Монолітний фундамент для приватного будинку своїми руками

Будівництво

Будівництво будинку за монолітно-каркасною технологією ведеться з використанням опалубки, яка може бути як знімною, так і незнімної. Останню своїми руками можна створити з металу (алюмінієві або сталеві сплави, що мають антикорозійний захист), дерева (клеєна деревина), ламінованої фанери. Вони забезпечать необхідну форму фундаменту, а після заливки стануть частиною конструкції.

Сучасна технологія використання в якості незнімної опалубки влагопрочность пінополістирольних плит також заслуговує на увагу. Такі плити, до всього іншого, забезпечують додаткову теплоізоляцію.

Конструктивно опалубка для каркасно-щитового будинку може мати один з двох видів, описаних нижче.

• Щитової. Складається з жорстких щитів різних форм і розмірів, зафіксованих кріпильними елементами. Підходить для створення різних архітектурних елементів, наприклад, напівкруглих підстав.
• Тунельний. Являє собою створені на заводі по заздалегідь підготовленого проекту конструкції, які поставляються на будівельний майданчик в готовому вигляді.

Поставка бетону на об’єкт забезпечується автобетонозмішувачами. Невеликий обсяг бетонного розчину може бути замішаний своїми силами безпосередньо на будмайданчику. В опалубку бетон подається краном або бетононасосом. У першому випадку актуально застосування спеціальних контейнерів, куди заливається розчин.

Обов’язковою при заливці бетону є використання глибинних і поверхневих вібраторів, що забезпечують ущільнення опалубки і перешкоджають появі порожнеч в моноліті.

Будівельний процес умовно можна поділити на 5 етапів:

• підготовка високоміцного фундаменту;
• монтаж каркаса з арматури;
• пристрій опалубки;
• заливка бетонного розчину;
• видалення опалубки (якщо мова йде про знімною опалубки), оздоблювальні роботи.

Попереднім етапом стане підготовка будмайданчика. Її потрібно очистити від сміття, зробити розмітку. Після цього проводиться виймання ґрунту під підстави на глибину, відповідну проектної документації. Якщо є в ямі поглиблення і пухкі ділянки, то їх слід заповнити і зміцнити сумішшю гравію і піску. Після цього можна споруджувати опалубку.

Наступний крок. заливка бетону у вигляді монолітної плити або стрічкового фундаменту, посиленого арматурою. Тепер бетон повинен застигнути і набрати міцність. В середньому на це йде не менше місяця.

Після затвердіння бетону за допомогою арматури монтується просторовий каркас і збирається опалубка, розміри якої (зсередини) відповідають розмірам майбутніх колон. Опалубку потрібно залити бетоном, ущільнити його і залишити конструкцію нерухомою на 4 тижні.

Через зазначений проміжок часу, опалубка знімається, після чого можна приступати до кладки стін, використовуючи для цього пористі будівельні блоки, цегла або інші матеріали. Після цього проводиться оформлення покрівлі, утеплення та шумоізоляція зовнішньої частини стін, облицювання будівлі.

Армування монолітних стін проводиться із застосуванням арматури або армуючої сітки. У першому випадку застосовують арматуру з перетином 6-8 мм, при зведенні будинку в 2 і більше поверхів рекомендується взяти більш міцну арматуру з перетином 10 мм. Арматура встановлюється горизонтально і вертикально, особлива увага приділяється кутах.

Важливо якісне закріплення арматури, інакше не уникнути її випинання після заливки бетонним розчином.

Монолітно-каркасні будинки: плюси і мінуси

Будівництво монолітно-каркасних будинків сьогодні набуло великого поширення, що зумовлена ​​великою кількістю переваг готового об’єкта. Суть такої технології зводиться до заливання заздалегідь підготовлених каркасів армованим бетоном. У цій статті розглянуті особливості такого методу.

Особливості

Технологія зведення каркасно-монолітних будівель, спочатку використовувалася для будівництва комерційних об’єктів, набуває все більшого поширення в міському, приватному і дачному будівництві. Такий стан справ зумовлений підвищеною стійкістю і стійкістю конструкції.

Особливості монолітно-каркасної конструкції зводяться до наявності забетонованих колон підвищеної жорсткості, які мають у своєму розпорядженні в зонах, схильних до максимального тиску. Монолітні колони стають перехідним елементом, що зв’язує воєдино монолітне перекриття і фундамент.

Таким чином, будинок складається з 3 основних елементів: фундаменту, монолітних колон та армуючого поясу, який з’єднує колони і виступає в ролі перемички віконних прорізів (кількість поясів залежить від кількості поверхів у будинку). При цьому технологія дозволяє вести будівництво ударними темпами, що особливо цінно при приватному житловому будівництві.

Завдяки зв’язку між монолітними перекриттями і залізобетонними колонами вдається забезпечити неперевершену міцність і надійність будинку. При цьому монолітні стіни тонше, наприклад, цегляних. Тобто, внутрішнє вільний простір монолітного будинку буде більше аналога з цегли.

Незважаючи на наявність колон і монолітності перекриття, будова залишається повітряним, негроміздкі. Це досягається завдяки установці колон з кроком 7-10 м. Каркас підлягає утеплення та облицювання.

Внутрішній простір об’єкта залишається вільним і дозволяє виконати практично будь-яке планування. Сама технологія забезпечує виконання практично будь-якого архітектурного задуму, в тому числі і плаваючі поверхи, будівництво багатоповерхівок.

В якості підстави можна використовувати наступні чорнильні фундаментів:

• Мелкозаглубленний стрічковий. Складається така конструкція зі збірних блоків, застосовується на грунті з низьким рівнем підняття підземних вод. При такому фундаменті будівля не має підвалу.
• Монолітний стрічковий. Дозволяє побудувати будинок з підвалом на непучиністих грунтах.
• Плаваючий. Підходить для середньо- і високопучіністих грунтів, хоча на таких ґрунтах не рекомендується вести будівництво монолітно-каркасних об’єктів. Являє собою мобільну плату, встановлену в полукруглом підставі. Завдяки рухливості плати сам будинок не змінює свого положення.

Фундамент передбачає наявність додаткового армування, яке забезпечить фортеця несучих елементів. Для цього влаштовується залізобетонна опалубка. арматурні стержні заливаються бетонною сумішшю. Завдяки цьому арматура захищена від перепадів температур, процесів корозії, окислення.

Міцність вийшла опалубки в 150 разів перевершує міцність бетону і арматурних стержнів окремо. Вона залежить від розмірів використовуваних арматур і їх розташування. Крім того, моноліт не має швів, що також гарантує надійність будинку, його довговічність. Він здатний служити близько 100 років, не вимагаючи серйозного ремонту.

В процесі експлуатації такої фундамент стає міцнішим, що пов’язано з постійним зміцненням і зміцненням залізобетонної конструкції. Завдяки залізобетонної опалубки і заливання колон забезпечується висока пожежна безпека будинку.

Питання про пожежобезпеки будинку вирішується ще на етапі організації несучих конструкцій, тому додатковий захист не потрібно.

Технологія дозволяє зводити сейсмічно стійкі об’єкти, які витримують таку активність до 8 балів. Монолітно-каркасні будинки за рахунок невеликої ваги підходять для будівництва на рухомих грунтах. При цьому вони дають незначну і рівномірну усадку, що дозволяє приступати до обробки будови відразу після зведення будинку.

При необхідності будівництво може вестися цілий рік. Правда, в холодну пору року для рівномірного застигання бетону доводиться вдаватися до його обігріву, наслідком чого стане підвищення витрат електроенергії. При веденні робіт при нульових і негативних температурах в бетон слід додавати спеціальні компоненти.

Міцність, довговічність, вогнестійкість і свобода при виборі архітектури і планування будинку. головні плюси монолітно-каркасних об’єктів.

Також необхідно зводити велику кількість стійок і опалубки, що збільшує трудомісткість і фінансові витрати проекту. Крім того, бетон не володіє високими тепло- і звукоізоляційні властивості, тому потребує використання утеплювачів і шумопоглинаючих матеріалів.

Фундамент пристройки своими руками

Для побудови такої будівлі краще залучити фахівців. При відсутності досвіду в зведенні будинків проект може не відповідати заданим критеріям. Також буде потрібно використання спецтехніки, якісного високоміцного бетону. Все це збільшує собівартість монолітно-каркасного будинку в порівнянні з цегляним або панельним аналогом приблизно на 10-20%.

проекти

Перед початком будівництва проводять діагностику стану грунту, з’ясовують рівень підземних вод. Слід своїми руками взяти проби грунту і звернутися в спеціалізовану лабораторію, де після дослідження видадуть висновок. З урахуванням особливостей грунту вибирається оптимальний тип фундаменту. При підготовці проекту слід відразу продумати розташування комунікацій. Якщо цього не зробити, то можуть виникнути обмеження і складності їх прокладки, що спричинить додаткові витрати і затягування термінів будівництва.

Важливо також спланувати систему примусової вентиляції, оскільки бетон характеризується низькими показниками паропроникності. Це призведе до підвищення вологості повітря в приміщеннях, ерозії і руйнування бетону.

На етапі проектування проводяться розрахунки матеріалів. Приблизний розрахунок на 1 кв. м: бетон. до 0,7 м3, арматура. до 70 кг. Важливо також вибрати і розрахувати обсяг матеріалу, що застосовується для кладки стін. Для цих цілей поширеним є застосування газобетону або інших будівельних блоків, а також цегли.

На етапі проектування визначають тип опалубки. Для приватного будинку зазвичай застосовують незнімну опалубку. Перевага віддається алюмінієвої конструкції, як легшою в порівнянні зі сталевим варіантом. Вибираючи між деревом і ламінованою фанерою, вважають за краще другу в зв’язку з її вищими показниками вологостійкості і відсутністю викривлення. Дерев’яний каркас опалубки повинен бути оброблений антипіренами і гидрофобизаторами.

Знімна опалубка передбачає використання спеціальної конструкції. Як правило, дешевше і раціональніше оформити її прокат, ніж покупку.

красиві приклади

Монолітно-каркасна технологія будівництва дозволяє створювати оригінальні дизайнерські об’єкти, що особливо цінується власниками приватних будинків.

• Компактний, але просторий будинок в 2 поверхи з навісом для автомобіля.
• Класичний варіант заміського будинку, так само має 2 поверхи. Побудований на незнімної опалубки.

Особливості побудови та розрахунок.

Вирішив самостійно звести монолітно-стрічковий фундамент людині необхідно детально вивчити технологію будівництва та строго слідувати їй в процесі виконання робіт. Якщо цього не зробити, замість твердого грунту легко отримати слабкий фундамент, який не впорається з навантаженням від ваги будівлі.

Будівництво стрічкового монолітного фундаменту, як і будь-якого іншого, розділяється на етапи, які необхідно дотримуватися, як би не хотілося прискорити процес будівництва. Якісне зведення фундаменту гарантує його міцність і надійність.

Починається будівництво з розчищення ділянки під будівництво. Потім проводять розмітку фундаменту за допомогою клинів і мотузки. Після цього приступають до викопування котловану під фундамент. Глибина його залежить від того, який фундамент обраний. мелкозаглубленний чи ні. Коли викопування проводиться із застосуванням техніки, то копати слід на двадцять сантиметрів менше необхідного рівня, для того щоб машина не порушила опорний шар грунту.

До потрібної глибини котлован доводиться вручну. Наступним етапом пристрою стрічково-монолітного фундаменту є формування подушки з піску або щебеню. Далі монтується опалубка і створюється гідроізоляція. Після цього встановлюється арматура і відбувається заливка бетону. До наступного етапу робіт приступають тільки після того, як цемент висохне. При будівництві монолітного стрічкового фундаменту важливо пам’ятати, що чим складніше його конструкція, тим серйозніше треба підходити до процесу заливки, щоб уникнути утворення пустот всередині бетону.

Монолітний фундамент для будинку своїми руками.

Плануючи будівельні роботи, слід правильно розрахувати необхідний обсяг матеріалів і фінансові витрати. Для цього при плануванні стрічково-монолітного фундаменту потрібно скористатися спеціальним калькулятором, завдяки якому можна буде досить точно визначити витрата матеріалу. Це дозволить уникнути зайвих витрат при їх покупці.

Крім цього, для розрахунку вартості будівельних робіт можна звернутися у фірму, що займається професійним складанням кошторисів. Там точно підрахують витрати не тільки на монолітно-стрічковий фундамент, але і на всі роботи. В цьому випадку доведеться сплатити ще й роботу кошторисників, але зате в подальшому не виникне проблеми нестачі або надлишку матеріалу.

Якісно зроблений монолітно-стрічковий фундамент для будинку є однією з найнадійніших опор для будівель з великою вагою. На такій підставі масивні будівлі можуть стояти навіть на пухких грунтах, непридатних для будівель з фундаментами інших видів.

бетонування конструкції.

Фундамент бетонувати слід при плюсовій температурі повітря. Якщо фундамент будинку будується в морозну погоду, покладену бетонну суміш потрібно утеплити, оскільки промерзлий бетон стає неміцним і навіть при невеликих навантаженнях розсипається. У суху літню погоду опалубку перед бетонуванням необхідно зволожити, так як міститься в бетоні волога може вбратися в дошки опалубки.

Бетонування монолітного фундаменту для будинку своїми руками.

Для якісного бетонування, роботи слід виконувати при плюсовій температурі зовнішнього повітря.

Бетонування виконується пошарово, кожен шар при цьому зміцнюючи спеціальними вібраторами або штикуванням суміші. В місце укладання суміш подають в металевій бадді вручну або автоматично бетоноукладачем.

Монолітність конструкції бетонного фундаменту, його висока міцність можлива тільки при безперервному бетонуванні. У разі якщо безперервне бетонування проводити не виходить, роблять робочі шви. Вони представляють площину стику між старим, затверділим шаром бетону і свіжоукладеним. Робочі шви не можна робити похилими, тільки горизонтального або вертикального напрямку. Перерване бетонування можна відновити, коли залита бетонна суміш не отримує міцність більше 1 мПа. Відновити заливку монолітного фундаменту можна, коли раніше покладений шар розріджується при вібрації. Перед початком укладання нового шару бетону поверхню робочих швів обов’язково потрібно промити, а цементну плівку cчістіть сталевою щіткою.

При заливці нерідко допускається помилка. допущення потрапляння грунту, обсипається з котловану або бровки виритої траншеї, в бетонну суміш. Що потрапив в монолітний фундамент грунт істотно знижує міцність конструкції, призводить до утворення тріщин.

Монолітний стрічковий фундамент для будинку.

Надійний фундамент будинку. це запорука його міцності і надійності (за умови грамотної побудови будівлі). На сьогоднішній день найпопулярнішим видом є стрічковий фундамент. Одна з його різновидів. монолітний стрічковий фундамент. Він являє собою стрічку із залізобетону, яка розміщена і під зовнішніми стінами, що несуть, і під внутрішніми.

Монолітний стрічковий фундамент може бути як мелкозаглубленним, так і зануреним на глибину нижче сезонного промерзання грунту. Ціна цього підстави для будинку дуже висока, оскільки для нього потрібна велика кількість матеріалу високої якості.

Нюанси і рекомендації по заливці.

Плита не завжди буває плоска. Для важких будівель і проблемних грунтів під несучі стіни встановлюють ребра жорсткості. Найчастіше вони бувають прямокутними або ж зменшуються до низу. Така конструкція підвищує міцність. Ребра, розміщені над плитою, дозволяють створити технічний підвал невеликого розміру, що спростить проведення комунікацій в будинок. Але тоді поверхню монолітної фундаментної плити вже не буде чорновим підлогою.

Поліетиленовою плівкою товщиною від 200 мкм або руберойдом. Існують спеціальні матеріали для бетону, наприклад, Дельта МС. Він відмінно ізолює від води, а якщо УГВ невеликий, може грати роль бетонної підготовки. Також для цієї мети використовується геотекстиль.

Гідроізоляція монолітної плити фундаменту для будинку.

Дійсно робочий законний спосіб економії.

Чи обов’язково утеплювати монолітну конструкцію?

Так. Бетон добре проводить тепло, а велика кількість арматури створює містки холоду. Поширені утеплювачі. пінополістирол і пенопластное полотно.

Однозначно потрібен, якщо на ділянці високий УГВ. Важливо дотримуватися ухили труб, передбачити місце для відведення вод, зробити колодязі, щоб в разі замулювання труб їх можна було почистити. Дренаж зазвичай укладають в геотекстиль на піщано-гравійну подушку.

Опалубка монолітного фундаменту для будинку своїми руками.

Рекомендуємо використовувати ламіновану фанеру. Знімати таку опалубку буде легко. Якщо ви робите її зі звичайних дощок, обстругати їх там, де вони будуть торкатися до бетону. В опалубці не повинно бути щілин, а її міцність перевіряють, вдаривши ногою. Існує безліч сумішей, якими змащують опалубку, щоб легше було знімати її, для цієї ж мети можна закріпити на ній плівку. Скріплювати опалубку краще саморізами, а не цвяхами.

Для плити 20-40 см досить 2 шари армування. Відстань по горизонталі не повинно перевищувати 20-30 см. Відстань до кордонів бетонної плити. 15-20 см. Для скріплення арматуру пов’язують дротом. Монолітний залізобетонний фундамент витримає навантаження дво- триповерхового будинку з бетону, цегли, каменю. Для армування підійдуть стрижні діаметром 10-16 мм, в залежності від ваги будинку.

Заливка монолітного фундаменту для будинку своїми руками.

Якщо ви плануєте облаштовувати ганок або терасу великого розміру, зробіть там стрічковий фундамент, щоб не витрачати бетон, тому що навантаження на цю частину буде в рази менше.

Неправильний догляд. Згідно з інструкцією бетону необхідно 28 днів для набору марочної міцності. Особливо важливі перші дні, якщо стоїть суха і сонячна погода, накрийте бетон тентом і поливайте його водою. Оптимальна температура для твердіння 15-20 градусів.

Низька марка. Для будівництва монолітної основи необхідний бетон вище М200, а якщо грунт проблемний. вище М300.

Слабка опалубка. Нетривка конструкція розшириться під тиском суміші, через це бетону не вистачить. Таку помилку неможливо виправити, підстава доведеться зносити і перебудовувати, так як обов’язково заливати все за один раз. Якщо ви вирішили будувати самостійно, краще показати опалубку фахівця.

Недостатня тепло- і гідроізоляція. Висока марка і сильне армування не врятує від тріщин, особливо для фундаменту на підтоплюються територіях, а витрати на опалення перекреслений економію на теплоізоляції.

Неправильне армування. Пов’язувати стрижні потрібно, щоб вони перекривали один одного на 10-20 см залежно від діаметра. У монолітної залізобетонної конструкції арматура перешкоджає розтягуванню, а бетон. стиску, тому міцність досягається гармонійним поєднанням компонентів.

Ганок. Трапляється, що забудовники забувають про ганок. Але його краще робити відразу, щоб при усадки в грунт будинок і ганок не розійшлися.

Якщо ви вирішили будувати своїми силами, заздалегідь зробіть розрахунки і намалюйте схему, щоб вибрати правильний тип. Не існує універсальної монолітної конструкції, що підходить для будь-якого випадку. Дотримуйтесь технології будівництва фундаменту покроково, щоб не виправляти свої помилки.

арматурний каркас.

Арматурна сітка для монолітного фундаменту для будинку своїми руками.

Застосування готової звареної арматурної сітки значно полегшить і прискорить процес влаштування монолітного фундаменту.

Якщо правильно вирахувати співвідношення всіх елементів (наповнювачів, в’яжучих компонентів, арматури), можна побудувати потужну конструкцію, здатну витримати будь-які навантаження. Залізобетонний фундамент стійкий до осіданням ґрунту, надійно утримує огороджувальні конструкції будинку. Сталева арматура, застосовувана для армування бетону. повинна бути без корозії і жиру. Інакше забруднення посприяють тому, що арматура з бетоном буде погано зчеплена, що знизить міцність і жорсткість.

При виготовленні арматурного каркаса слід застосовувати круглу арматурну або гарячекатану сталь з періодичним профілем. Іноді застосовують смугову і квадратну сталь. Арматурна сталь, діаметром не більше 12 мм. це легка арматура, яка надходить в продаж в бухтах. Арматура, діаметр якої більше 12 мм, продається в прутках. Такий тип відноситься до важкої арматури.

Арматуру в залізобетонних конструкціях за призначенням ділять на два класи: робочу і розподільну. Перша арматура сприймає і зовнішні навантаження, і внутрішні, що виникають від маси конструкції. Арматура другого типу розподіляє навантаження між основними стрижнями робочої арматури, і робота всього арматурного каркаса відбувається спільно. Арматуру можна з’єднати наступними способами: зварюванням або дротяної скручуванням. Для каркаса арматуру заготовляють в кілька етапів: правка, сортування, різання та збирання каркаса.

Опалубка з армокаркасів для монолітного фундаменту для будинку своїми руками.

Монтувати опалубку і арматурний каркас слід дуже обережно, щоб не допустити їх зміщення.

Витрата стали для армування залізобетонних конструкцій для 1 кубічного метра бетону в середньому близько 100 кг. Зварювати арматуру повинні кваліфіковані фахівці прямо на місці будівництва. В’язати дротом арматуру можна тільки в деяких випадках, коли потрібно виконати дрібні підготовчі роботи.

Встановлюючи опалубку, потрібно стежити, щоб не змістилися арматурні стержні. Зсув, що перевищує 1/5 найбільшого діаметра стрижня, не допускається. Спостерігайте за шаром бетону: неприпустимо, якщо відхилення товщини захисного шару бетону перевищують 3 мм (при захисному шарі бетону 15 мм) або менше 5 мм (при захисному шарі бетону 15 мм). Встановивши арматурний каркас, перевірте опалубки і усуньте виниклі дефекти.

Догляд за монолітом.

Важливий етап бетонування. догляд за укладеним бетоном. Особливо це важливо в перший тиждень після заливки. Бетон потрібно витримувати, дотримуючись необхідного температурно-вологісного режиму. Рекомендована температура. 18-25 градусів. Бетон необхідно оберігати від ударів, механічних пошкоджень та інших негативних впливів, що сприяють руйнуванню структури бетону.

Полив фундаменту водою для будинку своїми руками.

У спекотну погоду, щоб уникнути утворення тріщин в свіжоукладеному бетоні, необхідно періодично поливати конструкцію водою.

Свіжоукладений бетонний фундамент необхідно захистити від вітру, морозу, прямих сонячних променів. Під впливом вітру або сонячних променів монолітний фундамент швидко втрачає вологу, що призводить до появи тріщин. У жарку пору бетон накривають вологоємним матеріалом (тирса, щільна тканина, мішковина тощо.) І поливають холодною водою. Опалубку слід теж змочувати водою в жарку погоду. Поливати необхідно так, щоб поверхня бетону весь час була вологою. При мінусовій температурі бетон потрібно утеплювати за принципом термоса, для цього споруджують утеплену опалубку, відкриті поверхні закривають спеціальними «теплими» матеріалами (тирса, мати).

Будуючи будинок з монолітним фундаментом при низькій температурі, необхідно обігрівати бетон, обдуваючи його теплим паром або повітрям. У бетон, який укладається при мінусовій температурі, можна додавати цементи з великим виділенням тепла і швидкотверднучі цементи. Найпопулярніший спосіб. електричний підігрів свежеуложенного бетону.

виготовлення опалубки.

Дошки для опалубки приватного будинку.

Для виготовлення опалубки найкраще використовувати деревину хвойних порід.

Опалубку зводять навколо всього периметра будинку. Основне завдання, яке вона виконує. надати фундаменту на час необхідну форму, поки не «схопиться» бетон. Для монолітного фундаменту виготовити опалубку можна з обрізних дощок, але щоб на стиках не утворювалося щілин. Якщо є можливість, опалубку будинку краще виготовити з інвентарних щитів. Це дозволить скоротити трудові витрати і час на створення конструкції.

Пиломатеріал, застосовуваний для монтажу опалубки, краще використовувати з хвойних дерев. Як кріплень і розпірок можливе застосування деревини листяної породи (осика, вільха та ін.). Потрібно брати дошки не більше 150 мм шириною, товщина дощок для опалубки повинна бути однаковою. Для будівництва опалубки необхідно застосовувати сирі дошки, оскільки сухі вбирають з бетону вологу, що знижує міцність бетону. При необхідності лицьову сторону опалубки можна обробити листами фанери або металу. А щоб зменшити зчеплення опалубки з бетоном і тим самим полегшити демонтаж конструкції, лицьову поверхню опалубки покривають змащенням. З цією метою рекомендується використовувати розчин рідкої глини, вапняне молоко або відпрацьовані мінеральні масла та ін. За допомогою внутрішнього облицювання опалубки можливо отримати лицьову сторону фундаменту з високою чистотою поверхні.

Опалубка для монолітного фундаменту для будинку своїми руками.

Опалубка фундаменту повинна бути надійно закріплена, щоб вона змогла витримати навантаження від залитої бетонної суміші.

Між щитами відстань вибирають в залежності від ширини. Із зовнішнього боку щитів опалубки в землю вбивають кілки для фіксації щитів в певному положенні. Коли додатково кріплять, прибиваючи їх до щитів цвяхами. При заливці бетону щити можуть розійтися, тому їх теж додатково зміцнюють: по верхній кромці щитів прибивають дерев’яні планки. Кожен кріпильний елемент повинен бути розташований поза простором, куди потім буде укладатися бетон. Інакше витягнути з затверділого бетону ці елементи кріплення буде неможливо.

Чим рівніше встановлена ​​опалубка, тим рівніше буде фундамент. Висока точність встановленої опалубки особливо важлива для цоколя. надземної частини монолітного фундаменту. Його зовнішній вигляд впливає на вигляд всієї споруди. Після зняття опалубки надземну частину фундаменту потрібно затерти тонким шаром цементного розчину. В інших облицювальних роботах цоколь монолітного фундаменту не потрібен, адже штучні облицювання красиво виглядатимуть перший рік, а згодом декоративне покриття відшарується.

Надати бетону високу міцність, перетворюючи його в залізобетон, дозволяє попереднє армування. Без арматури бетон стійкий до навантажень, спрямованим на стиск конструкції, але не стійкий до навантажень, спрямованим на вигин і розтягнення. Цей мінус усувається армуванням. Армування можна виконати звареними для цього конструкціями з арматурної сталі або окремими металевими стрижнями. При цьому використовується сталева арматура з гладким або періодичним профілем.

види фундаменту.

Як і всі підстави для будинку, стрічковий монолітний фундамент має кілька варіантів, серед яких і потрібно підібрати оптимальний для себе. Види монолітного фундаменту наступні:

• класичний бетонний монолітно-стрічковий фундамент для будинку. надійний, він може застосовуватися навіть для конструкцій, що мають дуже високий вага;
• стрічково-фундамент монолітний фундамент. використовується при грунті непридатному для будівництва без застосування паль і високому вазі будівлі, що зводиться. В цьому випадку стрічкова частина фундаменту забезпечує будівництві надійну опору, а палі, доходячи до міцних шарів, тримають вагу;
• збірний стрічковий монолітний фундамент. використовується, коли не можна створити класичний монолітний фундамент;
• столбчато-стрічковий монолітний фундамент. являє собою поєднання відразу двох видів підстави для будинку, є підвидом пальового, але призначений для більш легких будівель.

Розріз монолітного фундаменту для приватного будинку.

Визначаючись з вибором, треба пам’ятати і про те, що якщо споруда особливо важка, то для неї доведеться зводити стрічковий фундамент обраного типу ще й з монолітною плитою, яка забезпечить опору під всім підставою споруди. В цьому випадку в кошторисі слід врахувати додаткові витрати на викопування котловану.

Пристрій і особливості монолітного фундаменту

Залежно від типу грунту і умов будівництва моноліт роблять з плит заводського виготовлення або шляхом заливання бетону в форму. У першому випадку проводиться стиковка країв зварюванням з наступним закладенням швів. Другий варіант передбачає виготовлення опалубки, сталевого каркаса і заповнення форми розчином. Готові конструкції відрізняються високою міцністю, а армування забезпечує рівномірний розподіл ваги будинку на грунт.

Стандартний монолітний фундамент має такий пристрій:

• Підкладка з геотекстильного тканини. Запобігає розмивання основи грунтовими водами.
• Подушка з піску і щебеню. Товщина підкладки варіюється в межах 10-30 см. Камінь виконує функцію дренажу, а пісок гасить коливання грунту.
• Теплоізоляція. Зазвичай використовуються плити на основі полістиролу. Шар утеплювача затримує йде від землі холод і сприяє створенню комфортного і здорового мікроклімату в будинку.
• Опалубка. При будівництві монолітного фундаменту може використовуватися тимчасова або незнімна опалубка. Перша застосовується при заливці плити, друга. при облаштуванні заглибленою стрічкової системи.
• Сталевий каркас. Збирається з арматури 12-16 мм шляхом скручування прутів металевим дротом. Укладається по всій площі конструкції з елементами посилення по кутах.
• Бетон. Оптимальним варіантом є суміш марки М200, з показником рухливості П-3, водонепроникністю W8 і стійкістю до морозу F200.

Збірна опорна система облаштовується швидше, але обходиться дорожче. Показники міцності у такій конструкції нижче, ніж у монолітної.

Монолітний фундамент для приватного будинку своїми руками

Основою стійкості і довговічності будь-якої будівлі є грамотно спланована і правильно побудована опорна система. Монолітний бетонний фундамент по праву вважається найбільш надійним варіантом, відповідним практично для всіх умов, в яких ведеться будівництво. Ця конструкція не відрізняється особливою складністю і цілком може бути виготовлена ​​власними силами. Однак необхідно враховувати ряд нюансів, які притаманні саме цій технології.

Різновиди монолітного фундаменту

Існує кілька способів виготовлення монолітної опорної системи. Кожна з них має свої особливості, плюси і мінуси.

У приватному будівництві можуть бути використані такі види фундаментів:

• Стрічковий. Застосуємо для будівель будь-якого розміру і ваги. Облаштовується на всіх типах ґрунту, крім пливунів і вічної мерзлоти. За ступенем занурення в землю підрозділяється на заглиблення, мелкозаглубленние і незаглиблений. У всіх випадках стрічка утворює замкнутий контур, усередині якого може обладнуватися підвал.
• Плитний. Являє собою плиту, виготовлену методом заливки опалубки або збірну конструкцію з декількох сегментів. Використовується при будівництві на нестійких глинистих і суглинних грунтах. Монолітна структура забезпечує рівномірний розподіл навантаження на землю.
• Стовпчастий. Така конструкція застосовується на щільних і стійких грунтах, не схильних до пученію. Опори відливаються на місці або виставляються вже готові вироби. Після вирівнювання стовпи накриваються плитами, а вже потім проводиться їх зв’язування сталевими штирями. Так конструкція стає монолітною.
• Свайний. Популярна технологія при будівництві на схилах, нерівних ділянках та поблизу водойм. У попередньо пробурені свердловини опускається опалубка, каркас, виконується бетонування. В єдину систему палі з’єднуються залізобетонним ростверком.

плитний

Плитний фундамент є багатошаровим пирогом. Знизу виконаний вирівнюючий шар, потім йде захист, а зверху розташовується бетонна плита. Захисний шар має утеплювач, гідро- та пароізоляції. Вирівнюючий шар являє собою гравійно-піщану подушку. Підсилюють конструкцію плитного підстави арматурою. Це допомагає зробити свій будинок міцніше і надійніше.

Маса плити настільки велика, що ніякої процес, який відбувається в грунті під нею, не здатний нашкодити будовою. Звичайно, при сильному землетрусі підстава може не витримати, але для таких випадків передбачені інші типи фундаменту.

Плитный фундамент своими руками | Монолитная плита от А до Я

Плитний варіант вимагає наявності котловану, глибину якого визначають з урахуванням того, чи буде виконуватися цокольний поверх. Докладний склад плитного підстави:

• вирівнюють шари з піску, щебеню та гравію;
• шар гідроізоляції;
• бетон;
• армування;
• заливка котловану бетоном;
• армування;
• бетонний шар.

Висота плити іноді доходить до 1 метра. При будівництві великих будівель такий фундамент обійдеться дуже дорого. Одним з головних переваг подібного підстави є довговічність. при правильному монтажі він буде служити не одну сотню років.

види фундаментів

стрічковий

Цей вид підстави поширений при будівництві приватних будинків на сильному грунті. За способом побудови він може бути:

Монолітний виконується просто. для нього риють траншею, встановлюють опалубку, виготовляють армирующий каркас, заливають бетон. При зведенні збірної конструкції застосовуються готові залізобетонні блоки, бутовий камінь або керамічна цегла.

За глибиною закладки стрічковий фундамент може бути мелкогзаглубленним. Цей вид користується популярністю у приватних забудовників. Це допоможе істотно заощадити средстваі час. Такий тип застосовується при будівництві одноповерхових легких будинків на стійких грунтах. Глибина промерзання грунту повинна бути невеликою, а грунтові води залягати невисоко.

Для будівництва будинків з важкими стінами, або при плануванні під будівлею підвалу (просторого льоху) виконується заглиблений фундамент. Він здатний витримувати важкі стіни, будови з двома і більше поверхами.

Крім того, стрічкові підстави поділяються на кілька видів:

• гнучкий. володіє поперечно-поздовжнім армопояс;
• монолітний. його бетонують відразу;
• переривчастий. деякі елементи підстави розташовані під несучими конструкціями;
• жорсткий. має поздовжній армирующий пояс.

Щоб вибрати фундамент під приватний будинок, варто розрахувати навантаження і врахувати характеристики ділянки.

Пристрій фундаменту для приватного будинку

При закладці фундаменту сучасні будівельники проводять безліч розрахунків, які допоможуть побудувати будинок правильно, без ризику подальшої деформації несучих конструкцій. Спершу виконується перевірка грунту, проводяться розрахунки передбачуваного навантаження. Починати влаштування фундаменту для приватного будинку варто з визначення типу майбутньої основи.

свайний

Фундамент являє собою кілька паль, об’єднаних між собою єдиною плитою. Остання найчастіше виконується з бетону, армується залізними прутами. Зазвичай такі підстави будують на пісках і пливунах. Фундамент витримує важкі будинку з двома і більше поверхами.

Свайне підставу під приватний будинок виконується з різних матеріалів:

• Дерево. застосовується при будівництві будинків з колод і бруса. Виконуються такі палі частіше з сосни, що пройшла спеціальну обробку.
• Армований бетон. його вибирають для будинків, які мають більшу вагу.
• Метал. його використовують у разі неможливості застосування залізобетонної конструкції.
• Комбіновані палі, виконані з бетону і металу. Вони застосовуються в екстремальних умовах, на складних грунтах. Їх можна використовувати навіть на болотистому ґрунті.

Також палі відрізняються за способом виготовлення:

• Вдавлювані. їх поглиблюють в грунт насосами.
• Забивні. поміщаються в грунт гідравлічними молотами. Цей тип паль може застосовуватися, якщо на прилеглій території немає інших будівель. Ударна хвиля, створювана при забиванні паль, здатна зашкодити сусідні будинки.
• Набивні. для них бурять свердловину, а потім подають в неї бетон. При цьому можуть застосовуватися різні типи бетону. на розсуд забудовника.
• Гвинтові. це найдорожчий вид паль, проте його можна застосовувати на будь-якому грунті. Паля угвинчується в землю на зразок шурупа.

Заливка набивного фундаменту для приватного будинку виконується самостійно ( «домашній» спосіб), без застосування спеціальної техніки. Для цього бурять свердловину, а потім з руберойду виготовляється опалубка по діаметру свердловини. Її потрібно виконати довше свердловини на 20-30 см. Замість такої опалубки підійде і асбестоцементная труба. На дно свердловини важливо помістити руберойд в кілька шарів, це необхідно, щоб молоко, що скріплює склад, що не пішло в грунт.

Потім виконується арматурний каркас. Це підвищує міцність палі. Бетон заливається по 40-60 см, з регулярним ущільненням. Після виконання цих робіт потрібно зробити ростверк. Бетонування слід проводити не поспішаючи, з ретельним утрамбовуванням.

Стовпчастий

Такий тип підстави застосовується при зведенні приватних споруд з легкими стінами. Зазвичай це дерев’яні будинки не більше двох поверхів. Побудувати стовпчастий фундамент просто. Для початку в грунт необхідно забурити стовп. Також в пробурену свердловину можна залити бетон. Зверху на стовпи укладають обв’язку (ростверк) із залізобетонних балок.

Можливі матеріали для закладки стовпів:

• Дерево. Такий фундамент, виконаний з дерев’яних колод / брусів, застосовується для бань, дачних будиночків.
• Камінь. Часто використовують природний матеріал, який можна застосувати при будівництві важких будинків.
• Цегла. Стовпи необхідно зводити з повнотілої цегли, використовуючи піщано-цементний розчин. Така основа укладається під будинок не вище двох поверхів.
• Бетон. Фундамент з бетону використовують при зведенні важких будівель. Виконують такий фундамент з бетону та арматури.

Перевагами столбчатого типу підстави є дешевизна зведення, невелика усадка, можливість експлуатації на рухливих грунтах. До мінусів таких фундаментів відноситься обов’язкове виконання ростверку, можливість використання тільки для легких будівель, велика чутливість до перепадів висот. Для зведення дач і невеликих заміських будинків такі фундаменти підходять ідеально.

Правильний вибір фундаменту

Існують спеціальні рекомендації і вимоги, які застосовуються для облаштування різних фундаментів. До загальних факторів, які впливають на вибір типу підстави, відносять:

• як глибоко залягають грунтові води;
• наскільки промерзає грунт взимку;
• чи буде будуватися підвальне приміщення;
• яка навантаження майбутньої будівлі;
• загальний стан грунту на ділянці;
• термін служби споруди, що зводиться;
• матеріали, які будуть використовувати будівельники;
• наявність підземних комунікацій.

Тільки після якісної і повної оцінки грунту можна закласти міцну основу будинку. При відсутності інформації у компанії, що надає земельну ділянку, всі роботи доведеться проводити самостійно. Спочатку необхідно пробурити свердловину і заміряти глибину залягання грунтових вод.

При закладці фундаменту враховується така властивість грунту, як спучування в холодну пору. Щоб проблема не торкнулася фундамент, під ним виконується так звана «подушка». До її складу входить щебінь, пісок і гравій. Це допоможе розподілити навантаження підйому рівномірно по всій площі. Вибрати фундамент для приватного будинку допоможе спеціальна таблиця:

На яких грунтах застосовується