Швидко Схоплюється Гіпсова Штукатурка Що Робити

Швидко схоплюється гіпсова штукатурка що робити

Штукатурка, а вірніше штукатурка приготована з готової гіпсової суміші (як кажуть в народі просто додай води) і неважливо це “Ротбанд” або якась інша марка штукатурки може відразу твердеть після замішування! Тільки в одному випадку це:

Судячи з опису під питанням Ви купили відверто “лівий” Ротбанд (тобто підробка на ринку його дуже багато).

Але можливо порушена технологія замісу, точніше не дотримані пропорції.

На 10-ь кг “Ротбанда” йде 6,5-й літрів води.

На початку в тару виливаємо воду (але не всю, не більшу частину залишаємо) потім засипаємо Ротбанд, заважаємо дрилем з віночком.

На фініші доливаємо залишки води.

Якщо боїтеся помилитися з пропорціями, можна використовувати мірну тару.

Можливо води у Вас мало і “Ротбанд” схоплюється.

Можливо заміс здійснюєте в великій кількості і в ручну (кельмою) не встигнувши перемішати, Ротбанд схопився.

Слово “відразу” ледь не контренное, справа в тому що Ротбанд “живе” після замісу хвилин 20-ь, 3-0-ь, можливо Ви просто не встигаєте виробити весь заміс.

Можливо купили “Ротбанд” з порваним мішком, це гіпсова суха суміш і вона тягне в себе вологу дуже швидко.

Можливо закінчився термін придатності “Ротбанда”.

Відразу після замісу штукатурна суміш Ротбанд може схоплюватися з кількох причин:

Гіпс використовується в багатьох будівельних роботах, де виступає в якості добавки для прискорення застигання різних сумішей і розчинів. Іноді алебастр застосовується в чистому вигляді, допомагаючи швидко закріпити в штробі провід, зафіксувати розетку або виконати інші роботи.

Коли треба сповільнювати застигання

Уповільнення схоплювання алебастру актуально, коли виконується великий обсяг робіт і немає бажання сто раз розводити гіпс маленькими порціями. Наприклад, треба закрити штроби по всій кімнаті, а Ротбанда (гіпсова суміш з полімерними добавками) під рукою немає. Можна розводити по 100 грам алебастру, але цього обсягу вистачить на 5 хвилин роботи. Якщо використовувати сповільнювач, то розводять відразу 1-2 кг матеріалу і за один підхід виконують кратно більший обсяг робіт.

Отже, головне завдання уповільнення зчеплення. Це збільшення обсягу замішування гіпсової суміші і виконання з одного замісу більшого шматка роботи.

Використання сповільнювачів

Сповільнювачі схоплювання. Це добавки, які збільшують час застигання алебастру. Вони діляться на органічні і неорганічні. Ось повний список сповільнювачів, використання яких підтверджено на практиці:

• ПВА,
• Шпалерний клей,
• Рідина для миття посуду (Феррі),
• Рідке мило,
• Борна і лимонна кислота,
• Пральний порошок,
• Шпаклівка Ветоніт,
• Молоко 3,2 жирності,
• Пластифікатор бетону.

У деяких випадках в гіпс додатково додається пісок, це збільшує час застигання суміші і зробить її більш міцною.

Описувати пропорції кожного сповільнювач немає сенсу, розповімо про використання частини добавок.

Завжди під рукою в ході ремонту знайдеться молоко. Цей корисних продукт на ура використовується для розведення гіпсової суміші, але молоко має бути жирності від 3,2%. Додається молоко в пропорції 10% від кількості води, можна додати і більше, але тоді збільшиться і час застигання алебастру.

Якщо для обробки використовується шпаклівка Ветоніт, то її додають в алебастр в пропорції. 4 частини гіпсу. 1 частина Ветонітом.

Одного пакетика борної або лимонної кислоти вистачить на 5-10 кг сухого гіпсу, спочатку з сухим алебастром розводять кислоту, потім суміш висипають у воду і замішують.

Клей ПВА використовується в пропорції 1 частина клею на 3-4 частини води, а пральний порошок додають по 100 грам на 5 кг сухого алебастру.

Ефективно використання для уповільнення зчеплення пластифікатора для бетону. Додають пластифікатор на початку замішування алебастру, пропорції використовуються ті ж, що і для бетону, вони написані виробником на упаковці.

Загальні правила

Перед використанням сповільнювачів рекомендуємо дотриматися загальні правила замішування алебастру, інакше ніякі присадки не допоможуть. Ось поради, які стануть в нагоді при роботі з гіпсом:

• Робіть заміс тільки в чистій пластиковій тарі,
• Використовуйте для замішування чистий інструмент,
• У ємність спочатку наливається вода, потім засипається алебастр.

Якщо на інструменті або в ємності для замісу будуть залишки старого розчину, то гіпс схопиться в 2-3 рази швидше. Якщо в ємність спочатку засипати гіпс, а потім налити воду, то застигання також піде швидше.

На коня

Ніякої сповільнювач не допоможе якщо гіпс зберігався в пошкодженій упаковці при високій вологості. Також безглуздо використовувати добавки, якщо алебастр в процесі зберігання перемёрз. Такий матеріал можна тільки викинути.

При проведенні ремонтних робіт часто використовуються сухі суміші, але іноді просто гіпс. І якщо суха суміш, будучи розлученою, застигає не так швидко, даючи час зробити все, що потрібно, то гіпс, зачинених у воді, схоплюється практично миттєво. Працювати незручно, частина матеріалу доводиться викидати. Як уповільнити схоплювання гіпсу?

Щоб уповільнити схоплювання гіпсового розчину, можна обійтися і підручними засобами. Їх навіть кілька, вибрати є з чого.

На стадії замішування додати в воду столовий оцет. 2 ст. Ложки на 0,5 л води. Консистенція розчину повинна бути, як густа сметана. З додаванням оцту гіпсовий розчин може зберігатися в такому стані 40-50 хвилин. Якщо стільки часу вам не потрібно, при замішуванні просто зменшіть частку оцту.

Розчин можна зробити не на воді, а на клеї для шпалер. Тільки в цьому випадку клей розлучається набагато рідшими. Приблизно в 2 рази. Гіпсовий розчин на шпалерному клеї НЕ застигає 15-20 хвилин.

Щоб уповільнити схоплювання гіпсу, старі майстри завжди готували розчин на мильній воді: в 1 л води потрібно розчинити 100 г господарського мила. Результат такої ж, як і у випадку з шпалерним клеєм. Розчин не застигає хвилин 20.

Уповільнити схоплювання гіпсу. Також на 15-20 хвилин. Може допомогти додавання в розчин оліфи. Досить 100 мл оліфи на 1 л води для замішування гіпсу.

Замедліватель схоплювання гіпсу, який би він не був. Покупної або приготований в домашніх умовах, не тільки дозволяє економити матеріал, але і, завдяки тому, що розчин досить довго залишається пластичним, отримати рівну поверхню при ремонті.

Як приготувати гіпсовий розчин?

Самостійне виробництво розчину з готових сухих сумішей потрібно робити строго по інструкції виробника.

Є також загальні рекомендації, які підходять майже для всіх складів:

• У ємність з 1 літром води, температура якої повинна бути в межах 20-25 ° С, потрібно засипати 2 кг сухої суміші.
• Ретельно перемішати будівельним міксером або дрилем зі спеціальною насадкою. В крайньому випадку, перемішування невеликих обсягів суміші можна робити лопаткою або кельмою;
• Залишити розчин на 3-4 хвилини, щоб він набрав міцність і пластичність. Перемішати його ще раз. Отримана суміш не повинна стікати з інструменту і мати грудки.

Всі маніпуляції з виготовлення суміші обов’язково потрібно робити в чистій посудині і чистими інструментами. Кількість інгредієнтів для кожної нової порції необхідно ретельно відміряти, так як різниця в складі суміші може привести до неякісного покриття.

Існують рецепти для самостійного виготовлення штукатурки на основі гіпсу:

• На 4 частини гіпсу додають 1 частина тирси і 1 частина клею для кахельної плитки.
• В 1 частина гіпсу вносять 3 частини крейди у вигляді порошку з дрібними фракціями і столярний клей в кількості 5% від загальної маси суміші.
• Одну частину гіпсу заздалегідь розмочують у воді і змішують її з 1 частиною вапняного тесту.

У перших двох рецептах спочатку змішуються сухі складові, і тільки потім вони до потрібної консистенції розбавляються водою. Розмішування проводиться в два етапи з перервою на 3-4 хвилини. У такі суміші можна додавати різні пластифікатори. Клей ПВА вносять у кількості 1% від загальної маси, допускається використання винної або лимонної кислоти і спеціальних пластифікаторів.

Важливі нюанси

Гіпсова штукатурка підходить для багатьох поверхонь. Її можна наносити на цементну і вапняну штукатурку, гіпсокартон, дерево і фарбу. Також гіпсовими сумішами дозволено працювати по газосилікатних блоків, колодах, ДСП і керамзито-бетону. Такі поверхні завжди необхідно гарантувати. Для більшості з цих матеріалів підійде звичайна універсальна грунтовка в два або три шари, а на бетонні плити перекриттів і фарбу краще буде нанести бетоноконтакт.

Перш ніж приступити до нанесення гіпсової штукатурки, потрібно ретельно підготувати поверхню. Всі старі декоративні покриття повністю знімають, видаляють жирні плями, клей і пил. Якщо стіна або стеля раніше були пофарбовані, шар фарби рекомендується зняти повністю. Для цього можна скористатися скребком або болгаркою зі шліфувальної насадкою. Відстаючі шари старої штукатурки також потрібно прибрати.

З оброблюваної поверхні необхідно видалити всі металеві елементи, так як гіпсовий шар збільшує вплив на них корозії. Металеві частини, які прибрати неможливо, рясно покриваються антикорозійним складом.

Мінімальний шар для деяких штукатурних сумішей дорівнює 5 мм. Але оптимальна товщина для шару штукатурки знаходиться в межах 1-2 см. У випадках, коли на поверхні є великі дефекти, може з’явитися необхідність збільшити товщину покриття до 8 см. За даних обставин знадобиться армування поверхні оцинкованої або пластиковою сіткою. Також армування стін обов’язково роблять в новобудовах, щоб виключити деформацію при усадці будинку.

Для установки армуючої сітки на всій поверхні стіни потрібно маркером нанести розмітку на кожні 35-45 см. За цих позначок за допомогою перфоратора висвердлюють отвори, і в них вставляються пластикові стрижні від дюбелів. Сітка нарізається на невеликі прямокутні шматки і закріплюється внахлест на саморізи. Відстань від стіни до армуючого матеріалу не повинно бути більше половини шару штукатурки.

На армований каркасі не допускається наявність прогинів, а при дотику до нього не повинна виникати вібрація. Щоб виправити такі недоліки, для зміцнення конструкції між осередками сітки протягують дріт у формі букви Z. На внутрішню сторону сітки накидається більш рідка по консистенції штукатурна суміш. Цей шар залишають на 10-20 хвилин для підсихання і тільки після цього наносять більш густий зовнішній шар.

Також може знадобитися установка напрямних маячків. Як них можна використовувати алюмінієвий профіль для гіпсокартону, який після підсихання шару штукатурки потрібно прибрати. Можна самостійно виготовити маяки з гіпсової суміші. Для цього з розчину споруджують вертикальну смугу і вирівнюють її за допомогою рівня. Працювати по гіпсовим маяках можна вже через 3-4 години.

Після повного висихання штукатурки необхідно перевірити рівномірність кольору і рівність поверхні. Перевіряти колір можна тільки при правильному яскравому освітленні. На готовому покритті не допускається наявність тріщин і відколів, а також воно не повинно бути ідеально гладким або дуже пористим. На поверхні потрібна наявність лише дрібних пір. Якщо є недоліки, то поверх готового покриття потрібно нанести другий тонкий шар штукатурки.

Для роботи з гіпсовими матеріалами потрібно враховувати безліч нюансів. Наприклад, можна додавати в гіпс цемент, змішувати його з алебастром або тирсою. Різні добавки повідомляють розчину нові властивості і фактури. З будь-яким гіпсовим розчином потрібно працювати дуже швидко. Якщо він затвердіє, то розмочити застиглу суміш для подальшої роботи з нею вже не вийде.

Умови зберігання

Термін придатності будь-гіпсової штукатурки становить не більше 6 місяців з моменту виробництва. При покупці потрібно звернути увагу на стан упаковки, на ній не повинно бути проривів і ушкоджень. Прострочена або піддавалася впливу вологи суміш втрачає всі заявлені характеристики. Її неможливо розмішати до однорідного стану. Нанесення такого розчину буде утруднено або зовсім неможливо.

Яку краще вибрати?

Щоб після обробки приміщення штукатуркою якість покриття не викликало сумнівів, потрібно зупинити свій вибір на матеріалах, відповідають ГОСТу. Параметри гіпсових штукатурок для внутрішніх робіт детально позначені ГОСТом 31377-2008.

У сухому стані:

• Вологість матеріалу повинна становити не більше 0,3% від загальної маси;
• Вага 1 м3 в пухкому вигляді. 800-1100 кг, в пресованому вигляді. 1250-1450 кг.

У розчині:

• Використання води на 1 кг суміші має бути в межах 600-650 мл;
• Час схоплювання при ручному нанесенні. 45 хвилин, при машинному. 90 хвилин;
• Витрата на 1 м2 шаром 1 см при ручному нанесенні. 8,5-10 кг, при машинному. 7,5-9 кг;
• Утримання вологи без стікання. 90%.

Готова поверхня:

• Міцність при стисненні. 2,5 МПа;
• Сила зчеплення з іншими поверхнями. 0,3 МПа;
• Щільність на 1 м3. 950 кг;
• Паропроникність. 0,11-0,14 мг / (мч Па);
• Теплопровідність. 0,25-0,3 Вт / (м ° С);
• Усадка не допускається.

Для проведення обробки поверхонь існує спеціальний СНиП 3.04.01-87. Це вимоги до рівності нанесення штукатурки і її вологості. Відхилення від горизонталі і вертикалі на 1 метр допускається в межах 1-3 мм, а на всю висоту приміщення. 5-15 мм. Не повинно бути більше 2-3 нерівностей на 4 м2, а їх глибина обмежена 2-5 мм.

Для вологих приміщень потрібно вибирати штукатурку, яку для цих цілей рекомендує виробник. Звичайний склад для роботи в таких приміщеннях не підходить. Щоб додати покриттю додаткової стійкості до вологи, на нього наносять ґрунтовку глибокого проникнення або бетон-контакт на акриловій основі. Для цієї ж мети можна використовувати гідроізолюючу мастику. Такі суміші потрібно наносити в кілька шарів на повністю суху поверхню.

Склад

Основним компонентом гіпсової штукатурки є водний сульфат натрію, який в побуті називають гіпсом або алебастром. Камені з цього мінералу природного походження піддаються тривалому випалу при високих температурах, а потім подрібнюються до потрібного розміру фракції. Чим менше розмір отриманих частинок, тим краще якісні характеристики готового сировини. Гіпсова складова відповідає за в’яжучі властивості суміші.

Додаткові інгредієнти у вигляді наповнювачів природного або штучного походження надають штукатурці на гіпсовій основі необхідних властивостей. Вони роблять суміш більш легкої, знижують витрату матеріалу і підвищують характеристики. Також величина і форма частинок наповнювача надають поверхні різну фактуру. Такими компонентами можуть бути перетертий пісок, пінополістирол, піноскло, вермикуліт і перліт.

Від розмірів їх зерен залежить і товщина шару, що наноситься:

• Дрібнозернисті наносяться тонким шаром від 8 мм;
• Середньозернисті: товщина покриття до 5 см;
• Грубозернисті використовуються для пристрою товстого шару.

Для відбілювання штукатурної суміші до складу включають титанові або цинкові білила, які представляють собою солі металів. Вапняні наповнювачі крім відбілювання змінюють деякі особливості розчину. Схоплювання вапняно-гіпсової штукатурки відбувається через 5 хвилин, через 30 хвилин поверхню твердне, а міцність набирається через 1-2 дня.

Полімерні та мінеральні добавки застосовуються як пластифікатори і регуляторів часу схоплювання і затвердіння суміші. Ці компоненти надають складу додаткову пластичність і покращують адгезію з робочою поверхнею. Точний склад і технологія виробництва таких елементів не розкриваються споживачеві з комерційних причин.

Суху штукатурку розводять тільки водою, не додаючи ніяких додаткових інгредієнтів. Залежно від потрібної консистенції розчину кількість води можна регулювати. Рідка суміш підійде для фінішного покриття рівній поверхні або декорування. У такому вигляді вона легко розподіляється по стіні.

Чим фарбувати?

Для фарбування стін і стель поверх гіпсової штукатурки підходять найрізноманітніші види фарб: масляні, клейові, акрилові, латексні і водоемульсійні. За складом і характеристикам найбільш підходящою для гіпсу є водоемульсіонка за рахунок своєї пористої структури. Єдині фарби, які не можна застосовувати на гіпсових покриттях. Це вапняні.

При використанні масляних і акрилових фарб поверхню потрібно обробити не надто жорсткою металевою щіткою, щоб отримати шорстке покриття. Це необхідно, щоб фарби добре зчіплювалися з гіпсом і не відшаровувалися від стін після висихання.

Перед проведенням фарбувальних робіт потрібно переконатися, що вологість гіпсової штукатурки не перевищує 1%. Для проведення таких замірів використовується спеціальний прилад. Вологомір. Якщо поверхня відповідає усім вимогам, то попередньо її потрібно обробити ґрунтовкою. Грунтування проводиться в 2-3 етапи так, щоб між нанесенням шарів був витриманий проміжок часу, за який попередній шар повністю висохне.

Особливості

Гіпсова штукатурка. Це сучасний оздоблювальний матеріал, який використовують для нанесення як чорнового, так і чистового покриття. В основному суміші на основі гіпсу рекомендуються для обробки внутрішніх приміщень зі зниженою вологістю повітря. Але нові технологічні добавки і деякі доповнення до технології процесу дозволяють використовувати гіпсові штукатурки у ванній, туалеті або для зовнішніх робіт.

Такими модифікаторами є сипучі наповнювачі з різними розмірами фракцій і полімерні або мінеральні добавки. Вони роблять розчин більш легким і пластичним, а також покращують його схоплювання з різного роду поверхнями. Гіпсова складова регулює мікроклімат приміщення шляхом поглинання вологи з холодного повітря і подальшої її віддачі при підвищенні температури в кімнаті.

Застосування

Гіпсова штукатурка зазвичай застосовується в приміщеннях зі зниженою вологістю. Суміш відмінно підходить для спальні, дитячої та вітальні, оскільки в її складі не використовуються речовини, здатні завдати шкоди здоров’ю. Спочатку гіпсові розчини призначені для вирівнювання стін під шпалери і фарбування. Вони зручні для закладення швів гіпсокартону.

Щоб отримати рівне якісне покриття, штукатурку накидають на поверхню товстими шарами. Розрівнювання краще робити правилом, але при його відсутності можна скористатися шпателем. Стіни вирівнюють від низу до верху, паралельно роблячи руху правилом вліво і вправо. При роботах по стелі правило тягнуть на себе.

Через 20-30 хвилин після нанесення потрібно зрізати надлишки суміші правилом і розгладити нерівності шпателем. Приблизно через 1 годину, якщо шар не деформується від натискання пальцем, його потрібно змочити водою або ґрунтовкою. Коли поверхня стане матовою, слід затерти її круговими рухами губчастої металевої або пластикової теркою. Зайвий розчин з терки під час затирання потрібно знімати. Потім необхідно розрівняти шпателем весь шар штукатурки.

Ще через 5-6 годин затірку рекомендується повторити. Після цього проводиться глянцевание поверхні шпателем або спеціальної гладилкою. Ці дії спрямовані на те, щоб зробити покриття ідеально рівним і закрити великі пори. Таку поверхню не потрібно шпаклювати, а перед фарбуванням і нанесенням інших декоративних покриттів досить буде обробити її грунтовкою.

Для машинного способу використовується спеціальне дороге обладнання, яке при необхідності можна взяти в оренду. Гіпсова штукатурка змішується в призначеної для цього ємності і подається через шланг. Шари в цьому випадку наносяться внахлест, розрівнювання робиться так само, як при ручному методі. Така обробка створює більш рівномірний шар, що позитивно впливає на якість покриття.

Кольори і фактура

Переважна більшість звичайних гіпсових штукатурних сумішей представлено в білому і сірому кольорі, іноді присутні відтінки блакитного, рожевого або бежевого. Колір суміші безпосередньо залежить від гіпсу, який використовувався в складі. З огляду на що розробляється родовище, інтенсивність і відтінки можуть сильно відрізнятися.

Для створення різних фактур в гіпсову штукатурку додають спеціальні наповнювачі: дрібні камені, слюду, пісок, бавовняні і деревні волокна, мелений цегла. З їх допомогою можна не тільки імітувати дерев’яну або кам’яну поверхню, але і домогтися ефекту оксамиту або шкіри. Стилізацію стін «під цеглу» і створення візерунків здійснюють за допомогою спеціальних декоративних валиків і штампів. Можна використовувати підручні матеріали, такі як щітки або поліетиленові пакети.

Цементні склади

Відрізняються особливою міцністю, стійкістю до механічних впливів. Чи не бояться вологи, можуть використовуватися в приміщеннях з особливими умовами: ванних, санвузлах, кухнях і на вулиці. Чи не руйнуються від температурних перепадів, довговічні, мають невисоку вартість і можуть бути виготовлені своїми руками. Добре рівняють навіть значні перепади. Якщо накладається шар товщиною понад 20 мм, обов’язково використовується армована сітка.

Як наповнювачі можуть використовуватися вапно, глина, гіпс, що надають пластичність, антисептичні властивості. З недоліків потрібно відзначити велику масу цементних розчинів. Вони дають значне навантаження на підставу, що потрібно обов’язково враховувати. Низька пластичність призводить до усадки і можливій появі тріщин. З цієї ж причини укладати таку пасту досить складно. До того ж вона лягає не на всі підстави. Сохне цемент довго, повністю твердне тільки через місяць.

Бетон

Така основа досить гладка, щоб поліпшити її зчеплення з розчином, рекомендується зробити насічки. Їх виконують на невеликій відстані один від одного, заглиблюються на 10-15 мм. Після чого покривають все ґрунтовкою. З огляду на твердість бетону, робота буде дуже трудомісткою. Тому можна вчинити інакше: заґрунтувати його спеціальним праймером. Підбирають адгезионную ґрунтовку глибокого проникнення.

В її складі є пісок, який після висихання повинен залишитися на підставі. Іноді така методика працює погано, тому перед тим, як штукатурити, рекомендується провести пробне нанесення праймера. Їм обробляють невелику ділянку і чекають, поки він повністю висохне. Потім проводять рукою. Якщо шорсткість добре відчувається і пісок не обсипається, обробляють всю поверхню. В іншому випадку роблять насічки.

Різновиди штукатурних сумішей

Для вирівнювання поверхонь використовуються два типи матеріалів. Їх головна відмінність полягає в основі, від якої залежать всі характеристики розчину. Це може бути:

• Цемент;
• Гіпс.

До основи додається кварцовий пісок різної зернистості, пластифікатори і ін. Наповнювачі, які визначають призначення штукатурної пасти. Так, великий пісок дозволяє нівелювати значні перепади, тоді як невеликий використовується тільки для нанесення останнього шару, закриваючи дрібні шорсткості.

Розберемо плюси і мінуси кожного типу матеріалу.

Цегла

Незважаючи на те, що цегла сам по собі досить шорсткий, рекомендується пройтися по очищеному матеріалу шлифмашиной або металевою щіткою. Шви між цеглою необхідно розшити, так суміш зможе в них потрапити, що поліпшить зчеплення штукатурки. Потім проводиться очищення від пилу спочатку щіткою, а потім вологою тканиною. На завершення накладається два шари грунтовки.

Штукатурка стін своїми руками: повна детальна інструкція для новачків

Якість готового покриття багато в чому залежить від того, наскільки правильно воно було укладено. Розберемо всі тонкощі цього процесу.

Технологія нанесення розчину по маячкам

Використовується для вирівнювання значних перепадів. Як орієнтири, які покажуть, як штукатурити стіни, використовуються направляючі з металу. На їх придбання не варто економити. Якісний метал згодом можна залишити всередині підстави, і воно з часом не покриється іржею. Деталі сумнівної якості краще видаляти, що досить трудомістким.

Напрямні встановлюють по всій довжині стіни на відстані близько 150 см одна від одної. Таку відстань вибирається, щоб в процесі вирівнювання правило рухалося по двом сусіднім профілів. Їх виставляють строго за рівнем і надійно закріплюють до основи. Найпростіше для цього використовувати гіпсовий розчин, який схоплюється швидко і надійно тримає елементи. Можна кріпити на саморізи, але це складніше.

Потім готується штукатурний розчин. Робити це потрібно в суворій відповідності з інструкцією виробника. Далі приступають до оштукатурювання:

• Начерку. Накидаємо суміш на підставу. Можна робити це вручну, кельмою або спеціальним пристосуванням, якщо передбачається механізоване укладання. Густа паста набирається на інструмент і з деяким зусиллям «наляпивается» на основу. На бетон і цегла кладеться шар товщиною близько 5 мм, на дерев’яні 8-9 мм. Ставимо правило на маячки і від низу до верху витягуємо покриття, вирівнюючи його. Ми залишаємо мінімум на 2 години для просушування.
• Грунт. Готуємо тістоподібну суміш. Наносимо її широким шпателем, виконуючи руху в довільному напрямку, але з деяким зусиллям. За допомогою правила перевіряємо якість вирівнювання. Всі виступаючі ділянки видаляємо змоченою у воді теркою. Під западини акуратно втираємо невелику кількість розчину. Ми залишаємо для висихання мінімум на 3 години.
• Накривка. Готуємо розчин сметаннобразной консистенції. Можна нанести його шпателем або набрати в ківш і полити стіну зверху вниз невеликою кількістю рідкої пасти. Розгладжуємо її правилом, повністю вирівнюючи основу. Даємо висохнути протягом 8 годин, після чого злегка зволожуємо і зачищаємо її будівельної теркою.

Щоб все було зрозуміло, пропонуємо подивитися відео як новачкові заштукатурити стіни своїми руками.

Як штукатурити стіни своїми руками

Рано чи пізно кожен власник житла стикається з проблемою вирівнювання стін. На жаль, якість їх обробки часто таке, що ні наклеїти шпалери, ні пофарбувати без попередніх робіт неможливо. Краще рішення в більшості випадків оштукатурювання. Пропонуємо детальну повну інструкцію по штукатурці стін своїми руками. Вона допоможе навіть починаючому майстрові впоратися з непростою роботою.

Гіпсові суміші

Головне достоїнство. Пластичність і простота в нанесенні. Паста добре укладається на будь-яку основу і міцно до неї прилипає. Гіпс відрізняється невеликою вагою. Навіть товстий шар такої маси не обтяжить конструкцію. Вона ніколи не сідає, практично не дає тріщин. Сохне набагато швидше цементного аналога. Фінішна маса настільки добре вирівнює поверхню, що подальше шпатлювання найчастіше не потрібно.

Найбільш значимий мінус матеріалу. Гігроскопічність. Гіпс легко вбирає воду, розмокає і руйнується. Тому використовувати гіпсові різновиди для вулиці або приміщень з високою вологістю заборонено. Випускаються вологостійкі суміші для внутрішньої укладання, але їх теж слід застосовувати з обережністю. До недоліків відносять високу вартість матеріалу і відсутність можливості його самостійного виготовлення.

Як правильно штукатурити стіни: вибір інструментів і матеріалу

Щоб початківцю майстру було зрозуміло, що буде потрібно для проведення робіт, перерахуємо все необхідне.

• Штукатурка, гіпсова або цементна. Вибираємо в залежності від призначення приміщення і власних навичок. Новачкові простіше працювати з гіпсом, але він дорожче і може використовуватися тільки для сухих кімнат.
• Відповідна грунтовка. Вона необхідна для підготовки підстави.
• Маячки. Встановлюються в разі великих перепадів і присутності значних нерівностей на поверхні.
• Довге правило. Якщо передбачається установка маяків, вибираємо довжину 250 см, для витягування розчину буде достатньо 200 см.
• Рівень бульбашкового типу довжиною 200 см і схил.
• Широкий шпатель і кельма для нанесення суміші.
• Спеціальна будівельна терка і металеве гладив для усунення неузгодженостей.
• Відро і перфоратор зі спеціальною насадкою для замішування штукатурної пасти.

Крім цього можуть знадобитися шурупи, дюбелі, викрутка для закріплення маяків, рулетка для точної розмітки.

Ремонт тріщин на штукатурці

Краса будь-якої будівлі, як зсередини, так і зовні, багато в чому залежить від сприйняття стін. Дані поверхні займають найбільшу площу і постійно піддаються впливу руйнуючих факторів. Що ж робити, якщо постраждала обробка з зовнішньої, або внутрішньої частини будинку? Що стало причиною руйнування?

Технологія реставрації фасадних і внутрішніх штукатурок

Ремонт житлових та комерційних будівель неможливо провести без зовнішньої і внутрішньої обробки. Для цих цілей застосовується. Чорнова, фінішна фасадна, або декоративна штукатурка. Але як би якісно ні зроблено ремонт, на 100% виключити появу тріщин, або відшарування в майбутньому неможливо. Вони можуть з’явитися внаслідок неправильного споруди або експлуатації будівлі, атмосферних явищ.

Що робити, якщо обробка на стінах відійшла, відшарувалася, обсипалася, або на ній з’явилися тріщини? Розглянемо основні дефекти і технологію їх усунення шляхом ремонту штукатурки стін окремими місцями.

Що робити, якщо обробка обсипається

Обвали штукатурки відбуваються з кількох причин:

• Через використання неякісного розчину;
• Внаслідок порушення технології нанесення суміші на стіни;
• Через підвищеної вологості в приміщенні.

Якщо обробка відвалюється від впливу вологи, перед ремонтом треба усунути причину протікання, або погану вентиляцію приміщення. Пошкоджену штукатурку видаляють, а стіну просушують. Після висихання поверхню очищають, обробляти протигрибковим складом, і наносять обробку по-новому.

Додатково зміцнить обробку на стіні армована сітка. Ремонт обсипається обробки

Технологія ремонту декоративної штукатурки стін

Найчастіше обробка всередині приміщень не гладка, а фактурна (венеціанська, шовкова, Марморін). Тому ремонт штукатурки внутрішніх стін будівель при відшаруванні, появі тріщин потребує часу і зусиль. Послідовність реставрації венеціанської обробки:

• Зняття пошкодженого декоративного шару;
• Очищення поверхні;
• Обробка пошкодженої зони і країв прилеглих ділянок клеєм ПВА, розведеним водою в пропорції 1: 5;
• Нанесення базового, а потім фінішних шарів штукатурки;
• Додання покриттю текстури;
• Фарбування висохлого ділянки.

[Su_label type = “info»] На замітку: [/ su_label] [su_highlight background = “# d3e8fe»] в аналогічній послідовності проводиться ремонт штукатурки фасаду. Технологія нанесення декоративного шару може відрізнятися (короїд, баранчик, крокодил). [/ Su_highlight]

Приклад того, як відреставрувати пошкоджене тріщинами покриття. Ремонт венеціанської штукатурки, фото

Здуття, відшарування покриття

Є три причини даного явища:

• Розчин був нанесений на суху стіну;
• Перший шар штукатурки був низької міцності;
• Розчин приготований неправильно. Якщо вапняна маса містить непогашені частки, це може стати причиною утворення горбків на стінах.

[Su_label type = “warning»] Пам’ятайте: [/ su_label] [su_highlight background = “# fdffcd»] перед початком ремонту необхідно простукать молотком всю стіну. Міцне покриття видає глухий звук, а відшарувалося дзвінкий. [/ Su_highlight]

Ремонт роздулися зон проводиться після повного видалення відстала обробки. Штукатурку відбивають сокирою, долотом і молотком. На дерев’яних покриттях перевіряють міцність набитої дранки. На цегельних, бетонних, кам’яних стінах роблять насічки (або очищають поверхню металевими щітками). Після цього поверхню ґрунтують і наносять новий склад.

Заміна здувся покриття свіжої якісної розчинної сумішшю. Ремонт монолітної штукатурки

Штукатурка потріскалася, що робити в такому випадку

Тріщини виникають, якщо оздоблювальний розчин був недостатньо добре вимішати, мав дуже жирний склад (багато в’язкої речовини), швидко висох. Якщо на поверхні з’явилися дрібні тріщини, пошкоджену зону в процесі ремонту перетирають гіпсовим складом, або розчином.

[Su_label type = “success»] На замітку: [/ su_label] [su_highlight background = “# e5fec3”] уникнути появи тріщин на покритті в процесі експлуатації можна шляхом дотримання пропорцій при приготуванні штукатурної суміші, а також її ретельним вимішуванням перед застосуванням. [ / su_highlight]

Глибокі тріщини в ході ремонту слід розшити, зачистити, зволожити, а потім закрити штукатуркою

Чому після висихання на штукатурці з’являються тріщини, і як цього уникнути

Основні причини утворення тріщин на обробленій поверхні:

• Недотримання технологічного процесу нанесення розчину. Суміш повинна наноситься пошарово, перші шари повинні бути найміцнішими. Цементна штукатурка дає тріщини при відсутності бази. Верхні шари, подсихая, осідають і застигають в такому стані на грунтовці, утворюючи тріщини;
• Низька якість наносимого розчину. Цемент повинен бути якісним, а його частка в складі суміші не повинна перевищувати 1/3;
• Неправильне заміс. Якщо в розчині присутні грудки сухого піску, або цементу, в обробці утворюються порожнини і тріщини;
• Невелика товщина покриття. Менше 5 мм;
• Ще однією причиною, чому тріскається штукатурка при висиханні, є відсутність армування будівельною сіткою (рухливі основи);
• Неправильна підготовка поверхні. Якщо перед нанесенням складу не очистити поверхню, не закрити тріщини і відколи, розчин погано зчепиться і з часом на стелі і стінах з’являться дрібні тріщини;
• Надлишок води. Часта причина того, чому тріскається гіпсова штукатурка при висиханні. Великий обсяг вологи слабшає структуру гіпсових сумішей.

Таким чином, основна причина того, чому тріскається штукатурка на стінах. Зневага рекомендаціями щодо використання матеріалу, зазначені виробником, а також відсутність досвіду виконання ремонту (нанесення обробки).