Коли підрозетника немає взагалі

Рідко, але буває і таке. бовтається розетка, а коли її розбереш, виявляється що вона просто впирається розпірні вусиками в стіну, добре якщо бетонну.

Правильне рішення проблеми тільки одне. встановити підрозетник, так як сталеві вусики з часом раскрошат навіть найміцніший бетон і розетка випаде назовні.

Якщо немає іншого вибору, крім як закріпити розетку в стіні (підрозетника немає і придбати його ніде), то можна зробити саморобний кріплення для розетки. Для цього знадобиться виготовити Чопик: з щільного лінолеуму, наждачного паперу або пари шматочків дерев’яної дошки. бажано не пересушеній, щоб не розкололися при затягуванні кріпильних болтів.

• Треба приміряти в якому місці в стіну впираються розпірні вусики і акуратно видовбати там невеликі поглиблення.
• Під розмір отриманих ямок вирізаються Чопик. Якщо це лінолеум або наждачка, то бажано згортати їх удвічі, гладкою стороною всередину, щоб шорстка стосувалася стіни і кріпильних вусиків. Дереву просто надається потрібна форма. на відміну від класичних Чопиков, які робляться циліндричними, ці треба виготовити прямокутними.
• Далі Чопик вставляються в кріплення, до них підводиться розетка і затягуються болти, які розпирають кріпильні вусики.

Цей метод може надаватися дієвим навіть для стін не з самого твердого матеріалу, такого як саманна цегла, але по можливості все одно рекомендується зробити правильне кріплення із застосуванням підрозетників.

Як полагодити розетку якщо вона випала з стіни

Якщо монтаж розетки був зроблений неякісно, ​​то з часом вона почне просто випадати зі стіни слідом за вилкою, який з неї витягується. Перед тим як закріпити розетку заново, треба розібратися, чому це взагалі відбувається, щоб не робити одну й ту ж роботу кілька разів.

Що робити при випаданні самої розетки

Тут може бути дві основні причини. недостатній віджимання кріпильних вусиків і гладка внутрішня частина підрозетника, по якій кріплення просто прослизають.

У першому випадку кріплення просто не дістають до стінок підрозетника або притискає сили мало для впевненого утримання всієї конструкції. Це може відбуватися через зношування кріплень або невідповідності моделей, коли розетка сама по собі менше ніж підрозетник.

Якщо розетка все-таки фіксується в підрозетники, але потім витягується з нього разом зі штепселем, значить їй не вистачає зовсім трохи притискає сили. Тут досить буде просто трохи підігнути кріпильні вусики. за формою вони нагадують букву «Г», але з трохи відігнути вгору верхньою частиною. Якщо її відігнути трохи більше, то притискає сила збільшиться. Для цього треба викрутити регулювальний болт, ця деталь сама випаде з розетки і її можна буде підправити плоскогубцями. Потім все можна встановлювати в зворотній послідовності. Для гарантованого результату в місці, куди будуть упиратися кріпильні вусики, можна зробити кілька насічок. ножем або паяльником.

Коли сам підрозетник, навіть добре закріплений в стіні, значно більше розетки, то тут треба або міняти його повністю або знову ж виготовляти Чопик і робити насічки з внутрішньої сторони.

Також нерідко бувають випадки, коли поверхня підрозетника в місці контакту з розпірні вусиками просто злизана. Дієвим засобом для вирішення є отримання підрозетника і подальша його установка, але під кутом в 90 ° від початкового положення. Ще простіше повернути саму розетку. подвійні і потрійні часто так і встановлюються. в горизонтальному положенні.

Перед тим як вирішувати що робити якщо розетка випадає з підрозетника, треба оглянути корпус останнього. в сучасних моделях є кріпильні болти, якими розетка просто прикручується до їх корпусу.

Установка розеток у загальній рамці

Які можуть бути помилки при монтажі розеток

Щоб розуміти, як закріпити випадає розетку, треба в першу чергу звернути увагу, бовтається вона сама по собі або разом з підрозетників. Це дві різні несправності і усувати їх треба кожну своїм способом.

Правильно встановлена ​​розетка монтується за певною технологією і якщо один з кроків зробити неправильно або взяти невідповідні матеріали, то незабаром може виявитися, що роботу треба переробляти.

Помилки можуть бути такими етапах монтажу:

• У стіні висвердлюється отвір, який має бути трохи більше зовнішнього діаметра підрозетника. для того, щоб між ними можна було напхати замазки або цементу. Бувають випадки, коли підрозетник заходить в стіну впритул і складалося враження, що він там засів намертво. Далі проводився остаточний монтаж, але через деякий час вся конструкція вилітала зі стіни, тому що все зчеплення трималося на кількох точках.
• Внутрішня поверхня отвору покривається мастикою і в нього вставляється підрозетник. Якщо замазки мало, вона покладена не по всій площі зіткнення або просто приготований поганий розчин, то кріплення розкришиться.
• Монтаж нутрощів розетки. Ця конструкція тримається всередині за рахунок розсувних вусиків, які віджимаються болтами. Відповідно, якщо погано закручені болти або кріплення ковзають по внутрішній поверхні підрозетника, то вся розетка незабаром почне бовтатися і випаде назовні.
• Установка зовнішньої, видимої частини розетки. Найчастіше цей етап монтажу ніяк не може вплинути на її випадання в майбутньому, але іноді буває, що внутрішня частина встановлена ​​не врівень до стіни, а трохи глибше. В такому випадку, при закручуванні кріпильних болтів внутрішня частина зрушиться в підрозетники або змістить його самого.

Приклад правильного встановлення підрозетників в цьому

А ось тут дивимося як встановити розетки в підрозетник:

Як правильно встановлювати подрозетники. Наш спосіб. Швидко та якісно

Коли випадає внутрішня розетка з стіни, основна причина цього видно відразу. випадає підрозетник або погане зачеплення кріпильних вусиків. В обох випадках є свої нюанси, які треба враховувати при усуненні несправності.

Якщо в стіні не тримається підрозетник

В такому випадку метод ремонту вибирається залежно від того, який саме підрозетник встановлений і з чого стіна.

Якщо підрозетник не був «посаджений» на розчин, значить розмір отвору в стіні «впритул» і його треба трохи розширити, щоб було куди намазати суміш гіпсу або цементу. Далі треба оглянути сам підрозетник. в сучасних моделях є прорізи для протягування кабелю. Знаходяться вони по всій площі, і якщо замазка трохи через них продавиться, то це буде додатковим кріпленням. Якщо підрозетник гладкий, то можна зробити насічки на його зовнішній стороні, за які схопиться розчин.

В крайньому випадку, якщо під рукою немає потрібних матеріалів, а полагодити розетку бажано терміново, то можна просто прикрутити підрозетник до стіни шурупами. Нюанс тут тільки один. отвори для дюбелів свердлити від кута і пускати їх навскоси, щоб не розхитувалися згодом.

У деяких випадках можна спробувати закріпити випадає підрозетник на рідкі цвяхи, як показано в наступному

Відмінності між старими і новими розетками

Встановлені в стіни вимикачі кріпляться за таким же принципом, але випадають вони набагато рідше. Причина проста. при включенні і виключенні зусилля завжди прикладається в напрямку стіни. У розетках все по іншому. коли штекер в них вставляється, то зусилля направлено в напрямку до стіни, а коли виймається, то назад.

Як підключити блок розеток

У старих розетках ця проблема не стояла так гостро, адже вони були розраховані на пристрої з набагато меншим енергоспоживанням. Це автоматично означало, відсутність жорстких вимог до сили притискання контактів. штепсели вставлялися і виймались з розеток з набагато меншим зусиллям. з того часу і пішла звичка багатьох користувачів висмикувати вилку за шнур. Витягувати штепсель таким чином заборонено зараз і не дозволялося раніше, але зі старими розетками запасу міцності вистачало, тому часто на такі вимоги просто не звертали уваги.

В сучасних розетках застосовуються підпружинені контакти, які дуже щільно притискаються до струмоведучих частин штепселів. Навіть встановлена ​​за всіма правилами розетка буде потроху розхитуватися, тому рекомендується в будь-якому випадку притримувати її рукою при добуванні вилки.

Підготовчі заходи до встановлення

Починати підготовку до установки слід з вибору місця монтажу. Євро-стандарт передбачає закріплення пристрою на відстані близько 20-40 см від підлоги. Це важливо з метою дотримання основних правил безпеки і естетики.

Другим важливим заходом є розрахунок сили струму. Необхідно пам’ятати, що елементи мережі завжди розраховані на заданий робочий струм. При недотриманні цього пункту безпеку експлуатації різко знижується, виникає висока ймовірність появи перевантажень і, як наслідок, перегріву. Перетин дроту також має відповідати навантаженні. В даному випадку воно повинно бути не менше 1 кв. мм для міді і не менше 2,5 кв. мм. для алюмінію. Трижильний варіант буде найбільш вдалим.

Деталі і вироби для установки розеток слід вибирати, виходячи із заданих параметрів приміщення і робочої сили струму. Важливо також дотримуватися естетичні особливості квартири, вибрати найбільш безпечні і підходять за кольором і зовнішнім виглядом матеріали. Монтаж прихованого і зовнішнього пристрою також має різні вимоги.

На відстані 20-40 см від підлоги необхідно зробити розмітку за допомогою олівця або маркера. Бажано також скористатися рівнем для рівній горизонтальній лінії. Для цього, зазначивши перший центр установки, необхідно відкласти половину ширини накладки на підрозетник. Корисно також нанести розмітку у вигляді горизонтальних і вертикальних ліній.

розмітка стін

Врахуйте, що це дуже важливий етап робіт, від якого буде залежати геометрія розеток і зручність підключення проводки. Тому до розмітки стін потрібно підходити з максимальною відповідальністю. При проведенні розмітки, потрібно керуватися числом розеток, що об’єднуються в блок.

До розмітці стін для установки електричних розеток існують певні вимоги. Наприклад, відстань між центрами підрозетників становить рівно 72 мм. Враховуйте це при нанесенні розмітки. Недотримання даного параметра призведе до того, що декоративна панель просто не «сяде» на своє місце.

Крім того, штроба для укладання проводів повинна проходити строго по горизонталі або вертикалі від підрозетника. Тільки виконавши ці вимоги, можна висвердлювати отвори і руйнувати стіни.

розводка проводів

Після установки підрозетників кінці проводів виявляються виведеними назовні, і можна переходити до підключення розеток.

Як правило до потрійного підрозетників підводиться загальний кабель, який далі розходиться до розеток, шляхом їх послідовного з’єднання шлейфом. Даний спосіб вважається у багатьох електриків найбільш оптимальним і економічним.

Однак підключення розеток методом шлейфу забороняється Правилами улаштування електроустановок. Даний спосіб полягає в з’єднанні сусідніх клем перемичками, зробленими зі шматків кабелю. Фазні, нульові і заземлення клеми послідовно з’єднуються між собою. Заборони ПУЕ на таке підключення пов’язані з розривом нульового захисного провідника.

Тому, щоб норми і правила дотримувалися, підключення розеток слід виконувати за допомогою окремих ліній. Наприклад, для того щоб створити загальний заземлення, готуються три відрізка кабелю, які будуть з’єднуватися між собою за допомогою опресування. Таким чином, кожна розетка виявиться підключеної до окремого відгалуження заземлення. Утворені сполучні вузли легко поміщаються в монтажну коробку.

Фазний і нульовий провідники підключаються через перемички, тобто, шлейфом. В цьому випадку ПУЕ не робить будь-яких обмежень, оскільки заземлення підключений окремо до кожної розетки. За таким принципом підключається не тільки трьох-, а й чотиримісна електрична розетка.

Після всіх підключень потрійний розетки, вона встановлюється на своє місце і закривається загальної декоративною панеллю. Якщо все встановлено правильно, то панель повинна стояти точно в горизонтальній площині.

Як встановити потрійну розетку в стіну

установка підрозетників

Найраціональніший монтажний шлях. потрійна розетка в один підрозетник. Останній є блоком з трьома гніздами на загальному каркасі. Установка складеного корпусу з трьох розеток і цілого модуля (відразу потрійного) ідентичні.

Необхідні для установки інструменти:

• перфоратор або дриль (залежить від матеріалу стін. бетону або цегли відповідно);
• спецнасадка (коронка з особливими різцями і радіусом в 35 мм);
• молоток c зубилом;
• викрутку;
• шпатель (краще два. вузький і середній).

• Просвердлити отвір. Взяти перфоратор (дриль) і коронку. До позначених центрам притискають свердло інструменту і свердлять до упору дна насадки в стіну. Бетонні залишки (коли отвір вже готове) рекомендується розбивати зубилом (вбудованим в перфоратор або в молоток).
• Зробити штробу. Цей отвір для прокладки кабелів. На задній панелі підрозетника слід продавити отвори. Їх число аналогічно числу кабельних шнурів (тобто три). Ще одна штроба потрібна для кабельного проводу живлення. Діаметр залежить від останнього.
• Зробити отвори для проводів. Їх роблять між двома кабельними отворами. Необхідно, щоб діаметр свердла, збігався з діаметром гофри, куди буде вставлятися проводка. Можна вдатися до гофротрубе, але це необов’язково.
• Зафіксувати підрозетник в стіні. Для цього коробку закріплюють алебастром (він краще тримає і швидше сохне). Сумішшю покривають внутрішні стінки отвору. Потім поміщають туди блок і тримають там трохи часу (для міцної фіксації). Важливо подбати про кількість суміші, інакше вона просочується назовні або буде слабо тримати підрозетник. Консистенція не повинна бути надто густий або рідкої. Абсолютна висихання суміші займе від 1 до 2 годин.

Висвердлювання отвори в стіні

Після того як стіни будуть розмічені, потрібно зробити розмір отвору для підрозетника. Зробити це не важко, головне мати під рукою хороший перфоратор зі спеціальною алмазною коронкою по бетону. Такі «коронки» застосовуються для висвердлювання отворів заданого діаметра в цегляних стінах і бетонних перекриттях.

Алгоритм роботи з коронкою простий і інтуїтивно зрозумілий, тому навіть у початківця майстра проблем зазвичай не виникає. Насадка вставляється в патрон і починається висвердлювання отвору в потрібному місці. Свердління закінчується, коли дно коронки впирається в стіну. Залишки бетону збивають зубилом.

Якщо ви встановлюєте подрозетники в гіпсокартонної стіні, то для висвердлювання отворів знадобиться спеціальна насадка для гіпсокартонних стін. Можна також скористатися канцелярським ножем.

Також не потрібно забувати про живильному кабелі, для нього також необхідно виконати штробу. Ширина штроби залежить від того якої товщини кабель буде підведений до розеток (в гофре він буде або без). На нашу розеткову групу знадобиться кабель перерізом не менше 2.5 мм 2.

Потрійна розетка: підключення своїми руками

Потрійна розетка. пристрій з трьох модулів, яке дозволяє підключити відразу декілька електроприладів. Це зручно і дозволяє уникнути необхідності прокладати додаткові дроти. З установкою потрійний розетки можна впоратися самостійно. Головне. дотримуватися техніки монтажу і не порушувати правил безпеки.

Розводка проводів в потрійний розетці

Підключення проводів здійснюється по паралельній схемі. Це означає, що до проводів з щитка прикручуються по 2 дроти від двох додаткових жив, які підуть на розетки номер 2 і номер 3. У першу чергу, індикаторною викруткою визначаємо фазу і нуль. Далі вимикаємо електрику на щитку. Тепер скручуємо дроту разом. Щоб зробити надійну скрутку, можна використовувати спеціальні контактні наконечники, які потім обжимаються, вставляються в затиски розетки і прикручуються гвинтами.

Отже, перша скручування готова. Тепер кидаємо провід на другу розетку і заводимо його в підрозетник через отвір в задній кришці. Те ж робимо з третім отвором. Тепер все 3 підрозетника готові до установки.