Особливості укладання ламінату на дерев’яну підлогу

Діагностика і вирівнювання дерев’яної підлоги

У більшості випадків для проведення діагностики старої підлоги не потрібно його розкривати. До таких заходів варто вдаватися, якщо ділянка підлоги помітно “просів” і шаром фанери його НЕ вирівняти. Або коли є серйозні побоювання, що згнили несучі лаги. В інших випадках підлогу візуально оглядають, простукують в пошуках можливих тріщин і місць, які скриплять при ходьбі, і перевіряють його горизонтальність. Допускається укладання ламінату при наявності перепадів в площині в межах 2 мм на 2 м. Для цього до підлоги прикладають 2-х метровий рівень і дивляться розмір перепадів по висоті.

Пошкоджені дошки старої підлоги треба замінити. Якщо пошкодження поверхневі і незначні, дошку виймають, перевертають і закріплюють вгору тією стороною, яка раніше була нижньої. Погано закріплені дошки фіксуються за допомогою саморізів. Подальше вирівнювання поверхні старого дерев’яного покриття має сенс тільки в разі, якщо дошки підлоги добре закріплені.

Старе нерівна підлога зі значною кількістю перепадів по висоті можна вирівняти за допомогою електрорубанка або циклювальної машини. Перед вирівнюванням статі електрорубанком необхідно також усунути скрипи. Для цього дошки кріплять до лагів довгими саморізами. Вкручувати саморізи можна в отвори цвяхів, які були при огляді і ремонті вийняті, або поруч з ними. Після вирівнювання статі електрорубанком ретельно прибирається все сміття, дошки підлоги просочують антисептиком, після цього можна приступати до укладання ламінату.

При наявності значної кількості перепадів, які досить важко прибрати за допомогою електрорубанка, вирівнювання старої дерев’яної підлоги виробляють листами фанери товщиною від 10 мм. Це можна робити при задовільному ухилі статі. Кріплять листи фанери через дошки до несучих лагам довгими саморізами з тим, щоб жорстко зафіксувати всі шари отриманого «пирога». Листи фанери укладають вразбежку.

При наявності значного ухилу старого дерев’яного статі і великих перепадів в висоті, до укладання фанери стару підлогу вирівнюють за допомогою додаткових напрямних. Їх виготовляють з брусків різної товщини. Фанеру слід попередньо розкласти на підлозі і відзначити місця стиків листів. Під стики укладання направляючих з брусків обов’язкове. Крок укладання повинен становити 500-600 мм. Кріплять бруски саморізами. У проміжки між укладеними брусками закладають звуко- і теплоізоляцію. На нові напрямні укладають листи фанери і фіксують саморізами, не занурюючи сильно їх головки в фанеру. Між стінами в приміщенні і листами фанери обов’язково повинен залишатися зазор в 3-5 мм.

Вентиляційний отвір, яке було в старому дерев’яному підлозі, необхідно зберегти. Для цього в цьому місці вирізається отвір такого ж розміру в листі фанери і в панелях ламінату. Потім вентиляційний отвір закривається декоративною кришкою в колір ламінату. Зазвичай такі отвори знаходяться в малопомітних місцях, так що проблеми воно вам не створить, а стару підлогу буде «дихати» і прослужить ще довго.

Якщо виникли побоювання, що несучі лаги вимагають зміцнення або навіть заміни, в місцях максимального прогину старої підлоги за допомогою інструменту випилюють частина дошки. Краще тримати лобзик не вертикально, а під невеликим кутом. В цьому випадку вирізаний шматок дошки матиме звуження вниз, і його легко буде просто поставити на місце.

Лаги через вирізаний отвір оглядають і визначають їх стан. Ремонт лаг може обмежитися забиванням клинів для їх вирівнювання або додатковою фіксацією лаг до основи анкерами. Згнилі або зазнали серйозних пошкоджень лаги треба демонтувати, для цього доведеться знімати всю підлогу. На місце старих лаг встановлюються нові. Старий дерев’яний підлогу можна замінити двома шарами фанери. Товщина листів фанери вибирається залежно від навантаження на підлогове покриття в приміщенні.

Укладання підкладки

Випускаються різні типи підкладок під ламінат:

• З натуральної пробки. Самі дорогий варіант.
• З бітумного полотна, що містить частинки пробки.
• Пінополіуретанових з підвищеною міцністю.
• Поліетиленові. самий бюджетний варіант.

Виробники запевняють, що підкладка в стані вирівняти підставу під ламінат. Це перебільшення. Підкладка повинна забезпечити тепло- і звукоізоляцію. Мінімальні нерівності вирівняного старого дерев’яного статі або підстави їх фанери підкладка може компенсувати, але не більше.

Як правильно класти ламінат на дерев’яну підлогу своїми руками

Ламінат можна укладати на будь-рівне, міцне (стабільне) і сухе покриття. Дерев’яне покриття, бетонне або інше. особливого значення не має. Є деякі нюанси, які слід враховувати.

Укладання ламінату на дерев’яну підлогу цілком під силу зробити своїми руками. Багато будівельних компаній будуть запевняти вас, що попередньо треба стару дерев’яну підлогу розібрати і повністю замінити. На такий крок треба йти, якщо згнили несучі лаги. У центрі Москви ще є будівлі, де дерев’яні перекриття не змінювалися з XIX століття, і при проведенні обстеження необхідність їх повної заміни стає очевидна. Однак ця операція буде коштувати власнику багато дорожче нового підлогового покриття.

Укладання ламінату

Рекомендується протягом 2 діб зберігати упаковки з ламінатом в приміщенні, де він буде укладатися. Так він придбає вологість і температури цього приміщення.

Визначаємо спосіб укладання: по діагоналі, перпендикулярно або паралельно світла. Укладання по діагоналі частіше використовується у вузьких приміщеннях. це один із способів візуально їх розширити.

Зазвичай ламінат укладають перпендикулярно вікна. при денному освітленні стики між панелями будуть помітні менше, але у випадку з дерев’яною підлогою треба орієнтуватися на напрям укладання дощок. На таку підлогу ламінат укладають перпендикулярно дошкам статі для зменшення можливого прогину.

• Лобзик або ножівка.
• ніж.
• пластмасові клини.
• рулетка.
• косинець.
• Киянка і плашка (для замків Lock).
• олівець.

Від кута укладається по горизонталі перший ряд. Панелі з’єднуються торцевими сторонами. Для того щоб дотримуватися необхідний зазор між панелями і стіною в 10 мм, використовуються пластмасові клини. Останню в ряду панель підрізають лобзиком або ножівкою і укладають в ряд. Почати наступний ряд можна з залишився шматка панелі (за умови, що його довжина більше 200 мм), головне, щоб шви в сусідніх рядах не збігалися.

Як укладати ламінат на дерев’яну підлогу

Перший і другий ряди стикуються. При використанні панелей з Lock-замком, потрібно підбивати їх киянкою (через плашку).

Панелі системи Click укладаються під кутом в 45 ° до замикання. Таке покриття можна буде розібрати при необхідності.

Панелі останнього ряду, швидше за все, потрібно буде розпилювати по ширині в розмір. Пам’ятайте, що лінію відрізу прикриє плінтус, так що невеликі нерівності пила не страшні. Після завершення укладання ламінату на дерев’яну підлогу, клини виймаються і монтується плінтус.

Ми постаралися відповісти на питання, як укладати ламінат на дерев’яну підлогу. Укладання ламінату, особливо з замком Click, особливих труднощів не створить. Головним завданням буде зміцнення і вирівнювання старої підлоги.

Вимоги до поверхні для укладання

Загальні вимоги до підстав під укладання ламінату

Ламінат на дерев’яну підлогу можна стелити, тільки якщо дотримані умови, яким має задовольняти старе дощате покриття. Монтаж ламінату своїми руками без складної підготовки може здійснюватися якщо забезпечені такі характеристики підстави як:

• цілісність;
• перепад висот не більше 2 мм на кожен метр поверхні;
• міцність;
• відсутність зволоженості і пошкодження різними мікроорганізмами (цвіль, грибок тощо);
• відсутність занадто широких тріщин і пробоїн 9не більше 5 см).

Якщо ці умови не виконані, перед тим як покласти ламінат на дерев’яну підлогу проводять його вирівнювання.

замок Clik

Дошку встановлюють під кутом 45 градусів до попередньої, після чого защелкивают замок. Система розбірна, тобто при необхідності можна без проблем замінити робили або виконати ремонт нижчого дерев’яної підлоги. Між стінами деталі розклинюють із застосуванням тонких рейок, це потрібно, щоб забезпечити шов, який компенсує розширення ламінату при навантаженні або зміни температурного режиму. Спочатку збирають ряд між собою, а потім прикріплюють його до попереднього. Монтаж триває до протилежної стіни приміщення.

замок Lock

Укладання виконують в розбіг. Вимірюють довжину дошки і ширину приміщення, після чого обчислюють кількість дощок в одному ряду. Якщо виходить нерівне кількість елементів (залишається приблизно половина), щоб забезпечити розбіг раціонально починати наступний ряд з тієї половинки, що залишилася від попереднього. Це дозволить максимально скоротити кількість витрачається на покриття матеріалу. Якщо в ширину укладвается ціле кількість дощок, то перший ряд починають і закінчують половинкою, а другий виконують з цілих деталей. Так можна без відходів виконати перев’язку.

Кріплення виконується заводом шипа в паз. Установки на відміну від попереднього методу виконується не під кутом. Потрібно підвести елемент до вже покладеної й несильно стукнути по його протилежного краю.

Простукують найчастіше гумовим молотком через брусок, щоб не пошкодити паз елемента.

Як правильно класти ламінат на дерев’яну підлогу

Ламінат. поширене підлогове покриття. Він дешевше паркету, але виглядає також привабливо. Більш стійкий до зносу і різних ушкоджень, ніж натуральний масив. Укладання ламінату на дерев’яну підлогу. посильне завдання, виконати яку можна своїми руками. Щоб матеріал був покладений правильно, повинна бути дотримана технологія. Починати монтаж варто тільки після вивчення достатньої кількості матеріалу.

Монтаж покриття для підлоги

Після того як виконана вирівнює підкладка і підготовлена ​​поверхню, можна приступати до наступного етапу робіт. Укладання ламінату на дерев’яну підлогу виконується своїми руками в такому порядку:

Укладання деталей може виконуватися трьома способами:

• замок Clik;
• замок Lock;
• клейове з’єднання.

Визначення перепадів і їх усунення

Правильно виявити величину відхилень перед тим як класти покриття своїми руками від горизонталі можна застосувавши такі пристрої та прилади:

Пристрої і прилади для укладання ламінату

• лазерний рівень;
• гідравлічний (водяний) рівень;
• бульбашковий рівень;
• правило.

Найпростіше використовувати два останніх інструменту. Висока точність тут не потрібно, важливо лише визначити масштаб проблеми і правильно вибрати спосіб її усунення.

Дерев’яний настил можна стелити після вирівнювання наступними методами:

• підкладка з пружних матеріалів підійде тільки для невеликих проблем, якщо потрібно укласти покриття на поверхню з перепадами в кілька міліметрів 9толщіна приймається від 2 до 5 мм);
• вирівнюють суміші і цементні стяжки застосовуються також для нескладних випадків;
• циклювання підлоги дозволяє зрізати виступаючі ділянки, при цьому важливо контролювати, щоб дощатий настил не став надто тонким і не почав прогинатися;
• монтаж фанери дозволить усунути практично всі нерівності і запобігти такі неприємності як скрип підлоги і його прогинання.

Технологія укладання фанери передбачає два варіанти розвитку подій:

Етапи настилу фанери на дерев’яну підлогу

• При перепаді висот менше 1 см можна стелити листи з кріпленням на клей і саморізи. Для більшої ефективності під матеріал укладається підкладка. Вкласти деталі таким способом можна досить швидко. Спочатку очищають, знежирюють і грунтують підставу. Після цього шаром до 2-3 см наносять клейовий склад і закріплюють листи. Після висихання клею можна приступити до саморізами. Для них, до того як стелити матеріал, готуються отвори на відстані 2 см від краю листа і 15-20 см одна від одної.
• Друга технологія підійде для перепадів більше 1 см. При цьому основою для фанери служать лаги перетином 15 на 40 мм, які закріплюються своїми руками на дощатий настил саморізами. Як і в попередньому випадку поверхню очщается, розкладаються і закріплюються дошки лаг, після чого на саморізи прикручують листи фанери.

Важливо, що при будь-якому методі до початку робіт виконують розкроювання листів. Для цього їх потрібно укласти на підлогу, вирізати деталі потрібних розмірів і пронумерувати їх, щоб позначити порядок укладання фанери. Монтаж краще виконувати із застосуванням вологостійкого матеріалу другого або третього сорту. Підкладка під листи виконує звукоізоляційні і амортизаційні функції. Вона може виготовлятися з пружних матеріалів, таких як ізолон, спінений поліетилен.

Мінімальна допустима товщина листів становить 10 мм. Важливо враховувати прохідність приміщення і навантаження на підлогу від меблів і обладнання.

Найкраще, якщо підкладка під ламінат з фанери своїми руками зроблена товщиною 14-22 мм. Якщо стелити тонший матеріал, він може прогнутися або дати тріщини.

клейовий ламінат

Найчастіше застосовується для вологих приміщень. Інструкція з укладання сходу з попереднім замком. Відмінність полягає в тому, що місце стику промащують клейовим розчином. Уклавши ламінат, потрібно витримати час на висихання клею. У цей період краще всього склеїти дошки між собою зверху скотчем. Після того як укладання завершена, прибирають клини, які відповідали за зазор між стіною і покриттям підлоги і встановлюють плінтуса. Скотч знімають після виконання всіх робіт і висихання клейового складу.

Найчастіше у продажу можна зустріти ламінат з замком типу Lock. Щоб гарантувати якість укладання важливо правильно виконати кріплення елементів між собою і забезпечити виконання всіх вимог до основи, особливо рівності. При дотриманні технології можна говорити про довговічність статі і його привабливий зовнішній вигляд.

Магістр архітектури, закінчив Самарський Державний Архітектурно-будівельний університет. 11 років досвіду в сфері проектування та будівництва.

• Інструкція по заміні ущільнювача в ПВХ вікні
• Як правильно зробити внутрішні перегородки в дерев’яному будинку

2013-2021 © Самостійне будівництво. сайт для тих, хто будує!

Обстеження дерев’яної підлоги

Після придбання необхідних матеріалів, перш ніж приступати до роботи, потрібно обстежити стан підлоги в частині скрипів і прогинів при ходінні по ньому. Цю роботу необхідно виконати до звільнення приміщення від меблів, так як після її винесення навантаження на підлогу не буде, і дефекти можуть не проявлятися.

Скриплять мостини від тертя один об одного або об цвяхи, в разі поганого кріплення до лагам. Лаги. це дерев’яні бруски розміром 50 × 100 мм, до яких прибивається дошка для підлоги. Самі цвяхи в лагу можуть сидіти щільно, а в мостинах. немає. Буває навпаки: в дошці цвях сидить міцно, а в лагу вільно.

Згодом дошки всихають, зменшуються в розмірі і зчеплення з цвяхами погіршується. Мостини переміщаються при ходінні по ним, дотичні поверхні труться одна об одну. ось і скриплять. Скрип ще можливий, якщо лаги провисають, в повному обсязі лежать на підставі статі. Тоді при ходінні підлогу прогинається в супроводі скрипу. Необхідно відзначити звучать і прогинаються місця статі, наприклад, фломастером, намалювавши кола. Після виносу меблів необхідно повторно обстежити підлогу на предмет скрипів і прогинів.

Самостійний настил ламінату

Підлога з ламінату відноситься до плаваючого типу підлог, від зміни вологості і температури навколишнього повітря геометричні розміри статі змінюються на кілька мм. Виходячи з цього, при самостійному настилі ламінату потрібно забезпечити зазори між стаціонарними предметами (стіни, труби, косяки дверей) не менше 5 мм, але не більше 15-20 мм (щілини такого розміру зможуть закрити плінтуса). Інакше підлога може здибилися.

Ця вимога виконується при укладанні вставкою між краями створюваного настилу з ламінату і стінами обрізків фанери. Орієнтація укладання дощок ламінату. від вікна до дверей. так кімната буде здаватися більше і менше будуть видні стики. Особливо потрібно дотримуватися відстань між поперечними стиками сусідніх дощок, яке повинно бути більше 20 см.

Ще потрібно звернути увагу на перший і останній ряди дощок, що укладаються уздовж стіни. Може вийти так, що ширина останнього ряду дощок складе 2-3 см. Укладати таку смужку ламінату незручно, і триматися вона буде погано. Краще відразу дошки ламінату першого ряду розрізати уздовж навпіл, з урахуванням можливої ​​кривизни стіни. Відрізані смужки підуть після підгонки для укладання останнього ряду.

Іноді при укладанні між поперечними стиками дощок залишається щілину в 0,2-0,5 мм. При повторній забиванні щілину зникає, але потім знову з’являється. Це трапляється через брак, деформації засувок при транспортуванні або попадання в них бруду. На 18 м 2 настилу у мене таке повторилося два рази. В такому випадку треба вийняти браковані дошки й укласти їх там, де буде стояти меблі, щоб щілин між дошками ламінату зовсім не було помітно, можна затерти їх воском.

Якщо хочете збільшити вологостійкість підлоги, потрібно торці дощок промащувати воском, наприклад воскової поліруванням для автомобілів.

Підкладка під ламінат піде будь-яка. Якщо потрібно, щоб було тепліше, або потрібна ізоляція від шуму, то вибирайте підкладку з коркового дерева, вона товщі і не сильно мнеться. Щоб підкладка не зміщувати і не заважала працювати, прикріпіть її скотчем до підлоги.

Після укладання ламінату, підлогу при ходінні по ньому потріскував, як при ходінні по тонкому льоду. Це відбувається через тертя в замках ламінату. Так як підкладка м’яка, підлогу трохи прогинається, звідси і тріск. Згодом тріск припинився, очевидно, мали справи місця дощок притерлися. Можливо, потріскування можна запобігти, якщо стики дощок перед укладанням промазати воском.

Усунення прогинів дерев’яної підлоги

Це більш складна задача, але вирішується вона досить просто. У мене пів прогинався до ремонту, якщо пройтися в темпі посередині кімнати або трохи підстрибнути, то келихи, вдаряючись одна об одну, дзвеніли через хиткого серванта. Явно середина лаги прогиналася в повітрі, не торкаючись основи підлоги. Для того щоб усунути прогин, потрібно забити клин під лагу. Щоб дістатися до лаги, потрібно розібрати підлогу статі, так як статева дошка з боків Стругана під шпунт і гребінь. При такому з’єднанні вийняти одну дошку з середини статі практично неможливо.

Стелити ламінат планувалося на фанеру, тому зовнішній вигляд існуючого статі значення не мав. Поруч з лагой випиляв прямокутний отвір в місці максимального прогину статі. Лаги проходять поперек дощок, і геометричний їх центр позначений забитими цвяхами. З огляду на, що ширина лаги приблизно дорівнює 100 мм, край отвору повинен перебувати від лінії забитих цвяхів на таку ж відстань. Розмір отвору повинен дозволити завести в підпіллі дерев’яний клин і розмахнутися для забивання його в щілину між підставою і самої лагой.

Випилювати отвір в дерев’яній підлозі найкраще електричним лобзиком, попередньо просвердливши свердлом отвір діаметром, що перевищує ширину його пилки. При випилюванні потрібно тримати лобзик під кутом близько 55 °, з таким розрахунком, щоб форма випиляного шматка дерева представляла собою конічну пробку (верхня її частина повинна бути більше за площею, ніж нижня). Тоді закрити назад отвір буде просто, вставивши на місце випиляний шматок і прибивши його декількома цвяхами, через конічної форми він не провалиться.

Якщо потрібно герметичність, то пробку перед установкою потрібно покрити силіконом. При розмітці слід звернути увагу на те, щоб пропили уздовж, проходили по середин сусідніх дощок. Тоді збережеться максимально можлива міцність мостин.

У разі якщо дерев’яна підлога прогинається під стіною, уздовж дошки, то тоді досить зняти крайню дошку і забити клин в зазор. Забивати клин потрібно акуратно, тільки до усунення прогину. Інакше можна весь дерев’яна підлога підняти. Товщину клина підбирають виходячи з величини зазору між лагой і підставою підлоги. За формою клин являє собою пластину завтовшки на 2-3 мм більше, ніж зазор, і розміром 10 × 10 см. Клин роблять з дерева або фанери. Торець однієї з площин зроблений тонше, до розміру зазору. Цим кінцем і вставляється клин в зазор для забивання. Забиті клини повинні бути добре зафіксовані, щоб виключити їх зміщення. Найкраще загвинтити довгий саморіз, який пройде через дошки, лагу і вкрутити в клин. Підійде і довгий цвях.

Укладання ламінату по дерев’яним полам від А Доячи.

Установка пластикового плінтуса

Пластиковий плінтус вибирається під колір ламінату або лінолеуму. Сучасні плінтуса виготовляються з пластика. Вони мають гарний вигляд і кріпляться до стін. Бувають плінтуса цільні і з каналом для укладання кабелю. Кріпляться плінтуса на засувках або гвинтами. Я вибрав плінтус з кабель-каналом і кріпив саморізами до стіни. В кабель-каналі зручно заховати телевізійний і комп’ютерний кабелі, головки гвинтів кріплення самого плінтуса.

Перед покупкою підлогового плінтуса потрібно виконати розрахунок необхідної довжини, визначити які і в якій кількості знадобляться заглушки і куточки. Для свердління отворів в стінах під дюбеля використовував саморобний кондуктор.

Калькулятор для розрахунку кількості дощок ламінату

Перед покупкою ламінату потрібно розрахувати необхідну кількість дощок. Просто виміряти площа недостатньо, потрібно проміряти ширину і довжину кімнати по кутах. Ви будете здивовані, виявивши різницю до 5 і більше сантиметрів. Для розрахунку площі підлоги потрібно брати максимальні виміряні значення довжини і ширини.

Якщо форма статі відрізняється від прямокутної, то для знаходження його площі потрібно розбити підлогу на умовні прямокутники, визначити площу кожного і отримані значення скласти.

Знаючи площу підлоги можна розрахувати необхідну кількість листів фанери і необхідну кількість дощок ламінату. Досить ввести в віконця калькулятора площа статі і розміри одного аркуша фанери або дошки ламінату.

За допомогою цього онлайн калькулятора можна також розрахувати необхідну кількість рулонів шпалер для обклеювання стін, листів гіпсокартону для установки перегородок, кахельних плиток і будь-якого іншого облицювального матеріалу.

Після виконання розрахунків необхідно скласти в масштабі креслення статі і промальовувати, з урахуванням вимог з укладання, кожну дошку. Тоді відходів матеріалу буде мінімальна кількість. Складний випадок. якщо по довжині, після укладання цілого числа дощок, не вистачає 5-10 см або стільки ж залишається зайвого. Так як дошки ламинита з засувками, то відрізавши від цілої дошки 5 см, Ви не зможете її встановити в наступний ряд, чи не відрізавши як мінімум 15 см, щоб виконати вимогу щодо відстані між сусідніми стиками дощок ламінату в 20 см. Якщо не пропрацювати розкладку, то буде багато відходів. У мене сукупність обрізків склала всього дві дошки.

Як стелити ламінат на дерев’яну підлогу

При зверненні до професіоналів з питанням: Як постелити ламінат на дерев’яну підлогу? Ви отримаєте однозначну відповідь. Дерев’яні підлоги потрібно демонтувати, нанести вирівнюючий шар і на нього укладати ламінат. Але фінансові витрати, особливо якщо підлога з глибоким підпіллям, не кожному осилити.

Я теж зіткнувся з таким питанням і знайшов раціональне рішення, що дозволяє постелити ламінат самостійно на дерев’яну підлогу будь-якої кривизни і нерівності. Головне, щоб статеві дошки були міцними.

класи ламінату

Клас ламінату визначає його стійкість до зношування і в кінцевому підсумку термін служби. За європейським стандартом існує два класи зносостійкості. Кожен клас визначає тип приміщення, для якого призначений ламінат:

За вартістю ламінат першого класу від другого відрізняється несуттєво, тому рекомендую купувати ламінат другого класу, номер 31, 32, а краще 33 класу. Служити в житловому приміщенню буде практично вічно.

Товщиною ламінат випускається від 6 до 15 мм. Для нашого випадку підійде і 6 мм. Але легше працювати з 8 мм.

Якщо Ви вимогливі до екологічної безпеки, то обов’язково переконайтеся в наявності на етикетці, що знаходиться на пакувальній коробці ламінату, маркування Е1.

Ламінат на засувках збирати простіше і його легко розібрати і зібрати знову, в разі псування окремих дощок.

Все інше не має принципового значення і є індивідуальним перевагою.

Види замкових з’єднань ламелей

Що випускається відомими виробниками ламінат може мати один з кількох видів замків. Клейовий спосіб, який використовували з появою цього виду покриттів, безнадійно застарів і більше не застосовується.

Компанії-виробники ламінату постійно оновлюють конструкції замків, оскільки від надійності з’єднання дощок залежить довговічність покриття. Найбільш відомі конструкції замків наведені нижче.

• Замок типу «lock», або замок забивний. Цей тип також застарів і зустрічається вкрай рідко. В процесі експлуатації замок розходиться з утворенням зазору між дошками.
• Замки типу «click», або замок-засувка. Дуже простий при монтажі, не вимагає спеціальних навичок, надійно з’єднує дошки. Дошка вставляється в паз під певним кутом і «замикається» рухом вниз. З’єднання дуже надійне. При необхідності легко і без пошкоджень демонтується.
• Замки типу «doubleclick». просунута версія «click», спосіб з’єднання той же.

Всі перераховані типи замків досить надійні і прості, за винятком замків типу «lock». Останні вимагають від монтажника володіння деякими навичками. Щоб не пошкодити замок при забиванні, необхідно накладати на торець дошки дерев’яний брусок. Але, як вже було зазначено, це тип замків застарів і в продажу зустрічається вкрай рідко.

Підготовка основи до монтажу фінішного покриття і її ремонт

Перший крок. виявлення нерівних ділянок статі. Цю операцію виконуйте за допомогою будівельного рівня (ще краще використовувати лазерний інструмент). Вирівняти старий дощатий підлогу своїми руками можна за декількома методиками.

Циклювання підходить для підстав з невеликими нерівностями (близько 4-6 мм на квадрат статі). Виконується циклювання електричним рубанком або наждачним папером (якщо всі дефекти дерев’яної основи розташовані на одній ділянці). Перед початком операції необхідно втопити все кріпильні елементи (наприклад, цвяхи) в деревину, щоб не пошкодити ножі рубанка або ручного ціклевателя, який також може використовуватися для вирівнювання підлоги. В обов’язковому порядку контролюйте якість шліфувальних робіт і площину після обробки кожної окремої ділянки підстави. Після циклювання слід ще раз перевірити рівнем поверхню підлоги.

При вирівнюванні за допомогою плит ДСП (деревно-стружкових) або фанери рекомендується застосовувати листи щодо великої товщини (близько 1,5-2 см). Фанеру або ДСП обробіть фунгіцидною складом або звичайною оліфою, дерев’яну основу ретельно вирівняйте, за допомогою підкладки пластикових або дерев’яних клинів під лаги. Фанерні листи спочатку потрібно порізати спеціальної дисковою пилкою під необхідні розміри, а потім покласти на чорнове підставу. Після цього перевіряєте вийшов перепад площин і при необхідності підкладаєте під листи вирівнюючого матеріалу невеликі по товщині рейки з деревини. Кріпиться ДСП і фанера універсальними саморізами.

Нерідко виникає потреба в невеликому ремонті дерев’яної основи, на яку ви хочете укласти своїми руками ламіновані дошки. Такі роботи проводяться просто:

• при просідання покриття слід встановити під дерев’яні лаги опорні спеціальні клини;
• прогнилі дошки замінюються;
• зазори і тріщини обробляються шпаклівкою;
• хиткі дошки фіксуються саморізами;
• коли хитаються і лаги, і дошки на них, потрібно закріпити опорні елементи (притиснути лаги в підставі анкерами).

Після ремонту не забудьте дуже ретельно очистити основу від сміття і дрібного пилу. використовуйте пилосос.

Укладання ламінату

Процес, як правильно стелити ламінат на дерев’яну підлогу, включає початкове розміщення на основу гідроізоляційного шару з поліетилену, а поверх нього. спеціальної підкладки.

Підкладка під ламінатом покликана виконувати кілька функцій: компенсувати незначні перепади рівня підлоги; служити в якості теплоізоляції; сприяти поглинанню сторонніх звуків.

При цьому в продажу доступний великий вибір підкладок з різних матеріалів:

• пенополіетіленовие;
• пробкові;
• з бітумного полотна з корковими зернами;
• пенополиуретановие, з посиленою щільністю.

4 Підкладка. без неї не обійтися

Підкладка під ламінат використовується в обов’язковому порядку. Вона представляє собою рулонне виріб, необхідне для попередження зіткнення монтованих оздоблювальних матеріалів з чорновим дерев’яним підставою. Також підкладка розподіляє навантаження на покриття і компенсує їх. За рахунок цього досягається ефект зниження тиску на підлогу. По суті, використання описуваного матеріалу дає можливість захистити замки ламінату від пошкоджень і надає всьому покриттю достатній для нормальної експлуатації рівень міцності. Додаткові функції підкладки. вирівнювання несуттєвих перепадів висот, пароізоляція і звукопоглинання.

Підкладки під ламіновані дошки виготовляються з різних матеріалів:

• натуральна пробка;
• пінополіетилен;
• пінополіуретан;
• бітумні полотна.

Популярністю користуються і хвойні підкладки. Вибір конкретного виробу залишається за вами. Але пам’ятайте, що фахівці рекомендують укладати на дерев’яні підлоги підкладки з хвойної деревини або натуральної пробки. Вони як не можна краще взаємодіють з матеріалом основи. Саме такі підкладки потрібно використовувати при монтажі дорогого ламінату.

Підкладки випускаються в рулонах і в окремих аркушах. Правила укладання підкладок не залежить від їх форми. І листові, і рулонні вироби розміщуються на підставі встик, а потім зміцнюються скотчем. Це попереджає небезпеку зсуву підкладки в процесі монтажу ламінованого покриття. Зауважте! До підлоги і стін кріпити підкладковий матеріал не потрібно.

Що таке ламінат і як його правильно вибрати

Ламінат являє собою своєрідний листковий пиріг з декількох матеріалів, які надають йому необхідні властивості. Випускається ламіноване покриття у вигляді дощок, в торцях яких встановлені замки. Завдяки замкам вони з’єднуються. Всього дошка ламінату складається з 5 шарів:

• Самий нижній шар. меламін. Його завдання захищати дошку від проникнення вологи від підкладки статі до внутрішніх шарів.
• Далі йде шар ДВП і ДСП, який і є основою ламінату.
• Зверху на основу укладається шар з просоченої смолою паперу, яка також покликана захистити основу від попадання вологи.
• Далі йде шар паперу з нанесеним на неї малюнком. Зазвичай малюнок робиться під благородні породи дерева або камінь.
• Зверху малюнка наноситься захисна плівка, яка захищає ламінат не тільки від бруду і вологи, але і від механічних пошкоджень.

Мінімальна товщина дошки становить 8 мм. Цей параметр необхідно підбирати індивідуально. Якщо на покриття буде надаватися високий тиск, то товщина дошки повинна бути більше. Також варто враховувати систему опалення приміщення. Так, для теплих підлог краще підбирати тонкий ламінат, щоб він забезпечив кращу теплопровідність. І, навпаки, якщо використовуються радіатори опалення, краще брати ламінат товстіший, щоб знизити втрати тепла через підлогу.

При виборі ламінованого покриття необхідно звертати увагу на його клас. Цей показник відображає стійкість покриття до стирання

Чим вище клас. тим вище стійкість. Класи варіюються від 21 до 33. Перший підходить для житлових приміщень з низькою прохідністю, другий. для громадських місць з високим ступенем навантаження. Природно, вартість останнього буде набагато вище, однак, не варто економити на якості і купувати навіть для будинку 31 або 33 клас. У цьому випадку він прослужить досить довго.

Якщо в будинку є діти, то краще віддати перевагу ламінату зі знятою фаскою. Дошки цього матеріалу при з’єднанні не утворюють суцільне покриття, а залишають між собою невеликий декоративний зазор. Завдяки йому, при попаданні і вологи, а діти часто розливають на поверхню різні напої, замок при розбуханні має місце для розширення і не роздувається.

Особливу увагу слід приділити вибору замків. Вони бувають двох видів:

• Клейові. Використовуються вкрай рідко. Знайти ламінат з клейовим замком дуже складно, та й підібрати клей для його укладання не просто.
• Механічні. Являють собою просту засувку. Їх ще називають quickstep. Укласти такий матеріал навіть самостійно не складає особливих труднощів. Існує два типи механічних замків:

При виборі ламінату не варто економити. Якісний матеріал є запорукою великого терміну служби підлогового покриття.

Монтаж ламінату на дерев’яну підлогу

настил ламінату

Розглянемо докладно технологію укладання ламінованих панелей, яка включає кілька послідовних етапів.

Починаючи з кута кімнати, розташованого біля вікна, викладають перший ряд панелей уздовж стіни, стикуючи їх між собою торцевими частинами. При цьому варто пам’ятати, що укладання панелей на дощате підставу завжди слід проводити поперек дощок настилу. Щоб забезпечити необхідний зазор, між ламінатом і стіною виставляють обмежувальні пластикові або дерев’яні клини.

Дійшовши до протилежної стіни, заміряють відстань, що залишилася, і ламінат підрізають за розміром електролобзиком. З залишився після обрізки шматка починають монтаж наступного ряду. Для укладання підійде відрізок ламінату, якщо його довжина становить від 20 см і більше. Разом з тим, зауважимо, що занадто короткі шматки можуть зробити малюнок підлоги неакуратним. Щоб цього уникнути, можна відрізати шматок в 2/3 довжини від нової панелі, викладаючи ламінат способом зі зміщенням «в третину довжини».

Таким чином, досягають гарного візуального ефекту, коли торцеві шви сусідніх рядів панелей не збігаються в одному місці, а йдуть вразбежку. Збірка другого ряду панелей проводиться так само, як і першого.

Аналогічним чином монтують всі наступні ряди ламінату. При цьому замки, при необхідності, можна злегка простукувати молотком через дерев’яний брусок.

Під час укладання слід уважно стежити, щоб залишалися зазори між ламінатом і стінами з усіх боків кімнати.

По завершенні всіх монтажних робіт клини між ламінатом і стінами видаляють, після чого закривають зазори плінтусами по периметру кімнати.

Керуючись нашими рекомендаціями, а також фото та відео матеріалами, ви зможете без зусиль виконати монтаж ламінату на дощате підставу своїми руками, не витративши при цьому багато часу і коштів.

Перевірка і вирівнювання підлоги

Спочатку необхідно уважно оглянути підлоги. Старі дерев’яні підлоги, багаторазово пофарбовані фарбою, часто мають опуклу поверхню дощок. це пов’язано з великою кількістю шарів фарби в центрі дошки і частковим руйнуванням її країв. Також в них можуть бути щілини різної ширини. Якщо дошка порівняно нова, шPuntoванная, щільно облягати тіло, поверхня підлоги зазвичай рівна, без перепадів.

Перевірте, чи не прогинаються чи мостини, чи немає скрипу при ходьбі, також слід упевнитися, що в місці кріплення до лагам дошки лежать щільно, а самі лаги не провалилися і не проселі.Кроме нерівностей, підлога може мати суттєвий ухил в сторону кутів або центру кімнати. перевіряється він за допомогою лазерного або бульбашкового рівня. Цей недолік також потрібно виправити перед укладанням ламінату.

Стару дошку з великою кількістю перепадів можна вирівняти двома способами:

• Остругать її, використовую електрорубанок або машинку для вирівнювання паркету;
• Оббити фанерою, товщина фанери від 8 мм.

Якщо підлога має суттєвий ухил, необхідно буде вирівняти його з допомогою додаткових напрямних і обшити фанерою.

Якщо дошки підлоги прогинаються, необхідно перевірити стан лаг. Для цього визначають місце проходження лаги, в області якої спостерігається прогин, і випилюють частина дошки. Зробити це можна електролобзиком, причому його полотно краще розташовувати під кутом так, щоб вирізана частина утворила звуження до низу. Вирізану таким чином частина дошки не важко поставити назад без додаткового кріплення. Через отримане отвір оглядають лаги, і в разі їх просідання забивають під них дерев’яний клин до повного вирівнювання.

Якщо дошки мають невеликі численні перепади, але общійуклон статі при цьому задовільний, підлогу обшивають фанерою 12 мм, закріплюючи її прямо до дощок. Щоб виключити скрипи, необхідно закріпити фанеру довгими саморізами через дошки до лагам. таким чином, всі шари статі будуть якісно стягнуті.

Невеликі горби, провали і нерівності можна виправити за допомогою підкладок зі шматків фанери або бруска, укладених під фанерні листи. Якщо нерівності значні і досягають 5 см, вирівнювати підлогу доведеться за допомогою напрямних з бруска. Необхідно заздалегідь розрахувати необхідну кількість бруска різної товщини, щоб простіше було виробляти підгонку висоти. Попередньо викроюють фанеру, укладаючи її на стару дерев’яну підлогу. Стики листів фанери прорисовують на підлозі маркером. це полегшить укладання бруска. Брусок кріплять до підлоги саморізами з мінімальним кроком в 50-60 см, при цьому обов’язково кладуть опорні бруски в місцях стикування листів фанери. Для додаткової шумо- і теплоізоляції простір між дерев‘яною підлогою і фанерою можна заповнити утеплювачем, наприклад, мінеральною ватою. Фанеру кріплять на саморізи з конусоподібної капелюшком, заглиблений їх врівень з поверхнею. Зазор між фанерою і стінами має становити 3-5 мм. Слід пам’ятати, що вирівнювання підлоги таким способом спричинить підйом його щодо рівня решти статі в квартирі, і, можливо, зажадає заміни дверей.

Особливості завершення укладання ламінованої підлоги

Процес настилу ламінату своїми руками за великим рахунком простий. Особливих складнощів збирачеві випробувати не доведеться. Тим більше, якщо є плотницький досвід і прочитана інструкція. Правда, під завершення процедури, коли укладається останній ряд ламінованих підлог, вже немає можливості застосувати дерев’яний накладної брусок для «підбиття» завершальній дошки.

Цей інструмент. так звана п’ята, використовується для фіксації замків в кінці укладання, коли накладними бруском вже неможливо «підлізти» до зони упору

Тут для фіксації (остаточного ущільнення) замків ламінованих панелей користуються іншим інструментом. металевої «п’ятої». А в цілому, інструментальний набір збирача під настил ламінату своїми руками включає наступні інструменти:

• молоток,
• брусок (п’ята) для підбиття,
• дрібнозуба пила (електролобзик),
• розмічальні приналежності,
• ніж будівельний.

Настил ламінату в будинку своїми руками за інструкцією

Ламінат. популярність цього сучасного підлогового покриття переоцінити складно. Дійсно практичний, гарний, доступний за ціною будівельний матеріал бачиться привабливим для значної частини домовласників. Структуру ламінату, звичайно, не порівняти з паркетною дошкою, але в середньому, п’ять-сім років експлуатації підлогове покриття ламінатом дає гарантовано. Точний термін довговічності, до речі, багато в чому залежить не стільки від структури матеріалу. скільки від того, як роблять настил ламінату в будинку своїми руками. Техніка укладання матеріалу. це гарант довговічності настилу. Тому розглянемо свого роду інструкцію. як укласти ламінат на підлозі самостійно.

Процедура настилу ламінованих панелей за інструкцією

Перша ламінована панель залишається цілісною, якщо вся смуга укладається в розмір кімнати

Перший ряд покриття, як свідчить інструкція, починають збирати з цільної ламінованої панелі. Цілісна дошка ламінату завжди вкладається з відступом від стіни в 10 мм і відкритим пазом замку по відношенню до зустрічної дошці.

У момент з’єднання по короткій стороні, зустрічна панель ламінату вставляється в замок лежить закритим пазом під кутом 15-20 градусів, після чого акуратно опускається до упору на підлогу.

Ламіновані панелі легко сполучаються одна з одною за допомогою замкової конструкції. Потрібно лише точно поєднати паз замка з виступом, трохи піднявши закладалася панель

При цьому необхідно контролювати точність збігу граней обох ламінованих панелей. Таким чином послідовним з’єднанням декількох дощок збирається перша (і наступні) смуга.

Кожна остаточно зібрана смуга з’єднується з попередньої (покладеної раніше) по довгій стороні. Відступи від стін фіксуються вставками-клинами.

При складанні рекомендується (але чомусь не вказано в інструкції) на перший та наступні зібрані і укладені ряди накладати вантаж. Наприклад, покласти кілька упаковок ще не використаного ламінату.

Цей крок запобіжить зрушення зібраної частини статі в процесі з’єднання з новими смугами. Для повної фіксації замків з’єднань за інструкцією застосовується спеціальна накладка або допускається використовувати дерев’яний брусок.

Згідно з інструкцією, такий допоміжний інструмент акуратно накладають поверх вирізу паза замка, наголошують в бічну грань панелі і двома-трьома легкими короткими ударами молотка фіксують з’єднання.

Процедуру повторюють, переміщаючи накладної брусок від одного краю збірки до іншого, домагаючись щільного сполучення панелей. З урахуванням такої методики настил ламінованого полотна своїми руками виконується до повного завершення покриття кімнати.

Настил ламінату на підлозі в будинку самостійно

Техніка укладання ламінованих підлог, як правило, має певні особливості для кожної конкретної марки ламінату. Інструкція виробника визначає технологію настилу покриття. Інструкція з укладання підлоги традиційно закладається всередину кожної упаковки ламінату, що надійшов у продаж.

Тому перший пункт рекомендацій для настилу на підлогу ламінату. це уважне читання інструкції укладання. Разом з тим, слід враховувати базові вимоги для настилу ламінату на підлозі своїми руками, які зводяться до наступного:

• рівна суха поверхня підлоги,
• дерев’яна підкладка або цементна стяжка,
• наявність м’якої пенопластовой підкладки.

Дерев’яна підкладка або цементна стяжка на підлозі, як правило, необхідні, коли робоча поверхня під настил ламінату має яскраво виражені нерівності. Зазвичай створення підкладки з фанери або цементної стяжки бачиться характерним процесом для новобудови.

Якщо ж настилати на підлогу ламінат своїми руками потрібно всередині квартири давно обжитий, де підлога покрита лінолеумом, фронт робіт з укладання скорочується практично на 50%. Настил ламінату в такому варіанті виконується своїми руками безпосередньо поверх лінолеуму.

Настил ламінованих підлог поверх лінолеуму супроводжується явними перевагами. Робота в такому випадку вимагає менших витрат фізичних сил і, відповідно, менших вкладень фінансових коштів

Ламінат поверх лінолеума.інструкція по настилу

Плюси настилу ламінованої дошки своїми руками на лінолеумний підлогу очевидні:

• додаткова ізоляція,
• поліпшені властивості демпфера,
• посилений теплової бар’єр.

Перед початком робіт, дотримуючись інструкції, необхідно обчислити кількість цільних панелей за розмірами довжини і ширини приміщення. Якщо число цілих ламінованих дощок не вкладається по довжині і ширині статі, розрахунок ведуть з урахуванням обрізки крайніх ламінованих панелей. Тут діють два правила інструкції:

• По довжині зібраної смуги розмір крайніх обрізаних дощок не менше 400 мм.
• По ширині зібраного підлогового покриття розмір крайніх обрізаних дощок не менше 60 мм.

Однак навіть якщо в першій складальної смузі по довжині укладаються всі цільні ламіновані дошки, другу смугу починають набирати з обрізаної панелі. Це пояснюється тим, що інструкція настилу ламінату на підлогу завжди передбачає шахову схему пристрою полотна.

Обрізку ламінованих панелей роблять на 2/3 або 1/3 від цільної панелі, але знову ж таки не слід забувати про кордон мінімальної довжини обрізаної дошки (400 мм).

Лінолеумних покриття, відповідно до інструкції, очищають від пилу, проводять вологе прибирання. Потім, дочекавшись повного висихання лінолеумного поверхні, безпосередньо по лінолеуму затьмарюється коригувальний матеріал. пінопласт підкладка.

Така практика накладання пенопластовой підкладки під ламінат не вітається. Ширина ряду підкладки не повинна перевищувати розміру ширини 2-3 ламінованих панелей, так як в процесі настилу легко пошкодити підкладку

Підкладка. це, як правило, листи дво- або три- міліметрової товщини, або рулонний матеріал. Виконується настил таких листів (або рулонного матеріалу) своїми руками, згідно з інструкцією, на ширину, рівну розміру не більше двох-трьох панелей ламінату.

Настил підкладки ведеться у напрямку від джерела світла до вхідних дверей. В такому ж напрямку інструкція рекомендує настилати своїми руками ламінована підлога. Шви між окремими листами підкладки проклеюють будівельним скотчем.

Ламінат своїми руками: інструкція укладання на відео

Ламінована підлога користуються високим рівнем популярності в побутовій сфері. Причини очевидні. Недорогий і гарний матеріал надає можливість зробити якісний підлогу в кожному будинку. Крім того, укладання ламінату на підлозі проста і доступна всім власникам нерухомості. Головне. мати бажання настелити ламінат своїми руками у власному будинку.