Как увеличить высоту бетонного забора

Способы, как нарастить забор из профнастила по высоте и низу

Строительство забора из профнастила – процесс несложный. Однако он требует соблюдения технологии. Иногда поставить такое ограждение ровно не получается. Причиной этому становится сложный рельеф с перепадом высот на участке. В таком случае может потребоваться монтаж дополнительных профилированных листов для выравнивания секций по верхней или нижней части. Как нарастить забор из профнастила правильно и без ущерба внешнему виду, расскажем в статье.

Увеличить высоту забора из профнастила иногда нужно не только при его непосредственном монтаже. Часто увеличение высоты нужно уже после того, как конструкция была построена. Если этого так, то в первую очередь нужно приобрести материал такой же марки и того же цвета, что и уже закрепленный на ограждении.

Сложность процесса наращивания забора из профлиста в высоту заключается в отсутствии каркаса, к которому можно было бы прикрутить панель. По этой причине, кроме покупки дополнительных профилированных листов, может потребоваться приобретение труб или арматуры для наращивания каркаса.

Нарастить забора из профнастила по высоте можно двумя способами:

Как нарастить забор в высоту на имеющуюся лагу

Закреплять на имеющуюся лагу можно профнастил только небольшой высоты. Поднять забор в такой способ у вас получиться не выше 20-30 см. В другом случае, отсутствие жесткого крепления верхней части панели не позволит соорудить устойчивую конструкцию. Под воздействием силы ветра она просто согнется, а ограждение потеряет свой вид.

Для наращивания забора в высоту по имеющейся верхней поперечине выполняют такие действия:

• Изначально следует демонтировать крепеж, которым прикручен ранее установленный профлист.
• Новая панель размечается по длине и укорачивается.
• Обрезанную часть с нахлестом ставят на прикрученный профлист. Верхняя панель должна опускаться на 10-15 см ниже монтажного отверстия.
• Делается крепление двух изделий по тем же монтажных отверстиям при помощи кровельных саморезов.

Наращивание забора из профнастила в высоту с привариванием лаги

Более сложным, но и надежным, является крепление дополнительной горизонтальной лаги. Чтобы увеличить высоту забора, опорная конструкция должна была максимально прочной и способной выдержать нагрузки. В качестве лаги рекомендуется использовать железную профильную трубу. Подойдет изделие с сечением 40х20 мм. Обратите внимание, если наращивание выполняется на заборе с деревянными столбами, то раму увеличивают при помощи бруса подходящего размера или сечения.

Делать более высокий забор можно в такой последовательности:

• Сначала наращивается опорный столб. Для этого отрезок трубы наваривают таким образом, чтобы он был установлен заподлицо со столбом и позволял приставить новый профлист вплотную ровно и без зазоров.
• Выполняется приваривание поперечной лаги к наращенной опоре. Она также должна обеспечить возможность установки панели без перекоса.
• После этого, новый металлический профильный лист режется до нужного размера (под высоту наращивания).
• С нахлестом в 10-15 см его устанавливают на уже установленный профнастил.
• Производят прикручивание наращенной панели к поперечному лагу при помощи кровельных саморезов.
• По верхней волне в месте стыка двух листов выполняется прикручивание кровельным саморезом. Это необходимо сделать, чтобы при ветре наращенный участок не болтался.

Выбор материала для столбов

Столбы для ограждений могут быть разными – металлическими, деревянными, бетонными, из асбестоцементных труб. Подбирают их, ориентируясь на эксплуатационную нагрузку, внешний вид, стоимость и другие параметры. А вот способ установки от материала практически не зависит, хотя он и требует выполнения некоторых дополнительных требований:

• Наиболее популярны металлические столбы из круглых или профильных труб, обладающие прочностью и долговечностью. Но они подвержены коррозии, поэтому нуждаются во внешней обработке и защите внутренней поверхности от попадания в неё атмосферной влаги.
• Деревянные столбы дешевле металлических, лучше смотрятся в сочетании со штакетником, плетнём и другими видами изгородей из дерева. Но долговечностью они не отличаются даже при обработке антисептическими и противогнилостными составами. Бетонирование столбов обязательно предваряется созданием защитной оболочки для их подземной части путём обработки их битумом, оборачивания рубероидом и т.д.

Даже прочную древесину дуба и смолистую сосны необходимо защищать от подземной влаги Источник novamett.ru

Асбестоцементные трубы не гниют, не поддаются коррозии и не нуждаются в защитном покрытии, но и не отличаются прочностью. А при замерзании попавшей внутрь воды легко лопаются, поэтому их ставят только с заглушкой в верхней части.

Самыми прочными являются столбы из бетона с внутренним армированием. Срок их службы практически не ограничен, устанавливают их без предварительной защитной обработки. Но эти плюсы перевешивают значительные минусы материала: большой вес, высокая стоимость, сложность крепления к таким опорам других элементов ограждений. Поэтому их применяют редко, преимущественно при строительстве массивных бетонных или каменных заборов.

Нормативы высоты забора. Сеть ландшафтного дизайна

Нормы и стандартные измерения высоты жилых заборов

Высота забора варьируется в зависимости от назначения забора. этот высокий забор, от 7 до 8 футов, обеспечивает конфиденциальность. Падающие воды в Сан-Диего, Калифорния.

Не существует установленного стандарта для жилых помещений

Забор из деревянных досок

Дощатые деревянные заграждения также можно нарастить. Для этого необходимо приобрести доски схожих параметров и ширины. Установка добавочных досок производится на высшую горизонтальную перекладину забора, вприжим к уже имеющейся конструкции. Дощатые надставки крепятся с внутренней стороны забора. С внешней переход от старой высоты к новой можно декорировать различными методами: установкой в виде «чешуи», декоративными накладками и элементами.

Перед наращиванием деревянного забора, проанализируйте его возраст и состояние. Возможно, придётся заменить некоторые элементы, так как древесина со временем гниёт и портится. Для проведения работ по возвышению заграждения лучше обратиться к опытным специалистам. Если забор относительно новый, то стоит обратиться к компании-установщику. Кроме того, учитывайте установленные законом нормативы и требования к высоте заграждений на дачных и садовых участках и вокруг жилых домов.

Как и чем укрепить столбы забора?

Как и чем укрепить столбы забора? Забор из профлиста высотой 2,5 м был поставлен в августе прошлого года. Столбы заглублялись на 1,2 м. Когда после зимы приехали с племянником на участок, увидели такую картину. Забор по одной стороне покосился. При порывах ветра он раскачивался как опахало. А около столбов образовались огромные дыры. К сожалению, фотография не передает истинных размеров дырок. Племянник укрепил несколько самых проблемных столбов обрезками досок, забив их в дыры. Соседи говорят, что надо было бы подождать, пока земля укрепится после схода талых вод и потом уже предпринимать какие-то усилия по ремонту. Как правильно поступить?

По идее, надо бы делать опалубку и заливать цементом,… а вот как это при уже установленном заборе проделать? Посмотрите, пожалуйста, статьи: Забор из профнастила — почему именно он Забор на даче своими руками

По возможности выбрать грунт вокруг столбов, засыпать щебнем крупной фракции и утрамбовать. Минимум выровнять столбы, пустоты-дыры засыпать щебнем и утрамбовать

Глубина глубиной. Но вопрос в другом — когда устанавливались столбы — их укрепляли бетоном? Согласитесь, что подобный парус из профнастила создает очень серьезное давление на своеобразный рычаг. Поэтому, личное мое мнение, если бетонная заливка была минимальной, то следует раскапывать каждый столб и делать ее значительно больше. Во-первых, появится масса, которая будет препятствовать парусности вашего забора. Во-вторых, объемный бетонный якорь не позволит расшатывать столбы непосредственно в земле, так как давление будет распределяться по более серьезной площади.

Спасибо, Владимир. Когда ставили столбы, их не заливали бетоном, не засыпали песко-цементной смесью. Короче — не укрепляли никак. Договор бетонирования не предусматривал. А бригадир сказал, что после зимы земля столбы так затянет, что дополнительного укрепления не требуется. Про парусность не говорилось ни слова. А мне это в голову не пришло. Вроде бы участок со всех сторон прикрыт, где лесом, где склоном холма.

Значит снимаете профнастил. Откапываете столбы. Закрепляете их бетоном — даете закрепнуть. Закапываете столбы — возвращаете профнастил на место.

Во-первых, для высоты забора 2,5 метра заглубление на 1,20 это мало, надо было на 1,50. Во-вторых, если близко грунтовые воды, то в зимний период именно бетонную плюшку выдавливает больше, так как больше площадь соприкосновения (физика). Возможно, этот способ актуален для теплых регионов, как ваш, но не для Подмосковья. Надо было бутовать столбы или хотя бы утрамбовать щебнем.

Доброе утро Лубимари! Приветствую ваше первое выступление на страницах виртуального портала «7дач». Спасибо за ваш комментарий, выдающий вас, как опытного и просвященного дачника-специалиста. Было бы замечательно, если вы присоединитесь к нам и в других наших дебатах. Они ведь никогда не стареют.

Добрый вечер, Ольга! Прежде всего вопрос к ВАМ — у вас сказана такая обтекаемая фраза «столбы заглублялись». Что значит этот глагол? Они забивались в землю или погружались в уже вырытый вертикальный шу и присыпались землей? Или был высверлен узкий цилиндр шнеком и туда забивался столб? Ваш 2,5 метровый забор обладает серьезной парусностью. Его высота в два раза больше глубины закапывания. То есть один килограмм силы ветра, приложенный к верхнему краю забора, даст усилие разбалтывания нижнего конца стойки равный около двух килограмм. А забор-то длинный, тут двумя килограммами не обошлось. Вот он и покосился. Итак, что же делать? Разумеется, вы услышите от наших опытных дачников разные варианты и алгоритмы действия. Я вам предлагаю классический способ, характерный для традиционного строительства. Это — бетонирование. Работы будет тут немало, и должна она быть выполнена ДОБРОСОВЕСТНО. Итак, до начала работ надо подумать, как абсолютно исключить возможные колебания стоек в момент схватывания бетона — а это минимум трое суток. Тут я вижу два варианта — либо временно снять листы профнастила, либо сделать мощные раскосы-упоры, которые абсолютно исключат (при любом ветре) колебания столбов в направлении, перпендикулярном плоскости забора. Надо выбрать грунт вокруг столбов. Причем, нет смысла выбирать грунт на одинаковое расстояние от столба. Мы ведь будем «бороться» с колебаниями столба поперек забора. Значит, выемка грунта может иметь вид вытянутого овала, где больший диаметр перпендикулярен забору. Примерно, размер большого и малого диаметра должны быть минимум 80 и 50 см. То есть сечение шуа у вас будет размером около 0,4 — 0,5 квадратного метра. Учитывая глубину установки столба (1,2 метра), объем заполнения бетонной смесью составит около половины куба бетона. Умножив эту цифру на число столбов и цену бетона вы сможете подсчитать предполагаемые расходы по укреплению забора. Теперь о самом процессе бетонирования. Чтобы это не были напрасно выброшенные деньги, ОБЯЗАТЕЛЬНО требуется уплотнить залитую бетонную смесь. Лучше всего это делать настоящим глубинным вибратором. Время работы в таком шуе в сумме не менее 6-8 минут. Причем учтите, сначала надо залить бетонной смесью шу наполовину и провибрировать бетонную смесь. И только потом выливать вторую половину и опять ее вибрировать. Если вибратора не найдете, уплотняйте бетонную смесь штыкованием, но тут 10 минут будет мало. Отчетливо сознаю, что меня можно упрекнуть в дороговизне проекта. Признаю одновременно зная, что этот вариант технически грамотный. Попутно выскажу сожаление, что вам в прошлом году ВАМ попались недобросовестные в своих действиях персонажи. Строителями у меня как-то язык не повернется их назвать. Попутно, но уже по второму кругу выскажу предположение, что если у вас так все пошло с простеньким забором, нет ли у вас проблем с дальнейшим строительством на участке? Пишите.

Спасибо, Олег, за развернутый ответ. Понимаю его обоснованность и верность. Но пока совершенно не представляю, как это все реализовать на практике и во встанет такой забор в итоге. До заключения договора на участок приезжал эксперт от компании-заборостроителя. Он оценил грунт как «не рыхлый», а потому и не требующий бетонирования. Договор бетонирования столбов не предусматривал. Столбы заглублялись следующим образом. Сначала буром делалась дыра, в нее заделывался столб. Про возможную парусность он не заговаривал, а я просто и не знала, что бывает такая проблема. К сожалению, учиться приходится на своих ошибках. Предложенный Вами способ безусловно верен. Но мне он представляется настолько дорогим, что наверное дешевле будет заменить профнастил на сетку или редкую деревянную доску. Не знаю, правда, насколько доступен последний вариант. При этом уйдет парусность. И наверное уйдет необходимость бетонировать столбы. Правда, очень не хочется быть постоянно на виду у всей деревни, как на сцене. Опять же и на участке ничего не оставишь. Очень все печально.

Наращивание в высоту металлического забора

Сделать ограду из профлиста выше и безопаснее несложно — вот несколько вариантов.

Профлист нужного размера крепится поверх имеющейся ограды двумя способами:

• на опоры-столбы, когда к имеющимся привариваются дополнительные; если такой возможности нет, прямо внутрь опоры можно погрузить тонкую арматуру или более узкую в диаметре трубу, хорошо зафиксировать и уже на неё приваривать профнастил; второй способ дополнительно укрепит ограждение;
• на последнюю верхнюю лагу, что актуально, если забору предстоит выдерживать сильные ветра; от лаги откручиваются саморезы, удерживающие профлист, а прикручиваются уже вместе с дополнительными листами.

При всех преимуществах, среди которых возможность подобрать материал под цвет имеющейся ограде и полностью скрыть частное домовладение от посторонних глаз, у этого способа есть и недостатки. Процесс прикручивания листов к лаге трудоёмкий, требует частичного разбора ограждения. Перед началом работ с советами из рубрики вопрос-ответ “Как правильно крепить профлист?”. А ещё сплошной металлический лист отличается высокой парусностью. Чем выше профлист, тем сильнее на него давит ветер, и тем выше риск, что он покосится. Чтобы этого избежать, нужно укреплять опоры… или переходить к следующим вариантам.

Способы установки столбов для забора

Надежность и жесткость всей конструкции во многом зависит от опорных столбов — основы забора. Установка столбов для забора осуществляется различными способами и методами.

От чего зависит выбор способа установки и в каких случаях надо применять тот или иной метод?

Рассмотрим и сравним 3 самых распространенных метода установки металлических столбов:

Все эти способы установки заборных столбов используются сегодня на ура и у каждого способа есть свои нюансы, плюсы и минусы.

Забивание

Самый простой и дешевый вариант установки – забивание столбов для забора. Этот метод имеет преимущество перед забутовкой и бетонированием – не надо тратиться и завозить дополнительные материалы, сокращается время установки. Нет необходимости бурить землю.

Однако, забивая столбы стоит учитывать следующее:

Чтобы избежать деформации используют самодельные механизмы (бабу, деревянные бруски) защищающие металл от удара.

При этом не забываем, что, после зимы или сильных ливней забитые столбы для забора могут давать перекосы.

Способ забивания подходит только для легких ограждений, высотой не более двух метров.

На болотистых или тояных почвах забивание столбов в землю приводит к неустойчивости всей конструкции.

Бутование столбов для забора

Бутование или забутовка – это заполнение отверстий под заборные столбы щебенкой, гравием, керамзитом, песком, кирпичным боем и пр.Данный метод используется с древних времен и до сих пор не изжил себя, а только зарекомендовал как один из самых эффективных при минимальных трудозатратах.

Суть бутования проста – в земле делают лунку (бурят отверстие под столбы забора) диаметром шире опорного столба. Далее на дно лунки (на 30-40 см) засыпают материал для забутовки (рекомендуют щебень, фракции 5-20 с подсыпкой на 1/5 песка) и тщательно утрамбовывают.

Затем устанавливают заборный столб, выравнивают по уровню, закрепляют временными опорами. Вокруг столба подсыпают и утрамбовывают при помощи лома или железного прута щебенку с песком, проливают водой.

По времени процесс забутовки занимает на столб порядка 15-30 минут.

• забутовка позволяет столбу оставаться неподвижным в почве даже тогда, когда грунт при пучении поднимается. Почва по периметру столба ходит вверх-вниз, а столб при этом, остается на месте.
• щебень с песком хорошо уплотняет пространство вокруг столба, так как плотность бута можно почти приравнять к бетону.

Забутованный столб, по сравнению с бетонированным имеет небольшой люфт, который образуется за счет сыпучести бута. Однако это не страшно и на качественных характеристиках забора никак не отражается.

Бутование столбов применяют для любых заборных конструкций высотой до трех метров.

Если же забор трехметровый и выше, тогда столбы лучше бетонировать, так как на высокие конструкции усиливается давление ветровой нагрузки. При такой высоте следует выбирать и столбы более прочные, и углублять их не менее чем на 2 метра в землю.

Бетонирование столбов – заливка

Самая распространенная ошибка при бетонировании столбов – это несоблюдение глубины бетонирования.

Бетон нужно обязательно заливать НИЖЕ промерзания грунта – это основной и самый важный момент при бетонировании заборных столбов.

В средней части России уровень промерзания в среднем 1,2 м, а столбы рекомендуют углублять на 1,6 – 1,8 м.

Для забора чаще всего используют частичное бетонирование (когда бетоном заливают каждый столб в отдельности), реже. ленточное бетонирование.

Также, на рынке набирает популярность заменитель бетона. пена для бетонного раствора (пенобетон).

Заливка столбов для забора

Прежде чем приступить к бетонированию следует провести ряд подготовительных работ.

Бурят углубление (лунки под столбы забора) на 1,6-1,8 метров, далее подсыпают на дно лунки щебенку с песком на 20 см для того, чтобы уменьшить давления грунта на нижнюю часть бетонной подошвы и дренировать уровень.

Затем, фиксируют столбы любыми удобными способами, используя временные подпорки.

Бетон заливают постепенно, периодически вибрируя его на глубине для того, чтобы выгнать пузырьки воздуха.

Желательно использовать марку цемента не ниже М 300. Бетон с такими характеристиками будет обладать высокой прочностью, морозостойкость и водонепроницаемостью, а значит прослужит гораздо дольше, нежели бетон М 100,150, который через несколько лет может начать сыпаться.

Как упоминалось выше, бетонирование столбов дает возможность сделать конструкцию более прочной и увеличить коэффициент сопротивляемости ветровой нагрузки.

Установка столбов для забора с бетонированием оправдана тогда, когда забор имеет высоту более трех метров или тяжелый вес полотна. В противном случае тратить время и деньги и заливать в землю бетон не имеет смысла.

Заливка, позволяющая сэкономить

Бетонирование столбов под забор иногда совмещают с бутованием – делают яму ниже уровня промерзания грунта, затем нижний уровень на полметра. бетонируют, а сверху ямы для столбов забора засыпают щебнем. С одной стороны это усиливает конструкцию, с другой позволяет использовать меньшее количество бетонной смеси.

Строительство забора. Мнения форумчан.

При наличии частного дома каждый хозяин сталкивается с необходимостью постройки забора. Какие материалы выбрать? Как правильно укрепить столбы? На эти и другие вопросы вы найдете ответ в нашей статье. В этом материале мы собрали мнения опытных участников нашего форума, которые помогут вам сориентироваться в основных этапах строительства забора и, возможно, избежать непредвиденных ошибок. Надеемся, что статья окажется для вас полезной.

Из какого материала должны быть изготовлены столбы? Как их лучше закрепить и на какую глубину? Как нарастить короткие столбы?

Янн : Бурить на 1м 20 см, а лучше на 1м 60см. Самое главное нельзя заливать (лунку) полностью до верха, оставь 30 см, обмотай столб рубероидом и засыпь песком (оставшиеся 30 см) до уровня земли.

НиколайР : Предлагаю копать на 0,5 метра, заливать бетоном, хорошо его штыковать. Я думаю, будет стоять крепко. Попробуйте с одним столбом. Дайте бетону 3-4 дня, потом попробуйте пошатать / покачать. Тогда станет ясно, что делать дальше.

Владимир С : Вбиваем 1-1.5 м. трубы в землю очень тяжёлой кувалдой по самое «нихочу», к оставшемуся пеньку привариваем сам столб по отвесу и по линии. Стоят очень крепко, то биш, вечно ) т.к. нет зацепа мерзлого грунта зимой. Проверено временем.

UV : В моей местности (Москва) если закопать деревянный столб на глубину 70 см., то никакой сезонной подвижки столба не будет, он просто сгниет у самой земли через 3-5 лет. Ну может и будет гулять не заметно, разве это важно для забора? Главное, чтоб столб не выталкивало и не валило. Я делаю так. Копаю лопатой, пока удобно, квадратную ямку, стороны квадрата шириной со штык лопаты. Удобно копать максимум 50 см., далее садовым буром прохожу еще 50 см. Подтаскиваю шланг с водой, ставлю столб, начинаю подсыпать грунт. Немного подсыпав (столб ещё не держится) наливаю в яму воды, подсыпаю еще грунту и опять воду… Стараюсь из грунта сделать подобие замешанного раствора, во время присыпки постоянно тыкаю штыком лопаты в яму. При таком методе, в крайнем случае, у меня, приходится привезти еще тачку грунта, так как вынутой земли не хватает, что бы засыпать яму. Мой грунт состоит из прослойки плодородного слоя 20 см., глина 10 — 15 см., песок 60 см., далее глина… Для ворот использовал столбы длинной 3 метра диаметром 180 — 200 мм. (точно не мерял), на забор пускаю столбы длинной… млин, они у меня какие-то хитрые, телескопические, по моему раньше это были строительные леса или какие-то подпорки, купил по случаю у сборщика металлолома, короче, можно сделать столб длинной от 1.8 м до трех с лишним метров, диаметр в низу 60 мм., вверху 40мм. Делаю забор с листом 1.8 метра, мне хватит…

samorez : Не заливайте столбы бетоном, а просто засыпайте сухой смесью со щебенкой. Причем, делайте сверху нормальный пятак из того же (состава) с круговым уклоном в сторону столба. Осадки и грунтовки так это пропитают, что и трамбовать не понадобится. А если, спустя месяца два, захочется проверить, то, поверьте, отроете цементную чушку, какую не получить из бетона. Короче, такие столбы не расшатать.

Янн: Зимой сначала промерзает верхний слой почвы, который намертво схватится с «пятаком» потом начнётся промерзание грунта ниже, вода в грунте начнёт расширяться, увеличивая объём грунта (вспучивание грунта ). Внизу твёрдо, вверху свободно, грунт поднимется в верх, а вместе с ним и твой столб — физика одним словом. Весной столб на своё место не сядет, за зиму произойдёт осыпание грунта в пустоту образовавшуюся под столбом. Нельзя бетонировать столб с верху, засыпайте 40 см. песком, а низ можно и забетонировать.

samorez: Промерзание — не домкрат, поднимающий в разы, а 3-6% поднимание в пересчете на частичное промерзание подземной части (10-12% подъема от глубины установки столба). Сие важно для монолитных и прочих взаимозависимых конструкций. Набивной забор к таковым не относится.

грохотайло : Дело всё в том, что почвы у всех разные. У нас практически у многих, сделавших «как попроще» заборы покосились, ибо песок и близко грунтовые воды. Кто вкапывал глубоко и цементировал, всё держится.

aabbakumov : Поставил столбы. Лунка на метр, то есть идеально ровная сверху донизу (сверлили бензобуром). Столб стоит на всю глубину, залито бетоном до верху. К столбам внизу, приваривал уголок как лапки, с двух противоположных сторон, это все в бетоне стоит. Снизу, по земле к столбам приварен уголок 7070 по всей длине забора. Лаги — металлический уголок 5050 приварено к столбам на уровне 50 см. от земли и 1.5 метра, то есть две лаги, тоже по всей стороне. Воротные столбы усилены раскосинами к соседним столбам, калитка тоже с раскосинами и со связкой столбов сверху.

gulo : Я когда строил забор, не морочился с готовыми столбами (они все короткие), а купил у торговцев железными уголками/швеллерами/профилями толстые трубы. На забор поменьше, на ворота побольше. Чтоб дольше стояли — вымазал внутреннюю часть и подземную часть антикоррозийной мастикой. Бурил и заглублял столбы на 1,5 м. Забор стоит, не кривится несколько лет. Рядом канава.

Каким должно быть ограждение? Плюсы и минусы разных вариантов? Способы крепежа ограждений?

sayan : Доску лучше крепить шурупами, клёпка не подойдёт, мне так кажется, с болтами париться тоже как-то неудобно, да и стоят они дороже, так что, на мой взгляд, шурупами вполне, даже с горкой достаточно.

Янн: Делать лучше гафрированной оцинковкой, или крашенной. Пробовал так и так. Железом практичней. Доски крепил саморезами, железо — клёпками. Не забудь забор оторвать от земли, пролёты 3 метра.

Num : Не завидую тому, кто решил доски к металлическим лагам крепить. Гводями-то прибить и то морока. Правильно советуют профнастил. Не заморачивайтесь на доски. Доски, кстати, если сырые — зазор, после высыхания больше полусантиметра будет. Я в свое время доски с четвертью использовал, так когда высохли, нахлеста почти не оставалось. И на краску добавляем кучу бабла. Особенно если доски неструганые. А потом еще гнить начнут.

На заметку! Вариант с сеткой считается самым практичным, так как обеспечивает проветривание земли и растений, высаженных вблизи нагревающегося под солнцем металлического ограждения.

Бескаркасный способ

Выбирая, чем закрыть забор снизу от собак и других животных этим способом, придется исключить из предложенного выше перечня дерево, так как он предполагает углубление части цоколя в грунт, в котором этот материал быстро сгниет. Профлист и сетку тоже желательно использовать с защитным полимерным покрытием, чтобы продлить срок их службы.

Данный способ невозможно реализовать в том случае, если конструкция забора представляет собой рамки из уголков с вложенным в неё профнастилом. Зато отлично подходит для ограждений, у которых металлические листы прикручены к горизонтальным прожилинам.

Чтобы закрепить цоколь, нужно сделать следующее:

• выкрутить саморезы из нижней прожилины, освободив нижнюю часть профлистов;
• под ними выкопать канавку глубиной 15-20 см;
• раскроить материал, выбранный для устройства цокольной части: его длина должна быть равна расстоянию между столбами, а ширина глубине канавки плюс высоте от земли до прожилины;
• опустить полотно в канавку, а его верхнюю часть поместить между профлистом и прожилиной;
• снова вкрутить саморезы в имеющиеся отверстия, закрепив цоколь сверху;
• засыпать канавку песком, гравием или щебнем, уложить сверху дерн.

Немного проще будет решить задачу, как закрыть низ забора шифером – его не обязательно вкапывать, достаточно просто упереть в грунт, так как материал жесткий. Но при фиксации листов придется взять более длинные саморезы, учитывая толщину шифера.

Путем частичного вкапывания можно аккуратно закрыть зазор под забором на участке с уклоном, не подгоняя полосы цокольного материала под рельеф.

Совет! Если рельеф сильно выражен, цоколь лучше делать того же цвета, что и забор. А на равнинном участке неплохо смотрится контрастная полоса по низу ограждения.

Вообще эту задачу можно решить и другими способами. Например, приварить к низу столбов крючки и натянуть между ними пластиковую сетку. Или закрепить на каркасе цокольный сайдинг под камень.