Плюси і мінуси м’якої черепиці

М’яка або бітумна черепиця. це стеклохолст, на який нанесено смолисте клеїть покриття, а зверху з одного боку знаходиться гранулят. дрібні частинки твердого матеріалу, які збільшують зносостійкість. Шматки м’якої черепиці зроблені зубчастими, для створення ефекту справжньою черепиці.

Монтаж бітумної черепиці ведеться на суцільне підставу з фанери або osb-плит. На нього зверху розстеляють підкладковий килим, а потім внахлест кладуть гонт. Фіксують їх цвяхами з широкими капелюшками. Завдяки бітумної основі черепиця під впливом сонячних променів додатково приклеюється до основи.

Плюсами матеріалу є повна водонепроникність і несхильність до гниття або корозії. М’яка покрівля не гримить під дощем. Мінус у неї тільки один. висока вартість, так як створення суцільного підстави з підкладковим килимом сильно підвищує ціну цього варіанту покрівельного покриття. Досвід моїх друзів з Канади підказує, що з плином часу крайні листи відриваються вітром, так що їх доводиться міняти іншими.

Фальцева покрівля

Цей варіант один з найбільш довговічних, надійних і при цьому дорогих. Фальцева покрівля. це металеві листи, які укладаються на обрешітку і скріплюються в спеціальний замок. фальц. При цьому кромки сусідніх листів загинаються таким чином, що повністю виключають проникнення води. Дахи старих європейських будинків, яким вже не одна сотня років, або черепичні, або фальцеві.

Фальцева покрівля втілила всі достоїнства матеріалів з металу, але взяла і їх недолік. підвищену гучність під час опадів або вітру. Монтаж покрівлі з листової сталі відноситься до розряду складних, тому його рідко використовують початківці покрівельники. Замок робиться прямо на даху спеціальними кліщами. Є також електричний фальцезакатчік, а є картини з системою клік-фальц, тобто замикаються без спеціального інструменту. Більш докладно про вибір фінішного покриття для даху читайте в статті «Чим можна крити дах приватного будинку дешевше, який вид матеріалу покрівлі краще вибрати».

Вибираємо матеріал для заміни покрівлі

Господар будинку сам вибирає, чим перекрити дах, виходячи з власного смаку. Однак при цьому варто враховувати технологічні особливості монтажу. При самостійній укладанні є «легкі» та «проблемні» матеріали. Наприклад, керамічна черепиця вимагає навику в укладанні, і необхідно міцну основу, так що правильно облаштувати з неї покрівлю новачкові буде непросто. Якщо на будинку дах складної конфігурації з закругленими елементами, то нерозумно намагатися приховати її шифером або профнастилом. для цього використовують бітумну черепицю. Втім, у кожного матеріалу є свої характерні особливості.

З яких елементів складається дах будинку

Дах. це загальне поняття конструкції, яка закриває простір над головою від опадів, сонячних променів і інших зовнішніх впливів. У приватному домобудівництві під дахом на увазі багатошарову конструкцію, розташовану на спеціальних монтажних вузлах. балках, лагах, які, в свою чергу, кріпляться до стін і перекриттів будинку. Покрівля, що складається з ряду шарів різних матеріалів, отримала назву покрівельного пирога.

Спільний проект даху і витрати на її зведення або ремонт в значній мірі залежать від покрівельних матеріалів, які будуть використовуватися. При цьому, незалежно від їх характеристик, загальна схема покрівельного пирога складається з таких елементів (перерахування від низу до верху):

• Крокви. це несучі балки, на яких тримається вся конструкція. Залежно від конфігурації даху, вони можуть утворювати один або кілька скатів. Найпопулярніший варіант даху. двосхилий. У ній своїми нижніми кінцями крокви спираються на мауерлат. дерев’яну обв’язку по периметру стіни, а верхні кінці утворюють вершини трикутника.
• Пароізоляція. Вона потрібна для того, щоб волога з внутрішніх приміщень не проникала в утеплювач. Набивається зсередини до крокв. Неважливо, яке приміщення під дахом. холодний горище або опалювальна мансарда. за рахунок різниці температур всередині завжди утворюється конденсат. Шар пароізоляційної плівки не дає йому потрапити в утеплювач та інші складові покрівельного пирога.
• Утеплювач. Якщо навіть під дахом немає житлового приміщення, а тільки холодний горище, утеплювач все одно потрібен, так як до однієї п’ятої частини тепла втрачається через міжповерхове перекриття та покрівлю. Велику популярність в якості покрівельного утеплювача отримала мінеральна вата. Вона екологічна, не є горючою, має малу вагу. Одне погано: втрачає свої властивості під впливом вологи, тому її і треба покривати мембранами з обох сторін. Плити мінвати дуже зручно закладати між кроквами.
• Гідроізоляція також виступає в якості мембрани, тільки, на відміну від нижньої плівки, цей матеріал пропускає молекули пари, а ось вода через неї вже не пройде. Порядок «гідроізоляція зверху, а пароізоляція. зсередини приміщення» дуже важливий, інакше утеплювач буде намокати згодом.
• Контробрешетка. Це рейки, які набиваються уздовж крокв. У них двояка функція: вони забезпечують щільне прилягання гідроізоляції до крокв, а також забезпечують вентиляційний зазор між мембраною і фінішним покрівельним покриттям. При використанні профнастилу, фальцевої покрівлі, металочерепиці і т. Д. Утворюється конденсат, який повинен випаровуватися при проходженні повітря через вентзазоре.
• Решетування. Вона представляє із себе рейки, дошки або суцільне покриття, але вже набивають поперек крокв. Безпосередньо на нього здійснюється монтаж фінішного покриття. У разі застосування жорстких матеріалів використовується розріджена обрешетка. М’яка покрівля вимагає облаштування суцільної підкладки, в ролі якої виступає листова фанера або плити OSB.
• Фінішне покриття. Називається так тому, що укладається останнім. Воно буде приймати на себе всі впливи навколишнього середовища: опади, сонячні промені, вітер, тому до його вибору варто підійти відповідально.

Рулон руберойду розкочується по поверхні і розігрівається газовим пальником з довгою насадкою або паяльною лампою. Бітум розплавляється і приклеюється до суцільної обрешітки. Рулон розкочується уздовж коника, починаючи з нижньої смуги. Якщо дах дуже крута, розкочування ведуть поперек коника, додатково промазуючи стики бітумом.

У приватному житловому будівництві руберойд рідко використовується як фінальна покрівля в житлових будинках, хіба тільки в якості гідроізоляції. Зате гаражі і госпбудівлі продовжують їм крити. Причина рідкісного використання. швидке, порівняно з іншими матеріалами, старіння. Набагато частіше руберойд використовують в промислових будівлях з плоскою бетонної покрівлею. З іншого боку, по дешевизні йому немає рівних. Більш детальну інформацію про роботу з руберойдом читайте в статті «Як крити дах приватного будинку руберойдом, як його укладати правильно своїми руками».

характеристики ондулина

М’який шифер, бітумний шифер. так ще називають цей матеріал. Він повністю ідентичний шиферу за формою, однак по суті матеріал зовсім інший. Його основа. картон або стеклохолст, який просочують бітумом і пресують при високій температурі. Так лист набуває характерну хвилясту поверхню. Як і шифер, ондулін кріпиться на цвяхи з широкими капелюшками і шайбами. Решетування під ондулін не зобов’язана бути суцільною, але частою. з кроком поперечних рейок не менше 40см.

Головне достоїнство ондулина. його невисока ціна. Це один з найдоступніших покрівельних матеріалів. Він не пропускає вологу, як і будь-який інший матеріал з бітумом в складі. Монтаж його не представляє ніяких труднощів і навіть не вимагає електроінструменту. цвяхи забиваються молотком. Правда, не обходиться і без мінусів. під дією ультрафіолету ондулін поступово вицвітає і втрачає форму. Більш детально про монтаж ондуліна читайте в статті «Як покрити дах будинку ондулином своїми руками, правильна технологія монтажу покрівлі».

особливості профнастилу

Профнастил. найближчий «родич» металочерепиці. Різниця в формі: профнастил отримують методом холодного прокату через вальці, тому прямокутні хвилі чергуються з жолобами. Для даху беруть профнастил з висотою хвилі не менше 20 мм, який має відповідне маркування.

В Інтернеті вирують битви між прихильниками різних схем кріплення профнастилу. Одні стверджують, що закручувати шурупи потрібно між хвилями, інші. що в хвилю. Насправді, обидва способи мають місце бути, у кожного є свої мінуси. Саморізи між хвилями виявляються на шляху стікала вода, значить, підвищується ризик протікання в разі зносу неопренової шайби або її неправильного монтажу. Для закручування в хвилю потрібен довший саморіз, а при перевищенні сили затяжки сталь може деформуватися.

Листи профнастилу також монтують, починаючи знизу, а зверху роблять коньковий доборний куточок. Найчастіше одного листа профнастилу буває досить, щоб перекрити весь скат даху знизу доверху. В результаті вода скочується по даху прямо в ринву. Про практичне виборі профнастилу для покрівлі читайте в статті «Який товщини профнастил краще вибрати для будівництва даху приватного будинку».

Інструмент і матеріали, що використовуються для підняття даху цегляного будинку

Дах невеликого дачного будиночка при бажанні можна підняти своїми руками на потрібну висоту, при цьому розбирати її не доведеться. Для роботи знадобиться приготувати наступні матеріали і інструмент:

Головний механізм, який буде піднімати дах. це домкрати. Їх знадобиться мінімум три штуки, а краще, якщо їх буде чотири.

Процес підняття стелі цегляного будинку

Отже, зважившись збільшити висоту стелі свого будинку, треба бути готовим до будь-яких непередбачених ситуацій. По-перше, роботи організовують в літній період, коли на вулиці встановиться суха безвітряна погода. По-друге, з житлового приміщення бажано винести всі меблі та інші атрибути. Краще, якщо будинок буде повністю порожній.

Коли все готово, можна починати підйомні роботи:

• Щоб не порушити цілісність даху, її підставу треба зміцнити каркасом. Ідеальним варіантом є зварена з металевого швелера рама, закріплена по периметру стелі до балок.
• Штукатурку зі стелі або будь-яке інше покриття видаляють, адже треба дістатися до балок. Домкрати розставляють в один ряд, починаючи від будь-якого кута під кожною балкою. Під низ домкрата підкладають підкладку, встановлюють опору з швелера або бруса, зверху роль підкладки буде грати металева рама.
• Коли все домкрати з опорами встановлені, починають почергове підняття балок. Першим вичавлюють крайній від кута домкрат, потім рухаються далі. Коли кожна балка буде піднята максимум на 5 см, під них підкладають підкладки.
• Далі, виймають перший від кута домкрат, переносять його разом з опорою до наступної непіднятою балці і вичавлюють її на таку ж висоту. Тепер процедуру повторюють з другим від кута домкратом і так далі. Процес перестановки домкратів йде по довжині будівлі, поки все балки на одній стіні НЕ будуть підняті на 5 см.
• Подібну процедуру повторюють з балками на протилежній стіні будівлі. Кожну сторону стелі треба по черзі піднімати на 5 см, підкладаючи під балки підкладки. Відразу високо піднімати стелю можна, інакше від сильного перекосу дах може зрушити вбік.
• Коли все балки стелі будуть підняті на 5 см, доведеться вирішити одну складну проблему. Справа в тому, що крайні балки заховані в стіні, і підлізти до них домкратом не вийде. Тут знадобиться допомога кількох людей. На кутах будинку замуровані балки вичавлюють вручну довгим важелем з металевої труби.
• Коли стеля буде піднято на необхідну висоту, приступають до нарощування стін. У цей час важливо звернути увагу на віконні прорізи. У будинку з низькою стелею вікна аналогічно встановлені близько до землі. Для естетики їх бажано теж підняти. Для цього доведеться розібрати частину цегляної кладки над вікном, підняти перемичку, а низ прорізу трохи закласти цеглою.
• Зверху піднятих стін з прутів і бетону виготовляють армопояс. Він розподілить навантаження від даху по всіх стінах будівлі. До армопоясу кріплять мауерлат, а безпосередньо до нього фіксують кроквяний каркас даху.

Коли розчин в цегляній кладці застигне, можна приступати до гідроізоляції, утеплення та іншим опоряджувальних робіт.

На відео можна побачити процес підняття даху:

Підняття стелі в дерев’яному будинку

Щоб підняти стелю дерев’яного будинку не обов’язково звільняти з місця весь дах. Існує дві хитрості, за допомогою яких можна вирішити дану проблему.

Кілька важливих рад по проведенню робіт

Підняття стелі з дахом. справа дуже серйозна. Щоб не розвалити свій будинок невмілими діями треба ретельно все розрахувати, покликати помічників і не вдаватися в поспіх. Але й затягувати з цією справою не варто. Піднята на домкратах дах дуже хитка. Випадковий порив вітру може завдати конструкції непоправної шкоди.

Підняття стін починають з внутрішньої кладки, за умови, що вони подвійні, наприклад, з саману і цегли. Коли всі ряди саману будуть викладені, приступають до лицьової цегляній кладці.

Підйом даху в будь-якому випадку погано позначиться на покрівельному покритті. Особливо сильно постраждає крихкий матеріал, наприклад, асбестоцементний шифер або черепиця. Покрівельне покриття після такої процедури бажано замінити.

Як підняти дах в приватному будинку відео

Як правило, у всіх старих будинків існує одна проблема. це низька стеля. Таке приміщення вигідно в плані обігріву, але для установки сучасних меблів з високими шафами створюються певні проблеми. Та й сама така обстановка навіває відчуття тиску зверху. Щоб вирішити цю проблему, не варто розбирати дах. Її можна підняти разом зі стелею. Для цього знадобляться кілька домкратів і металевий швелер. Зараз ми постараємося детальніше розібратися, як підняти дах будинку, встановлену на цегельних і дерев’яних стінах.

Фактичне підняття стелі

Фактичне підняття стелі передбачає розбір частини конструкції, але сам дах залишається незайманою. Дерев’яні будинки між склепінням колод і стелею мають певну відстань. Як варіант, можна використовувати великий простір горища. За рахунок цих пустот виходить збільшений стелю.

Подібні роботи можна виконувати своїми руками в будь-яку погоду:

• Роботу починають з демонтажу старого стелі. Забирають все обробне покриття і обрешітку, до якої воно було закріплено. Важливо не зачепити при демонтажі несучі балки, інакше цілісність будинку постраждає. Всю теплоізоляцію доведеться також прибрати, після чого можна оцінити розмір вільного простору від старого стелі до склепінь даху. Зазвичай в приватних невеликих будинках цим методом виходить підняти стелю на 80 см.
• Коли від старого стелі залишилися тільки несучі балки, приступають до виготовлення нової конструкції. Для нового стелі вище старих балок кріплять нові елементи з дерев’яного бруса або зварюють металевий каркас. Далі, йде обшивка утеплювачем з оздоблювальним матеріалом. Решта на увазі старі балки можна задекорувати.

Після закінчення оздоблювальних робіт стелю стає фактично вище.

Візуальне підняття стелі

Під візуальним підняттям стелі мається на увазі створення ефекту простору всередині низького дерев’яного будинку. При цьому не тільки дах, а й сам старий стелю розбирати не доведеться. У хід йдуть різноманітні дизайнерські ідеї. Як варіант, кріплять нову стельову обробку в світлих тонах. Темні кольори зроблять приміщення ще менше. Хороший ефект дають бордюри шириною 15 см по периметру стелі. Всередину монтують підсвічування. Її виготовляють з точкових світильників, які висвітлюють верхню частину кімнати. Світловий ефект візуально робить стелю високим.

Ми розглянули тільки кілька ідей, як підняти дах будинку, а також стелю за допомогою механічних пристроїв і візуально. Треба відзначити, що метод подібних робіт визначається індивідуально під кожне будова, і перед початком робіт бажано проконсультуватися з фахівцями.

Як правильно перекрити дах будинку своїми руками?

Якість будь-якого матеріалу з часом знижується і покрівля тут не виняток. І зовсім неважливо, потребує дах в дрібному ремонті або повне оновлення, доведеться зіткнутися з перекриттям даху. Якщо вирішено обійтися власними силами, стане в нагоді інформація про те, як перекрити дах. Для початку слід вирішити питання з матеріалом, часом і наявністю помічників, визначитися з технологією заміни покрівельного покриття і продумати основні етапи робіт.

Металочерепиця

Перекрити дах будинку металочерепицею, мабуть, легше, ніж будь-яким іншим матеріалом. Легкий і практичний матеріал зручно подається і вкладається. Слід подбати про суцільної обрешітки, інші етапи схожі з вищеописаними процесами. Як правильно перекрити дах металочерепицею:

• Укладання знизу вгору;
• Обережність у поводженні;
• Кріплення спеціальними саморізами для металочерепиці.

Важливо! Особливої ​​ретельності вимагають стики і примикання. Для запобігання попадання вологи, слід подбати про достатність гідроізоляції, щільному приляганні картин один до одного

Підготовка до перекриття даху

Весь процес заміни даху будинку своїми руками ділиться на кілька етапів:

• Зняти старе покриття. Тут не потрібно ніяких спеціальних навичок, потрібно лише дотримання обережності: всі роботи проводяться на висоті, матеріали типу шиферу або листового заліза можуть поранити тих, хто знаходиться внизу. Демонтаж покрівлі завжди проводиться зверху вниз, тобто в порядку зворотному укладання покриття.
• Після зняття фінального покриття, слід провести огляд цілісності кроквяної системи, гідро-, пароізолірующую матеріалу, утеплювача. Якщо дах поганий, і з’явилися дірки, цілком ймовірно, матеріали намокли, вимагають заміни або відновлювати. Те ж саме з латами, кроквами. все гнилі або зіпсовані комахами елементи слід видалити: не варто робити перекриття дахів на крокви або обрешітку з вадами, така робота скоро зажадає чергового ремонту.
• Гідроізоляція, утеплювач оглядається, укладаються назад, по місцях стиків все проклеюється скотчем.

Тепер можна братися за перекриття даху. Залежно від обраного матеріалу розрізняється технологія укладання, але попередні роботи завжди схожі.

шифер

Це одне з найпопулярніших покриттів для даху будинку. Хороші експлуатаційні якості, великоформатних елементів і доступна ціна зарекомендували шифер як ідеальний варіант для бюджетного будівництва. Але є кілька моментів:

• Велика вага листів вимагає підновлення кроквяної системи і обрешітки, особливо в разі використання більш легких матеріалів.
• Крокви для покрівлі, зробленої з шиферу, монтуються з бруса перетину 60-150 мм і виставляються з кроком 1,5 м.
• Решетування виконується з обрізної дошки товщиною 25 мм.
• Перекрити дах шифером нескладно: починати укладання слід від низу до верху з самого крайнього лівого кута.
• Листи укладаються внахлест.
• Кріплення здійснюється покрівельними саморізами або спеціальними довгими цвяхами. кріплення монтується по верхній хвилі.

Листова сталь

Гідність підновлення покрівлі даним матеріалом в простоті укладання незалежно від конфігурації покрівлі. У разі застосування неоцинкованих листів, картини обробляються гарячим бітумом з обох сторін.

Решетування влаштовується з перетином брусів 5050 мм, крок в 20 см. Можливий монтаж суцільний обрешітки з настилом, укладка конструкції проводиться поверх толю або руберойду. матеріалів, що виконують функції гідроізоляції. Фальцева покрівля з’єднується фальцами: з короткої сторони це лежачі деталі, з довгою. стоячі. Клямери прикріплюють покрівельний матеріал до обрешітки і прибивають цвяхами в 50 мм довжиною. Кріплення здійснюється тільки збоку підстави, кількість кляммеров на одному листі не менше 3 штук.

Перекриття даху фальцевим матеріалом проводиться перпендикулярно коньковому елементу, потім тільки з’єднувати картини лежачими фальцами. Після закінчення процесу, картини закріплюються за допомогою кляммеров до обрешітки. Завершення обробки конькового елемента вимагає скріплення покриття одного ряду з настінним жолобом подвійним лежачим фальцем. Звиси карнизів спираються на милиці, жолоби на стінних конструкціях монтуються на гаках, водостічні елементи кріпляться стременами.

Перекрити дах своїми руками заново можна, володіючи терпінням і знаннями. Слід заздалегідь підібрати матеріали для ремонту і правильно розрахувати вагове навантаження. У разі укладання натуральної черепиці або інших важких штучних елементів, зробити посилення системи опор, а якщо перекриваємо м’яку покрівлю, то подібні розрахунки не потрібні.

М’яка черепиця

Зручний в роботі матеріал має тільки одну вимогу: всі роботи потрібно вести при плюсових температурах. Перекриття покрівлі здійснюється в наступному порядку:

• Після зняття старого покриття і візуального огляду покрівлі, поєднувати шар гідроізоляції;
• Для основи під м’які листи можна прокласти фанеру, ДСП.

Важливо! Бітумна черепиця викладається від низу до верху з середини карнизного свеса, кріплення. цвяхи. М’яка листова черепиця монтується встик. кріплення здійснюється клейовим складом на бітумної основі

Профнастил

Широко затребуваний матеріал для даху будинку. Володіючи полегшеним вагою, профнастил не вимагає перерахунку навантаження і додаткового посилення несучих елементів. Зробити ремонт покрівлі нескладно, слід знати кілька правил:

• Перед монтажем обов’язково укладається шар гідроізолюючого матеріалу. Сталевий лист схильний до утворення конденсату зсередини, що призводить до утворення іржі. ізолюючий шар допоможе продовжити термін експлуатації матеріалу.
• Високий шумовий поріг стали вимагає прокладки шумопоглинаючою ізоляції, про це також слід подбати.

Міняємо ДАХ на БУДИНКУ Частина 1. Демонтаж

Від чого відштовхуватися при виборі

• Міцність, щоб витримувати значні навантаження у вигляді снігу або води.
• Стійкість до атмосферних явищ.
• Невелика маса, щоб не навантажувати несучі конструкції.
• Простота в збірці, невелика кількість відходів при підгонці.
• Тривалий термін служби.
• Простота обслуговування, ремонтопридатність.

Покрокова інструкція по виконанню робіт

Послідовність етапів зведення даху виглядає наступним чином:

• виконання замірів коробки будівлі (розміри можуть дещо не відповідати проектним);
• підготовка матеріалів та інструментів, обробка деревини антисептиком;
• кріплення мауерлата до стіни;
• установка конькового ригеля, якщо він потрібен (для наслонних крокв);
• монтаж каркаса;
• посилення покрівлі за допомогою стійок, підкосів і затяжок;
• гідроізоляція;
• лати;
• забезпечення вентиляції;
• установка крапельників;
• монтаж покриття.

Щоб дах не здувало

Важливий нюанс, який потрібно враховувати при монтажі і при реконструкції покрівлі. це її система кріплення до будинку. Ураган, що трапляється раз на століття не повинен підняти і понести нашу дах. Для цього передбачені кріплення каркаса до стін. Вибираючи спосіб кріплення, слід передбачити, щоб кроквяна система не розпирала стіни.

Якщо кріплення проводиться в кам’яному будинку, то рекомендується скріпити крокви з милицями, вбитими з внутрішньої частини стіни. Фіксація проводиться дротяної стяжкою в кілька витків. У деяких випадках можна скріпити крокви з балками перекриттів. Таке кріплення передбачає невеликий люфт в з’єднаннях крокв з мауерлатом, що дозволяє уникнути распора стін.

Крім того, не забуваємо встановлювати вітрові дошки (див. Вище), при монтажі і ремонті. Така зв’язка оберігає від вітрового навантаження зсередини. Вітрові дошки запобігають коливання конструкції, які згодом призводять до руйнування.

Дах з крутими схилами сильні пориви вітру можуть перекинути, з пологими. підняти

Види покрівельних матеріалів

Коли стає питання чим краще покрити дах дерев’яного будинку, то в зв’язку з великою кількістю різних покрівельних матеріалів зробити вибір досить важко. Сучасні покрівельні матеріали відрізняються великою різноманітністю. Без проблем можна підібрати відповідний вид матеріалу в залежності від побажань власника будинку і характеристик даху. Існують наступні покрівельні матеріали:

Кожні з цих покрівельних матеріалів має як свої переваги, так і певні недоліки. Залежно від вибору такого матеріалу створюється і відповідна кроквяна система двосхилим даху.

Наприклад, для даху з металочерепиці своїми руками, профнастилу, ондуліна, шиферу досить створювати обрешітку з дощок товщиною 30 мм з кроком 30.40 см. А ось при монтажі гнучкої черепиці, керамічної черепиці та ряду інших необхідно робити суцільну обрешітку з листів фанери або ОСБ. плит.

Крім того, якщо покрівельний матеріал має відносно невелику вагу (наприклад ондулін, металочерепиця, бітумна черепиця, профнастил), то в цьому випадку можна використовувати крокви 50х120 мм. А ось для важких покрівельних матеріалів, таких як керамічна, полімер-піщана, сланцева черепиця, крокви повинні бути виготовлені з балок 80х160 мм.

Також слід зазначити, що коли робиться дах дерев’яного будинку своїми руками, то покрівельні матеріали ще потрібно підбирати в залежності від того як в подальшому планується використовувати приміщення під дахом. Якщо там планується мансарда, то в тому випадку, коли в якості покрівельного матеріалу буде застосована металочерепиця або профнастил, потрібно зробити дуже гарну шумоізоляцію. Вся справа в тому, що коли йде сильний дощ, то в кімнаті буде добре чути шум від потрапляння дощових крапель на поверхню металу.

розрахунок

Перед початком робіт потрібно зробити розрахунок конструкції. Обчислювати перетину всіх елементів не має сенсу. У більшості випадків їх можна прийняти конструктивно:

• мауерлат. 150х150 мм;
• стійки. 100х150 або 100х100 мм в залежності від перетину крокв;
• підкоси. 100х150 або 50х150 мм з урахуванням зручності з’єднання з кроквами;
• затяжки. 50х150 мм з двох сторін;
• прогони. 100х150 або 150х50 мм;
• накладки товщиною від 32 до 50 мм.

Розрахунок зазвичай виконують тільки для стропильних і накосних ніг. Потрібно підібрати висоту і ширину перерізу. Параметри залежать від:

• матеріалу покрівельного покриття;
• снігового району;
• кроку крокв (підбирається так, щоб було зручно укладати утеплювач, для мінеральної вати між елементами в світлі має залишатися 58 см);
• прольоту.

Підібрати перетин крокв можна з використанням загальних рекомендацій. Але в цьому випадку рекомендується робити невеликий запас.

Розрахунок зазвичай виконують для крокв

Якщо не хочете вникання в тонкощі обчислень, можна скористатися спеціальними калькуляторами.

Якщо ви припускаєте зробити теплу дах, то висоту перетину ніг підбирають з урахуванням товщини утеплювача. Змонтувати його потрібно так, щоб він не виступав вище несучих балок. Також потрібно уHonor, що для мінеральної вати робиться вентиляційний зазор 2-4 см між нею і покриттям. Якщо висоти крокв для цього недостатньо, передбачається установка контробрешетування (контррейки).

Кроквяна сістемаПравільний склад теплого пирога

Дах будинку своїми руками: покрокова інструкція по зведенню

Технології стикування даху прибудови та будинки

Місця прилягання елементів даху різнотипних будівельних конструкцій будівлі, наприклад, прибудов, козирків, навісів, димарів, вентиляційних і зенітних вікон піддаються більш інтенсивних навантажень, ніж стандартна покрівля. Причина полягає в нагромадженні на вузлі примикання гілок, листя і іншого сміття. У зимовий період там накопичується сніг, а під час дощу по деяким з цих конструкцій сходять основні водяні потоки.

Сталева фальцева покрівля

Основні причини вимагають його ремонту:

• З’явилися великі зазори;
• Пошкодилося лакофарбове покриття;
• прогнивання поверхні.

Якщо в сталевій покрівлі з’явилися великі зазори, то їх замазують силіконовим герметиком. Пошкоджене лакофарбове покриття зачищають, знежирюють і покривають емаллю відповідного кольору. Якщо пошкодження значні, то на прогнилі ділянки покрівлі накладаю латки з нової стали поєднуючи їх за допомогою фальцевих з’єднань.

шифер

Якщо пошкодження невеликі, то підійде наступний метод ремонту (працювати треба, коли на вулиці похмуро). Очистивши і помивши дах жорсткою щіткою (воду подають з шланга), її висушують. Потім наносять грунт. розбавлений ПВА (клею. 1 частина, води. 3 частини). Наносимо приготовлену суміш шаром не менше 2 міліметрів, замазавши тріщини.

При великих пошкодженнях лист шиферу змінюють. Для цього з, листа який вимагає заміни повністю дістають цвяхи. На сусідніх листах, які притискають знімається лист цвяхи повністю не дістають, а лише піднімають вище. Необхідно це для того, щоб сусідні листи почали підніматися і дозволив дістати пошкоджений лист і поставити новий. До речі, виробник дає гарантію на шифер. до 15 років.

Ремонт даху приватного будинку. терапія для даху

Якщо покрівля в тій чи іншій мірі зносилася, то це не завжди означає, що необхідно міняти її повністю. Ремонт даху приватного будинку. захід, цілком достатня в багатьох випадках. Залежно від ступеня пошкоджень це можуть бути або капітальні роботи, або невелика лагодження. Чим старішим є покриття, тим більше сил і матеріалів доведеться витратити. Зате після цього дах віддячить вам, надійно прослужив ще багато років.

Огляд і оцінка стану даху

Спочатку необхідно забратися на горище і з’ясувати в якому стані знаходяться крокви, настелений підлогу і гідроізоляційний шар. Потрібно перевірити, чи не тягне звідти вогкістю, чи не з’явилася цвіль. Якщо дерево сильно вицвіли або покрилося темними плямами, це може бути наслідком постійного зволоження.

Ознаками зносився покрівельного покриття можуть бути вологі стіни і стеля в кімнатах будинку. Але в деяких випадках дах в цьому цілком може бути і не винна. Іноді вся справа в протікають трубах (водопроводу, каналізації або опалення). Не рідко бувають випадки, коли вода тече по зовнішній стіні, а потім заходить в будинок через міжповерхових стик.

Внутрішню перевірку даху найкраще робити під час сильного дощу, тоді більш точно можна визначити і місця і причини протікання.

Будівництво даху покроково, зрозуміють все. Монтаж обрешітки, металопрофілю. серія 7.

Одна з ознак протікання даху, в даному випадку пошкоджені не тільки кроквяні ноги а й решетування даху.

Після ретельного вивчення виворітного боку покрівлі її оглядають зовні. В першу чергу потрібно проінспектувати такі вузли покрівельної системи як. коник на предмет того чи цілий він, чи в порядку його вологозахисний шар. Потім місця примикань покрівлі до труб і іншим вертикальним деталям. це найбільш вразливі місця. Тому необхідно добре перевірити металеві фартухи в цих місцях.

Далі поступово спускаються вниз, до яндилам. можливо, в них повно гілок і листя, які потрібно прибрати і тільки після це переглянути елемент. Карнизна дошка від часу може прогніть. тому перевіряють її, а заодно з’ясовують, чи ціла нижня частина самого карниза.

Тепер залишилося оглянути канали для вентиляції і водостічну систему (на предмет їх забивання сміттям). Потрібно приділити увагу кожній воронці, жолобу і водостічній трубі. Ну, а скати даху можуть стати притулком для мохів та лишайників. в цьому випадку їх потрібно ліквідувати. Крім того, дивляться, чи не з’явилися на покритті покрівлі бульбашки, вм’ятини, дірки або відколи з тріщинами.

До речі, багато фірм, що займаються ремонтом, мають в своєму арсеналі інфрачервоні камери. З їх допомогою можна швидко і протікання знайти, і всю систему перевірити. Потім на підставі отриманих даних проводять розрахунок необхідного обсягу робіт і матеріалів.

Порада: робити перевірку даху бажано щороку, найкраще навесні. Тоді влітку при необхідності можна здійснити ремонт покрівлі приватного будинку визначивши заздалегідь які матеріали масштаби ремонту для цього будуть потрібні.

Виявити і зрозуміти причину протікання похилого даху іноді буває дуже важко. Це пов’язано з конструктивними особливостями даху, тому як вода може затікати в одному місці, а протікання з’являться зовсім в інших місцях.

Бітумна (м’яка) черепиця

Гарантійний термін у неї. від 15 до 25 років. Міняють таку покрівлю по гарантії, якщо гранулят сиплеться, має нестандартну форму або завдано нерівномірно. Або покрівля пропускає воду, не витримує погодних умов. Але при неправильному монтажі, догляді або застосування в агресивних умовах гарантія пропадає.

Якщо тріщини в даному покритті невеликі, то можна їх заклеїти. Піднімаючи плитку, мажемо її покрівельним клеєм зсередини, а потім притискаємо до площини підстави, притримуючи місце склейки кілька хвилин. Однак буває, що тріщин в покрівлі дуже багато. тоді краще її поміняти. Витягнувши цвяхи на потрібній ділянці його вирізають, потім вставляють цілий лист черепиці. Краї поєднують. Роботи проводять при плюсовій температурі. від 5 до 25 0 С.

Чиним водостічну систему

Зазвичай водостік починає протікати, коли герметичність з’єднань порушена. Дуже часто це відбувається в зимовий час під впливом снігу і льоду. Тому якщо система зроблена з ПВХ, то всі елементи як правило з’єднані на діхлоретановом клеї або гумовій прокладці. При необхідності міняємо їх на ущільнювачі з етилен-пропіLenovoго каучуку. А ось клейові з’єднання замінити складніше: треба вирізати шматок труби, а потім приклеїти новий, використовуючи той же клей.

Окремі елементи водостоків з металу зазвичай закріплені заклепками, які при заміні деталей треба висвердлити дрилем. Замінивши зношені частини, їх приклепують один до одного, а на стики наносять герметик з силікону.

Ремонт кроквяної системи

На стропильних ногах тримається весь дах, вони беруть на себе навантаження від ваги снігу, потоків дощу і поривів вітру і природно тяжкість самого покрівельного матеріалу. І якщо крокви пошкоджені, то зволікати не слід. Проблему потрібно вирішувати відразу.

У пошкодженому місці знімають обшивку, утеплювач і покрівельне покриття, розбирають обрешітку. Якщо кроквяна опора підгнила, добре зачищають уражене місце. Потім набивають з двох боків дошки по 80-100 сантиметрів завдовжки і по 3-5 сантиметрів завтовшки. Кріплять їх довгими цвяхами. Буває і так, що підгниває шматок крокв до самої серцевини. Тоді його потрібно вирізати і встановити прутковий протез, в 2 або 2,5 рази довше, ніж прогнила частину крокв. На його краях ставлять накладки. Всю конструкцію з’єднують цвяхи довжиною 10 або 15 сантиметрів. Поки йдуть роботи, під крокви підставляють тимчасові стійки, але після того як лозини протез буде встановлено їх прибирають.

Два способи ремонту крокв.

Є ще варіант. крокви цілісінький, але обрешетка пошкоджена і їй вже не під силу тяжкість покрівлі. Ліквідуємо тріщини і прогини заміною обрешітки або її посиленням. Для цього між кроквами укладають брус і в поперечному напрямку набивають дошки.

# 1. Всі хворі частини крокв після їх видалення спаліть.

# 2. Зачищені ділянки промажьте антисептиком.

Глиняна і піщано-цементна черепиця

Тут вже гарантія серйозніше. від 30 до 50 років. Вона поширюється на цілість плиток, їх стійкість до морозу і захист від води. Природно, при цьому і технологія укладання повинна бути дотримана, і транспортуватися черепиця повинна правильно. Інакше гарантія «злетить». Чи не змінюють матеріал і тоді, коли є слабкі відмінності плиток за колірною гамою.

При ремонті треба зняти і пошкоджені, і сусідні плитки. В першу чергу. верхні, потім. бічні. Вбивши клин під черепицю поруч, треба підчепити край витягується плитки викруткою (або кельмою). Нові плитки кладуть рівно, піклуючись про герметичності стиків.

Скільки коштує перекрити дах в приватному будинку металочерепицею

На ціну металлочерепичной даху впливає безліч факторів, серед них, такі як ціна безпосередньо матеріалу (від 6 до 13 за квадратний метр), вартість монтажних робіт (від половини, до повної вартості матеріалу), додаткові роботи та матеріали, а так само конструктивну будову покрівлі.

У загальному випадку, вартість металлочерепичной покрівлі буде наступною:

• для невеликої будівлі (приблизно 100 м²). приблизно 1 тисячу;
• для будівель, що мають середні розміри (приблизно 200 м²). приблизно 1,2-2 тисячі;
• для великих будівель (приблизно 300 м²). приблизно 2-3 тисячі

Скільки буде коштувати якщо перекрити м’якою черепицею

М’яка черепиця часто використовується, щоб покрити сложноконструктівних покрівель.

• для невеликої будівлі (приблизно 100 м²). від 1до 4 тисяч;
• для будівель, що мають середні розміри (приблизно 200 м²). приблизно 1,2-8 тисяч;
• для великих будівель (приблизно 300 м²). від 1,8 до 12 тисяч

Вартість перекриття даху хвилястим листом з бітуму (ондулін)

Цим матеріалом найчастіше користуються для зведення господарських споруд або простих літніх будиночків. Даний матеріал коштує приблизно від 9 до 12 за лист, а його укладання розцінюється в 4-5.

У загальному випадку, вартість даху, в якій використовуються хвилясті бітумні листи буде такою:

• для невеликої будівлі (приблизно 100 м²). приблизно 0,8 тисячі їх
• для будівель, що мають середні розміри (приблизно 200 м²). приблизно 1 тисячу;
• для великих будівель (приблизно 300 м²). приблизно 1,2 тисячі

перекриття Керамопласт

Це. композитний матеріал, в основі якого органічна сировина і пластикові гранули. Облаштування покрівлі з цього матеріалу обійдеться вам в наступну суму:

• для невеликої будівлі (приблизно 100 м²). приблизно 0,8. 1,2 тисячі;
• для будівель, що мають середні розміри (приблизно 200 м²). приблизно від 1,2 до 6 тисяч;
• для великих будівель (приблизно 300 м²). приблизно від 1,5 до 8 тисяч

Скільки коштує перекрити дах будинку

Найчастіше питання яке нам задають читачі які роблять ремонт будинку: скільки коштує перекрити дах в приватному будинку? Саме на це питання ми і відповімо в даному матеріалі.

Вартість покрівлі безпосередньо залежить від матеріалу, з якого вона виконана. Сьогодні, покрівельні матеріали представлені на будівельному ринку дуже різноманітно. Розглянемо ж кожен матеріал окремо:

Скільки коштує перекрити дах в приватному будинку композитної металочерепицею

Є рідко використовуються матеріалом, вона являє собою лист з металу, покритий кам’яним гранулянтів. Ціна, за дах з композитної металочерепиці буде наступною:

• для невеликої будівлі (приблизно 100 м²). приблизно від 8 до 20 тисяч;
• для будівель, що мають середні розміри (приблизно 200 м²). приблизно від 20 до 50 тисяч;
• для великих будівель (приблизно 300 м²). приблизно від 40 до 60 тисяч

Цифри, наведені вище, дають можливість побачити, що найдешевше покрити покрівлю за допомогою хвилястого бітумного листа, в той час, як найбільш дорогий дахом буде покрівля з композитної металочерепиці. Але не варто поспішати з вибором, оскільки вартість матеріалів пропорційна терміну їх служби.