Статті

Монтаж подкладной дошки в оциліндрованої будинку

Повноцінний проект для будівництва будинку.

Готовий робочий проект включає в себе розділи АР. Архітектурні Рішення і КД. Конструкції Дерев’яні.

монтаж, подкладной, дошки, оциліндрованої

Задати питання по проекту

Ви можете задати питання по проекту і наші фахівці проконсультують Вас.

Б-3 Будинок з колоди

Представляємо Вашій увазі проект великого 200-метрового будинку з оциліндрованих колод діаметром 240мм. В даному проекті можна виділити величезну 45-метрову вітальню з другим світлом, а також 3 затишні спальні і просторий хол зверху. Візуально, будинок радує око своїм виглядом за рахунок цікавої геометричної форми покрівлі. Проект виконаний в оциліндрованої колоди діаметром 240мм, але може бути виконаний в перетинах, аж до 300мм. Також ви можете скористатися нашими послугами з внутрішнього оздоблення цього будинку “під ключ”.

Отримати розрахунок

Добридень! Наш менеджер зв’яжеться з Вами, щоб задати уточнюючі питання і відправить пропозицію зручним для Вас способом.

Базова комплектація

УВАГА! Нагадуємо, що ми працюємо в т.Ч. За індивідуальними проектами, а також розробляємо проекти за Вашими ескізами.

Конфігурація з розрахунку вартості проекту За запитом руб. Просимо звернути увагу, що проект може бути повністю перероблений під Ваші вимоги.

  • Проектна документація (Архітектурний розділ, конструктивна частина)
  • Стіновий комплект з оциліндрованих колод діаметром 200мм
  • Комплектуючі для збірки будинку: дерев’яні Нагель, межвенцовий утеплювач джут, компенсатори усадки, скоби, металовироби, гідроізоляція на фундамент
  • Монтаж стінового комплекту на дерев’яні нагеля з укладанням межвенцового утеплювача
  • Монтаж подкладной дошки 50х200мм
  • Цокольне і міжповерхове перекриття з бруса 100х200мм
  • Монтаж перекриттів
  • Кроквяна система: крокви 50х200мм, лати 25х100мм, контробрешетка 50х50мм.
  • Покрівля з металочерепиці з усіма добірними елементами
  • Монтаж покрівельної системи
  • Пристрій каркаса тераси, стовпів з колоди і балок тераси 100х200мм
  • Антисептування балок цокольного перекриття, балок терас і підкладкової дошки складом Prosept
  • Монтаж і демонтаж лісів
  • Транспортні і накладні витрати
  • Оздоблення
  • Фундамент

Повноцінний проект для будівництва будинку.

Готовий робочий проект включає в себе розділи АР. Архітектурні Рішення і КД. Конструкції Дерев’яні.

Задати питання по проекту

Ви можете задати питання по проекту і наші фахівці проконсультують Вас.

Б-4 Будинок з колоди

Якщо мріючи про власний будинок, ви в першу чергу уявляєте просторе і світле простір будинок з оциліндрованих колод за проектом Б-4 створено для вас! Максимальний комфорт і відсутність обмеженості, властивої міській квартирі головні принципи, відображені в плануванні і архітектурному вигляді котеджу. Розкішні остёкленние зони вітальні і холу другого поверху, просторі спальні, зручна гардеробна і санвузли створять саме те житлове оточення, в якому ви зможете розслабитися і відпочити, набравшись сил для нових звершень! Також ви можете скористатися нашими послугами з внутрішнього оздоблення цього будинку “під ключ”.

Отримати розрахунок

Добридень! Наш менеджер зв’яжеться з Вами, щоб задати уточнюючі питання і відправить пропозицію зручним для Вас способом.

Базова комплектація

УВАГА! Нагадуємо, що ми працюємо в т.Ч. За індивідуальними проектами, а також розробляємо проекти за Вашими ескізами.

Окладной (первый) венец сруба. Теория. Сруб своими руками,правильные подрубы в деревянном доме.

Конфігурація з розрахунку вартості проекту За запитом руб. Просимо звернути увагу, що проект може бути повністю перероблений під Ваші вимоги.

  • Проектна документація (Архітектурний розділ, конструктивна частина)
  • Стіновий комплект з оциліндрованих колод діаметром 200мм
  • Комплектуючі для збірки будинку: дерев’яні Нагель, межвенцовий утеплювач джут, компенсатори усадки, скоби, металовироби, гідроізоляція на фундамент
  • Монтаж стінового комплекту на дерев’яні нагеля з укладанням межвенцового утеплювача
  • Монтаж подкладной дошки 50х200мм
  • Цокольне і міжповерхове перекриття з бруса 100х200мм
  • Монтаж перекриттів
  • Кроквяна система: крокви 50х200мм, лати 25х100мм, контробрешетка 50х50мм.
  • Покрівля з металочерепиці з усіма добірними елементами
  • Монтаж покрівельної системи
  • Пристрій каркаса тераси, стовпів з колоди і балок тераси 100х200мм
  • Антисептування балок цокольного перекриття, балок терас і підкладкової дошки складом Prosept
  • Монтаж і демонтаж лісів
  • Транспортні і накладні витрати
  • Оздоблення
  • Фундамент

Комплектація:

    Стіновий комплект будинку або лазні з колоди, згідно з проектною документацією. Пиломатеріали природної вологості:
    Межбревенчатий утеплювач: джут, «KLIMALAN» або «AVATERM». Нагель сухий березовий. Руберойд для тимчасової покрівлі. Антисептик «REMMERS» або «НЕОМІД». Компенсатори усадки. Металовироби. Скоби для степлера. Гідроізоляція бетонного фундаменту. Антипірени «СЕНЕЖ» або «ФУКАМ».

ДІМ «ОЛЕКСАНДРІЯ»

У вартість будівництва дерев’яного будови з колоди входить:

    Виробництво стінового комплекту з колоди певного діаметра, згідно з проектною документацією. Обробка антисептиком для профілактичного захисту деревини «REMMERS» / «НЕОМІД» під час виробництва будинку. Маркування стінового комплекту. Комплектація об’єкта необхідними пиломатеріалами, згідно проектної та кошторисної документації. Комплектуючі: Нагель, домкрати, компенсатори усадки, металовироби. Навантаження стінового комплекту, комплектуючих і пиломатеріалів. Транспортування (Москва і МО, Росія, СНД). Розвантаження стінового комплекту на ділянці Замовника. Послуги автокрана. Гідроізоляція фундаменту. Монтаж подкладной дошки. Монтаж конструкції зрубу з утеплювачем «KLIMALAN», «AVATERM» або джут (за погодженням із Замовником). Врізка балок перекриття. Пристрій настилу тимчасового статі. Монтаж кроквяної системи з пристроєм обрешітки. Обробка пиломатеріалів захисним складом «НЕОМІД». Пристрій тимчасової покрівлі під руберойд. Обробка антипіренами (вогнезахист) «СЕНЕЖ» або «ФУКАМ» за погодженням із Замовником.

Проект двоповерхового будинку з оциліндрованих колод 240 мм «Олександрія»

Розміри дерев’яного будинку. 9,0 х 11,7 м. Корисна площа дерев’яного будинку 152,78 м2, а загальна площа забудови становить 183,34 м2. У зрубі будинку зроблені три спальні різного розміру, які розташовані в мансарді. На першому поверсі є кабінет (14,7 м2). Ми пропонуємо цей проект сім’ям, що складається з 4-6 чоловік.

Архітектура. Головне ганок (6,82 м2) незвично оформлено. Над ним зроблена двосхила покрівля, для підтримки якої змонтована оригінальна ферма. Огорожа складена з колод. Друге ганок (3,57 м2) захищене балконом (4,73 м2). Для стін оптимальні будуть прозорі (лессирующие) склади, які залишать відкритою природну текстуру деревини.

Планування першого поверху. Практично весь поверх зайнятий багатофункціональним приміщенням, де є кімната відпочинку / вітальня (28,56 м2), хол (14,44 м2) і кухня (6,73 м2). При вході в будинок зроблений тамбур (2,85 м2). Є санвузол (5,56 м2) і кабінет (14,7 м2).

Планування мансарди. Тут заплановані три спальні (14,7 м2, 15,34 м2 м 18,1 м2), одна з яких має вихід на балкон (4,73 м2). У холі (4,93 м2), куди приводить сходи з першого поверху, зроблена ванна кімната (11,78 м2).

ДІМ «Перли»

У вартість будівництва дерев’яного будови з колоди входить:

    Виробництво стінового комплекту з колоди певного діаметра, згідно з проектною документацією. Обробка антисептиком для профілактичного захисту деревини «REMMERS» / «НЕОМІД» під час виробництва будинку. Маркування стінового комплекту. Комплектація об’єкта необхідними пиломатеріалами, згідно проектної та кошторисної документації. Комплектуючі: Нагель, домкрати, компенсатори усадки, металовироби. Навантаження стінового комплекту, комплектуючих і пиломатеріалів. Транспортування (Москва і МО, Росія, СНД). Розвантаження стінового комплекту на ділянці Замовника. Послуги автокрана. Гідроізоляція фундаменту. Монтаж подкладной дошки. Монтаж конструкції зрубу з утеплювачем «KLIMALAN», «AVATERM» або джут (за погодженням із Замовником). Врізка балок перекриття. Пристрій настилу тимчасового статі. Монтаж кроквяної системи з пристроєм обрешітки. Обробка пиломатеріалів захисним складом «НЕОМІД». Пристрій тимчасової покрівлі під руберойд. Обробка антипіренами (вогнезахист) «СЕНЕЖ» або «ФУКАМ» за погодженням із Замовником.

Комплектація:

    Стіновий комплект будинку або лазні з колоди, згідно з проектною документацією. Пиломатеріали природної вологості:
    Межбревенчатий утеплювач: джут, «KLIMALAN» або «AVATERM». Нагель сухий березовий. Руберойд для тимчасової покрівлі. Антисептик «REMMERS» або «НЕОМІД». Компенсатори усадки. Металовироби. Скоби для степлера. Гідроізоляція бетонного фундаменту. Антипірени «СЕНЕЖ» або «ФУКАМ».

Проект будинку з оциліндрованих колод 240 мм «Жемчуг»

Розміри будинку складають 8,6 х 10,8 м, при цьому загальна площа забудови. 136,0 м2. Корисна площа будинку. 112,31 м2. На великій терасі (15,56 м2) облаштовано зручне місце для відпочинку на свіжому повітрі. Тут можна встановити барбекю комплекс. У будинку одна велика спальня, тому проект можна рекомендувати для сімей без дітей або для самотньої людини.

Архітектура. За стильним екстер’єром ховається ергономічна планування. Для тераси спроектована окрема покрівля, яку підтримують опори-переруби. Металочерепиця на покрівлі виглядає цікаво. При монтажі покриття будуть встановлені снігозахист і водостічна система.

Планування першого поверху. Вітальня, загальною площею 19,32 м2, з’єднується з холом (14,3 м2), в якому буде змонтована сходи на другий поверх. Є кухня (8,05 м2) і санвузол, поєднаний з ванною кімнатою (6,51 м2). Двері з тераси призводять в тамбур (3,21 м2).

Планування мансарди. Тут реалізована Smart планування: спальня (19,32 м2) з’єднана з кабінетом (16,43 м2). На поверсі зроблена ванна кімната (6,51 м2) і гардероб (3,1 м2).

Як укладається і ізолюється подкладная дошка під зруб

Підкладна дошка під зруб. Давно застосовуваний спосіб боротьби з загниванням першого вінця. У сучасному будівництві вона застосовується не завжди, так як існують і інші засоби боротьби з гниттям деревини. Однак найкращі антисептики не можуть дати вічного ефекту, а гідроізоляційні матеріали не гарантують 100%.Ного захисту. Використання подкладной дошки. Простий і в той же час максимально ефективний спосіб захисту першого вінця, якщо правильно підійти до її виготовлення.

Для чого укладають підкладну дошку

Підкладкова дошка під зруб укладається на фундамент для попередження загнивання. Саме нижній вінець будівлі в першу чергу страждає від підвищеної вологості, потрапляння дощу і снігу і т. Д.

Крім того, на бетонному фундаменті в ранкові години утворюється конденсат, який при недостатній гідроізоляції підстави швидко призведе до руйнування деревини.

Дошка під першим вінцем зрубу повинна бути якомога більшої товщини, п’ятдесятку, як мінімум. Дошка дюймовку для цих цілей не годиться, так як може швидко прогніть і буде потрібно заміна.

Заставна дошка під зруб. Метод, перевірений століттями, і він має кілька значних переваг:

  • Така дошка стає додатковим захисним бар’єром, і при цьому її використання, на відміну від просочень багатьма антисептиками, не заважає екологічності будинку. Крім того, саму дошку можна додатково захищати будь-якими складами, і це не буде перешкоджати нормальному повітрообміну будинку.
  • Її використання підвищує довговічність будівлі, так як саме від надійності першого вінця залежить термін служби будівлі. Просте і зручне рішення. Подкладная дошка з модрини. Така дошка сама по собі практично не схильна до гниття, тому модрина буде служити надійним бар’єром на шляху вогкості.
  • Це недорогий варіант додаткового захисту будинку. Набагато простіше і дешевше відразу подбати про попередження гниття, ніж згодом ліквідувати результат гниття.
  • Навіть якщо подкладная дошка почала загнивати, її не так вже й складно поміняти, і зробити це набагато простіше, ніж замінити весь перший вінець. Для цього зруб підводиться домкратом, після чого пошкоджений матеріал забирається, і на його місце вкладається нова дошка. Однак такий спосіб краще використовувати тільки на невеликих зрубах, які можна підняти з мінімальним ризиком руйнування.

    • Якщо немає можливості придбати дошку модрини, можна обійтися звичайною соснової деревиною, але вона потребуватиме багаторазового антисептичної обробки. Оскільки її основною функцією є захист від гниття, спеціальні склади наносяться в декілька шарів.

    Процес укладання першого вінця з подкладной дошкою

    Перед тим як зводити зруб, подкладная дошка повинна бути покладена на шар гідроізоляційного матеріалу: будь-який фундамент потребує багатошаровому ізолювання. Для горизонтальної гідроізоляції можуть використовуватися найрізноманітніші матеріали: найпростіше рішення. Кілька шарів руберойду, які повинні бути покладені внахлест.

    Іноді з цією метою використовують бітумну мастику, можна придбати гідроізол або гідростеклоізол. Важливо не економити на гідроізоляції, так як вона допомагає забезпечити довгий зруб будинку і позбавить господаря від необхідності проводити капітальний ремонт.

    Коли гідроізоляційні роботи закінчені, дошка під зруб укладається в такий спосіб:

    • Її розкладають по периметру будинку поверх фундаменту. Потрібно переконатися, що в гідроізоляції немає просвіту, а краю толю, руберойду або іншого матеріалу виступають за межі фундаменту мінімум на 4-5 см.
    • До основи будинку подкладная дошка прикріплюється анкерними болтами, їх капелюшки повинні бути повністю втоплені в деревину. Болт повинен йти в бетонну основу мінімум на 4-5 см.
  • Підкладна дошка утворює нульовий вінець, на який укладається пенька, мох або інший утеплювач. Натуральні утеплювачі не знижують екологічності будинку, сьогодні пропонується досить широкий вибір.
  • На шар утеплювача укладається нижній вінець з поздовжніх і поперечних колод. Нижній край перших колод стёсивается, щоб вийшла горизонтальна поверхня. Це дозволить забезпечити максимально щільне притиснення колоди до матеріалу.

    • У будинку з бруса подкладная дошка. Обов’язковий елемент будівництва, так як брус не має природних захисних шарів деревини. Зруб з дошкою 50 мм завтовшки служить значно довше, крім того, можна буде частково заощадити на антисептичної обробки. Дошка прийме на себе основне навантаження, і якщо відразу її обробити антисептиками, то нижній вінець отримає додатковий захист.

    Іноді зустрічається протилежна думка: деякі будівельники називають використання подкладной дошки застарілим дідівським прийомом, який не потрібен при використанні сучасних гідроізоляційних матеріалів. Однак практика показує, що додаткові заходи безпеки продовжують життя вдома, і краще не нехтувати додатковою сходинкою захисту. Це недорогий метод, тому забезпечувати додатковий захисний бар’єр будівлі можна буде без зайвих витрат.

    Підкладна дошка під зруб. Навіщо потрібна, спосіб укладання

    Дуже важливо захистити від гниття нижній вінець дерев’яного будинку. Одним із способів такого захисту виступає подкладная (підкладкова) дошка. Про доцільність її застосування точаться суперечки, але ми хочемо розповісти вам про такий варіант захисту дерев’яного будинку, розглянути всі плюси і мінуси.

    Підкладна дошка використовується в якості захисту деревини зрубу дуже давно. Можливо, саме тому виникли суперечки про доцільність використання такого способу, адже є сучасні методи захисту від гниття.

    Важливо! Підкладна дошка використовується на одному з найважливіших ділянок будівництва будинку. Місці, де колоди або брус стикаються з фундаментом.

    Підкреслимо: підкладкова дошка, яку іноді називають заставної, є прошарком між фундаментом і нижнім вінцем дерев’яної будови. Саме нижній вінець першим страждає від підвищеної вологості, потрапляння снігу та дощу, перепадів температури. Найчастіше подкладная дошка застосовується, якщо зруб стоїть на бетонному фундаменті, адже на ньому в ранкові години може утворюватися конденсат, що приводить до руйнування і гниття деревини.

    Переваги використання подкладной дошки:

    • З’являється додатковий захисний бар’єр.
    • Використання подкладной дошки збільшує термін служби дерев’яного будинку.
    • Сама дошка може бути додатково захищена різними антисептиками і антипіренами. Це збільшує рівень захисту.
    • У разі необхідності набагато простіше і дешевше замінити підкладну дошку, ніж весь перший вінець. Зруб можна підняти домкратом, замінити дошки на фундаменті і знову користуватися будівлею. Визнаємо, що такий спосіб заміни подкладной дошки підходить тільки в разі відносно невеликого будови.
    • До подкладной дошці зручніше і надійніше буде прикріпити водовідлив. Це запобіжить контакт металевого кріплення з колодою в тому місці, де волога буде явно підвищеної.

    Що стосується оптимального варіанту подкладной дошки, то це модрина розміром 150х50 міліметрів. Така «п’ятдесятку» з модрини по міцності цілком порівнянна з дубом, це дерево не боїться заморозків і вологи, перепадів температур і гниття, але її важче обробити, і вартість трохи вище традиційної сосни.

    Також модрина горить в два рази гірше сосни. Обрізна дошка з модрини зараз стоїть 21-46 тисяч рублів за м 3. Мова йде про п’ятдесятку (для подкладной дошки це оптимальний варіант), шириною 100-200 міліметрів.

    Якщо модрина для вас. Це занадто дорого, вибирайте відносно недорогу сосну. Її за куб. Різниця відчутна, проте сосну доведеться кілька ретельніше опрацювати антисептиками і антипіренами.

    Сам процес укладання дошки на фундамент простий: укладається шар ізоляційного матеріалу, наприклад, звичайний руберойд у два шари внахлест, потім кладеться сама дошка, яка кріпиться до фундаменту анкерними болтами. Вони повинні піти в бетонну основу фундаменту на чотири-п’ять сантиметрів, а капелюшки слід повністю втопити в деревині. На дошку укладіть шар утеплювача, наприклад, пеньку або мох.

    В цілому подкладная дошка буде служити нульовим вінцем, який при необхідності замінити набагато простіше, ніж колоди. Використовувати цей метод. Вирішувати вам.

    Технологія монтажу оциліндрованих бруса

    Оциліндровка. Матеріал затребуваний. Причин тому багато: екологічна чистота, краса, збереження тепла в будинку. Але, як і будь-який продукт з деревини, оциліндрований брус має безліч недоліків, тому будівництво житлового об’єкта вимагає дотримання технологічних нюансів, в чому вони?

    Недоліки оцилиндровки

    Технологія отримання оцилиндровки складається з етапів:

    • Обкорування колоди, тобто зняття кори і невеликого шару заболоні.
    • Оциліндровка з формуванням чаш фрезою.
    • Шліфування і торцювання.
    • Сушіння та просочування.

    Виробники постійно модернізують своє господарство, щоб готовий продукт показав всі свої достоїнства. При неправильному виробництві та укладання бруса в стіни зрубу виявляються його недоліки, що впливають на довговічність будинку і комфорт проживання в цілому.

      Недостатня глибина або довжина компенсаційного пропилу. Він повинен пройти по всій довжині стовбура і мати глибину в 1/6 частина перетину колоди. Чому такі умови? На колоду будуть впливати два природні фактори. Усадка і тиск вінців. У зв’язку з цим деревина буде лопатися в якому завгодно місці, що призводить до накопичення вологи в тріщинах, псування зовнішнього вигляду і руйнування вінців від гнилі і цвілі.

    Велика вологість. У оцилиндровки вона завжди вище, ніж у профільованих продуктів. Наприклад, відсоток усадки профільованого бруса камерної сушки після монтажу. Всього 3%, а оцилиндровки. 5. Тому вибирайте деревину камерної сушки. Вона дорожче, але при цьому має більш низький відсоток вологи, ніж при природній усадці матеріалу (це 8-10%) і тим більше, свіжому зрізі.

    Помилки збірки

    Будівельна технологія будинку з оцилиндрованного бруса виконується за всіма правилами тільки фахівцями. Новачкам в цій справі важко врахувати всі аспекти, ось основні з них:

    • Неправильне проектування. Будівельна сировина важке і важливо, щоб кресленнями, за якими буде відбуватися збірка, займався тільки професіонал. Інакше можна сміливо стверджувати, що будь-яка неприємність, яка відбувається з будинком, результат невивірених параметрів.
    • Захист перших вінців від вологості. Обов’язкове використання подкладной дошки з модрини, що не реагує навіть на 100% вологість. Крім цього, важливо не допустити утворення конденсату поблизу фундаменту. Тому його гідроізолюють всілякими способами: розплавленої бітумної мастикою, декількома шарами руберойду.
    • Утеплення. Не вся деревина тримає тепло всередині будинку, тільки якщо перетин відповідає зимовому будівництва. Від 260 мм. Крім того, технологія монтажу двоповерхової будівлі з бруса, не допускає зменшення діаметра стовбура, так як це небезпечно.

    Якщо будинок являє собою об’єкт сезонного проживання, то слід віддати перевагу невеликому перетину будматеріалу і якісному утепленню зсередини. Житлові зимові будинки обійдуться без нього, так як там встановлюється джерело тепла. Печі, центральна розводка, каміни та інше.

    Типові помилки при будівництві дерев’яного будинку з оциліндрованих колод і бруса

    Забуті традиції предків

    Основною помилкою при будівництві дерев’яних будинків є практично повсюдне зневажливе ставлення до багатовікового досвіду дерев’яного домобудівництва в Росії. Куди поділися ті артілі теслярів, які будували на століття хати-пятістенка? Їх немає. Геть забута і культура будівництва будинків з бруса. Про які фасках і з’єднаннях на шпонках можна міркувати, коли вдома грубо збирають з погонажні бруса, зібраного на цвяхах!

    Аналізуючи сучасну практику дерев’яного домобудівництва, стикаєшся з незнанням особливостей будівництва такого типу будинків або нічим невиправданою поспішністю. Часто будівельники заявляють забудовникам, що СНиП на дерев’яні будинки в природі не існує. Це помилка або свідоме лукавство. Снип є, і їх необхідно дотримуватися як при проектуванні, так і при зведенні дерев’яного будинку.

    Але не все ще втрачено. У цьому морі непрофесіоналізму працюють невеликі будівельні фірми, які, часом на шкоду власного прибутку, намагаються відродити багатовікову культуру будівництва дерев’яних будинків. У цій ситуації дерев’яний будинок, побудований за правилами будівельного мистецтва і з урахуванням традицій, фактично стає ексклюзивним продуктом.

    Для визначення якості будівництва будь-якого дерев’яного будинку потрібно провести його ретельний огляд. Помилки, пов’язані з будівництвом, можна розділити на три основні типи:

    Помилки при проектуванні будинку і підготовки до будівництва.

    Помилки в процесі експлуатації (в перші 2-3 роки після складання, при першому опалювальному сезоні і подальшому догляді за будовою).

    При проектуванні, виготовленні та будівництві дерев’яних будинків необхідно враховувати нерівномірність усадки деревини в різних напрямках.

    Вибір місця. При виборі місця для будинку необхідно враховувати, що дерев’яні будинки класифікуються як повністю згорає, тому відстань між сусідніми дерев’яними будівлями має бути не менше 15 м. (На практиці при сильному вітрі нерідкі загоряння будинків, які знаходяться і на більш віддаленій відстані один від одного. )

    Розмітка будинку і відхилення від проектних осей. При поставці готового комплекту деталей дерев’яного будинку з заводу на будівельний майданчик часто виявляється розбіжність розмірів комплекту з розмірами закладеного фундаменту. Щоб цього не сталося, необхідно ретельно звірити геометричні розміри фундаментів з проектною документацією, яка представляється на завод-виготовлювач конструкцій будинку.

    Якість фундаментів. Особливо ретельно слід перевірити площині фундаментів, на які будуть встановлюватися стіни будинку. Відповідно до вимог СНиП, відхилення від площини по всій площі фундаменту не повинен перевищувати 20 мм. Нерівності, напливи розчину перешкоджають повному обпирання дерев’яних конструкцій на фундамент. Тріщини, випуски шматків арматури, що стирчать цвяхи, відхилення від вертикалі стін неприпустимі. Похила площина підошов фундаментів на косогорах не допускається.

    Правильный монтаж деревянных балок в деревянном доме,строительство собственного деревянного дома.

    Вентиляція підпілля і гідроізоляція. Для будинків з дерев’яними конструкціями підлог обов’язковим є утеплення підлог і організація ефективної вентиляції підпілля через продухи. Продухи повинні влаштовуватися, як мінімум, з кожного боку кожного приміщення. Чим їх більше, тим краще. Знижується кількість “мертвих”, що не провітрюваних зон. Продухи повинні бути розташовані вище рівня снігового покриву. У цоколях будівель не можна застосовувати силікатна і саман, пористі бетонні блоки.

    Щоб захистити дерев’яні конструкції від капілярного підйому вологи від фундаментів, для будь-яких типів будинків з дерева необхідно улаштування горизонтальної гідроізоляції. Практика показує, що для цих цілей краще всього використовувати руберойд, покладений в два шари. Часто можна спостерігати, як миттєво, буквально протягом декількох місяців, руйнується гідростеклоізол, який використовується в якості гідроізоляції замість звичайного руберойду.

    Підкладна дошка. Необхідний і практичний елемент дерев’яного будинку. Подкладная дошка. Вона не тільки служить для додаткової горизонтальної гідроізоляції вінців, але в подальшому полегшить заміну нижнього вінця будинку. Як показує практика, найкраще підкладну дошку робити з модрини або сосни. Можливе застосування для цих цілей і дощок з листяних порід деревини. Осики, берези (хоча СНиП цього не рекомендує). При недостатньо якісному обпиранні будинку на дошки з берези або осики відбувається деформація дошки по довжині, однак цей недолік компенсується кращою додатковою гідроізоляцією будинку в цілому. Вдале рішення. Подкладная дошка з зовнішньої фаскою, до якої в подальшому кріпиться оцинкований відлив.

    Якісне спирання будинку по всій площині. При монтажі будинку з оциліндрованих колод важливо домагатися щільного спирання першого (окладного) вінця на підкладну дошку. Так як оцилиндровка і профільований брус є погонажні вироби заводського виготовлення, вони поставляються на об’єкти з нижнім профільованим пазом. В результаті половина стін дерев’яного будинку спирається на ребра паза оциліндрованих колод або ребра ламелей профільованого бруса, що істотно знижує довговічність дерев’яного будинку.

    Захист деревини. Одне з головних умов довговічності будь-якого дерев’яного будинку. Ретельна обробка деревини захисними складами. Відсутність обробки деревини захисними складами може привести не тільки до розвитку грибків або бактерій, але і до появи внутрішніх напружень, які в підсумку викликають деформацію конструкцій. Найчастіше будинок спочатку збирають і тільки потім обробляють конструкції захисними складами. В результаті з’являються ділянки, недоступні або важкодоступні для обробки. Практично завжди проблемним місцем є овальний паз в будинках з оциліндрованих колод, який перекривається вищерозміщеним вінцем.

    Контроль вологості деревини. При виготовленні дерев’яних конструкцій будівельники часто нехтують контролем вологості заготовок (колод, бруса, дощок і окремих деталей), що призводить до втрати їх якості. Всі вироби з деревини або на її основі завжди гігроскопічна, в них присутня внутрішній градієнт вологості. Перед монтажем конструкцій слід перевірити їх геометричні розміри і відбракувати елементи, які мають відхилення від проектних розмірів.

    Зрощення по довжині. При огляді стін дерев’яних будинків відразу кидаються в очі так звані стики по довжині. При правильному проектуванні стики по довжині колод намагаються робити в перерубати, тобто там, де вони перекриваються поперечними стінами, простінками або декоративними елементами. В такому випадку стики по довжині на площині дерев’яної стіни відсутні. Часто поява стиків по довжині продиктовано невдалим проектним рішенням, коли довжина стін перевищує довжину поставляються колод, і їх доводиться нарощувати. При зрощуванні колод по довжині необхідно керуватися вимогами ГОСТу (та хто його дивиться!). Додатково при з’єднанні вінців по довжині зверху в стик забивається П-образна скоба, щоб вінці не розходилися по довжині. Іноді ставлять сполучну пластину.

    Про стовпах і домкратах. Окреме слово про стовпах і домкратах. З якоїсь невідомої причини домкрати зараз встановлюють повсюдно в верхній частині стовпів. Це ускладнює доступ до домкратів в процесі експлуатації. За старих часів, коли металевих домкратів не було, будівельники уникали стовпів з вертикально встановленого колоди, а робили їх з коротишів з перерубами хрест-навхрест. Такі стовпи дають усадку разом з будинком. Подібне конструктивне рішення і сьогодні слід вважати найбільш надійним. Якщо ж все-таки прийнято рішення про застосування домкратів, необхідно ретельно підійти до питання їх вибору, а також в процесі експлуатації будинку стежити за їх станом, не допускати корозії, деформації, регулярно перевіряти осідання будинку, при необхідності послаблюючи затяжку гайки.

    Необхідно уникати безпосереднього зіткнення металевих конструкцій з деревиною. Для їх взаємної ізоляції рекомендується використовувати прокладки з руберойду. Це стосується і установки домкратів.

    Врубка балок. Ще одне важливе питання. Врубка балок в стіни. Помилкове трактування поняття “в полдерева” призводить до того, що врубку балок в стіни практично повсюдно роблять з Г-подібним подрезом. Тріщина при такій врубке гарантована! Відповідно до СНиП 11-25-80 “Дерев’яні конструкції”, глибину врубки слід приймати не більше ніж на 1/4 товщини в проміжних вузлах наскрізних конструкцій і не більше 1/3 товщини в інших випадках, при цьому глибина врубувань в брусах повинна бути не менше 2 см, а в круглих лісоматеріалів. Не менше 3 см

    Пристрій прорізів. Найбільш часто зустрічається помилка при влаштуванні віконних і дверних прорізів в будинках з оциліндрованих колод. Жорстке кріплення обсадної коробки до стін і відсутність необхідного п’ятивідсоткового зазору по висоті між коробкою і стінами. Результати такого жорсткого монтажу. Растрескавшиеся скла вікон, що не відкриваються двері, перекіс внутрішніх стін.

    Пристрій покрівель. Нерозуміння будівельниками специфіки роботи конструкцій призводить до сумних наслідків, як правило, до повної перебиранні даху. Застосування ковзних опор при влаштуванні наслонних крокв. Обов’язкова умова для дерев’яного будинку з оциліндрованих колод або бруса. При влаштуванні кроквяної системи необхідно все елементи додатково обробити вогнезахисними складами тривалого дії. Найголовніше. Пристрій обрешітки. Решетування не повинна створювати перешкоди для вільної вентиляції утеплювача по всій площині підпокрівельного простору.

    Кріплення. Для скріплення вінців не рекомендуємо застосовувати нагелі з цвяхів і стрижнів арматури. У сталевих нагелів є неприємна особливість: при кріпленні вінців будинків по вертикалі при грубої забиванні вінці “зависають”. Найбільш правильне рішення. Застосування дерев’яних нагелів квадратного перетину. Нагелі повинні легко забиватися без значних зусиль. При складанні будинків з оциліндрованих колод і профільованого бруса нагелі грають другорядну роль. Їх правильний вибір може стати вирішальним в процесі експлуатації будинку.

    Теплоізоляція. Якщо в будинку є щілини між вінцями, в них завжди потрапляє волога і заводяться комахи. Крім того, щілини збільшують можливість входу-виходу вологи в деревину конструкцій, що, в кінцевому рахунку, призводить до нерівномірності усадки будови. Застосування в якості щілинних утеплювачів мінеральної вати. Це нонсенс. Мох горить як порох. Найбільш прийнятним щілинних утеплювачем в сучасному дерев’яному житловому будівництві є джут. Для закладення зазорів, щілин і тріщин сьогодні стали застосовуватися герметики, але не слід забувати, що герметик. Це не утеплювач.

    Для утеплення покрівель і горищних перекриттів рекомендується застосовувати мінераловатний утеплювач. Застосування пінопластів вкрай небажано через їх горючості. Товщина будь-якого утеплювача на даху і горищі повинна відповідати теплотехнічним вимогам для відповідного регіону (в Центральній Росії. Не менше 200 мм).

    Помилки в процесі будівництва дерев’яного будинку ведуть до значного зниження його довговічності, а в особливо важких випадках. До необхідності його повного демонтажу і повторної зборки з заміною здебільшого дерев’яних конструкцій. Тому добру пораду забудовнику: до початку будівництва необхідно ретельно розглянути, проаналізувати проект, постійно стежити за монтажем будинку, вимагати складання актів приймання-здачі прихованих робіт для кожного етапу будівництва, починаючи від земляних робіт і закінчуючи оздоблювальними.

    Установка вікон в дерев’яному будинку

    Вікна в дерев’яному будинку дуже важливо встановлювати саме в спеціальний короб, який буде вільно «ходити» в пазах, обраних в торцях отвору. Жорсткий кріплення рано чи пізно призведе до деформації вікна або обриву кріпильних деталей. Зауважу, що короб і вікно зазвичай виконують з одного матеріалу і фарбують в однаковий колір. Таким чином, вони складають цілісну картину. У зрубі бажано ставити короб не на круглу колоду, а на підтесати до освіти більш стійкою рівній горизонтальній майданчики.

    Вікна з ПВХ більш складні в ремонті. Нарешті, класичні віконні склопакети зазвичай виконують білого кольору, а він з естетичних міркувань рідко «на-віч» дерев’яному будинку. Доводиться використовувати кольорові рами, наприклад під дерево, а вони коштують трохи дорожче.

    Так що найкращий вибір в даному випадку. Установка вікон з деревини. Єдине, що може утримати від цього. Прагнення до економії.

    Дерев’яні вікна відмінно впишуться в екстер’єр та інтер’єр будинку, підтримають відчуття затишку, зіграють позитивну роль в забезпеченні екологічної чистоти і природності будови. Крім того, такі вікна дихають. Матеріал злегка пропускає повітря навіть при закритих стулках.

    А сучасна фурнітура передбачає наявність таких же режимів використання, як і в випадку метал-лопластікових вікон. Забезпечуються горизонтальне і вертикальне відкривання, режими мікропровітрювання.

    Перед тим як майстра почнуть встановлювати вікна, попросіть їх обережно розпакувати привезену віконну раму і перевірте її самостійно на відсутність яких-небудь дефектів (потертостей, відколів, погано закріплених з’єднань і т. Д.), А також відповідність необхідним розмірам.

    Після цього звіряють розміри віконного отвору. У ньому обов’язково повинен бути забезпечений достатній зазор. В крайньому випадку за допомогою дискової пили збільшують його. Це небажано, але допустимо. Якщо нові вікна встановлюють замість старих в існуючому будинку, то отвір ретельно очищають від забруднень і ошкурівать. Також слід перевірити горизонтальність такого отвору і при необхідності вирівняти його (зрізавши зайве).

    Черговий етап. Підготовка обсадної коробки (обсад). Виконують її різними методами. Наприклад, на торцях колод або брусів, які утворюють бічні стінки отвору, вирізують пази з шириною і глибиною близько 50 мм, а в одвірках короба залишають відповідні дерев’яні шипи. Навпаки (шипи в стінах будинку, а пази в обсадної коробці) роблять набагато рідше. Більш складний, але надійний спосіб. Чергування шипів і пазів на деталях як отвору, так і обсад. В результаті кріплення утворює так званий замок, який зберігає конструкцію. Все це можна зробити і на місці, але на практиці будівельні фірми привозять готові конструкції.

    Найчастіше обирають перший варіант виконання обсадної коробки як необхідний і достатній. Пази в отворі зазвичай виконують строго посередині торця, але можна зробити їх і ближче до зовнішньої кордоні. Тоді підвіконня в будинку будуть ширше і тому зручніше у використанні. Конструкції обсад виконують з дощок перетином близько 150 х 50 мм. Їх потрібно три: верхня і дві бічні. Таким чином, в розрізі обсадная коробка виглядає як буква «П» і приймає на себе тиск конструкцій будинку в процесі усадки. До дощок за допомогою саморізів (довжиною не менше 8о мм) прикріплюють обсадні бруски. Вони і будуть виконувати роль шипів. Більш складний, але і більш надійний спосіб виготовлення обсадної дошки. Вирізати з цільного бруса сплюснуту Т-образну деталь.

    У зібраному вигляді обсада повинна бути на 70-80 мм менше віконного отвору по обох напрямках. В отвір встановлюють спочатку бічні дошки обсад, потім верхню, заводячи їх в пази. За допомогою саморізів скріплюють дошки між собою і зі стіною. При цьому ні в якому разі не можна захоплювати області шипів і пазів, інакше з’єднання буде жорстким і установка обсад втратить сенс.

    Далі монтують віконну раму. Щоб полегшити процес, до стіни зверху і знизу прорізу слід тимчасово прибити дві дошки. Віконну коробку можна буде уперти в них і таким чином забезпечити утримання її в вертикальному положенні. По завершенні монтажу дошки, що перегороджують частина отвору, знімають. Вікно закріплюють за допомогою болтів, пластин або інших елементів, передбачених виробником. Потім заповнюють утворилися зазори (зазвичай зверху і особливо знизу) монтажною піною, встановлюють відлив і підвіконня. Потім кріплять віконні рами і фурнітуру (засувки, ручки). Роботу вікна і всіх елементів треба відразу перевірити.

    Нарешті, прибивають наличники, причому з внутрішньої сторони приміщення краще робити це по завершенні всіх оздоблювальних робіт. Виконують також укоси. Наприклад, з меблевих щитів, панелей вологостійкого гіпсокартону і т. Д. Важливо «розкрити» їх всередину приміщення, розташувавши під невеликим кутом і тим самим забезпечивши попадання більшої кількості сонячного світла в кімнату. Однак перевага установки дерев’яних вікон в обсадних коробку полягає в тому, що укоси влаштовувати зовсім не обов’язково. Попередня декоративна обробка коробки дозволяє обійтися без них. Правда, в цьому випадку укоси, швидше за все, будуть розташовані під прямим кутом до приміщення.

    Увага! При необхідності капітального ремонту стін або надбудови поверху в існуючому дерев’яному будинку слід виймати все віконні рами і полотна дверей, залишаючи тільки рами.

    Важливо розуміти, що монтаж віконних блоків. Процес складний і копіткий. Його потрібно обов’язково виконувати в суворій відповідності з нормами і правилами установки, схемами примикання, послідовністю операцій і т. Д. При монтажі слід використовувати тільки фірмові або сумісні кріпильні деталі.

    Щоб запобігти проблемам і забезпечити довговічність роботи вікон, потрібно ретельно і уважно ставитися до кожної стадії їх установки, не допускаючи таких помилок :. Невідповідність стану, розмірів і форми готових деталей (брусів або колод) необхідним параметрам. Перед початком будівництва слід переконатися в якості матеріалів (сухості, відсутності прогинів, сучків), а потім стежити за дотриманням сполучень деталей. Перекоси і нестикування можуть негативно позначитися на довговічності віконних рам.

    Дерев’яні вікна в «дикому» (або оциліндрованої) зрубі встановлюють особливим чином. Це пов’язано з тим фактом, що колоди будинку мають сезонні переміщення, і отвір може «гуляти» до 5-8 см за сезон. Принцип монтажу вікна полягає в тому, що вікна встановлюють в спеціальний оклад (обсадних коробку). Така коробка при правильній установці дозволяє будинку «сідати» по вертикалі і виконувати утримуючу функцію по горизонталі, не передаючи навантаження вікнам. При такій установці вікна роль укосу виконує сама обсадная коробка. За бажанням клієнта коробка може бути зашита лиштвами. Щілина між обсадної коробкою і зрубом законопачують клоччям, льоном, ватою.

    У будинках з клеєної деревини через відсутність істотних сезонних змін габаритів застосування обсадної коробки скоріше данина традиціям, ніж необхідність.

    Кут, на який можуть бути розгорнуті укоси, закладається ще в процесі проектування будинку. Спеціально виготовляється обсадна коробка з заданим кутом розвороту укосу. Після того, як зведені стіни, змінити кут укосу можна буде тільки в мінімальних межах, це необхідно враховувати.

    Встановлюють короб. Цілісний або зібраний з 4-х частей.8. У короб на спеціальні фіксатори садять склопакет, порожнечі закривають монтажною піною.