Як зробити розводку електропроводки в лазні

Table of Contents

Водопровід в лазні

Існує досить велика кількість способів побудувати водопровід в лазні, від звичайної гумової труби. Времянки, прокладеної по натягнутій між будівлями дроті, до серйозної саморегулюючої системи з підігрівом і автозливу. Схема водопостачання лазні традиційно вибирається, виходячи з умов експлуатації, віддаленості джерела води і періодичності користування лазнею. Головне, щоб взимку труби і запірну арматуру водопроводу не розірвало замерзлої всередині водою.

зробити, розводку, електропроводки, лазні

Водопровід в баню з колодязя

Дуже часто основним джерелом води для лазні на дачі або на заміській ділянці залишається звичайний колодязь, викопаний досить далеко від приміщення парилки. Брати воду з колодязя доводиться за допомогою насосу. Труба водопроводу укладається в грунт на глибину не менше 2 м і виводиться в колодязну шахту через отвір в бічній стінці. З цієї ж косильною волосіні прокладається гумовий гофр або шланг для живильної насос електропроводки.

Щоб уникнути розморожування зимового водопроводу, на насосі не ставлять зворотного клапана, а на вхідних косильною волосіні в лазні монтують водоскидних повітряний вентиль. Після завершення банних процедур досить відкрити його на 10-15 хв., Щоб вода втекла назад в колодязь. Рідина може стекти і без повітряного дроселя, тільки процес це буде досить довгим, і в сильний мороз воду на стоці в шахті колодязя може прихопити льодом.

Простий зимовий водопровід в баню

Підвісний кабель тимчасового водопроводу в лазні допускається тільки за умови утеплення і регулярного постійного користування лазнею і водою. Але навіть в теплому кліматі субтропіків Сочі взимку трапляються морози, тому рано чи пізно, але такий водопровід перемерзнет. Тому всі наземні і повітряні варіанти можна використовувати тільки влітку, а для зимової дачі водопровід потрібно укладати в грунт.

Як провести воду в баню з дому або централізованої мережі

Головна селищна магістраль може перебувати на невеликій глибині, високий тиск і постійний протока не дають воді замерзати навіть при мінусовій температурі повітря. Якщо до цього додано якісне утеплення, то перемерзнути труба може лише в разі аварії. Інша справа. Невеликий зимовий водопровід, безпосередньо підведений до лазні.

Найбільш поширені схеми підключення труб в лазні

Крім матеріалу і кліматичних умов, для прокладки зимового водопроводу потрібно уHonor спосіб подачі води для лазні. Як правило, воду для парилки і МИЙНА відділення на дачі можна підвести трьома способами:

  • Від централізованої системи водопостачання;
  • Від свердловини, пробуреної на видаленні в 15-20 м від лазні;
  • Забирати воду з колодязя, розташованого на невеликій відстані від будівлі лазні.

Підключення зимового водопроводу для лазні в усіх випадках дещо відрізняється від системи водопостачання дачі або житлового будинку через відсутність постійного опалення приміщення. Найбільш складним вважається підключення зимового водопроводу до централізованої косильною волосіні водопостачання дачного селища.

Схема підключення труб до лазні і до магістралі

Якщо використовувати водопровідні труби з поліетилену, то можна особливо не побоюватися за їх цілісність. Пластик витримає будь заморожування. Складніша справа з вентилем і фільтром, за допомогою яких водопровідна труба підключена до центральної магістралі.

В цьому випадку єдиним технічно грамотним рішенням є будівництво кесона або колодязя, як на схемі.

Якщо лазнею користуються раз в тиждень, і поруч немає житлового, постійно опалювального приміщення, то без облаштування кесона просто не обійтися. Існує чимало схем з обігрівом зимового водопроводу, але їх надійність залишає бажати кращого. Особливо в ситуації, коли лазня знаходиться далеко за містом, куди господарі вибираються взимку раз на тиждень, або постійно виникають перебої з електропостачанням.

В системі водопроводу потрібно встановити два зливних крана:

  • Один безпосередньо після вхідного вентиля;
  • Другий. В нижній точці водопроводу усередині лазні.

Після завершення парних процедур доводиться опускатися в колодязь, перекривати воду на вході в водопровід і відкривати дренажний кран. Але поки не відкритий зливний кран-клапан усередині лазні, вода не піде з системи. Потрібно піднятися в приміщення і розблокувати його. Тиск повітря в магістралі вирівняється, і залишки вологи, а це приблизно 10 л води, стекут в пластикову ємність в колодязі.

Облаштування водопроводу від свердловини до лазні

Другим за популярністю способом є водопостачання лазні зі свердловини. Схема облаштування водогону для лазні мало чим відрізняється від системи для звичайного житлового будинку, але є і свої хитрощі.

Якщо в лазні побудована повноцінна система каналізації з відведенням брудної води в септик, то свердловину під водопровід можна пробити і під будівлею лазні. Зрозуміло, що в цьому випадку буде потрібно робити повноцінний МЗЛ-фундамент з утепленням опорної стрічки і вимощення.

Якщо свердловина винесена за переділи будови, то шахту доведеться обладнати теплим цегляним кесоном з подвійним люком. Щоб не заморозити вентильну арматуру водопроводу, на оголовке свердловини вхідний люк доповнюють теплою стулкою з пінопласту або пінополістиролу товщиною в 70 мм. Стіни кесона до самого дна можна утеплити ППС або ППУ.

Для скидання води з водопроводу на вивідний магістралі насосу встановлюють дренажний вентиль з коротким коліном-перехідником, що з’єднує трубу з шахтою свердловини. Щоб злити залишки води, що скупчилася в водопроводі в лазні, досить відкрити вентиль на 5-10 хвилин і не забути закрити його назад.

Багато господарів встановлюють дистанційно керовані електроклапани, щоб не опускатися в кесон після кожної миття в лазні. Це зручно, але на практиці ручні вентилі виявляються надійніше.

Передбанник, кімната відпочинку

Для цих приміщень обмежень у виборі світильників немає. Підійдуть і стельові люстри, настінні лампи.

Для економії електроенергії і безпеки мешканців краще вкручувати світлодіодні лампочки. Їх можна красиво вставити в стельову обробку. Вийде освітлення точкового типу.

У лазнях з мансардою, облаштованій під кімнату відпочинку, головна умова вибору. Безпека і сполучуваність з іншими деталями інтер’єру.

Парилка, мийна

Основна умова для освітлювальних приладів. Від вологи корпус. Рівень захисту. IP-44.

Причина цього. Постійна вологість і підвищена температура повітря. Корпус ламп повинен бути повністю ізольований від дії вологи, інакше є ризик для безпеки присутніх.

Світильники підійдуть термостійкі, з нержавіючої сталі. Прилади не можна ставити над піччю або поруч з умивальником, душовою кабіною.

Перевагу варто віддати настінним світильників з приглушеним, навіть тьмяним світлом, щоб в парній створювалася розслаблююча атмосфера.

Безпечними вважаються галогенні лампи потужністю 12 В. Але під них доведеться фіксувати в сухому приміщенні понижуючий трансформатор.

У лазні рекомендується застосовувати розетки закритого типу у вигляді коробки з кришкою, щоб всередину не потрапляла волога. Клас захисту. IP-44.

Читайте також:  Як Зробити Дах В Sweet Home 3d

Висновок вимикачів і розеток

Коли кабель прокладений, можна починати збирати розетки, вимикачі. Рекомендована відстань їх установки. 90 см від підлоги. Вони фіксуються у всіх кімнатах, крім парної. Якщо елементи будуть перебувати поблизу парної, то краще вибрати варіанти з захисними кришками.

Зручно монтувати подвійні вимикачі, які будуть регулювати освітлення відразу в двох кімнатах.

Особливості прокладки кабелю в залежності від матеріалу лазні

Рекомендується уHonor наступні вимоги пожежної безпеки:

  • Від розподільного щита повинен йти тільки цілий провід. Ніяких шматків, проміжного кріплення бути не може.
  • Проводити кабель прямо над пічкою заборонено.
  • При проводці рекомендується застосовувати захисне занулення.
  • Жили проводів між собою з’єднують пайкою або зварюванням. Скручування неприпустимі.
  • Кабель не повинен проходити поруч з вікнами, дверима, опалювальними батареями.
  • При установці бойлера, пральної машини обов’язково передбачається заземлення.
  • Не використовуються провідники в металевих оболонках.
  • Розводити кабелі від розподільчої коробки можна тільки строго горизонтально або вертикально.

У парній не повинні стояти розетки, вимикачі. Це пряма загроза здоров’ю та життю. Їх переносять в роздягальню, кімнату відпочинку.

Розберемо нюанси укладання проводки в російських лазнях з різного матеріалу.

Покрокова інструкція по кріпленню електропроводки в лазні своїми руками

Перед роботою повинна бути готова загальна схема електрифікації лазні. Новачкам братися за такий процес без контролю фахівця не варто. Робити це потрібно тільки під чітким керівництвом майстра, інакше це загрожує коротким замиканням через помилки при підключенні.

Розподільну коробку, розетки, вимикачі можна ставити тільки в сухому приміщенні. Підійде передбанник, кімната відпочинку.

Весь процес установки складається з чотирьох етапів.

У цегляній

У цегляних будівлях застосовується прихований спосіб монтажу проводки. У стінах видовбуються канали, в які вкладається кабель і маскується шаром штукатурки. Процес трудовитрат, але пожежобезпечний.

Мінус полягає в тому, що, щоб виявити поломку, доведеться псувати обробку.

Прокладка проводів

Залежно від матеріалу лазні використовується відкритий або закритий спосіб укладання (розглянуто в розділі вище). Поблизу електричного часто пускають провід під інтернет і телефонію.

Відкрита

Підводити так кабель рекомендується в каркасних (з дерев’яного бруса), рублених лазнях, щоб можна було швидко виявити несправність і запобігти загорянню.

  • Розводка електропроводів знаходиться перед очима власників, що дозволяє своєчасно відреагувати на замикання або іншу поломку.
  • Зручно проводити ремонт окремих ділянок проводки.

Щоб дроти вписувалися в дизайн приміщення, їх часто маскують в декоративні оболонки.

Під відкриту електропроводку використовують кабелі з подвійним захистом.

Прокладаючи кабель, від стелі потрібно зробити відступ мінімум 20 см і більше.

Проводка в парильні кріпиться під стелею за допомогою роликових ізоляторів, в душовій використовуються кабельні канали. При необхідності провід пропускають через одну кімнату в іншу, вставивши в висвердлений отвір стальною гільзу і потім кабель.

Такий провід зручно відразу завести в світильник.

Для відкритого електромонтажу лазні кабель укладається всередину металевої, гофрованої труби, пластикового короба. Ця оболонка не горить, а тільки плавиться під дією вогню.

Розводку проводів в різні кімнати найкраще робити через горище.

Використовувати провідники в вініловій, гумовому палітурці заборонено.

При установці такого електрообладнання, як пральна машина або бойлер, рекомендується під кожну одиницю ставити окремий автомат.

Правила розводки електропроводки

Вся будівельна діяльність і будівельні матеріали строго регламентуються зведенням правил і вимог. Снип та ГОСТ. Що стосується монтажу електропроводки і всього, що пов’язано з електрикою, то слід звернути увагу на Правила улаштування електроустановок (скорочено ПУЕ). Цей документ прописує, що і як робити при роботі з електрообладнанням. І якщо ми хочемо прокласти електропроводку, то нам буде потрібно вивчити його, особливо ту частину, що відноситься до монтажу та вибору електрообладнання. Нижче наведені основні правила, яких слід дотримуватися при монтажі електропроводки в будинку або квартирі:

  • Ключові елементи електропроводки, такі як короба розподілу, лічильники, розетки і вимикачі повинні бути легкодоступні;
  • Установка вимикачів виконується на висоті 60. 150 см від підлоги. Самі вимикачі розташовуються в місцях, де відкриті двері не перешкоджає доступу до них. Це означає, що якщо двері відкриваються направо, то вимикач знаходиться з лівого боку і навпаки. Провід до вимикачів прокладається зверху вниз;
  • Розетки рекомендується встановлювати на висоті 50. 80 см від підлоги. Продиктований такий підхід безпекою при затопленні. Також розетки встановлюються на відстані більше 50 см від газових і електроплит, а також радіаторів опалення, труб та інших заземлених предметів. Провід до розеток прокладається від низу до верху;
  • Кількість розеток в приміщенні повинно відповідати 1 шт. На 6 м2. Кухня є винятком. На ній встановлюється така кількість розеток, скільки необхідно для підключення побутової техніки. Установка розеток у туалеті заборонена. Для розеток у ванній за її межами облаштовується окремий трансформатор;
  • Прокладка проводки всередині або зовні стін виконується тільки по вертикалі або горизонталі, а місце прокладки відображається на плані проводки;
  • Дроти прокладаються на певній відстані від труб, перекриттів і іншого. Для горизонтальних потрібно відстань в 5. 10 см від балок перекриття і карнизів і 15 см від стелі. Від підлоги висота становить 15. 20 см. Вертикальні дроти розміщуються на відстані більше 10 см від краю отвору двері або вікна. Відстань від газових труб має становити мінімум 40 см;
  • При прокладанні зовнішньої або прихованої проводки необхідно стежити, щоб вона не стикалася з металевими частинами будівельних конструкцій;
  • При прокладанні декількох паралельно йдуть проводів відстань між ними має бути мінімум 3 мм або кожен провід повинен бути захований в захисному коробі або гофре;
  • Розводка і з’єднання проводів виконується всередині спеціальних розподільних коробів. Місця з’єднання ретельно ізолюються. З’єднання мідного і алюмінієвого проводу між собою строго заборонено;
  • Заземлення та нульові дроти закріплюються до приладів болтовим з’єднанням.

Монтаж електропроводки

У роботах по монтажу електропроводки немає нічого надскладного. Головне при монтажі дотримуватися правил техніки безпеки і слідувати інструкції. Всі роботи можна виконати самотужки. З інструменту для виконання монтажу потрібно тестер, перфоратор або болгарка, дриль або шуруповерт, кусачки, пасатижі і хрестова і шлицевая викрутки. Не зайвим буде лазерний рівень. Так як без нього досить складно зробити вертикальну і горизонтальну розмітку.

Важливо! Виконуючи ремонт з заміною проводки в старому будинку або квартирі з прихованою проводкою, необхідно спочатку знайти і при необхідності прибрати старі дроти. Для цих цілей використовується датчик електропроводки.

Монтаж відкритої електропроводки

Починаємо монтаж з установки щитка освітлення. Якщо для нього була створена спеціальна ніша, то поміщаємо його туди, якщо ж ні, то просто навішуємо його на стіну. Всередину щитка встановлюємо УЗО. Їх кількість залежить від кількості груп освітлення. Зібраний і готовий до підключення щиток виглядає так: у верхній частині знаходяться нульові клеми, знизу заземлюючі, між клемами встановлені автомати.

Тепер заводимо всередину провід ВВГ-56 або ВВГ-26. З боку розподільного щитка підключення електропроводки виконує електрик, тому поки залишимо його без підключення. Усередині щитка освітлення вступний провід підключається наступним чином: синій провід приєднуємо до нуля, білий до верхнього контакту УЗО, а жовтий провід із зеленою смугою приєднуємо до заземлення. Автомати ПЗВ з’єднуємо між собою послідовно вгорі за допомогою перемички від білого проводу. Тепер переходимо до розведення проводки відкритим способом.

За наміченим раніше волосінь закріплюємо короба або кабель-канали для електропроводки. Найчастіше при відкритій проводці самі кабель-канали намагаються розмістити близько плінтуса або навпаки практично під самою стелею. Короба для проводки закріплюємо за допомогою саморізів з кроком 50 см. Перше і останнє отвір в коробі робимо на відстані 5. 10 см від краю. Для цього засверливают отвори в стіні за допомогою перфоратора, забиваємо всередину дюбель і закріплюємо кабель-канал саморізами.

Читайте також:  Холодну Підлогу В Лазні Що Робити

Ще однією відмінною особливістю відкритої проводки є розетки, вимикачі і коробки розподілу. Всі вони навішуються на стіну, замість того щоб вмуровують всередину. Тому наступним кроком буде їх установка на місце. Досить прикласти їх до стіни, намітити місця для кріплення, засвердлити отвори і закріпити їх на місці.

Далі приступаємо до розведення проводів. Починаємо з прокладки основної магістралі і від розеток до щитка освітлення. Як уже зазначалося, використовуємо для цього провід ВВГ-32,5. Для зручності починаємо від точки підключення в сторону щитка. На кінці дроту вішаємо ярлик із зазначенням, що за провід і звідки він іде. Далі прокладаємо дроти ВВГ-31,5 від вимикачів і освітлювальних приладів до розподільних коробок.

Усередині розподільних коробок дроти з’єднуємо за допомогою Сизов або ретельно ізолюємо. Усередині щитка освітлення основний провід ВВГ-32,5 підключається наступним чином: коричнева або червона жила. Фаза, підключається до низу УЗО, синій. Нуль, приєднуємо до нульової шини вгорі, жовтий із зеленою смугою. Заземлення до шини внизу. За допомогою тестера «продзвонювати» всі дроти, щоб виключити можливі помилки. Якщо все в порядку, викликаємо електрика і підключаємося до розподільного щитка.

Розмітка і підготовка каналів для електропроводки

Починаємо монтаж з розмітки. Для цього за допомогою маркера або олівця наносимо на стіну мітку, де буде прокладений дріт. При цьому дотримуємося правил розміщення проводів. Наступним кроком буде відмітка місць під установку освітлювальних приладів, розеток і вимикачів і щитка освітлення.

Важливо! У нових будинках для щитка освітлення передбачена спеціальна ніша. У старих такий щиток просто навішується на стіну.

Закінчивши з розміткою, приступаємо або до монтажу проводки відкритим способом, або до штробленню стін для прихованої проводки. Спочатку за допомогою перфоратора і спеціальної насадки коронки вирізують отвори під установку розеток, вимикачів і розподільних коробок. Для самих проводів робляться штроби за допомогою болгарки або перфоратора. У будь-якому випадку буде дуже багато пилу і бруду. Глибина канавки штроби повинна становити близько 20 мм, а ширина бути такою, щоб у штробу безперешкодно містилися всі дроти.

Що стосується стелі, то тут є кілька варіантів вирішення питання з розміщенням і закріпленням проводки. Перший. Якщо стеля буде навісний або натяжна, то вся проводка просто закріплюється до перекриття. Другий. Робиться неглибока штроба для проводки. Третій. Проводка ховається в перекритті стелі. Перші два варіанти гранично прості у виконанні. А ось для третього доведеться зробити деякі пояснення. У панельних будинках використовуються перекриття з внутрішніми порожнечами, досить зробити два отвори і протягнути всередині перекриття дроти.

Закінчивши зі штробленню, переходимо до останнього етапу підготовки до монтажу проводки. Провід, щоб завести їх в кімнату, необхідно протягувати крізь стіни. Тому доведеться за допомогою перфоратора пробити отвори. Зазвичай такі отвори робляться в кутку приміщень. Також робимо отвір для заводу дроти від розподільного щитка до щитка освітлення. Закінчивши штроблення стін, починаємо монтаж.

Електрообладнання, світло, освітлення

Ще 15. 20 років тому навантаження на електромережу були відносно невеликі, сьогодні ж наявність великої кількості побутової техніки спровокувало зростання навантажень в рази. Старі дроти далеко не завжди здатні витримати велике навантаження і з часом виникає потреба в їх заміні. Прокладка електропроводки в будинку або квартирі. Справа, яка потребує від майстра певних знань і умінь. Перш за все, це стосується знання правил з розведення електропроводки, вміння читати і створювати схеми проводки, а також навичок з електромонтажу. Звичайно, зробити прокладку електропроводки своїми руками можна, але для цього необхідно дотримуватися викладених нижче правил і рекомендацій.

Проект і схема розводки електропроводки

Роботи з прокладання електропроводки починаються зі створення проекту і схеми розводки. Цей документ є основою майбутньої проводки будинку. Створення проекту і схеми досить серйозна справа і його краще довірити досвідченим фахівцям. Причина проста. Від цього залежить безпека проживають в будинку або квартирі. Послуги по створенню проекту обійдуться певну суму, але це того варто.

Тим, хто звик все робити своїми руками, доведеться, дотримуючись вищеописаних правил, а також вивчивши основи по електриці, самостійно зробити креслення і розрахунки по навантаженнях на мережу. Особливих складнощів в цьому немає, особливо якщо є хоч якесь розуміння, що таке електричний струм, і які наслідки неакуратне поводження з ним. Перше, що потрібно, це умовні позначення. Вони наведені в фото нижче:

Використовуючи їх, робимо креслення квартири і намічаємо точки освітлення, місця установки вимикачів і розеток. Скільки і де вони встановлюються, описано вище в правилах. Основне завдання такої схеми. Це вказівка ​​місця установки приладів і прокладання проводів. При створенні схеми електропроводки важливо заздалегідь продумати де, скільки і яка буде стояти побутова техніка.

Наступним етапом створення схеми буде розводка проводів до точок підключення на схемі. На цьому моменті необхідно зупинитися докладніше. Причина в типі розводки і підключення. Всього таких типів кілька. Паралельний, послідовний і змішаний. Останній найбільш привабливий в силу економного використання матеріалів та максимальної ефективності. Для полегшення прокладки проводів всі крапки підключення розбиваються на кілька груп:

  • Освітлення кухні, коридору та житлових кімнат;
  • Освітлення туалету та ванної;
  • Електропостачання розеток житлових кімнат і коридору;
  • Електропостачання розеток кухні;
  • Електропостачання розетки для електроплити.

Вищенаведений приклад лише один з багатьох варіантів груп освітлення. Головне, що необхідно зрозуміти. Це те, що якщо згрупувати точки підключення, зменшується кількість використовуваних матеріалів і спрощується сама схема.

Важливо! Для спрощення прокладки проводки до розеток дроти можна укласти під підлогу. Провід для верхнього освітлення прокладаються всередині плит перекриття. Ці два способи добре застосовувати, якщо не хочеться руйнувати стіни. На схемі така проводка відзначається пунктиром.

Також в проекті електропроводки вказуються розрахунок передбачуваної сили струму в мережі і використані матеріали. Розрахунок виконується за формулою:

Де P. Сумарна потужність всіх використовуваних приладів (Ватт), U. Напруга в мережі (Вольт).

Наприклад, чайник 2 кВт, 10 лампочок по 60 Вт, мікрохвильовка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила струму 220 Вольт. В результаті (2000 (10х60) 1000400) / 220 = 16,5 Ампер.

На практиці сила струму в мережі для сучасних квартир рідко коли перевищує 25 А. Виходячи з цього, і підбираються всі матеріали. В першу чергу це стосується перетину електропроводки. Щоб полегшити вибір, в наведеній нижче таблиці вказані основні параметри проводу і кабелю:

У таблиці вказані гранично точні значення, а так як досить часто сила струму може коливатися, то буде потрібно невеликий запас для самого проводу або кабелю. Тому всю проводку в квартирі або будинку рекомендується виконати з наступних матеріалів:

  • Провід ВВГ-56 (п’ять жив і перетин 6 мм 2) використовується в будинках з трифазним живленням для з’єднання щитка освітлення з основним щитом;
  • Провід ВВГ-26 (дві жили і перетин 6 мм 2) використовується в будинках з двофазним харчуванням для з’єднання щитка освітлення з основним щитом;
  • Провід ВВГ-32,5 (три жили і перетин 2,5 мм2) використовується для більшої частини проводки від щитка освітлення до розподільних коробок і від них до розеток;
  • Провід ВВГ-31,5 (три жили і перетин 1,5 мм2) використовується для проводки від розподільних коробок до точок освітлення і вимикачів;
  • Провід ВВГ-34 (три жили і перетин 4 мм 2) використовується для електроплит.
Читайте також:  З чого зробити стіни в альтанці

Щоб дізнатися точну довжину проводу, доведеться трохи побігати з рулеткою по дому, а до отриманого результату додати ще 3. 4 метри запасу. Всі дроти підключаються до щитка освітлення, який встановлюється при вході. У щиток монтуються автомати захисту. Зазвичай це УЗО на 16 А і 20 А. Перші використовуються для освітлення і вимикачів, другі для розеток. Для електроплити встановлюється окремий УЗО на 32 А, але якщо потужність плити перевищує 7 кВт, тоді ставлять УЗО на 63 А.

Тепер необхідно підрахувати, скільки треба розеток і розподільних коробів. Тут все досить просто. Досить поглянути на схему і зробити простий підрахунок. Крім описаних вище матеріалів будуть потрібні різні витратні матеріали, такі як ізолента і ковпачки ЗІЗ для з’єднання проводів, а також труби, кабель-канали або короба для електропроводки, підрозетники.

Монтаж прихованої електропроводки

Виконується прихована електропроводка досить просто. Істотна відмінність від відкритої лише в способі приховування проводів від очей. В іншому дії практично однакові. Спочатку встановлюємо щиток освітлення і автомати УЗО, після чого заводимо і підключаємо вступний кабель з боку розподільного щитка. Також залишаємо його без підключення. Це зробить електрик. Далі встановлюємо всередину виконаних ніш коробки розподілу і підрозетники.

Тепер переходимо до розведення проводів. Першими прокладаємо основну магістраль з дроту ВВГ-32,5. Якщо планувалося, то дроти до розеток прокладаємо в підлозі. Для цього провід ВВГ-32,5 заводимо в трубу для електропроводки або спеціальну гофру і прокладаємо її до місця виведення проводу до розеток. Там розміщуємо провід всередині штроби і заводимо його в підрозетник. Наступним кроком буде прокладка дроти ВВГ-31,5 від вимикачів і точок освітлення до розподільних коробок, де вони приєднуються до основного проводу. Всі з’єднання ізолюємо СІЗамі або ізолентою.

Как сделать проводку своими руками в гараже. Просто!

В кінці «продзвонювати» всю мережу за допомогою тестера на предмет можливих помилок і підключаємо до щитка освітлення. Спосіб підключення аналогічний описаному для відкритої проводки. По завершенню закладаємо штроби гіпсовою шпаклівкою і запрошуємо електрика, щоб він підключив до розподільного щитка.

Прокладка електрики в будинку або квартирі для досвідченого майстра. Справа досить легке. Але для тих, хто погано розбирається в електриці, слід скористатися допомогою досвідчених фахівців від початку і до кінця. Це, звичайно, буде коштувати грошей, але так можна вберегтися від помилок, які можуть призвести до пожежі.

Передбанник, роздягальня, кімната для відпочинку

В інших функціональних зонах лазні допускається використання силових негорючих кабелів ВВГнг.

Важливо! Для організації внутрішньої електропроводки в банних приміщеннях не використовуються універсальні плоскі дроти (ПУНП), які можуть стати основною причиною виникнення пожежонебезпечної ситуації.

Вибираючи автомати для захисту від стрибків напруги в мережі, перш за все варто визначити їх робочу потужність. Головний автомат повинен мати максимальну потужність, у допоміжних пристроїв цей показник істотно знижений.

Для встановлення граничного значення автомата на відключення від мережі враховується сила струму в ланцюзі і на конкретному її ділянці. Наприклад, якщо сила струму на ділянці ланцюга становить 18А, то гранично допустимий поріг головного автомата. 20А.

Не менш важливим для захисту електроприладів є пристрій захисного відключення (УЗО). Згідно ПУЕ, поріг спрацьовування УЗО має становити від 25 до 30 мА.

Повітряний спосіб монтажу

Монтаж по повітрю більш доступний і дешевий в плані трудових і фінансових витрат, але при цьому відрізняється недовговічністю через схильності пошкоджень і деформацій.

Якщо необхідно підключити провід від будинку до лазні, тоді потрібно правильно розрахувати гранично допустима відстань між об’єктами. При значній віддаленості будівель один від одного повітряна прокладка є нераціональною, оскільки зростає ризик пошкодження кабелів при несприятливих кліматичних умовах.

Також важливо дотримуватися регламентовану висоту прокладки кабелю: над дорогою. На висоті до 6 метрів, над доріжками для пішоходів. До 3,5 метрів, на ділянці. До 2,75 метрів.

Якщо відстань між будівлями не перевищує 21 метра, тоді введення кабелю повітряним способом здійснюється за схемою:

  • У стінах проробляються вхідні отвори відповідно до діаметра застосованого кабелю. В отвори монтуються пластикові або металеві перехідники для захисту кабелю від пошкодження.
  • Біля отворів встановлюються кронштейни для фіксації ізоляторів.
  • Між ізоляторами натягується металевий трос.
  • До тросу на пластикові хомути фіксується кабель, після чого заводиться в отвори і підключається в щитку до вступного автомата.

Всі місця введення кабелю через стіни ретельно герметизуються, а простір в перехідниках заповнюється піною або мінватою. Металевий трос повинен мати незначне провисання, щоб забезпечити надійну фіксацію кабелю.

Оптимальний варіант для повітряної прокладки. Ізольований самонесучий термостійкий провід (СІП).

Способи проведення електрики в баню

Щоб провести електрику до банної будівлі, необхідно забезпечити його доставку від центрального щита через вхідний силовий кабель. Прокласти кабель до лазні можна одним із двох способів: під землею і по повітрю.

Парилка і мийна

Для цих приміщень призначені кабелі або проводи, ізоляція яких здатна витримувати граничну температуру нагріву до 200 градусів. Тут може використовуватися тільки жароміцний дріт з серцевиною з міді:

  • Мноgoproволочний (гнучкий). До 185 градусів.
  • Одиночний і мноGoProволочний (гнучкий). До 205 градусів.
  • Імпортний (гнучкий). До 200 градусів.

Електропроводка в лазні: вимоги, схема, особливості та способи монтажу кабелю

Баня. Функціональне будова з особливими умовами експлуатації, яке вимагає надійного і безпечного електрозабезпечення. З цієї причини проводка в лазні прокладається відповідно до основних вимог Правил улаштування електроустановок, розроблених для вологих приміщень. Будь-яке порушення встановлених норм може мати сумні наслідки для власника будівлі.

Особливості підключення електропечі

Підключення електропечі здійснюється за допомогою трифазного автомата і пускача на магнітній основі. Автоматичний вимикач забезпечує захист від замикань і стрибків напруги в мережі, пускач. Автоматичне керування опалювальним контуром.

Також знадобляться термостійкі кабелі марок ПВКВ, ПМТК, ПРКС, РКГМ з мідними жилами перетином 3 × 2,5 мм, здатні витримувати навантаження до 4 кВт.

Для підключення кабелю використовується монтажна коробка, встановлена ​​в нейтральній зоні, з подальшим введенням в розподільний щиток. Таким чином, електрична піч підключається не до звичайної розетки, а безпосередньо до щитка.

Сборка распределительной коробки.

Якщо робоча потужність печі складає менше 4 кВт, тоді досить організувати однофазне підключення.

Особливості монтажу розподільного щитка і розрахунки робочих навантажень

Вся електрика в лазні ведеться від вхідного щитка. Визначаючись з місцем його установки, необхідно дотримуватися деяких правил:

  • Наявність вільного доступу до распредщітку.
  • Забезпечення достатнього освітлення і регулярного провітрювання в приміщенні зі щитком.
  • Оснащеність щитка вступним автоматичним вимикачем, УЗО і відходять автоматами для кожного споживача енергії.

Для розрахунку потужності вступного автомата необхідно враховувати граничне навантаження, яка створюється встановленими в лазні електроприладами, обладнанням і освітлювальними приладами. Сукупна потужність споживачів ділиться на показник напруги.

Наприклад, загальна потужність склала 4000 ВА, напруга в мережі. 220В. Потужність вхідного автомата: 4000/220 = 18,18 А. Для максимального захисту слід вибирати пристрій з невеликим запасом потужності, наприклад, на 20 А. За аналогічною схемою розраховується потужність для кожного відходить автомата.