2 способи поставити двері в баню зі зрубу. особливості установки, інструменти та монтаж
Споконвіку будинку і різні дворові споруди зводили з деревини. В першу чергу це обумовлено тим, що дерево було найдоступнішим будівельним матеріалом.
У наші дні ситуація змінилася. Зараз можливість побудувати будинок або баню з кругляка або бруса мають далеко не всі. Якщо подібний шанс все ж випадає, то до будівництва потрібно підходити з усією відповідальністю і враховувати масу нюансів, звертаючи увагу на найдрібніші деталі.
Наприклад, важливим аспектом є установка дверей в зрубі. На перший погляд в проведенні подібних робіт немає нічого складного, але це не так.
Недотримання правил монтажу призведе до того, що з часом двері перестануть добре закриватися.
Особливості та нюанси установки дверей в зрубі
Перше, що потрібно знати, щоб правильно зробити двері в зрубі. це наявність в отворі цілісних колод або брусів (в залежності від обраного матеріалу).
Досить часто з метою економії матеріалу отвори під вікна і двері випилюють завчасно. Це дозволяє скоротити кількість відходів. Але в той же час може статися витискування вінців. Виправити таку помилку буде дуже складно.
Монтаж вхідних дверей в зрубі лазні повинен проводитися не раніше ніж через 6 місяців з моменту завершення зведення стін і монтажу покрівлі. За цей проміжок часу будинок дасть осадку, що дозволить зробити установку дверей в зрубі, не побоюючись негативних наслідків.
Повну осадку зруб дає за 6 років. Показники опади залежать від багатьох факторів, наприклад від того, наскільки вологий брус або на якому грунті зведено будівлю. Слід зазначити, що величина опади коливається в межах від 5 до 7 сантиметрів, до того ж основна частина цього процесу здійснюється за перший рік.
Осадка. це головний фактор, який потрібно враховувати, встановлюючи двері. Якщо забути про подібну особливості дерев’яних зрубів, то дверний проріз може перекоситись встановити в ньому нормально функціонуючу двері буде неможливо.
Провести установку двері в зрубі можна двома способами:
- перший спосіб. це установка стану облоги бруса;
- другий. монтаж обсад.
Варто відзначити, що особливу увагу слід приділити монтажу дверної конструкції в приміщеннях з підвищеною вологістю. Такими характеристиками в значній мірі відрізняється лазня.
Спосіб N 2. Кругова обсада з бруса
Установку дверей в зрубі другим способом теж можна виконати своїми руками. Принцип її втілення в життя не сильно відрізняється від першого. Все, що потрібно зробити. це встановити заготовку під коробку, дотримуючись правил, згадані вище.
Іншими словами, треба встановити бруси по всьому периметру отвору. Вони можуть бути скріплені між собою декількома способами:
- методом шип-паз;
- саморізами;
- цвяхами.
Крім того, допускається можливість монтажу обсад без використання кріплень. Для цього потрібно якомога щільніше підігнати бруси один до одного.
Слід зазначити, що в більшості випадків будівництво зрубів здійснюється за цим принципом. Тиску, створюваного вагою будівельних матеріалів, цілком достатньо для стійкості конструкції. А ці дошки необхідно встановлювати враспор.
Які інструменти знадобляться для монтажу
Вирішуючи, як зробити дверний отвір і вставити двері, в першу чергу потрібно визначитися з необхідними для цих робіт інструментами. Вони повинні весь час перебувати під рукою. Це дозволить виконати монтаж максимально швидко. Для проведення робіт будуть потрібні:
- бензопила або електрична пила з шиною;
- молоток;
- перфоратор;
- циркулярка або ручної фрезерний верстат;
- стамеска;
- будівельні вимірювальні прилади: рівень (бажано лазерний), рулетка і косинець.
Як правило, пошук інструментів не відніме багато часу, адже всі вони, так чи інакше, були використані при монтажі зрубу. Підготувавши все необхідне і з’ясувавши, як правильно встановити двері, можна приступати до проведення робіт.
Спосіб N 1. Установка дверей за допомогою монтажу спеціального обсадних бруска
Порядок проведення робіт за допомогою монтажу спеціального обсадних бруса виглядає наступним чином:
- Насамперед необхідно випиляти отвір, призначений для установки дверної коробки. Його потрібно пропиляти таким чином, щоб зверху і знизу залишилися половини колоди або бруса.
- Далі за допомогою фрези в торці отвору потрібно прорізати паз розміром не менше 50 × 50 міліметрів. Для підгонки розміру паза можна використовувати стамеску.
- У утворився отвір вставляється брус. Потрібно обов’язково враховувати його довжину. Якщо зруб новий, то розмір бруса повинен бути на 5 сантиметрів менше. Якщо будова вже дало усадку, то довжина бруса повинна бути найменше на 2 сантиметри.
У деяких випадках брус потрібно посилювати. Це можна зробити за допомогою дошки товщиною не менше 50 міліметрів, при цьому її ширина повинна бути не менше розмірного показника стіни.
Іноді замість бруса використовуються металеві швелери відповідних розмірів. Додаткове посилення прорізу актуально при зведенні важких будівель, наприклад двоповерхових будівель.
Після того як бруси закріплені в бічних частинах отвору, слід зробити поріг. Для досягнення максимальної міцності використовується брус товщиною мінімум 10 сантиметрів, який необхідно вирізати в Т-образній формі.
Особливості установки дверної конструкції
Якщо потрібно встановити дерев’яні двері, то монтаж коробки не потрібно, її роль зіграє обсадная система. Винятком може стати ситуація, коли в якості оздоблювального матеріалу використовується вагонка з деревини. Тоді коробку садять на монтажну піну.
Після проведення монтажу коробку закривають лиштвами. У разі сильної усадки їх можна замінити на нові або просто перевстановити, підігнавши розміри.
Якщо планується установка металевих дверей, то обсадка робиться трохи по-іншому. Її верхню частину можна не встановлювати. Замість неї потрібно залишити зазор, що дозволяє осаді відбуватися в природному режимі.
Основною перевагою металевих дверей є міцність. Її коробка здатна витримати тиск деревини при усадки без будь-яких наслідків.
При випилюванні отвору слід уHonor ряд рекомендацій:
- по-перше, його висота повинна бути на 150 міліметрів більше двері;
- по-друге, ширина отвору повинна бути на 100-120 міліметрів більше коробки (якщо її монтаж необхідний).
Перераховані вище вимоги є актуальними і при необхідності встановити вікно. Обсадку потрібно виконувати в будь-якому випадку, навіть якщо випиляний в зрубі отвір має невеликі розміри.
При проведенні вищеописаних робіт слід уHonor можливість утворення містків холоду. Щоб уникнути цього, необхідно використовувати теплоізоляційні матеріали, наприклад ті, якими була утеплена стіна.
Іншими словами, що утворилися в процесі монтажу тріщини і зазори можна закрити клоччям, монтажною піною і іншими матеріалами зі схожими функціями.
Краще використовувати саме монтажну піну, адже вона не тільки запобігає виникненню протягу, а й надає конструкції міцність. При цьому її набагато простіше використовувати.
Ставимо складні двері-книжку
Навіть якщо ви купили готовий комплект, без деяких робіт не обійтися. В першу чергу доведеться зібрати дверну коробку. Вона йде в основному в комплекті з дверима. Відрізняється наявністю П-образного паза, в який встановлюється бігунок. Тому стару коробку, навіть якщо вона в хорошому стані використовувати не вдасться. Хіба що, ви зможете в неї вмонтувати профіль, відповідного перетину.
Так в розрізі виглядає стійки коробки під двері-книжку
З цього профілю збирається коробка. Весь процес детально розписаний тут. Також необхідно буде встановити петлі. Їх ставлять на ту частину, яка буде відкриватися. Гарна новина полягає в тому, що в готовому комплекті виїмки під них вже готові. Залишається тільки розмітити, просвердлити отвори і закриття саморізи.
При монтажі дверей-книжки потрібно буде урізати петлі
Два полотна між собою з’єднуються прихованими петлями або петлями-метеликами.
Якщо вибирати з двох видів петель, то краще ставити приховані. У відкритому стані вони майже не залишають щілини між полотнами. До того ж вони більш потужні, можуть витримати солідні навантаження. Їх мінуси: складніше установка і велика вартість. Але якщо двері з МДФ або масиву, то ставити потрібно саме їх. «Метелики» підійдуть до легкого дверного полотна або там, де зробити значні виїмки під тіло прихованої петлі не вийде.
Після врізки петель (краще прихованих, вони більш надійно тримають, і виглядають краще) потрібно встановити бігунок. Він ставиться у верхньому торці полотна, яке буде складатися.
Встановлюються повідці на верхню частину складається половинки дверей
Потім залишається навісити першу половину на встановлену коробку. До неї прикріпити другу, встановивши другі частини прихованих петель. Тільки спочатку друга половинка заводиться повідцем в паз і тільки потім стикується з уже навішеній половиною. Після цього залишається тільки установка ручок і оздоблення дверного отвору лиштвами.
Покроковий процес установки двері-книжки дивіться у відео.
Але навіть маючи подібний комплект, потрібно знати, як його зібрати. Цей процес складання є в наступному відео. Дивіться, може вдасться повторити. вийшло непогано.
Ще один варіант механізму двері-книжки в наступному відео. У ньому два полотна з’єднані рухомо зчленованою пластиною, яка встановлюється в верхньому і нижньому торці. Механізм доповнений роликами, які рухаються по закріпленої у верхній частині коробки направляючої. Як зібрати і встановити складні двері-книжку з таким механізмом. в наступному відео.
Установка складних дверей
Так як системи трохи відрізняються, є деякі відмінності в процесі монтажу, але дуже багато і загальних моментів:
- Ставляться двері в уже оброблений дверний проріз.
- Висуваються жорсткі вимоги по геометрії прорізу двері: строго вертикально і строго горизонтально, без відхилень.
- При монтажі необхідно жорстко контролювати вертикальність установки. Найменші відхилення призводять до заклинювання системи, а також до більш швидкому стиранню роликів.
Далі опишемо процес монтажу кожного виду діверів в фото- і відео-форматі.
збірка двері
Верхня напрямна повинна бути трохи коротше ширини прорізу: там же будуть стояти бічні. Тому від ширини дверного отвору віднімають подвоєну ширину бічних напрямних. У різних виробників вони мають різний перетин, але в середньому віднімати потрібно 3-4 см. Всі точно відміряють і відрізають.
Пластини дверного полотна часто мають велику довжину, ніж потрібні. Їх можна відрізати, як правило, зрізають внизу. Висота ламелі вираховується так: від висоти дверного отвору віднімають 0,7-1 см зазору внизу (щоб не чіплялися планки за поріг). і ще віднімають висоту роликового механізму і направляє. У кожному разі вона різна, зазвичай вказується в інструкції по установці, яка повинна додаватися до дверей. Якщо її немає, можна закріпити верхню напрямну, закотити в неї ролики, і так вимірювати необхідну висоту. Відзначивши її на ламелях непотрібну частину відпилюють. Використовувати можна звичайну ручну пилку, болгарку або торцювання. У кого що є в наявності.
Один важливий момент: в деяких випадках. при наявності нижньої напрямної. в нижній частині ламелей можуть бути встановлені елементи кріплення. Перед тим, як почати пиляти, їх потрібно все демонтувати. Вони зазвичай просто виймаються. Потрібно лише докласти зусиль.
Відрізаємо ламелі і сполучні елементи необхідної довжини
Такий же довгі відрізаємо все гнучкі з’єднувачі. Якщо двері-гармошка пластикові, зазвичай з’єднуються частини за допомогою гнучких з’єднувачів, в які панелі просто вставляються. Іноді виробники роблять додаткові декоративні накладки, які приклеюються в нижній частині ламелей на двосторонній скотч (теж йде в комплекті).
Декоративні накладки є в деяких моделях
Далі приступаємо до монтажу. Першою беремо замкову планку. Це крайня планка, яка в двері-гармошкою не складається. У неї встановлюється торцева спрямовуюча.
Встановлюємо направляючий повзун на стартову планку
На кожній з ламелей встановлюємо поворотний ролики. Вони можуть бути різної форми. У даній моделі. невеликі елементи. Вони вставляються в обумовлене місце і закріплюються одним-двома гвинтами.
Тепер можна збирати дверне полотно. У даній моделі ламелі з’єднуються за допомогою гнучких вставок. В наявні по краях канавки вставок заводяться пластини.
Збираємо ламелі за допомогою гнучких вставок
Склавши всі необхідні частини, закріплюємо гнучкі вставки. Вони кріпляться зверху і знизу за допомогою гвинтів (йдуть в комплекті). Зручніше спочатку всі гвинти наживити вручну, а потім закрутити їх шуруповертом.
Склавши дверне полотно, вимірюють його ширину в складеному стані. Це необхідно для установки упора.
Вимірюємо ширину «гармошки» в складеному стані
Цей розмір переносимо на верхню направляючу планку. У цьому місці, посередині просвердлити отвір під установку стопора. Його ставлять на місце, закріплюючи гвинтом.
Збірка двері-гармошки закінчена. Починається монтаж в дверний проріз.
Монтаж двері гармошки: ставимо своїми руками
Складні двері-гармошка в стандартній комплектації мають:
Установка нових дерев’яних дверей на стару коробку (без демонтажу коробки)
- дві довгих бічних напрямних;
- одна коротка. верхня (може бути і нижня);
- необхідну кількість ламелей (залежить від параметрів вашого дверного отвору);
- кріпильні елементи (шурупи, кліпси і т.д.);
- упори;
- ролики;
Вивчивши всю інформацію, починаємо монтаж. Спочатку ретельно вимірюємо дверний проріз. Бічні напрямні відрізаємо по висоті. Щоб розпил був рівним, краще використовувати стусло, а пилку з дрібним зубом. полотно для метала, наприклад.
Відрізаємо по довжині бічні напрямні
Як поставити складні двері (гармошка, книжка)
Часом звичайні орні двері поставити не виходить: місця дуже мало або вони б’ються об стіни або меблі. В цьому випадку можуть допомогти складні двері. Їх ще називають розкладними або складними. Суть цього не змінюється: вони збираються з однієї або двох сторін дверного отвору, займаючи невеликий простір.
Види складних дверей
Складні двері будь-якого типу влаштовані нескладно. Складаються вони з окремих смуг, рухливо з’єднаних між собою. Одна зі смуг. крайня права чи ліва. закріплена нерухомо. Всі інші вгорі (іноді і внизу теж) мають невеликі ролики, які вставляються в направляючу. При додатку зусилля, ролики ковзають по направляючої, змушуючи сегменти складатися. Залежно від того, як і де закріплені ролики, розкладні двері бувають двох типів: «гармошка» і «книжка».
Види складних дверей: книжка і гармошка. ось в чому різниця
книжка
Двері-книжка відрізняються більшими фрагментами. На стандартний дверний отвір їх йде не більше двох частин. В цьому випадку ролики кріпляться через одне зчленування, причому. на місці стику. В такому випадку виходить, що дверне полотно складається, нагадуючи сторінки книги. Та частина, яка не має роликів, висувається в приміщення.
Складні двері-книжка: принциповий пристрій
У складеному стані двері-книжка займають більше місця, ніж «гармошка», але такий тип пристрою має свої плюси. Фрагменти двері-гармошкою не вийде зробити з дуже товстого матеріалу: сама конструкція не дозволить. Тому вони найчастіше зроблені з пластика, МДФ. При самостійному виготовленні можуть використовувати фанеру і інші подібні матеріали. Звідси і область застосування. найчастіше використовують в якості двері в підсобні приміщень. типу комор, можуть бути встановлені як двері в саморобній душовій кабіні. В цьому випадку пластик. один з кращих матеріалів: забезпечує герметичність, не боїться підвищеної вологості, добре миється, можливо. із застосуванням миючих засобів. В якості міжкімнатних дверей або перегородок такі двері ставлять тоді, коли вони тільки розмежовують простір: характеристики по звукоізоляції практично «ніякі».
Двері-книжка можуть бути зроблені навіть з масиву дерева. По-перше, ролики використовуються більш солідні, по-друге. конструкція не накладає обмежень по товщині. Тому двері-книжка можуть бути з дерева, скла, металопластику. Причому, при використанні спеціальної фурнітури металопластикові складні двері можуть використовуватися як вхідні: так як забезпечують достатній ступінь безпеки. Їх часто ставлять в будинку як вихід на терасу або у внутрішній двір. Недолік таких систем: солідна. Їх можна використовувати в якості міжкімнатних дверей, ставити в шафи.
Технічні параметри для складних дверей типу «книжка»:
- Довжина. до 7 м при використанні дерев’яних систем (зі склом або без) і до 6 м в металопластикових системах.
- Висота дерев’яних. від 800 мм до 3000 мм; меаллопластікових. від 640 мм до 2400 мм.
- Ширина однієї стулки в дерев’яних від 440 мм до 1200 мм; в металопластикових. від 490 мм до 940 мм.
- Кількість стулок. від 2-х до 7.
гармошка
Довжина полотна легко коригується. збільшенням або зменшенням кількості сегментів, аж до створення складних перегородок. Тільки один момент: в довгих дверях / перегородках необхідні дві напрямні. вгорі і внизу. В іншому випадку при роботі механізм часто заклинює.
Плюс складаний двері-гармошки. невисока. Є, звичайно і більш дорогі. Термін служби. близько 5 років. Найпоширеніша поломка. вихід з ладу роликів. У найдешевших моделях вони з м’якого пластику. В результаті і двері «гучні» і стираються швидко. Як завжди, стоїть вибір: дорожче і, можливо, більш якісно, або дешево.
Як встановити нові двері в стару коробку. алгоритм
При ремонті в квартирі або приватному будинку нерідко потрібно замінити міжкімнатні двері. Але встановлювати заново всю конструкцію не обов’язково: якщо коробка в хорошому стані, то досить поміняти тільки полотно. Це нескладно зробити самостійно, так і коштувати буде істотно дешевше, ніж повний демонтаж. Далі, розглянемо, як поставити нові двері в стару коробку.
Як встановити нові двері?
Щоб встановити нові двері в стару коробку, дуже багато часу не буде потрібно. А при наявності навичок і помічника ви впораєтеся тим швидше (особливо, якщо розмір полотна вже відповідає отвору).
Цей другий етап в заміні міжкімнатних дверей без руйнування старої коробки виконують таким чином:
- При необхідності нове полотно підганяють під розміри старого. Якщо коробка виконана з металу, вона може мати різну ширину в нижній і верхній частині. Тоді виріб трохи звужує. Обрізаний край потрібно задекорувати (пофарбувати, обклеїти) після установки конструкції.
- Роблять розмітку для майбутніх петель. Вони можуть бути новими або ж від попередньої двері. Робити це потрібно точно. Петлі монтують за допомогою шурупів (викруткою або шуруповертом). Від нижнього краю полотна до найнижчої петлі зазвичай відступають по 20 см. Від верху полотна до верхньої петлі оптимальний відступ становить 15 см. Необхідна кількість фурнітури залежить від маси полотна. Для звичайної дерев’яної конструкції досить буде двох петель.
- Встановлюють на полотно всю фурнітуру. Для цього також проводять розмітку, висвердлюють необхідні отвори. Робити це потрібно акуратно, щоб не пошкодити оббивку (якщо така є), а також, щоб вся фурнітура добре функціонувала. Для роботи підійде електролобзик. Нерідко в нових дверей замок, а також ручки вже вмонтовані, що зручно.
- Після цього навішують полотно.
- Перевіряють функціонування всієї фурнітури, особливо замків. Якщо конструкція хоч трохи перекошена, вони будуть закриватися із зусиллям і сильніше зношуватися. При необхідності регулюють петлі.
- За такою схемою проводять заміну орної міжкімнатних системи, що складається з однієї або з двох стулок.
Установка нових дверей в стару коробку!
Заміна вхідних конструкції проводиться аналогічно. Нова залізні двері в стару коробку ставиться без проблем, але підігнати полотно в разі невідповідності розмірів не вийде. Тому параметри слід вимірювати максимально точно.
Як демонтувати старі двері?
Установка нових дверей в стару коробку, як завжди, починається зі зняття старої. Процес нескладний і багато часу не займе.
Демонтаж старої конструкції виконують в такій послідовності:
- З дверного полотна знімають всю наявну фурнітуру. Якщо ручки, вічко і замки в хорошому стані, вони підходять за кольором під новий виріб, то їх можна використовувати для купленого вироби.
- Найчастіше для міжкімнатних систем застосовують такі петлі, з яких полотно знімається без утруднень. Якщо ж їх пристрій складне, то потрібно по черзі їх відкрутити. Починати знімати потрібно зверху, так менше шансів пошкодити елементи від ваги полотна. У деяких петель спочатку необхідно витягти стрижні, а тільки потім знімати виріб.
- Щоб прибрати старе полотно, можна скористатися ломом або монтуванням, піднімаючи полотно як важелем. Робити це потрібно не поспішаючи, щоб двері не злетіла з петель. Краще працювати з напарником, коли одна людина притримує полотно, а інший його піднімає.
- Після цього потрібно відкрутити і оглянути петлі на коробці, і на двері. Якщо вони не мають дефектів, то ту частину, що на дверній коробці, залишають на місці. У разі, коли є пошкодження, то потрібно замінити фурнітуру. Цей варіант кращий, оскільки петлі мають властивість також зношуватися. Крім того, вони повинні підходити під нову конструкцію, а стара фурнітура може істотно вибиватися із загального дизайну.
Також слід проінспектувати всю дверну коробку. Лиштви краще зняти і подивитися, чи немає під ними тріщин, щілин. Якщо вони з’явилися, то обов’язково зашпаклювати, а потім тільки поставити планки на колишнє місце.
Що потрібно для роботи?
Будь-яких складних підготовчих робіт не потрібно. Досить мати під рукою найпростіші інструменти: рулетку з олівцем, рівень, молоток, дриль і лобзик, стамеску і болгарку. Цю роботу можна провести самостійно, але краще з напарником. Так зручніше і менше ризиків потягнути спину, особливо якщо дверне полотно досить важке, наприклад, виконано з натуральної деревини.
Монтаж двері «купе»
У багатьох будинках сьогодні встановлені двері типу «купе». Це зручно, практично і міняти щось кардинально також не завжди потрібно.
Установка таких дверей відбувається за іншою схемою:
- Насамперед необхідно демонтувати старий виріб.
- Далі, закладають наявні тріщини, ліквідують всі дефекти.
- З боку нижнього торця панелі проробляють паз, для цього буде потрібно стамеска. У цей паз потрібно вкласти направляючу (вона зроблена у вигляді літери П), після чого надійно її закріпити. З цієї направляючої будуть пересуватися ролики.
- У підготовлену планку необхідно встановити ролики.
- Двері ставлять на нижню напрямну, при цьому полотно кріплять до роликів. Полотно потрібно завести до відповідних пази на роликах. Самостійно це зробити складно, краще працювати з помічником.
- Проводять розмітку для верхньої направляючої. Її необхідно встановити вище дверного отвору.
- Направляючу з металу кріплять до дерев’яного брусу. Його фіксують за допомогою анкерного кріплення у верхній частині полотна. Рівнем важливо перевірити правильність виконаних робіт.
- Тепер потрібно вставити нові двері в стару коробку. Для цього її виставляють вертикально і трохи відхиляють від себе. Верхні ролики потрібно завести на їх направляє. Після чого виріб трохи піднімають і заводять його на нижню планку, встановлюючи на передвигающие ролики.
На завершення робіт монтують спеціальні обмежувачі. Вони необхідні, щоб полотно не злітало з напрямних. Потім встановлюють ручку і перевіряють, як працює двері. Вона повинна пересуватися плавно, без значних зусиль. Якщо виявлені які-небудь недоліки, їх потрібно усувати відразу ж.
На що звернути увагу?
Щоб полотно нових дверей в стару коробку було встановлено правильно, легко експлуатувалося і гармонійно доповнювало інтер’єр, важливо враховувати всі нюанси.
Так, при заміні старої конструкції на новий виріб, зверніть увагу на такі моменти:
Також в деяких випадках краще домовитися з продавцем дверей про їх встановлення. Багато компаній надають такі послуги, у них є досвід і всі необхідні інструменти. Тому заміна вхідних системи пройде швидко.
Самостійно поставити нові двері в стару коробку. не така вже й складна процедура. Її можна провести без залучення робітників. Це набагато простіше, швидше і дешевше, ніж міняти всю конструкцію разом з коробом. І ніякого будівельного сміття і пилу.
секрети майстра
переробка міжкімнатних дверей і не тільки.
Установка нових дверей на відреставровану коробку
Сьогодні обговоримо таку тему, як реставрація старої дверної коробки (лутки), а також установку нових дверей в цю вже відреставровану коробку. Відразу у багатьох виникає резонне питання: «Навіщо взагалі цим займатися?» Адже зараз в епоху розвинених сучасних, будівельних технологій це вирішується дуже швидко і добре. Все просто. купив новий дверний блок, прибрав старий і все. Але, як показує практика, не завжди так. Мало того. це далеко не рідкість в силу різних причин. І причини дуже різні. У одних немає жодного бажання влаштовувати погром в квартирі. Іншим хотілося б збереже облицювальну плитку на стіні навколо дверей. Третім хочеться просто заощадити гроші і т.д.
Але в будь-якому випадку таке в нашому житті часто зустрічається, і тому я хочу про це розповідати. Тим більше що тема про реставрацію столярних виробів (двері і вікна) мені дуже знайома. Років вісім я впритул цим займався. Реставрували те, що давно мало бути викинутим на смітник історії. Деякі вироби до сих пір служать вірою і правдою своїм господарям.
Так, що якщо вам потрібна буде будь-яка консультація по цій темі, то звертайтеся на сторінку «Контакти».
Для реставраційних робіт нам знадобиться інструмент:
- Виробничий електричний фен великої потужності 1,5-2 кВт.
Він потрібен для полегшення зняття старої фарби з дверної коробки, тому що при нагріванні вище 500 ° C фарба сама відшаровується від деревини. Якщо немає фена, то можна використовувати старий метод. це праска і щільний папір. Або більш сучасний спосіб. це спеціальна смивка. Але змивку я б не радив, тому що її хімічний склад дуже агресивний і їдкий. Ні дай Бог, якщо вона потрапить на відкриті ділянки тіла. Я вже не кажу за очі.
До того ж скажу, що змив мало ефективна, якщо шар фарби великий (3-5 мм і вище).
Так що, якщо будете все ж використовувати цю рідину для зняття старої фарби, то не забувайте про техніку безпеки. Це в Ваших інтересах.
Також можна використовувати газовий пальник. Але знову-таки, небезпечно, так як відкритий вогонь. Якщо це робити на вулиці, тоді інша справа.
І ще один виробничий момент. Такий метод підходить тільки під наступне фарбування, тому що горілка дає палені чорні сліди на поверхні деревини. А ми будемо реставрувати під лак.
- Цикля (скребок) для зняття піднятою від нагрівання фарби.
Як правило, цикля йде в наборі з феном. Але якщо немає, то можна зробити її самому, наприклад, з шматочка старої сапи. Я особисто собі зробив і тому у мене є заводська цикля і саморобна.
Зверніть увагу. що цикля повинна бути гострою. Тоді буде набагато легше соскребать фарбу. Заточувати можна за допомогою болгарки з відрізним кругом по металу.
- Шліфувальна машинка будь-яка (вібраційна або стрічкова). Можна скористатися звичайною електродрилем з дисковою пристосуванням-насадкою для шліфування або спеціальною насадкою для болгарки, якщо немає у Вашому арсеналі інструменту шліфувальної машини.
- шуруповерт.
- Фрезер з циліндричної фрезою, довжина ножів якої повинна бути міліметрів на п’ять більше ніж товщина дверей. Наприклад, якщо товщина двері 40 мм, то лезо. 45 мм.
Для чого потрібен фрезер я напишу далі. - шпатель гумовий.
Необхідні, звичайно, матеріали. - Розчинник «Уаіт-спірит».
- Лак-морилка на водній основі (майже не має запаху) під світло дерева. У моєму випадку. під дуб.
- шпаклівка.
- Наждачка НЕ грубозерниста (не нижче 0).
Так ось, наша робота полягає в наступному:
- Зробити виміри дверного полотна, яке будемо міняти.
Як виявилося, дана двері по ширині відповідає стандарту, тобто 700 мм, а ось по висоті має не стандартний розмір. 1965 мм. Це означає, що нам необхідно вкоротити нові двері на 35 мм. Як це зробити я докладно вже описував раніше в статті «Переробка міжкімнатних дверей». Єдино, про що хотів би нагадати, що для цього потрібен буде фрезер для зменшення розміру двері.
Вкорочувати можна і болгаркою з дисковою фрезою по дереву (дивіться відео). І ще на що я хотів би, що б Ви звернули увагу.
Якщо по обрізання дверне полотно всередині буде порожнистим, то обов’язково потрібно вставити на клей рейку.
Загалом, порядок дій з дверима такий:
1.1. Укорочуємо дверне полотно на 35 мм.
1.2. Вставляємо рейку, тому що двері виявилися порожнистими.
1.3. Відміряємо місцезнаходження навісів на торці і за допомогою фрезера врізати їх. Зверніть увагу. що буде краще, якщо нове місце розташування петель співпаде зі старим. Для цього просто треба перенести розміри б / у двері на нові двері і тоді не буде необхідності на коробці (лутка) робити нові пази під навіси.
Все дверне полотно готове до установки. Замку в цих дверей не буде, просто ручка.
І так, продовжимо.
Ще причепом відреставрували віконце таким же методом. Хоча, як правило, багато від таких віконець просто напросто позбавляються за непотрібністю. У цьому випадку нам пощастило в плані нормального стану старої коробки (лутки) і ми недовго вовтузилися. Зазвичай совдепівські столярні вироби були, м’яко кажучи, не важливого якості. І тому доводилося вифрезеровивать цілі фрагменти, вставляти вставки на клей і зашпаклёвивать, що займало чимало часу.
Взагалі я вважаю, що старі двері і вікна відновити під лак з високим знаком якості. це практично не можливо. Під фарбування інша справа. Трудомістким, але реально.
Сподобалося. діліться в мережах і не тільки.
Далi буде.