Мінеральна вата
Пласти мінвати відмінно підійдуть для дерев’яної обрешітки. Її можна укласти в 1 або 2 шари, все залежить від товщини самого утеплювача і відстані дерев’яного бруса від стіни. Вставляються листи досить просто. Для їх фіксації на місці зверху накладається рейка. Після того, як все укладено, зверху натягується вітрозахисний шар шорсткою стороною всередину.
Пінополіуретан
За допомогою розпилювача утеплювач рівномірно наноситься по всьому периметру стін. Особливу увагу слід приділити щілинах і стиках між рейками. При необхідності наноситься повторний шар.
Після того, як всі просохне, слід обрізати всі випирають надлишки за допомогою канцелярського ножа. Дуже важливо, щоб всі верстви добре просохли, інакше утеплювач буде погано різатися.
Пінопласт
Даний утеплювач є одним з найдешевших. Він має середній рівень тепло- і шумоізоляції. З цих причин його укладають в декілька шарів. Пінопласт не переносить прямих сонячних променів і служить приблизно 10-13 років.
Його дуже люблять гризти щури і миші. Щоб його вберегти, зверху накладається захисна сітка.
Мінеральна вата
Даний утеплювач може мати кілька форм. Це можуть бути звичайні рулони, плити або більші відрізи у вигляді мату. Її виготовлення відбувається кількома способами. Перший. Плавка відходів склотари, скляних обрізів і т. Д., з яких виготовляють скловолокно або скловату. Другий варіант. Переробка базальту. Кінцевим продуктом виходить так звана кам’яна вата.
Третій спосіб. Пресування деревного волокна і паперових відходів. Виходить екологічно чистий утеплювач.
Мінвата зручна в роботі, але має в своєму складі речовини, шкідливі для органів дихання. У зв’язку з цим рекомендується захищати дихальні шляхи маскою. Також важливо розуміти, що цей матеріал добре вбирає вологу, тому вимагає додаткової гідроізоляції.
Обшивка
Робота по установці обшивального матеріалу завжди ведеться від низу до верху. Як вже було сказано раніше, панелі кріпляться на каркасну сітку. Знизу з одного краю будинку на обрешітці необхідно відкласти як мінімум 5.7 см і поставити там мітку. Як правило, майстри забивають там цвях або вкручують шуруп. Потім на іншому кінці стіни проробляється аналогічна робота.
Далі на мітки натягується нитка, яка буде служити візуальним рівнем. Нижче нього заходити не можна. Дуже важливо, щоб рівень був максимально рівним. В іншому випадку всі панелі будуть криво лягати один на одного.
Після цього прибивається початкова планка. Професіонали радять не прибивати її занадто щільно, так як від високої температури матеріали мають властивість трохи розширюватися (можуть з’явитися тріщини і злами). Наступні секції даної планки кріпляться з проміжком між ними в 4-7 мм. Далі на всіх стиках стін встановлюється зовнішній і внутрішній кут. Кожен раз при повному монтажі одного ряду необхідно перевіряти рівнем рівність монтованих планок і панелей. Це робиться для того, щоб в подальшому не було кривизни.
Потім монтуються планки навколо всіх вікон і дверного отвору. На цьому етапі закінчуються підготовчі роботи. Слід приступати до безпосередньої установки обшивки.
Перший лист сайдингу вставляється в початкову планку і закріплюється. Для цього використовують все ті ж цвяхи або саморізи. Подальший монтаж ведеться від місць з «посиленим рухом»: двері, вікна. Всі панелі накладаються від низу до верху по колу. Це означає, що не можна спочатку встановити всі листи на одній стороні стіни, а потім братися за іншу. Кругова установка дозволить витримати чіткий рівень без кривизни. Майстри радять проводити роботу зліва направо.
Особливу точність слід проявити при монтуванні сайдинга під віконним отвором. Так як він не завжди збігається за розміром стик в стик, його необхідно вирізати під розміри вікна. На аркуші обшивки відзначають олівцем місця для прорізи. Слід знати, що необхідно вирізати на 5.8 мм ширше, щоб було вільне проходження вийшла панелі.
За наміченої лінії відрізається зайвий матеріал (спочатку роблять вертикальні надрізи, а потім горизонтальні). Після цього він вставляється як зазвичай.
Завершальний ряд у карниза монтується тільки після установки фінішної планки. Вона кріпиться за допомогою цвяхів врівень до карнизу. Далі потрібно з’єднати останню панель сайдинга з попередньою і натиснути на неї до характерного клацання. Остання частина панелі з’єднується з фінішної рейкою і замикається.
В ході монтажу необхідно кожен раз перевіряти, чи рівно кріпляться панелі. Це дуже кропітка праця, але результат все скаже за себе.
Піноплекс
Його установка теж проста. Його використовують, де встановлюється металевий каркас. Даний матеріал укладається стик в стик шляхом «нанизування» на заздалегідь підготовлені підвіси. Вони загинаються і щільно притискають до себе утеплювач.
Якщо в результаті укладання з’явилися невеликі щілини, то їх необхідно прибрати за допомогою монтажної піни (надлишки обов’язково зрізати). Поверх покладеного утеплювача також накладається захисна вітрозахисна плівка.
Пінопласт
Утеплення стін за допомогою листів пінопласту. Один з найдешевших способів на сьогоднішній день. Монтується він досить просто і швидко. Його укладають в отвори між каркасними рейками. Попередньо поверхню листа пінопласту промащується будівельним клеєм, а потім для надійності фіксується шурупами «парасольками» (на кінці є коло з діаметром до 5 см, так шурупа не буде проскакувати через полотно, а навпаки, щільно його тримати в заданому положенні).
Стики між полотнами промазиваются або монтажною піною, або будівельною сумішшю. Зверху укладається все та ж захисна плівка від вітру. Варто відзначити той факт, що вона легко запалюється.
Коли лати надійно встановлена, утеплювач покладений, а всі стики промазани і запінили, можна приступати до завершального етапу. Встановлення сайдінгових панелей.
Як кріпити обрешітку і утеплювач?
Решетування необхідна для того, щоб створити основу для кріплення сайдинга, а також для зручності розподілу утеплювального матеріалу. Ще вона допомагає створити невелику повітряний прошарок між утеплювачем і обшивкою. У такий спосіб не буде з’являтися конденсат, а в подальшому грибок і пліснява.
Такі каркаси буває двох видів: дерев’яний і металевий. Краще на цегляну підставу укладати обрешітку з металу, а на дерев’яне. З дощок.
Дерев’яні лати встановлюється наступним чином.
- По всій площі стін необхідно зробити розмітку. Бруски повинні знаходитися один від одного на певній відстані 45-55 см. Їх розташування повинне бути строго перпендикулярним по відношенню до майбутнього обшивальну матеріалу.
- Всі дерев’яні дошки обробляються спеціальним складом, який захищає від загоряння, вологи і гниття.
- Брус сам по собі повинен мати ширину і товщину 50 на 50 мм.
- За розмічених точках заздалегідь свердлити отвори для кріплення до стіни.
- Рейкові балки кріпляться поверх вертикально встановлених. Спочатку в них також свердлити дірки і забиваються пластикові дюбелі для майбутнього кріплення, а потім вони прикручуються звичайними саморізами. В результаті виходить дерев’яна каркасна решітка.
Щоб встановити металеву обрешітку, потрібно виконати наступні кроки:
- Як і з дерев’яною конструкцією, спочатку робиться розмітка.
- По зовнішньому фасаду робляться отвори, забиваються дюбелі і кріпляться П-подібні підвіси.
- Потім перпендикулярно до підвісів кріпляться металеві профілі. Для «жорсткого» з’єднання профілів використовується «краб». Це пластина, яка допомагає фіксувати обрешітку.
- До стіни додатково кріпляться підвіси. На них буде «нанизуватися» утеплювач і фіксуватися.
Незалежно від виду обрешітки віконні та дверні прорізи обкладаються нею по периметру. Після установки даної конструкції можна приступати до наступного етапу. Укладанні утеплювача.
Специфіка монтажних робіт з укладання утеплювального матеріалу буде залежати від його виду.
Різновиди матеріалу
Сфера виробництва будматеріалів давно зробила крок далеко вперед. Сьогодні існує більше видове різноманіття матеріалів, з яких виготовляють сайдингові панелі, щоб обшити будинок.
Матеріали для гідроветрозащіти, паропроникні матеріали
До даної категорії можна віднести в першу чергу влагонепроницаемую плівку, яка укладається поверх утеплювача і захищає його від проникнення вологи, видування вітром. Більш сучасною варіацією цієї плівки є дифузна мембрана. Вона має здатність виводити пари вологи, але не пропускає краплі рідини. Інакше кажучи, одночасно забезпечує пароізоляцію і вологозахист.
Чим утеплити?
Важливо домогтися правильного поєднання типу сайдингу і утеплювача. В цілому, строгих обмежень на певні комбінації немає. Однак з точки зору пожежної безпеки краще поєднувати горючі матеріали з негорючими, що буде перешкоджати швидкому поширенню полум’я по вентильованого фасаду в разі загоряння.
Наприклад, слабогорючий вініловий сайдинг рекомендується поєднувати з пінополіуретаном або мінватою. Металлосайдинг є більш дорогим і вогнестійким матеріалом, тому при виборі утеплювача можна трохи заощадити і вибрати пінополістирольний утеплювач.
Фіброцементні плити самі по собі мають невисокий коефіцієнт тепловтрат, тому в деяких випадках (наприклад, при обшивці літнього будиночка), можуть використовуватися без додаткового шару теплоізоляції.
Тонкощі обшивки будинку сайдингом з утеплювачем
Обшивка сайдингом має захисно-декоративне значення, а якщо під панелі прокласти шар утеплювача, то вдасться підвищити теплоеффектівность будинку. Правда, позитивний результат можливий тільки при правильному підборі матеріалів, вірному розрахунку їх кількості і товщини і дотриманні технології монтажу.
Вибір матеріалів
Вирішивши виконати утеплення фасаду з одночасною його обшивкою сайдингом, необхідно підібрати необхідний для роботи матеріал. Його можна умовно розділити на кілька груп.
Тип сайдингу
Вініловий є панелями з полівінілхлориду, що відрізняються невеликою вагою і ціновою доступністю. Вони атмосферостойки, ударостійкі, довговічні. Втім, при значних механічних пошкодженнях такі панелі можуть деформуватися, тріснути або зламатися. Вони мають досить відчутний коефіцієнт розширення в залежності від температури, що слід враховувати при монтажі.
Існує акрилова різновид вінілових панелей. Ці вироби містять певну кількість акрилу, що робить їх більш міцними, стабілізує відтінок, трохи підвищує експлуатаційні характеристики.
В основі металевого сайдингу. Лист металу, що має антикорозійний захист. Це дозволяє нівелювати головний недолік металлосайдинга. Схильність його корозії, що, в свою чергу, знижує якість і довговічність матеріалу.
Незважаючи на те, що металевий аналог також досить легкий, в ряді випадків потрібне армування ослабленого фундаменту. Більшої ваги матеріалу в порівнянні з вініловими панелями ускладнює монтаж.
Металлосайдинг також стійкий до негативного впливу середовища, а крім того, негорючий, демонструє більший термін експлуатації.
Основу фіброцементних панелей представляє матеріал на основі портландцементів або інших цементів з поліпшеними технічними характеристиками і переробленої целюлози. Завдяки особливостям складу та технології виробництва отримують дуже міцний і довговічний сайдинг, який, однак, має значну вагу. Це дозволяє використовувати його тільки для будівель, що мають ґрунтовний фундамент і встановлений на міцних грунтах.
Сайдинг може відрізнятися не тільки матеріалом виготовлення, але і дизайном. Виділяють кольорові панелі (вони можуть мати яскравий або пастельний колір, бути матовими або глянцевими), а також імітувати дерев’яні, кам’яні і цегляні поверхні.
Матеріал обрешітки
Решетування представляє собою металевий або дерев’яний каркас, що фіксується до фасаду, на який кріпляться панелі сайдинга. Металевий володіє більшою несучою здатністю і довговічністю. Дерев’яний аналог в ряді випадків має більш низьку вартість, проте підходить для невеликих дерев’яних та каркасних будинків, а також має менший термін служби.
Незалежно від обраного типу обрешітки, її елементи потребують попередньої підготовки. Металеві профілі піддаються оцинкування або іншого методу антикорозійного захисту. Дерев’яні лаги каркаса повинні бути ретельно просушені (допустима вологість. Не більше 14%) і просякнуті антисептиками і антипіренами.
Відгуки
Домовласники відзначають ефективність даного методу. Після закінчення робіт в будинку стає відчутно тепліше, знижуються витрати на його обігрів.
Важливо, що роботи можна вести своїми руками, хоча і велика кількість користувачів рекомендують все ж довірити розрахунки необхідної кількості утеплювача і його товщини, сайдингу професіоналам.
Часом можна почути про те, що утеплювач при використанні даної системи промок. Не слід вважати це недоліком застосовуваного методу обшивки, справа тут. В порушенні технології: або не забезпечена якісна пароізоляція и вентиляція утеплювача, або не передбачений герметичний вологозахисний шар поверх утеплювача.
Важливо правильно підбирати утеплювач в залежності від типу поверхонь. Оптимальним вважається, якщо показники пароізоляції близькі аналогічним характеристикам самого матеріалу.
Утеплювач
Для зовнішньої обшивки слід вибирати утеплювач, який має мінімальний коефіцієнт тепловтрат. Крім того, важливо, щоб він був стійкий до впливу вологи (в іншому випадку буде потрібно потужна гідроізоляційна система і додаткова вентиляція).
Рекомендується вибирати пожежобезпечні утеплювачі або по можливості поєднувати негорючі панелі зі слабогорючих утеплювачами, і навпаки. Звернути увагу слід і на здатність виділяти матеріалом токсичні речовини при горінні.
На сьогоднішній день найбільшого поширення набули такі види утеплювачів:
Підготовчі роботи
На відміну від контактної обробки (фарбування, штукатурки) облицювання сайдингом не вимагає проведення великого обсягу робіт. В першу чергу з поверхні стін слід видалити елементи комунікацій. Проводку, труби.
Великі тріщини і зазори слід зашпаклювати, що обвалилися частини фасаду. Зміцнити. Якщо передбачається приклеювання листів пінополістиролу на пофарбований фасад, фарбу слід відбити. Вхідні в її склад розчинники руйнують пінополістирол. Це ж стосується і масляних, бензинових плям. Їх слід ліквідувати.
Невеликий (до 2 см) перепад висоти фасаду годі й виправляти. Його приховає система обрешітки. Дерев’яні поверхні слід покрити двома шарами грунтовки глибокого проникнення.
Наступним етапом підготовчих робіт є монтаж підсистеми. Спочатку вздовж периметра фасаду встановлюються великі панелі, далі йде укладання вертикальних панелей з кроком, відповідним ширині сайдингу. Після цього вертикалі з’єднуються більш короткими горизонтальними елементами.
Решетування кріпиться на кронштейни. Її висота визначається товщиною утеплювача з урахуванням того, що між шаром утеплювача і сайдингу повинен залишитися повітряний зазор в 3-5 см.