° С. Для поліпшення якості друку можлива просушка пластика не більше 3 годин при температурі до 75 ° С.

Поставляється в котушках з масою пластика 0.75кг і 2.25кг.

Є тільки посилання на pdf файл зі зведеними характеристиками:

Характеристики пластиків компанії Alfa Filament

Iонлайн

Всім привіт! Сьогодні я знову хочу порадувати вас оглядом пластика для 3D принтера. Цього разу мова піде про пластик від виробника Alfa Filament. Для багатьох цей пластик може виявитися темною конячкою в силу того, що він не сильно поширений. Пластик проводиться однойменної Білоруської компанією, розташованої в г.П. Радошковічі. Оскільки я сам з Білорусі, мене дуже зацікавив пластик вітчизняного виробника, вважайте це патріотичними мотивами. Однак, я підійду до огляду філамента неупереджено.

Чому я назвав пластик темною конячкою? Все просто. Виробник не займається піаром своєї продукції, так як це роблять російські виробники, поставляє її на внутрішній ринок країни і за кордоном про це виробника мало що відомо. Однак, як в Росії пластик від компанії ФД Пласт вважається найдоступнішим, так і В Білорусі, пластик від alfa-filament є найдоступнішим. Забігаючи вперед скажу, що не дивлячись на демократичну ціну, хлопці роблять пластик гідної якості.

Але давайте перейдемо до справи. Подивимося що ж пропонує нам Білоруський виробник на прикладі червоного ABS пластику.

Коефіцієнт Linear Advanced

В результаті калібрування коефіцієнт склав 0.2

Сушимо пластик

Я отримав необхідні вступні. Виробник рекомендує перед вживанням пластик просушити. Ось навіть не буду сперечатися з цим твердженням. Як сушити? ABS це вам не PLA. Можна сушити в звичайному електричному духовій шафі. Встановлюю температуру в 75 градусів, включаю конвекцію, чекаю поки шафа прогріється і вантажу пластик:

Щоб не ганяти духовку вхолосту, сушу відразу три котушки разом. На фото червоний ABS від Alfa-Filament, Блакитний ABS від BestFilament, сірий ABS від Peintproduct. Раз в пів години приходжу і пересуваю котушки один щодо одного, при цьому перевертаю, щоб пластик рівномірно просушити. Після сушіння, даю час пластику охолонути і розкладаю по пакетах, в які я попередньо від душі насипав силикогель.

Підбір температури друку

Виробник рекомендує друкувати пластиком на температурах в межах 230-250 градусів. Бувалі кажуть що потрібно вибирати середню температуру із зазначеного діапазону і друкувати. Так то воно так, але життя вчить друкувати вежі і з’ясовувати істину на практиці. Так і зробимо. Не буду описувати як друкувати температурні вежі. Докладу фото процесу і результати:

Друкую температурну вежу червоним ABS пластиком Alfa-Filament

Друкую температурну вежу червоним ABS пластиком Alfa-Filament

Друкую температурну вежу червоним ABS пластиком Alfa-Filament

Чогось якось не задалася у мене башточка і вийшла якась хрень. Тепер давайте подивимося на температури, з якими вежа друкувалася:

Більш-менш терпимий результат виходить лише на температурі близько 230 градусів, а далі сльози-соплі і результат ні в які ворота не лізе. Не варто забувати, що у мене звичайні китайські принтери, а у них все в папуг. Так ось, в моєму варіанті більше 230 папуг для цього пластика занадто багато, він пливе і не тримає форму. Так що експерименти варто продовжити в напрямку зменшення температури. Друкую другу вежу:

Ось! Так набагато краще! На фото нижче температури, з якими друкувалася ця башточка:

Спеціально зняв фото з різних сторін. Як видно на фото, при зниженні температури пластик поводиться набагато краще. Він досить пластичний і добре лягає. І ось тут мене торкнуло. Якщо він друкується на температурах, які помітно нижче ніж у інших ABS пластику, так може ще градус зменшити? Друкую ще одну вежу:

Читайте також:  Як зробити будинок з паличок від морозива

Пластик демонструє хороший результат. Бачите, після рівня надрукованого на 200 градусах є ще один, недодрукованих. Це я вирішив по хуліганити. Я вручну скинув температуру до 190 градусів. Пластик продовжив Екструдований! І це млинець, ABS! Але я вирішив не ризикувати і зупинив друк. Мені ще тільки пробок не вистачало :).

Тобто пластик дозволяє друкувати собою в досить великому діапазоні температур, але не варто забувати про ще один найважливіший параметр. Міжшаровій адгезії! Друкуватися то він може на низькій температурі, а ось наскільки міцною вийде деталь? Для остаточного визначення температури друку довелося вдатися до механічного тесту. Ламати вежі це звичайно добре, але вони і так тендітні. Для наступного тесту я намалював паралелепіпед зі сторонами 10мм10мм40мм, роздрукую по дві деталі в різних орієнтаціях і буду їх ламати, просто ламати руками, тому що розривної машини у мене немає, а шкода Друкувати буду моделі в три контури із заповненням 20%.

Деталі для перевірки межслойной адгезії уздовж і поперек шарів

Деталі для перевірки межслойной адгезії поперек шарів

Как сгладить слои: обрабатываем ABS ацетоном

Ех! Добре лягає пластик. Красиво! За вежі вдалося визначити що оптимально буде друкувати температурою від 215 до 230 градусів. Перший тестовий набір друкую на 215 градусах:

Тестовий зразок після випробувань. Температура 215 градусів

При друку на 215 градусах межслойная адгезія у пластика не висока. Для розриву застосовувалися двоє плоскогубців. Поперек шарів пластик зламався досить легко, уздовж шарів з помітним зусиллям. Наступний зразок друкувався на 220 градусах:

Тестовий зразок після випробувань. Температура 220 градусів

Тут на обличчя прогрес. Уздовж шарів пластик ламався важко. А ось поперек шарів Я довго кректав, сопів, намагався його зламати, але тільки раздраконілі весь зразок. З чого зроблено висновок, що при більш високій температурі пластик уздовж шарів зламати теж не вийде. Третій зразок я друкував на 230 градусах. Тільки один. Щоб перевірити як пластик ламається поперек шарів:

Тестовий зразок після випробувань. Температура 230 градусів

Тут мені довелося попотіти щоб все таки зламати зразок.

Після проведених випробувань в якості робочої температури була обрана температура в 225 градусів. Ну а точніше в 225 папуг :). На ній і буду далі працювати.

Постобработка: холодна ацетоновая лазня для ABS-пластика

В якості піддослідного був обраний недавно видрукуваний ельфів кинджал з “Хоббіта” (який носила Тауріель, та сама, “якої не було в книзі”)

Для згладжування цього чудового клинка нам знадобиться: ацетон, паперові рушники, будь-які металеві підставки і кришка від коробки.

Надрукована модель з коричневого REC ABS пластику, була порізана на 4 частини. Друкувалися вони на Picaso 3D Designer і MZ3D-256. Надалі деталі склеєні за допомогою ABS juise.

Насамперед без будь-якої фантазії викладаємо паперові рушники на дно контейнера, ставимо підставки, поміщаємо на них обробляється об’єкт.

Наступний етап: ллємо ацетон так, щоб залити якомога більшу площу паперових рушників, тоді він буде швидше випаровуватися, а значить, ефективніше обробляти деталь.

Закриваємо кришку і чекаємо десь 30 хвилин.

Акуратно, за край, дістаємо клинок і вішаємо його сушитися (сушка займе десь добу).

Тут є важливий нюанс: потрібно повісити деталь так, щоб вона не зігнулася.

Ацетон проникає в саму структуру вироби, роблячи його м’яким. Будьте обережні і, найголовніше, не перетримаєте об’єкт в парах. Краще помістити виріб з ABS пластику в баню кілька разів, ніж один раз перетримати.

Також зверніть увагу, що після першої обробки виріб може здатися вам неготовим. Дайте йому час, що залишився в пластиці ацетон ще може довести модель до потрібного вам стану при випаровуванні.

Після другої ацетоновій лазні кинджал був готовий до шпаклювання. Треба розуміти, що лазня часто є початком обробки, а не її завершенням.

Мабуть, на цьому все з холодною ацетоновій лазнею, далі використовуємо інші інструменти.

Дрібниці вирівнюємо за допомогою латексної шпаклівки, яка закріплюється на кинджал за допомогою розчину ABS в ацетоні.

Далі. Фарбування, але це вже інша стаття. Якщо коротко, в даному випадку використовувалися фарби MTN 94 і Molotow, з технік. Просте напилення і робота з малярським скотчем, а також техніка сухої кисті.

Як підсумок, холодну ацетонове баню треба використовувати дуже акуратно, а іноді краще і зовсім замінити її шкуреніем і роботою пензликом з розчином ABS, ацетоном або дихлорметаном. Краще використовувати великі ємності з зручними кришками і проганяти деталь по кілька разів.

ХОЛОДНА ацетонове БАНЯ ДЛЯ ABS ПЛАСТИКА

Всім відомо властивість ацетону розчиняти Акрилонітрілбутадієнстірол, інакше кажучи, ABS. Багато з друкуючих людей користуються ацетоном кожен день. Використовують ABS джус як адгезив або клей, згладжують надруковані вироби. В цілому така ацетоновая лазня має масу нюансів.

В даному прикладі ми опишемо два варіанти ацетонових лазень. Одна помягче, інша позлити. Йтиметься про ту, що помягче, так як “зла” куплена з кікстартера, і всі нюанси користування їй банально впираються в компоновку даного приладу. “М’яка”. Саморобна холодна ацетоновая лазня, зроблена з великого контейнера. 40 см в довжину, 30 см в ширину і 20 см у висоту. Матеріал контейнера. ПЕТ, інертний до ацетону.

В якості піддослідного був обраний недавно видрукуваний ельфів кинджал з “Хоббіта” (який носила Тауріель, та сама, “якої не було в книзі”)

Для згладжування цього чудового клинка нам знадобиться: ацетон, паперові рушники, будь-які металеві підставки і кришка від коробки.

Надрукована модель з коричневого REC ABS пластику, була порізана на 4 частини. Друкувалися вони на Picaso 3D Designer і MZ3D-256. Надалі деталі склеєні за допомогою ABS juise.

Насамперед без будь-якої фантазії викладаємо паперові рушники на дно контейнера, ставимо підставки, поміщаємо на них обробляється об’єкт.

Наступний етап: ллємо ацетон так, щоб залити якомога більшу площу паперових рушників, тоді він буде швидше випаровуватися, а значить, ефективніше обробляти деталь.

Закриваємо кришку і чекаємо десь 30 хвилин.

Акуратно, за край, дістаємо клинок і вішаємо його сушитися (сушка займе десь добу).

Тут є важливий нюанс: потрібно повісити деталь так, щоб вона не зігнулася.

Ацетон проникає в саму структуру вироби, роблячи його м’яким. Будьте обережні і, найголовніше, не перетримаєте об’єкт в парах. Краще помістити виріб з ABS пластику в баню кілька разів, ніж один раз перетримати.

Також зверніть увагу, що після першої обробки виріб може здатися вам неготовим. Дайте йому час, що залишився в пластиці ацетон ще може довести модель до потрібного вам стану при випаровуванні.

Після другої ацетоновій лазні кинджал був готовий до шпаклювання. Треба розуміти, що лазня часто є початком обробки, а не її завершенням.

Мабуть, на цьому все з холодною ацетоновій лазнею, далі використовуємо інші інструменти.

Дрібниці вирівнюємо за допомогою латексної шпаклівки, яка закріплюється на кинджал за допомогою розчину ABS в ацетоні.

Далі. Фарбування, але це вже інша стаття. Якщо коротко, в даному випадку використовувалися фарби MTN 94 і Molotow, з технік. Просте напилення і робота з малярським скотчем, а також техніка сухої кисті.

Як підсумок, холодну ацетонове баню треба використовувати дуже акуратно, а іноді краще і зовсім замінити її шкуреніем і роботою пензликом з розчином ABS, ацетоном або дихлорметаном. Краще використовувати великі ємності з зручними кришками і проганяти деталь по кілька разів.

Креслення: DJI Mavic своїми руками

  • Автор запису: COPterMan
  • Автор: CdRsKuLL
  • Кількість моторів: 4
  • Розмір: 250, скадная рама
  • Матеріал: abs, pla
  • Формат креслення: stl
  • Завантажити креслення (4491)

Використовуючи ці креслення квадрокоптера ви можете зробити DJI Mavic своїми руками!

Подивіться. Саморобний клон з вигляду нічим не відрізняється від оригіналу!

Ви можете використовувати складні пропелери на цьому саморобному квадрокоптера для зменшення його габаритів в складеному стані.

Це нижня частина корпусу саморобного квадрокоптера.

Для друку на 3D принтері використовується ABS або PLA пластик. Друк ведеться шаром 0.2 мм, заливка всіх деталей (крім променів кріплення моторів) 50%, заливка променів 100%.

Саморобний квадрік виглядає нічим не гірше фабричного!

Промені моторів складні і за рахунок цього зменшується місце при транспортуванні.

Якщо не вдивлятися, то їх можна сплутати між собою.

Мотори використовуються 2212, 2312 або 2213 з 920kv.

Акумулятор 2700-5000 мАг. Можна використовувати як 3S так і 4S акумулятори.

Якщо ви використовуєте ABS пластик, то не зайвим буде застосувати ацетонове баню для згладжування рельєфу друку.

Польотний контролер можете вставити на свій смак, починаючи від Naza Light і APM, Pixhawk до витягненої електроніки з DJI Phantom будь-якої моделі.

Електроніка для збірки клону DJI Mavic

4X Racerstar Racing Edition Купити: BangGood Hakrc 20x20mm 15A Blheli_S Купити: BangGood HGLRC F4 Zeus F4 Купити: BangGood DJI Naza-M Lite Version Купити: BangGood Pixhawk PX4 2.4.8 Flight Купити: BangGood Mini APM Pro Flight Купити: BangGood 1Pair Original 8331 Propeller купити: BangGood 2Pcs 8331 Noise Reduction купити: BangGood ZOP Power 11.1V 2700mAh купити: BangGood ZOP Power 11.1V 3500mAh купити: BangGood LEOPARD Power 11.1V 5000mAh купити: BangGood ZOP Power 14.8V 5000mah купити: BangGood ZOP Power 14.8V 3000mah купити: BangGood

Збірка цього клону МАВІК не викликає ускладнень і вельми проста.