Сайдинг Своїми Руками З Утепленням Дерев’Яного Будинку

Керамічний

Сайдинг з кераміки можна використовувати тільки в тому випадку, якщо фундамент здатний витримають значне додаткове навантаження. Але оскільки в старих будинках навряд чи буде настільки потужне підставу, то в цьому випадку керамічні панелі встановлюють тільки на цоколі.

Основні їх переваги. Вони міцні, пожежобезпечні, екологічні, а їх декор варіюється від різної кам’яної до цегляної кладки.

5 утеплювачів і 5 видів сайдинга для того щоб обшити будинок своїми руками

З цієї статті ви дізнаєтеся, як обшити будинок сайдингом з утеплювачем своїми руками. Зовнішній вигляд фасаду старих будинків або нових, але побудованих з недорогих непоказних матеріалів (білої силікатної цегли, піноблоків і газоблоків) просто потребує якомусь декоративному перетворенні.

Тому часто приймають рішення зробити монтаж сайдингу з утеплювачем своїми руками, особливо якщо додаткова теплоізоляція будинку не зашкодить. Самостійні роботи з утеплення будинку сайдингову панелями дозволяють заощадити на обробці фасаду і оплаті за опалення.

Якщо теплоізоляцію і облицювання будинку сайдингом своїми руками може зробити будь-який умілець, то розібратися який вибрати утеплювач або оздоблювальний матеріал може порадити тільки фахівець, який постійно стикається з ними або безпосередньо з ними працює.

Дерев’яний

Його роблять або з натуральної деревного масиву, або з пресованих деревних волокон. Сайдингові панелі з дерева відрізняються високою ціною і вимогливістю в догляді. Незважаючи на термообробку і антисептичне просочення при виробництві, а також спеціальний підбір порід дерева (вибирають зазвичай хвойні породи), щоб дерев’яний фасад прослужив довше, кожні 5 років, а то й частіше, необхідно його розкривати лаком, просоченнями або фарбою.

1 блок-хаус; 2. Корабельна дошка; 3. Фрагмент корабельної дошки; 4. Вагонка

Зате в результаті виглядає він дуже красиво: на вибір є варіанти форми панелей. Блок-хаус (імітація колод), корабельна дошка (внахлест), вагонка (рівні профільні дошки). Варто ще відзначити, що дерев’яний сайдинг відмінно зберігає тепло в будинку, навіть без утеплювача, а якщо ще зробити теплоізоляцію, то в міжсезоння можна обходитися без опалення.

Пластиковий

ПВХ-панелі для обшивки будівель використовуються найчастіше. Основні причини цього. Простота монтажу, доступна ціна, великий вибір кольорів і текстур, що імітують натуральні матеріали.

Пластиковий сайдинг може стати чудовою альтернативою для відновлення фасаду дерев’яного будинку, оскільки не обтяжує конструкцію, може повторити текстуру деревини і одночасно стоїть в кілька разів дешевше, а ще він невимогливий у догляді і легко миється. Єдиний мінус. ПВХ-панелі уразливі до механічного впливу.

Деревокомпозітний

Деревокомпозіт став рішенням для тих, хто хоче зберегти натуральний зовнішній вигляд фасаду і при цьому не витрачати час на догляд за ним.

Таких властивостей матеріал придбав завдяки добавці до деревного волокна полімерів: він легко імітує натуральне дерево, що навіть зблизька можна сплутати; він набагато міцніше, ніж ПВХ-панелі; не потребує особливого догляду і стійкий до атмосферного впливу. Але, як завжди, є ложка дьогтю: ціна на деревокомпозітний сайдинг так само висока, як і на дерев’яний.

Який утеплювач краще використовувати під сайдинг

Як правило, обшивка будинку сайдингом з утеплювачем своїми руками робиться за принципом «чим простіше, тим краще», а ще непогано для господарів, коли можна заощадити на роботах. При цьому хочеться адже отримати якісну теплоізоляцію разом з красивим фасадом. Звідси терзання між бюджетними і дорогими утеплювачами. Який же вибрати?

Розглянемо і ті і інші:

• Пінопласт можна використовувати як бюджетну альтернативу екструдованого пінополістиролу, який природно поступається своєму побратиму по показникам. Так, якщо порівнювати плити однакової товщини, то пінополістирол, отриманий завдяки екструзії, продемонструє найкращі теплоізоляційні властивості. Але, якщо ви не збираєтеся проводити капітальну теплоізоляцію, а тільки в якості додаткових заходів з утеплення, то цілком згодиться пінопласт. Для його кріплення використовується спеціальний клей і дюбеля.
• Пінополістирол екструдований. Не найдешевший, але один з найбільш «теплих» утеплювачів. Володіє волого- і вогнестійкість, високими теплоізоляційними властивостями. Кріпиться до стіни, як і пінопласт, за допомогою клею і дюбелів.
• Пінополіуретан. Утворює щільний шар з високими показниками теплоізоляції при невеликій товщині, але вимагає навичок в зверненні, і дорогу спецтехніку (пістолет ППУ з резервуаром) зі спецспорядження (маска і костюм). Для самостійного утеплення будинку зовні не підходить.
• Мінвата. Небезпечний для здоров’я матеріал (через вміст фенолу і волокнистої розсипчастою структурою). Вкрай небажано утеплювати мінватою без респіратора та допускати підігрів утеплювача при експлуатації. При роботі з ним необхідно ретельно дотримуватися техніки безпеки, а краще і зовсім відмовитися від цього варіанту, незважаючи на його доступність. За показниками вологопоглинання і теплопровідності він поступається іншим популярним теплоізоляторами.
• Ековата. Витрат багато, а толку менше ніж очікувалося. Наноситься вона спеціальним пилососом, а точніше задувається, при цьому скільки не підвищуй товщину шару напилення, вона не зрівняється з теплоізоляцією від пінопласту аналогічної товщини.

Види сайдинга для обробки будинку

Сучасний сайдинг дозволяє швидко домогтися необхідного декоративного ефекту, не викладаючи камінчик за камінчиком і не витрачаючи багато грошей на основні матеріали для будівництва. Якщо потрібно оновити фасад, зробивши утеплення і обшивку, то використовують сайдинг з самих різних матеріалів.

Технологічні нюанси

Якщо установка сайдинга робиться вами в перший раз, і навіть з теплоізоляцією ви ніколи справи не мали, то краще спочатку переглянути кілька відеоуроків, почитати інформацію, перш, ніж братися за монтаж.

Технологія обшивки будинку сайдингом з утеплювачем має свої нюанси, хоча робота, на перший погляд, нескладна, не дотримуючись які можна не тільки зіпсувати обробку, але і будинок. Давайте розглянемо, як правильно обшити будинок сайдингом з утеплювачем і про що не варто забувати:

• Природна вентиляція. Головна умова якісної обробки за технологією сайдинг з утепленням. Залишаючи невеликий зазор (достатньо 1-2 см) між утеплювачем і сайдингом, ми захищаємо утеплювач і фасад від вогкості і гнилі.
• Дифузна паропроникна мембрана використовується для додаткового захисту утеплювача від вологи, вітру і УФ-променів при влаштуванні вентильованого фасаду. Особливо стане в нагоді такий захист пінопласту, мінвати і ековати. Замінювати її на плівку ні в якому разі не можна, інакше утворюється парник, який зруйнує утеплювач.

Металевий

Для будинку рідко роблять обшивку з металевих панелей. Причина цього не в естетиці: металевий сайдинг давно почав повторювати текстуру і форму дерев’яного (вагонка, блок-хаус, корабельна дошка), при цьому декоративний шар добре зберігається завдяки полімерним фарбам і захисного покриття.

Основна причина нелюбові до металу у власників приватних будинків через те, що така обробка псує мікроклімат в оселі і нівелює старання з утеплення будинку: при спеці метал розігрівається і створює парилку, а в морози сильно охолоджується.

Обшивка дерев’яного будинку сайдингом з утепленням своїми руками

Дерево. Чудовий матеріал для будівництва будинку. Єдиними, але істотними його мінусами є недовговічність, необхідність в обробці спеціальними засобами і схильність руйнувань. У тому випадку, коли перебудовувати старий дерев’яний будинок немає можливості (або з метою зробити будинок придатним для проживання круглий рік), захист фасаду і його утеплення. Це оптимальне рішення для господарів.

Сайдинг. Популярний оздоблювальний матеріал, який не тільки покращує зовнішній вигляд будинку, але і відмінно утеплює стіни будівлі. Звернутися до обшивки сайдингом доцільно не тільки під час будівництва будинку, але і тоді, коли є необхідність в поліпшенні зовнішнього вигляду фасадів або підвищенні теплоізоляції. Установка навісного «дихаючого» фасаду та утеплення дерев’яного будинку під сайдинг дають можливість швидко і просто зробити будинок теплим, охайним і придатним для життя навіть взимку.

Обшивка сайдингом дозволяє не тільки захистити фасад дерев’яного будинку від агресивних сонячних променів, сильного вітру та дощу, але і дає можливість надати будинку доглянутий і охайний вигляд.

Сайдинг. Це вінілові або металеві складальні панелі. Обшивка сайдингом. Найпопулярніша технологія обробки фасадів в даний час. Фахівці поважають його за нескладний монтаж і ряд інших переваг, вигідно вирізняють їх від інших видів фасадних оздоблень.

До переваг можна віднести:

• Висока стійкість до хімічного впливу;
• Нечутливий до атмосферного впливу;
• Не горить;
• Чи не виділяє токсичних речовин;
• Простий в монтажі;
• Недорогий;
• Широкий вибір кольорів;

І найголовніша перевага матеріалу в тому, що монтаж панелей з утепленням, наприклад, мінеральною ватою, дають можливість знизити енерговитрати на обігрів будинку.

Теплоізоляція: як правильно вибрати

У утепленні стін дерев’яного будинку зовні під сайдинг не буде сенсу, якщо зробити неправильний вибір теплоізоляції. У будівельних супермаркетах величезну кількість позицій для вибору теплоізоляційних рішень:

• Скловолокно.
• Базальт.
• Пінополістирол.
• Спінений поліетилен.
• Пінопласт.
• Мінеральна вата.

Найкомфортнішим тандемом для утеплення під сайдинг вже кілька років є пінопласт і мінеральна вата. Саме високі теплоізоляційні якості і властивості знаходження під сайдингом цих матеріалів забезпечують таку популярність їх використання. Тривалий термін експлуатації і легкість в монтажі разом з панелями сайдінга. Основні переваги пінопласту і мінеральної вати.

Теплотехнічні розрахунки

Перш ніж починати роботи з утеплення та обшивці сайдингом, обов’язково потрібно зробити розрахунки, які дадуть розуміння, ніж утеплювати, який вибрати матеріал і товщину теплоізоляції. Звичайно ж, обшивка стін будинку сайдингом з утепленням потрібно тільки в разі, якщо в дерев’яному будинку живуть цілий рік. У разі простого естетичного перетворення фасадів ніякі теплотехнічні розрахунки не потрібні.

Ну і щоб не промахнутися з якістю теплоізоляції, варто взяти до уваги особливості клімату місцевості, де знаходиться будинок, а також інформацію про коефіцієнти теплопровідності, які використовуються для обробки фасадів матеріалів. Також можна буде встановити необхідну товщину утеплювача і з’ясувати технологію монтажу.

Способи монтажу

Існують два основних способи утеплення під сайдинг:

• Безкаркасний монтаж;
• Міжкаркасного утеплення.

Безкаркасне утеплення є найпростішим і недорогим способом монтажу. І ви просто зможете здійснити його своїми руками.

Для здійснення монтажу по безкаркасних технології необхідно придбати теплоізоляційний матеріал в рулонах, а також клей для зовнішніх робіт з високою адгезією. Прямо на стіну кріпиться утеплювач, зверху фіксується латами, на яку і монтуються панелі. Цей етап облицювання будинку досить простий. Панелі сайдинга зі спеціальним замковим профілем просто фіксуються один з одним, утворюючи безшовну поверхню.

Каркасних методом монтується сайдинг при використанні жорстких плит утеплювача (наприклад, мінеральна вата, скловолокно, пінопласт). Плити теплоізоляції фіксуються в решітки каркаса. При цьому ширина бруска лат повинна бути дорівнює товщині утеплювача. Чим краще підігнати товщину і розмір каркаса під плити, тим імовірніше, що додаткові кріплення не знадобляться. Також буде потрібно шар гідроізоляційної плівки, яка кріпиться на невеликих брусках поверх обрешітки, для освіти вентиляційного простору.

Який висновок можна зробити? Сайдинг. Це дуже зручний, економічний і екологічний спосіб оновлення фасаду, утеплення стін і захисту дерев’яних частин будинку.

Обшивка сайдингом дерев’яного будинку своїми руками. Огляд Фото і Відео

Обшивка сайдингом дерев’яного будинку своїми руками покрокова інструкція

Оновлення зовнішніх стін будинку з деревини передбачає застосування додаткових матеріалів по всій площі. Обшивка сайдингом дерев’яного будинку своїми руками. Це самий практичний метод. Крім того, сайдинг є популярним і доступним за вартістю матеріалом і з точки зору естетики буде виглядати дуже красиво. Розглянь покроково, як правильно вибирати матеріал, розраховувати його кількість і виробляти монтажні роботи.

Підбір матеріалу. Правильний підбір матеріалів буде впливати на всю конструкцію в загальному. Сайдинг на виробництві буде випускатися в різних колірних гамах і текстурі.

Потрібно обов’язково ознайомитися з інформацією про нього, а ще дізнатися відомості про фактуру. Спочатку, перед його вибором, потрібно визначитися з підсумковим видом і відтінком планованого будинку. Ще можливий складовою вибір текстур, а також рішень квітів. Далі виберіть сайдинг відповідно до планованим ефектом. Промислові підприємства створюють в декількох видах з довжиною від 2.5 до 4 метрів.

З чого починати

Комплектування

Обшивка дерев’яного будинку сайдингом своїми руками важлива, покрокова інструкція допоможе вам. Для початку потрібно розглянути набір сайдінгових плит для фасадної обшивки, тому вибирайте в залежності від їх площі та ширини.

• Самі панелі.
• Внутрішні / зовнішні кути.
• Розташований 1-м від цоколя профіль стартового типу.
• Н, Т і J-профіль.
• J-фаска.
• Готівки на 7.5 і 8.9 см.
• Суцільний софіт.
• Околооконний профіль.
• Відплив.
• Профіль фінішного типу.

Додаткові елементи декоративного типу допоможуть зробити зовнішній вигляд будинку зовні красивим і закінченим.

Як розрахувати кількість елементів сайдинга

Потрібно виміряти довжину фундаменту споруди, ширину, застосовуючи будівельну рулетку. На підставі таких вимірів варто складати ескіз будинку з промальовуванням необхідних матеріалів і додаткових елементів, замітки про їх число і розміри. Вибирайте будівельні елементи так, щоб вони були від одного виробника, тому що можуть не підійти деталі і головний матеріал, який зроблений на різних підприємствах.

Число панелей

Як розрахувати, скільки потрібно сайдингу? Число планок можна підрахувати, якщо поділити площа стін в цілому на ширину і довжину елемента. Матеріал важливо купувати з запасом в 10% від підсумкового отриманого числа.

Число куточків

Щоб підрахувати число внутрішніх і зовнішніх куточків, потрібно виміряти висоту всіх виступаючих, а ще увігнутих ліній споруди. Найкраще вважати кількість планок окремо для кожного кута, і слід взяти за основу геометричні фігури.

Загальна довжина старт-планок

Фінішні і стартові плити обов’язково повинні відповідати довжині домовик боку.

Розрахунок інших елементів

Розрахунок панелей J-типу і віконних планок важливо зробити, грунтуючись на вимірюванні периметра дверей і вікон. Потрібно врахувати віконні профілі.

Огляд матеріалів

Пластик

• Найдоступніший за ціною вид обробки.
• Має легку вагу.

• Схильний до пошкоджень механічного характеру.

Розглянемо інші матеріали.

Металевий

• Міцний.
• Термін експлуатації досить великий (в ідеалі слід купувати у офіційних дилерів, які гарантують тривалу відсутність корозії).
• Потрібен час від часу проводити захист від ржавіння.

А на черзі дерево.

Деревина

• Доповнює властивості початкового матеріалу стін.
• Облицювання виходить екологічно чистої.

• Досить висока вартість.

І ще один варіант.

Фіброцемент

• Чи не горючий.
• Володіє високим ступенем міцності.
• Різноманітність по стилю, кольором і фактурою.

Далі потрібно вибрати обрешітку. Її можна поділити на 2 типи:

• Оцинкована металева, яка не схильна до температурних перепадів 55, 62.7 см.
• Дерев’яна.

Металевий профіль найбільше підходить для поверхонь з різними нерівностями. Вони досить міцні, щоб утримувати вагу будь-якого виду декоративного облицювання. Металеві профілі вибирають з різним перетином. Витрати зменшені при залученні в каркасної роботі з деревини, тому що не буде потрібно робити захист для ділянки стін на лінії зіткнення з латами. Дерев’яний каркас повинен відповідати таким критеріям:

• Немає розшарувань.
• Немає деформації.
• Немає ознакою загнивання або плям.

Перед установкою каркас потрібно просочувати антисептиками, а ще антипіренами для того, щоб створювати захисний протипожежний шар, покриття проти цвілі або грибка. Потрібно вибрати розміри бруска 44, 55 або 58 см. При виконанні робіт власноруч попередньо потрібно дізнатися, як можна більше відомостей по цій темі.

Подробиці

Повна інструкція з монтажу сайдингу

Обшивка сайдингом дерев’яного будинку покроково починається з робіт по підготовці.

Підготовка

• Будівельний куточок.
• Степлер будівельного типу.
• Утеплювач
• Вітрова захист і гідроізоляція.
• Саморізи по деревині.
• Герметик, яка не розширюється на повітрі.

До кріплення каркаса потрібно переконатися в тому, що на стіні немає пошкоджень або місць з нестійкими елементами.

Монтаж каркаса

Дистанція посередині напрямних потрібно розрахувати з урахуванням товщини утеплювального шару в разі його застосування. Направляючі потрібно закріпити один з одним на певній відстані, що дорівнює ширині утеплювального шару мінус 2 см, орієнтовно кроком в 0.4, 0.5 або навіть 0.7 метрів. При застосуванні полістиролу крок кріплення слід вибирати в точній відповідності з шириною. В цілому ж, крок каркаса буде визначено довжиною панелі сайдинга. Для кріплення матеріалу в горизонтальному положенні, наприклад, на ділянці верхньої фасадної домовик частини, розташувати каркас потрібно вертикально. І, навпаки, для вертикального розміщення декору лати буде вирівняний належним чином. Кріплення каркаса потрібно почати з кутів будинкового фасаду. Навколо вікон потрібно закріпити напрямні по контуру. Рейкова довжина не повинна дійти до низу стіни на відстані 0.5 метрів. Для правильного застосування будь-яких матеріалів важливо ознайомитися з інструкцією, яка додається виробником. Ось покрокова інструкція по кріпленню каркаса для сайдинга:

• По поверхні стін потрібно здійснити установку спеціальної будівельної пароізоляційній мембрани за допомогою степлера смужками з нахлестом в 0.1 метр. Вона буде створювати руху потоків повітря через стіну. Для її фіксації застосовую двосторонню клейову стрічку.
• Безпосередній монтаж направляючих, і потрібно перевіряти рівність за допомогою будівельного рівня.
• Далі укладайте шар утеплювача, якщо він передбачений, в отворі між напрямними.
• Поверх утеплювача при його застосуванні прикріпіть шар особливого захисту від вітру, а ще гідроізоляції. Краще використовувати пародіффузіонние вітрозахисні матеріали.

Важливо застосовувати цвяхи, які оброблені антикорозійним цинковим або навіть алюмінієві складом, а також саморізи для того, щоб зафіксувати каркас.

Закріплення профілю (стартового)

Всі дії при виконанні монтажу кожної панелі важливо перевірити на точне вертикальне чи горизонтальне положення за допомогою будівельного рівня.

• Нижня точка обрешітки на відстані 0.5 метрів відзначте шляхом монтажу слабо зафіксованого самореза або іншим методом, а також розміщують далі по контуру будівлі для подальшого кріплення по ним самого сайдинга. Точність горизонталі важливо перевірити у всіх місцях будівельним рівнем.
• Простягається шнур (будівельний) по нижнім розмірами вздовж саморізів, які встановлені на рівні 0.5 метрів від землі або цоколя.
• Далі важливо розмічати точки фіксації на рейках кутових профілів. Для цього важливо прикладати профіль до рейок, які розташовані на будинкових кутах.
• Стартовий профіль важливо зафіксувати по позначці за допомогою мотузки, відступаючи 0.6 см від планованого стику з кутовим типом профілю.
• Закріпіть наступні перші планки на 1 см один від одного для того, щоб запобігти подальшій деформацію від впливу перепадів температури ззовні.

Коли перші або стартові смуги не мають зазори від лінії кутового профілю. На ньому будуть підрізані цвяхові планки. Стикуючи профіль, важливо підрізати верхню частину для того, щоб з’явився зазор між цвяховими панелями в 0.9 см. Нахлест створюють в 2.5 см. Коли роботи будуть закінчені, перевірте точність положення стартових планок за допомогою будівельного рівня.

Кутові профілі

Обшивка сайдингом дерев’яного будинку своїми руками перед фіксацією будуть прикріплені кутові профілі зовнішніх і внутрішніх кутів. Покрокова інструкція така:

• Розмітьте крайні точки розташування матеріалу підшивки ділянку для даху. Софітів.
• До куті фасаду будівлі прикладаємо напрямні.
• Відзначте зазор між лінією покрівлі краєм профілю в 0.3 см.
• Внизу профіль зафіксуйте на 0.6 см нижче, ніж лінія стартовою панки, утворюючи напуск. Від фасадного цоколя профіль монтують вище з зазором в 0.6 см і закріплюють на саморізи в верхній частині.
• Перевіряють вертикаль за допомогою будівельного рівня і коригують панелі, якщо це потрібно.
• Прикріпіть на саморізи залишилася центральну частину і нижню, уникаючи постійного розміщення саморізів.

Між карнизом і торцем повинен бути зазор в 0.3 см. Місця стикування з профілем створюють на однакова відстані, виміряючи на всіх кутах будинку. Подальша стикування проводиться з нахлестом, і подрежьте ділянку з кріпильними отворами, які відносяться до верху планки, якщо це потрібно. Створюйте простір в 0.9 см від верхньої і між нижньою панельної частиною. Для того, щоб закривати місця стикування, потрібна додаткова планка. Аналогічно проведіть монтаж профілів ввігнутих кутів, а профілі кутового типу можна замінити стартовими.

Обрамлення прорізів

• Проведіть гідроізоляція на ділянці по контуру вікна (обов’язково).
• Зафіксуйте профілі J-типу, або лиштви. 2 з них горизонтальні і 2 вертикальні.
• З’єднайте профілі. Потрібно відігнути створений місток-надріз вгорі профілю, для відведення атмосферних опадів. Зайві ділянки матеріалу видаліть.
• При з’єднанні профілю бічного типу з верхніми містками повинні бути всередині.

Роботи проводять аналогічно з отвором по типу «втоплено»,

Монтаж першої панелі

Початок робіт виконують з менш помітною боку будинку. Вставляють першу панель з замкову частину профілю кутового типу. Її потрібно замикатися, створюючи відстань від нижнього замкового ділянки до стартового елемента, щоб не було спотворення сайдингу при з’являється розширенні від впливу температур. Далі першу планку потрібно зафіксувати на каркасі за допомогою саморізів. На затягуйте саморізи до упору, щоб не було деформації сайдінгових панелей при впливі розширення температури. Їх розміщують в центральній частині ділянки з отворами для кріплення сайдинга перпендикулярно стінам.

Монтаж інших панелей

Подальші панелі встановіть або внахлест, або із застосуванням Н-профілю. При монтажі сайдинга «внахлест»:

• Потрібно скорочувати панельні замки і рамки для кріплення. У підсумку «нахлест» повинен бути 2.5 см.
• Зазори роблять з розміром 0.03 см від софітних кромки і 0.06 см від стартової панелі.

Монтаж Н-панелей проводять аналогічним методом. На ділянках прорізів зайву частину планки підрізають. Під покрівлею обшивка панелями металевого сайдингу проводиться з урахуванням вимірювання відстані від нижньої фінішної замкової частини і ділянкою передостанній планки. До цього числа додайте 1-2 мм. Це і є ширина останньої сайдінгової планки. Заготовте останню деталь, і її потрібно розмітити і підрізати вгорі, а ще зробити зачепи кожні 0.2 метра. Для цього робіть надрізи і загніть в сторону. Вставте останню панель в замок фінішного профілю, а після його защелкивают.

Установка стартових і кутових планок

Установка сайдинга на дерев’яний будинок починається з установки кутових, стартових і фінішних планок йдуть в комплекті.

Знайдіть найнижчу точку, з якої і буде починатися сайдинг. За допомогою гідро-або лазерного рівня, перенесіть ці мітки на всі елементи обрешітки. Можна вчинити інакше, перенесіть мітки на крайні бруски, потім натягніть по ним мотузку і вже по ній зробіть позначки. За цими мітками встановіть йде в комплекті стартову планку. Якщо довжини планки не буде вистачати і буде необхідність їх зістикувати, стикуйте їх так, що б між ними була відстань 5-6 мм, для подальшого температурного розширення. З цієї причини, всі елементи сайдингу щільно НЕ прикручуються.

Інструкція по установці стартових і кутових планок

Після установки «старту», ​​переходимо до установки кутових планок. Відміряйте кутову планку таким чином, що б зверху залишалося місце для подальшої установки софітів, а знизу залишивши 2-5 мм, як я вже говорив, для температурного розширення. Прикручуєте куточок зверху вниз з кроком 25-40 см, виставляючи його вертикально за рівнем. Теж саме виконайте з усіма внутрішніми і зовнішніми кутами.

При обробці дверних і віконних прорізів, таким же чином застосовуємо околооконную планку або планку J-trim прикручуючи їх по периметру прорізу. Знову ж повторити не прикручуєте занадто щільно.

Монтаж обрешітки

Здавалося б, навіщо монтувати обрешітку, якщо дерев’яний будинок рівний і до нього без праці можна і так прикрутити наш облицювальний матеріал. Це не зовсім так, так, сайдинг добре ляже на рівне дерево, але сенс обрешітки не тільки в вирівнюванні поверхні. Дерев’яна обрешітка під сайдинг послужить нам додатковою вентиляцією, що б додому лягало якомога менше вогкості, ще в обрешітку можна встановити утеплювач, якщо плануєте утеплятися.

Ось так виглядає дерев’яні лати під сайдинг

Як я вже говорив, обрешітку можна зробити як з дерев’яних брусів 30х40 мм, так і з металевих профілів. Особисто мені зручніше работатьс деревом і ми будемо робити дерев’яну обрешітку.

Через 40-50 см, а також окремо навколо вікон і дверей на 100 мм перші саморізи вертикально кріпимо наш брус, вирівнюючи його по вертикалі і горизонталі щодо інших брусів. Ви можете використовувати цвяхи, якщо вам так зручніше, я використовую саморізи, так надійніше. Якщо стіни занадто криві, для вирівнювання використовуйте металеві П-образні підвіси.

Установка сайдинга

Оббивка сайдингу на дерев’яний будинок починається знизу. Виріжте панель необхідний довжини, з урахуванням температурних 6-10 мм, що б панель не щільно прілягала до кутових планок. Якщо дини панелей не вистачає, їх можна з’єднати за допомогою сполучної планки. Вставивши першу панель в стартову планку, виставте її горизонтально по рівню і починайте прикручувати з середини панелі в обидві сторони. Після завершення першого ряду, вставляйте другу планку, виконайте те ж саме і далі по аналогії.

Починати роботи, бажано з місць з посиленим рухом, таких як ворота або двері.
Вставляйте останню панель тільки після монтажу фінішної планки. Верхню планку швидше за все доведеться підрізати. Зробити це можна, практично чим завгодно, ножицями по металу, ножем або іншим зручним для вас інструментом. Вставте останню панель, замкніть за нижню і натисніть на неї до клацання. Верхню частину панелі з’єднайте з фінішної рейкою і зафіксуйтекришку її.

На цьому обробка дерев’яного будинку сайдингом своїми руками майже закінчена, залишилося обшити вініловими софітами відкриті фронтони будинку, але про це ми напишемо окрему статтю, а зараз як зазвичай, пропоную подивитися навчальне відео.

Оздоблення дерев’яного будинку сайдингом

Продовжуючи серію статей про сайдинг ми не можемо залишити поза увагою таку тему як зовнішня обробка дерев’яного будинку сайдингом. У попередніх статтях ми розглянули найбільш підходящі види сайдингу для обробки фасадів будинків і з’ясували, що найбільш популярним видом даного матеріалу є вініловий сайдинг. От саме їм ми і «обошьyoм» дерев’яний будинок в цій статті і розповімо які для цього необхідні інструменти.

Я не буду зараз розповідати чому саме сайдинг і чому саме вініловий, все це ви зможете прочитати в Попереднє статтях, посилання на які знайдете внизу цієї статті, в них детально все описано. Давайте відразу перейдемо до справи і розглянемо який нам знадобиться інструмент, іхсходя з того, що будинок у нас дерев’яний.

• Дриль, Шуруповерти
• Молоток, плоскогубці
• Ножівка або ножиці по металу (залежить від вибору обрешітки)
• Рівень

З матеріалів нам потрібно:

• Сам сайдинг і всі комплектуючі до нього (куточки, старт і т.П.)
• Саморізи по дереву або металу (знову ж таки, в залежності від обрешітки)
• Можуть знадобитися підвіси, якщо стіни будинку нерівні.

Підготовка поверхні і матеріалів

Отже, приступимо і почнемо ми як завжди з підготовки, куди вже без неї. Якщо на будинку є стара обробка знімаємо її повністю і даємо стін добу просохнути. Так як дерево дуже привабливий матеріал для різного роду грибків, цвілі і древоточащіх жуків, обробляємо його спеціальним антисептиком, що б в подальшому ніяка зараза до нас не приставала. Так як ми будемо вицполнять монтаж сайдингу на дерев’яний будинок своїми руками, а значить для себе, то і антисептика не шкодуємо. Заодно обробіть цим же антисептиком дерев’яний брус, який ви купили для монтажу обрещёткі.

Після того як все підсохне, можна приступати до обрешітки. А поки підсихає, знімаємо всі лиштви на дверях і вікнах, і віконниці. Місця під лиштвами, також обробляємо.

Останні записи

Що вибрати для покрівлі. Сендвіч-панелі або покрівельний профлист? Ця стаття дасть на Ваше питання. Ми розглянемо всі характеристики даних матеріалів, способи їх укладання на дах і покажемо приклади.

Зазвичай слово бетон використовують як синонім міцності, але і цей довговічний широко використовуваний матеріал час від часу потребує ремонту. Найчастіше для цього використовується ремонтна суміш для бетону Ceresit. Цей матеріал давно став найпопулярнішим на будівельному ринку.

Питання від читача: Більше двох років я живу в новому будинку. У зв’язку з необхідністю швидкого переїзду спочатку були зроблені ванна кімната і кухня. Стіни у ванній кімнаті, а також пояс робочої зони над стільницею в кухні були обкладені керамічною

Створення стильного і оригінального інтер’єру власного будинку залежить не тільки від правильно підібраних меблів і обробки стін. Для того щоб зробити своє житло затишним і надати йому більш екстравагантний вигляд, варто правильно підібрати освітлювальні прилади.

Асортимент і розрахунок матеріалів

Щоб визначити кількість матеріалів, спочатку потрібно вибрати тип обробки. Як змонтувати сайдинг своїми руками з утепленням дерев’яного будинку, розглянемо приклад монтажу системи компанії «Деці Екстружн», так як їх система кріплень універсальна. Вибираючи стиль обробки, зверніть увагу на площу панелей.

Рекомендуємо зробити ескіз майбутньої обшивки з розмірами. Він дозволить прорахувати площі і кількість стиків. Ви будете знати кількість панелей з точністю до однієї. Двох штук.

Багатий асортимент може бути прикладом вмілого поєднання профілів і кріплення.

• Вертикальні панелі S7 мають корисну площу 0,55 м², довжина. 3050 мм.
• Горизонтальні панелі D4.5 «Корабельний брус» (S. 0,85 м², L. 3660 мм).
• «Blockhaus» (S. 0,88 м², L. 3660 мм.).
• D5C «Ялинка» (S. 0,78 м², L. 3050 мм.).

«Протівоураганний» замок (підвищеної міцності) гарантує, що панелі не розійдуться при найсильнішому пориві вітру. Обробка віконних і дверних прорізів робиться комплектними профілями: укоси, лиштви, Околооконний профілі. Кутові елементи, стартові і фінішні рейки, молдинги і Н-подібний профіль дозволяють фіксувати торці панелей.

Розрахунок обрешітки виробляється з урахуванням відстані між рейками. 20 см. Товщина брусків повинна бути не менше товщини утеплюють на 0,5 см, а ширина 3-4 см. Якщо хочеться збільшити простір між пластиком і утеплювачем до 2-3 см, потрібно тонка рейка (2-3 см) однаковою з бруском ширини. Вона нашивається на кожну обрешітку поверх гідроізоляції. Невеликий простір зробить циркуляцію повітря з парами води більш активної, що корисно для мінеральних матів.

Бруски повинні бути висушені до 15. 20% вологості і два. Три рази оброблені захистом від гниття і вогню. Цвяхи повинні по довжині перевищувати товщину бруска в 3 рази. Для кріплення сайдинга і інших елементів купуйте оцинковані гвинти з широкою плоскою головкою (довжина 25. 35 мм, капелюшок до 0,8 см). Стартові і кутові елементи кріпляться через 20 см, а основну обшивку можна прикручувати через 40 см, але рекомендуємо придбати кріплення на 20% більше.

Види і властивості утеплювача

Щільні плити з мінерального волокна ( «базальтової вати»). Ідеальний утеплювальний матеріал для дерев’яного будинку під сайдинг. Показник теплопровідності не поступається ні цеглі, ні дереву. Хороша повітропроникність дозволяє ваті «дихати» не гірше дерева. Стандартні розміри дозволяють точно визначити кількість і площа утеплення.

Плити з маркуванням ПЖ-150 (напівтверді), ПЖ-175 (жорсткі) і ПЖ-200 (підвищеної жорсткості) призначені для утеплення зовнішніх стін (цифри вказують середню щільність матеріалу в кг / куб.М). Перші і другі частіше використовуються в утепленні, другі зазвичай йдуть на посилену вогнезахист. Розміри плити 60 × 125 см і товщина від 2 до 12 см в залежності від щільності. Для дерев’яного будинку підійдуть ПЖ-175 з товщиною 5-8 см. Утеплювач може бути обклеєний папером або скловолокном, прошитий ниткою. Мінеральне волокно не розкладається, не горить, не дає усадки. Залежно від сполучного, спресованого з волокном, гігроскопічність змінюється. Єдиний недолік плит. При намоканні знижується теплопровідність. Тому потрібні два види захисту: між стіною і утеплювачем укладається пароізолірующую мембрана, а під сайдинг стелиться гидрозащита (щільна плівка).

Найбільшою, і заслуженою, популярністю користуються утеплювачі «УРСА» (URSA) компанії Uralita, «Ізовер» (м Іжевськ), «Техноніколь» (м Назарово). Для кріплення до стін потрібні довгі цвяхи і круглі пластинки діаметром 3 4 см для капелюшків. У продажу є спеціальне кріплення.

Інструменти

• Олівець.
• Шпагат і крейда.
• Косинець.
• Рулетка.
• Пили для дерева і пластика.
• Молоток.
• Ніж. Різак.
• Ножиці по металу.
• Шуруповерт з насадками (викрутки).
• Рівень.
• Степлер.
• Спеціальний пробійник для панелей.
• Ніж для демонтажу.

Спеціальні інструменти виробляються «Деці».

Сайдинг своїми руками з утепленням дерев’яного будинку

З початком застосування в будівництві полівінілхлориду (ПВХ) сайдинг перетворився з шарудить металевої планки і дерев’яних тонких дощок в елегантні різнокольорові панелі, що імітують всі природні матеріали. У ПВХ багато якостей, які зробили його популярним. Він нетоксичний (в будь-якій формі), не розкладається під дією лугів і кислот (якщо вони не концентровані), не горить. Фарбується в будь-який колір і не вигорає на сонці. Єдиний його мінус. При нагріванні стає м’яким. Але, охолоджуючись, відразу повертає форму.

Сайдинг: характеристики, виробники

Канадський і північноамериканський сайдинги вважаються кращими, але обмежений імпорт робить їх рідкісними гостями наших стін. «Mitten» (Канада), «Variform» (США), «Vytec» (Канада) більше 40 років на ринку, заслужили всі нагороди, які міг би отримати оздоблювальний матеріал. Але ціни на них високі, а колірна гамма небагата. Не люблять яскравих кольорів, вважають за краще світлі пастельні і коричневі тони.

У нашій країні є виробники, які можуть скласти конкуренцію заокеанської обробці. Німецький концерн «Деці Екстружн» побудував завод, що виробляє весь асортимент. Хороша якість і гарантії якості пластику на 50 років. Компанія «Альта. Профіль» випускає сайдинг, фасадні панелі (кріплення таке ж, але інша форма). Ціна цілком демократична, а серія «Економ» не поступиться за якістю канадцям. Петербурзька компанія «Нордсайд» впевнено посідає третє місце.

У кожного виробника є ексклюзивні пропозиції (унікальний профіль панелей, кольору, форми і текстури, власна система кріплення).

Монтаж сайдинга: від підготовки до останньої рейки

Очистіть поверхню стін від всіх виступаючих предметів. Витягніть всі цвяхи і приберіть водозливи і карнизи. Пофарбуйте стіни ґрунтовкою, а захищають від вогню і цвілі речовинами обробіть двічі.
Решетування кріпиться до стіни вертикально (по схилу) через 20 см між осями. Центрами від цоколя і до самого верху. По периметру для кріплення молдингів, стартових і фінішних елементів прибивається горизонтальний ряд брусків. Їх горизонтальне кріплення робиться за рівнем і шпагату від кута до кута, без відхилень і провисів. Зверху рекомендується пропустити два бруска.

Мати теплоізоляції стикуються без зазорів. Для гідро- і пароізоляції «Деці» випустив кілька видів плівок і мембран D-folie. Покладіть їх згідно з інструкцією. Прібейте тонку рейку поверх риштувань. Герметиком рекомендується обробити місця, через які вода може проникнути всередину: віконні та дверні прорізи, входи всіх магістралей.

Установка панелей починається з отворів. До поверхні рам вікон і дверей впритул кріпиться П-подібний профіль, в нього фіксуються укоси і привіконна профілі, а другий стик накривається лиштвою. Підгонка по ширині і довжині проводиться ножицями і пилкою. Кути лиштви запилюються на стусле, стики виходять дуже рівні.

За нижнього бруска кріпиться відлив, над ним через 3-4 мм. Стартова рейка. Якщо відплив стикується, то внахлест на 2 см. Між стартовими рейками потрібно робити розрив в 5-8 мм. Від тепла пластик розширюється і рейку може зігнути, коли торці упрутся один в одного. Фінішні профілі монтуються за цією ж схемою. Стартова рейка встановлюється за рівнем, а прямизну можна перевірити шпагатом.

Кутові елементи монтуються з кріпленням через 20 см. Угвинчуватися гвинти по центру отворів і не притягайте до повної фіксації, залиште 1 мм для вільного руху панелі. Після установки всіх кутових елементів і прорізів можна почати закривати основні поверхні. Коли закінчите набирати стінку до самої останньої панелі нагорі, відріжте її по довжині і зафіксуйте фінішної планкою або молдингом. Для міцності цього замку пробійником робляться зачепи в площині панелі.

Софіти під дахом закриваються в останню чергу. Вентиляція через отвори поліпшить висновок випарів з-під пластика.

Виробники дають на свою продукцію гарантії на десятки років. І весь цей час для догляду за поверхнею пластика рекомендується його мити теплою водою з миючими засобами.

Утеплення дерев’яного будинку: вибір утеплювача

Для ефективного утеплення стін будівлі необхідно правильно вибрати утеплювач. Які види утеплювачів пропонує сучасний будівельний ринок?

• Пенополіуретани;
• Будівельні вати.

У чому відмінність поліуретанів і ізолюючої вати?

Пенополіуретани

Пенополіуретани представляють собою жорсткі плити. Звичайний пінополіуретан (пінопласт) вважається вологопропускаючих матеріалів. Його можна монтувати безпосередньо на стіну і залишати повітряний прошарок між ним і сайдингом. Повітря буде проходити крізь ізолятор, після потрапляти в порожній простір перед сайдингом і виходити назовні.

Екструдований пінопласт (Піноплекс) є волого-і паростойкость ізолятором. Його необхідно встановлювати вздовж стіни, залишаючи повітряний зазор між утеплювачем і стіною. Через даний зазор буде виводитися волога.

Третій варіант утеплення поліуретаном. Напилюваний пінополіуретан (ППУ). Він міцно приклеюється до основи, не пропускає пар, воду, тепло і холод. У брусових будівлях часто призводить до намокання дерев’яних стін внаслідок конденсування вологи. Попередити мокрі стіни при ППУ-утеплення можна пристроєм вентиляції.

Пінопласти. Це найменш відповідні матеріали для утеплення дерев’яних стін.

Будівельні вати

Будівельні вати. Це штучні матеріали на основі волокон з природного каменю (базальтова вата), скла (скловата), шлакових відходів (шлаковата або мінеральна вата). Все ватяні утеплювачі є пухкими матеріалами. При намоканні вата втрачає свої ізолюючі властивості, тому традиційно ватний утеплювач вкривають із зовнішнього боку спеціальною мембраною. Мембрана. Плівка різноспрямованої дії, через неї волога може проходити тільки в одну сторону. Тобто з внутрішньої сторони мембрана проявляє властивості тканини і пропускає вологе повітря назовні. Із зовнішнього боку мембрана проявляє властивості поліетилену і не пропускає атмосферну вологу всередину.

Утеплення брусового дерев’яного будинку під сайдинг: технологічні особливості

Сайдингові панелі кріпляться на каркас. Між опорами каркаса зручно вкладається утеплювач. При цьому між утеплювачем і стіною (або між утеплювачем і сайдингом) можна залишити зазор. Наявність зазору забезпечує рух повітря і виведення вологи.

Використання обрешітки для монтажу ізолюючого матеріалу. Головна перевага утеплення під сайдингом. Ізолятор може розташовуватися впритул або на деякій відстані від стіни будинку. Повітряний прошарок є додатковим ізолятором і вентиляційним каналом.

У випадку утеплення дерев’яного будинку зовні сайдингом повітряний прошарок забезпечує сухість стін, а значить, довговічність дерев’яної споруди. Чому стіни дерев’яного будинку після утеплення можуть стати мокрими?

Утеплення під сайдинг: монтаж обрешітки

Монтаж металевих профілів на стіну

Металеві профілі (оцинковані планки) кріпляться на спеціальні елементи кріплення. Утеплювач розташовується між сусідніми металевими планками. Оскільки товщина профільних планок невелика (до 3 см), між ними складно встановити рулонний ватний утеплювач товщиною до 10 см.

Вертикальність несучого профілю буде визначати якість навішування зовнішнього сайдинга. Тому кожна планка обрешітки вирівнюється під рівень строго по вертикалі.

Монтаж дерев’яних балок уздовж стіни

Для утеплення дерев’яного будинку під сайдинг з дерев’яною латами необхідний брус розмірами 5 × 5 см, 4 × 6 см. У виборі розмірів бруса треба орієнтуватися, що мінімальна площа перетині балки повинна становити 24-25 см².

Також необхідно враховувати товщину майбутнього утеплення. Прийнято вважати, що для найбільш поширеного бруса товщиною 150 мм необхідно утеплення товщиною 100 мм.

Для довговічності дерев’яні палиці необхідно просочити антисептиком або покрити лаком.

Брус кріпиться до дерев’яної стіни за допомогою металевих куточків і саморезов. Найбільш навантаженими будуть ті бруси, які встановлені по кутах будови і з боків дверей і вікон. До їх монтажу треба поставитися особливо уважно і ретельно.

Несучі балки (або дошки) під сайдинг монтують уздовж стіни будівлі з проміжками 40-60 см. Відстань між сусідніми балками визначається шириною плит утеплювача. Якщо буде використовуватися ватний утеплювач, то відстань між вертикальними балками роблять менше ширини мінеральної вати на 10-15 см. Вата стискається і встановлюється між латами враспор.

Монтаж ватного утеплювача

Базальтові або мінеральні мати зміцнюються на стіні брусового будинку за допомогою пластикових дюбелів-парасольок. Отриманий ізолюючий шар закривають мембраною, яка випускає пар назовні, але не пропускає вологу всередину.

Щоб забезпечити наявність повітряного прошарку між сайдингом і утеплювачем, поверх мембрани монтують контробрешетку. Це бруси товщиною 5 см, вони кріпляться на каркасні опори. Сайдингові панелі монтуються поверх контрообрешёткі. Товщина контробрешетування визначає величину вентиляційного зазору між утеплювачем і сайдингом.

Утеплення дерев’яного будинку: чому мокнуть стіни?

Неграмотне утеплення будівлі може привести до намокання його стін. Це відбувається з двох причин:

• Точка роси (місце, де температура становить 0 ° C) виявляється всередині несучої стіни. В результаті цього стіна стає холодною, на ній постійно конденсується волога з житлового простору. Для дерев’яної будови це згубно.
• Утеплює, є пароізолятором. Видихуваному людьми волога накопичується в просторі, проникає в стіни, і, не маючи виходу, конденсується в них, перетворюючись на краплі води. Верхня частина стін, особливо кути, стають мокрими. На їх мокрій поверхні з’являється пліснявий грибок.

Намокання верхніх кутів часто супроводжує зовнішнє утеплення будівлі. Попередити мокрі кути можна, якщо:

• Використовувати паропропуськающая утеплювач;
• Або облаштувати для притоку повітря шар;
• Або облаштувати житловий будинок витяжкою.

Другий спосіб (вентиляційний канал). Найкращий. Чому?

Паропропуськающая ізолятор сам по собі з часом намокає. (В нього зміщується точка 0 ° C. Тому в утеплювачі утворюється вологий конденсат.) Мокрий утеплювач перестає якісно ізолювати стіну, прискорено руйнується.

Якщо утеплювач захистити пароізолірующую плівкою, то волога буде накопичуватися на зовнішній стороні стіни, що також недобре (знижується довговічність будови).

Облаштування витяжки в будинку забезпечує виведення вологи, але вимагає постійних витрат електроенергії і створює рівень шуму всередині приміщення (від працюючого вентилятора).

Утеплення дерев’яного будинку під сайдинг буде конструктивно правильним, якщо утеплювач розташовується в латах і існує повітряний прошарок для виведення вологого повітря.

Монтаж сайдингу

Це завершальна операція зовнішньої обробки фасаду дерев’яного бруса. Сайдингові панелі розташовують рядами. Спочатку монтують перший знизу ряд по периметру всього будинку, потім наступний, і так до карниза. Верхній ряд монтують з софітних панелей. У них передбачені отвори для виходу вологи з вентиляційної прошарку. Для полегшення монтажу сайдингу на стіни застосовуються пластикові планки: стартові, стикові, кутові.

Важливою перевагою сайдингового утеплення є відсутність мокрих процесів (замішування цементу або наклеювання утеплювача). Це дає можливість виконувати теплоізоляцію будівлі при будь-якій вуличній температурі. Утеплення під сайдинг забезпечує наявність вентиляційного зазору між зовнішнім шаром і дерев’яними стінами. Тільки таке утеплення збільшує теплоізоляцію дерев’яної будови без утворення конденсату всередині дерев’яної стіни.