Стяжка Підлоги В Дерев’Яному Будинку Своїми Руками

Table of Contents

Маяки для вирівнювання бетонної підлоги в приватному будинку

Виконання цього завдання вимагає особливого старання і акуратності. Не можна використовувати металеві цвяхи і саморізи. Найзручніше сформувати по всій обустраімой поверхні спеціальні грядки. Робляться вони з того самого розчину, тієї ж консистенції і того складу, що і у запланованій стяжки. Важка смуга розчину не дасть плівці задиратися і м’яти при ходьбі майстри, так як вона буде щільно притиснута до основи.

Відстань від крайньої грядки до стіни має становити приблизно 20-30 см. Відстань між окремими пасмами повинно складати один метр або трохи більше. Це потрібно для того, щоб рівняти стяжку було зручно, спираючись правилом на маяки.

Металевий профіль поміщається на верхівки зроблених гряд, і злегка топиться в розчині до заздалегідь зазначеної висоти (рівня вирівнювання).

Дерев’яна підлога: нюанси роботи

Деревина є особливим матеріалом, що має безліч чудових якостей. Але є у неї і недолік, хоч і невеликий, але досить істотний. Справа в тому, що дерево не статично, і навіть після обробки і використання вироби з нього живуть за своїми особливими законами.

Зміни стану навколишнього середовища, такі як коливання температури, вологості, сприяють його зменшення або збільшення в обсязі, витягування, скорочення і усадки в лінійному вимірі.

Саме з цієї причини після того, як дерев’яний зруб встановлений, його чистову обробку не проводять до двох років.

На відміну від виробів з деревини, штучно створений бетонний моноліт у період гідратації трохи змінює свої габарити в лінійному напрямку. Ну, а після остаточного застигання кам’яна плита абсолютно статична, не проявляючи схильності до руху взагалі. Якби два цих різних матеріалу знаходилися в жорсткій зв’язці, то нестабільність природного матеріалу могла б стати причиною порушення цілісності бетону, появи в ньому тріщин. Для забезпечення автономного дії кожної системи відповідно до своїх якостям, не заважаючи один одному і не завдаючи шкоди, була придумана особлива технологія вирівнювання підлоги. Вона не пов’язана зі стінами і підставою.

Особливості влаштування бетонної підлоги в будинку: застосування плівки

Виникає резонне питання: чому саме плівка з поліетилену? Вона не так вже сприятлива для сусідства з досить примхливим деревом, сприяє виникненню грибка і цвілі. Тим більше, в дерев’яних будівлях її успішно замінюють руберойдом, пергаміном, бітумною мастикою або рулонними матеріалами з просоченнями. Виявляється, бетон взагалі не липне до плівці з поліетилену.

Завдяки цій особливості:

  • По обидва боки кордону (плівки) вільно можуть переміщатися і стяжка, і основа;
  • Деревина та цемент не взаємодіють між собою, деревина не буде підсмоктується з застигаючого бетону вологу, викликаючи утворення каверн і раковин;
  • Заливається шар цементного вирівнювання не потягне поліетилен, що не буде розтягувати і рвати його;
  • Після застигання бетон не почне поступово вбирати вологу з дерева, сприяючи утворенню в деревині тріщин.

Важливі необхідні запобіжні заходи для тих, хто вирішив взятися за бетонні підлоги в будинку власноруч. Вам належить обов’язково обробити всі дерев’яні частини конструкції, ще до початку робіт, спеціальним антисептиком і водовідштовхувальним ґрунтовкою «Аквастоп». Так ви зможете мінімізувати негативний вплив поліетилену на деревину, і надійно захистити підставу.

Стяжка в дерев’яному будинку: арматура або мікрофібра?

Товста цементна подушка, яку представляє собою стяжка, потребує арматурі. Найчастіше в її ролі виступає сітка з металу, просто покладена на підлогу. Але перед цим ми вже відзначали надзвичайну важливість цілісності ізоляційної плівки, що розділяє цементну масу і дерев’яну основу. Досить непросто пересуватися по жорсткої сітці з металу, що лежить на плівці з поліетилену, і не розірвати останню.

Звернемо увагу ще й на те, що арматура призначена зміцнювати не тільки саме дно бетонного шару.

Вона повинна бути в глибині маси бетону, і щоб забезпечити таке її розташування, цемент бажано заливати не в один прийом, а хоча б в два, або більше:

  • Початковий шар;
  • Укладання сітки, розміщення маяків, фінішна заливка.

Обізнані щодо експлуатаційних характеристик бетону напевно добре уявляють, скільки сохне кожен окремий шар такої стяжки. Між двома цими кроками доведеться почекати не менше 28 днів, це майже місяць, і стільки ж доведеться чекати після заливки останнього шару.

Плаваюча стяжка: пристрій бетонної підлоги в будинку

Принцип технології ми розглянули, зупинимося тепер на ході робіт і їх черговості:

  • Необхідно зняти настил дощок і провести ретельну ревізію;
  • Все негідні лаги, ненадійні і не вселяють довіри, повинні бути вилучені і замінені;
  • Якщо несуча здатність всіх лаг виявляється недостатньою для планованого навантаження, то їх треба посилити додатковим брусом. Крок між окремими складовими повинен бути не більше 0,3-0,4 метра;
  • Статеві дошки повертаються на місце, пошкоджені можна перевернути;
  • Закладаємо герметиком наявні між окремими дошками щілини.

На стінах відзначаємо нульовий рівень, на зручній вам висоті. Він визначається за допомогою лазерного пристрою або елементарного рівня. Метра.

стяжка, підлоги, дерева, яному, будинку, своїми

Бетонна стяжка. Армована

Висота вибирається довільно, вона може становити від 0,3 до 0,7 м від підстави демонтованого покриття. Від лінії намальованого на стіні вертикального рівня вниз відкладаються рівні відрізки, величина їх залежить від планованої товщини майбутньої стяжки. Досить зручно буде відразу відзначити на стіні ширину підлогового покриття. У такому випадку при перевищенні висоти легше буде відразу трохи скоротити товщину вирівнюючого шару.

На що слід звернути увагу? Стандартна потужність плаваючою цементної плити становить п’ять сантиметрів. Слід пам’ятати, що шар завтовшки вже в один сантиметр буде тиснути на один квадрат дерев’яного покриття вагою близько 120 кг. Без належного зміцнення лаг, їх дерев’яна конструкція не в змозі витримати таку масу. Лаги або повинні бути надійно закріплені, або (при можливості) замінені металевим швелером.

Принцип вирівнювання бетону в дерев’яному будинку

В чому полягає суть даної технології? Щоб зробити на дерев’яній підлозі бетонну стяжку, між монолітною цементної плитою і рухомим деревним підставою необхідно створити кордон. З боку стін приміщення її роль буде грати демпферна стрічка, а з боку статі облаштовується приміщення. Поліетиленова плівка. Таким чином, виходить своєрідний плаваючий настил, який не є пов’язаною безпосередньо ні з основою підлоги, ні зі стінами з колоди або бруса.

Читайте також:  Розрахунок стяжки підлоги з керамзитом

Що це нам дає? Дерев’яна складова конструкції може рухатися, як їй заманеться, лежить нерухомо стяжка не піде тріщинами і не почне кришитися від зміни конфігурацій чорновий основи.

Заливка бетонної підлоги: пристрій ізоляції

Докладніші відомості про процес при виготовленні стяжки, що вирівнює полягають в спорудженні ізоляційних відтинають бар’єрів, які будуть перебувати між планованим шаром вирівнювання дерев’яною основою підлоги. Результатом наших дій повинен стати своєрідний піддон, стінки якого не пропускають воду.

Схема ізоляції підлоги

  • По периметру приміщення, уздовж всіх чотирьох стін, споруджується огорожа з спіненого полістиролу. Стрічка з цього матеріалу прикріплюється скотчем або степлером (перше краще). Її товщина 1-2 сантиметри, а ширина повинна бути більше потужності майбутньої стяжки. Крім ролі бар’єру, дана деталь зможе нейтралізувати звукові коливання. Також з її допомогою плаваюча плита отримає можливість трохи подовжиться і розширитися. Коли буде укладено фінішне покриття, надлишки, що виходять на поверхню, зрізаються, а ці місця закриваються плінтусом або його заступником.
  • Настилається шар поліетиленової плівки з нахлестом один на одного в 10 см, і з заходом на стіни в 15-20 см.

Що вкрай важливо? В гідроізоляції категорично не допускається наявність дірок, складок, прорізів і дір. Роботи слід вести акуратно, намагаючись не протикати та не рвати шар гідроізоляційного матеріалу. Якщо все-таки утворилися діри, вони повинні бути закриті латками з цього ж матеріалу.

Як зробити стяжку підлоги на дерев’яну підлогу в приватному будинку своїми руками? Інструкція Відео

Досить рідко дощаті підлоги вирівнюють за допомогою бетону. Фахівці вважають, що не дуже раціонально обтяжувати дерев’яне покриття великовагової бетонною плитою. До того ж, основа з дерева і шар цементу не так вже й добре сусідять, як в процесі заливки і застигання, так і під час експлуатації. Багато професіоналів вважають за краще заливці інші схеми вирівнювання. Сухі. Проте, знаходиться чимало охочих зробити в дерев’яному будинку підпільний обігрів, або укласти на кухні і в передпокої кахель. В таких, і схожих, випадках, і виручає облаштування бетонної стяжки по деревній основи. Методи для цього існують, і вони мають деякі характерні риси.

Бетонна стяжка в дерев’яному будинку: заливка

Вона виконується за звичною, традиційною схемою.

Хід робіт може йти по-різному: це залежить від площі підлоги приміщення, і від його конфігурації.

  • Вся площа приміщення, робота починається від протилежної входу стіни.
  • Кожне приміщення окремо, при цьому від суміжної кімнати в момент робіт воно відділяється перегородкою з дошки (опалубкою).

Які правила йдучи за бетонною стяжкою в приватному будинку? Приблизно через 24 години від закінчення заливки, готову цементну подушку добре зволожують. Далі протягом тижня її щодня зволожують (збризкують). Через чотири доби зроблене покриття закривається поліетиленовою плівкою, щоб воно розлучалися з вологою рівномірно. Також рекомендується забезпечити рівномірність і стабільність вологості повітря і температури в приміщенні.

Тирса

Відходи лісопиляння можна придбати буквально за копійки. Нерідко їх віддають даром, аби вивезли надлишки. Дешевизна приваблює деяких власників дерев’яних будинків, які намагаються утеплювати підлогу таким способом. Однак, цей варіант має помітними недоліками:

  • Нестійкість до дії вологи;
  • Здатність зопрівати, гнити, можливість появи цвілі або грибка;
  • У тирсі можуть завестися комахи або гризуни;
  • Матеріал злежується і втрачає свої якості.

Для компенсації цих недоліків тирсу змішують з вапном, глиною або цементним розчином. Укладання проста. На дерев’яну підлогу проводиться засипка товстого шару і вирівнювання поверхні. Іноді виготовляють плити, що складаються з цементного розчину і великої кількості тирси. Брикети укладають щільно, без щілин і зазорів, утворюючи суцільне полотно. Загальний ефект від використання тирси невисокий, тому в сьогоднішній практиці цей варіант зустрічається досить рідко.

Піноскло

Утеплювач з спіненого скла вперше був створений в першій половині минулого століття. Однак, в нашій країні він не отримав широкого розповсюдження. Основною причиною цього стала висока собівартість. В процесі виготовлення доводиться використовувати нагрів скляної маси до температури плавлення (1000 °), що збільшує витрати. Ізоляція володіє вдалим набором якостей:

  • Висока міцність;
  • Повна пожежна безпека;
  • Екологічна безпека;
  • Простий і зручний монтаж.

Недоліки полягають у великому вазі і дорожнечі утеплювача. Піноскло легше, ніж деревина, але в порівнянні з іншими видами утеплювачів воно помітно важче. При необхідності встановлювати на підлогу велику кількість матеріалу виникає додаткове навантаження на несучі конструкції, які до цього не завжди готові.

Основні етапи робіт

Утеплення дерев’яної підлоги в приватному будинку виконується поетапно. Необхідно виконати наступні дії:

  • Провести обстеження стану чорнової підлоги і несучих конструкцій (лаг);
  • Вибрати спосіб утеплення, вирішити, який краще використовувати утеплювач;
  • Придбати необхідні матеріали і пристосування;
  • Виконати підготовчі роботи;
  • Встановити на чорнову підлогу гідроізоляцію, утеплювач і супутні матеріали;
  • Укласти на підлогу шар обшивки і чистове підлогове покриття.

Основне завдання. Правильний вибір способу монтажу і утеплювача. Якщо в будинку використовується стару підлогу, треба вирішити, чи можна продовжувати його експлуатацію, або потрібна повна заміна перекриття. Крім цього, треба визначити напрямок монтажу. Знизу або зверху. Всі подальші дії залежать від того, які прийняті рішення.

Піноплекс

Технічне назву цього утеплювача. Екструдований пінополістирол. Він являє собою застиглу масу, за фактурою схожу з монтажною піною. Володіє високими експлуатаційними якостями. Переваги пеноплекса:

  • Повна непроникність для вологи в будь-якому вигляді;
  • Низька теплопровідність, здатність створювати теплову відсічення навіть при малій товщині шару;
  • Мала вага;
  • Не підтримує горіння;
  • Довговічність.

Відмінною рисою пеноплекса є жорсткість. Монтаж можна виконувати як з додатковими опорними елементами, так і суцільним полотном. Єдиним недоліком прийнято вважати порівняно високу ціну, хоча сьогодні вартість пеноплекса помітно нижче, ніж кілька років тому.

Форми утеплювача

Всі існуючі види утеплювачів можна розділити на групи за ознакою форми матеріалу. Кожна з них має власні перевагами в певних умовах. Розглянемо їх уважніше:

Над льохом

Для утеплення підлоги в будинку з неопалюваним підвалом підійдуть два варіанти:

  • Установка шару утеплювача знизу, на стелю льоху;
  • Укладання матеріалу на підлогу зверху.

Вибір потрібного варіанту проводиться виходячи зі зручності роботи. Ефективність результату в обох випадках приблизно однакова і залежить від властивостей вибраного матеріалу. Порядок дій при монтажі знизу:

  • Підготовка поверхні стелі. Очищення, видалення сторонніх предметів. Світильників, гаків, кронштейнів;
  • На стелю набивають рейки товщиною 1,5-2 см. Поверх встановлюють суцільне полотно гідроізоляційної плівки. Смуги укладають внахлест 10-15 см і проклеюють спеціальним скотчем. Полотно кріпиться до рейок за допомогою степлера;
  • Установка обрешітки. Це система планок, товщина яких трохи більше, ніж розмір утеплювача. Відстань між планками (крок обрешітки) має дорівнювати ширині плит або рулонів;
  • Між планками встановлюється утеплювач. Рекомендується використовувати плитний матеріал, що володіє жорсткістю і зручний в роботі знизу. Монтаж виконують максимально щільно, без зазорів або щілин. Якщо вони з’являються, їх відразу заповнюють монтажною піною;
  • Установка другого шару гідроізоляції. Вона кріпиться тим же способом на планки обрешітки;
  • Обшивка стельової плити листовими матеріалами. Фанерою, ОСБ, ДСП чи чимось подібним.
Читайте також:  Шліфування дерев'яного пола болгаркою

Необхідно забезпечити повну ізоляцію утеплювача за допомогою двох шарів плівки. Якщо буде надходити повітря ззовні, ізоляція потроху намокне і перестане працювати.

Ековата

Пухкий матеріал, який наноситься напиленням за допомогою спеціального обладнання. Його особливість полягає в тому, що товщина шару напилення на дерев’яну підлогу може бути будь-хто і залежить тільки від побажань власника. Даний утеплювач представляє собою пластівці целюлози, отримані від переробки макулатури і паперового вторсировини. При цьому, склад не сприяє появі гризунів. При виготовленні в нього вносять добавки борної кислоти і бури, що відлякують щурів і запобігають загоряння шару засипки. Основною перевагою даного утеплювача вважають високі теплозберігаючі якості. Однак, матеріал має і ряд серйозних недоліків:

  • Здатність вбирати вологу, знижує експлуатаційні якості шару засипки;
  • Необхідність застосування спеціального обладнання для укладання.

Крім цього, ековата досить дорогий матеріал, що знижує його привабливість серед користувачів.

Спінені полімери

Група матеріалів, серед яких переважають види спіненого поліетилену. Мають малою товщиною, що дозволяє використовувати їх не розкриваючи чорнову підлогу і не демонтуючи настил. Випускаються в різних видах і формах:

  • Рулони;
  • Мати;
  • Джгути;
  • Оболонки (шкаралупи) для трубопроводів.

Область застосування спінених полімерних ізоляторів широка. Ними утеплюють і дерев’яна підлога, і стіни, і інші поверхні. При високих теплозберігаючих якостях матеріалу, товщина шару невелика, що вигідно відрізняє спінені полімерні утеплювачі від альтернативних видів. Вони зручні для укладання під з’єднання плит, дозволяють утеплювати схили дахів, підлогу або стелю, інші площини. При цьому, серед користувачів поки широкого поширення не отримали, так як з’явилися в продажу відносно недавно. Вирішуючи, як правильно утеплити підлогу в дерев’яному будинку, можна розглянути цю групу утеплювачів. Їх перспективи досить великі, а можливості і властивості дозволяють отримати позитивний ефект в будь-яких ділянках.

Пінопласт

Це ще один різновид пінополістиролу. На відміну від пеноплекса, цей ізолятор складається з окремих гранул. Вони спікається в спеціальних автоклавах під впливом перегрітої пари. Властивості пінопласту:

  • Мала вага. В цьому відношенні матеріал лідирує серед всіх альтернативних варіантів;
  • Високі теплоізоляційні здатності;
  • Простота монтажу. Утеплювач випускається в плитах різної товщини. Можна підібрати потрібний розмір, або використовувати пачку з декількох шарів;
  • Стійкість до впливу води. Гранули герметичні, але відзначається незначне вбирання вологи в мікроскопічні порожнини між ними;
  • Низька ціна. Це вирішальний фактор, завдяки якому пінопласт користується привабливістю в очах користувачів.

Однією з особливостей утеплювача слід вважати складне ставлення до горіння. Виробники стверджують, що пінопласт не горить і не підтримує горіння. На доказ часто демонструється ролик, в якому шматок утеплювача безуспішно намагаються підпалити запальничкою. Однак, на ділі ситуація складніша. Гранули заповнені вуглекислим газом, що не підтримують горіння. Але, коли полістирол повністю розплавиться, газ вийде, а калюжка рідкого матеріалу буде непогано горіти. Цей момент треба враховувати при виборі утеплювача.

Чорнову підлогу в дерев’яному будинку своїми руками: пристрій чорнових підлог по лагам і методи укладання

Перш ніж монтувати чорнову підлогу в дерев’яному будинку своїми руками необхідно ознайомитися з усіма конструктивними нюансами. Якими способами вони можуть настилатися в залежності від архітектурних характеристик будівель? Які вимоги при монтажі необхідно дотримуватися? Докладніше.

Чорнову підлогу в дерев’яному будинку своїми руками

Пристрій чорнових підлог по лагам

Такі варіанти використовуються в дерев’яних будівлях, що будуються за найсучаснішими технологіями. Пол буде з клеєної вологостійкої фанери товщиною 2 см, метод настилу. По лагам.

Відміряйте з одного боку статі 120 см, це довжина стандартних листів. Якщо фанера шипована, то виміри потрібно робити дуже уважно, в іншому випадку шпильки не будуть входити в паз по одній лінії. Використання шиповану фанери виключає появи протягів, що дуже важливо для якісної укладання чистового покриття. Для правильного укладання листів користуйтеся крейдованому ниткою.

Використання цвяха з ниткою (зліва) і крейдованому нитки (праворуч) для розмітки

Якщо будинок дуже великий і довжини нитки недостатньо, то спочатку слід користуватися мотузкою. Вбийте цвяхи в крайні лаги з урахуванням розмірів фанери і натягніть між ними мотузку. З урахуванням довжини крейдованому мотузки вбийте в лаги додатково один або кілька цвяхів по лінії натягнутою мотузки. Тепер мітки можна наносити без побоювання, всі вони будуть точно розташовуватися на одній лінії.

Розкладіть перший ряд фанери на лаги, при цьому попередньо відзначте зайву ширину.

Нанесіть на лаги рідкі цвяхи. Вони мають кілька переваг: значно прискорюють процес будівництва, чорнову підлогу ніколи не буде скрипіти і гарантують достатню міцність фіксації. Крім того, рідкі цвяхи дозволяють без проблем виправляти невеликі похибки. Клей слід наносити посередині лаг. Якщо кромка листа лежить посередині лаги, то і клей, відповідно, наноситься тільки на вузьку ділянку елемента.

Укладання фанери на рідкі цвяхи

Переверніть лист фанери і прикріпіть його звичайними цвяхами. Згідно з існуючими правилами відстань між ними має бути в межах десяти сантиметрів по периметру будівлі, а довжина 6-7 см. Відстань між цвяхами уздовж лаг 15 см, всередині будови ≈30 см.

Фіксація листів цвяхами

Якщо листи потрапляють на вентиляційні отвори або інші інженерні комунікації, то заміряйте їх розміри і точне місце розташування, потім, за допомогою ручної електричної дискової пили, відріжте надлишки.

У фанері вирізане технологічний отвір

Цвяхи набагато легше і швидше забивати пневматичним молотком. А як швидко робити це вручну?

  • Покладіть в ліву руку кілька цвяхів, вони все перемішані, капелюшки і вістря розташовуються по різні боки.
  • Правою рукою хапайте цвяхи за капелюшки, обережно витягніть їх, переверніть в потрібне положення і покладіть до решти. Тепер все капелюшки розташовуються зверху.
  • Великим пальцем піддягайте цвяхи по одному, вказівним і середнім захоплюйте і встановлюйте вістрям на лист фанери. Не забувайте, що вбивати цвяхи потрібно під невеликим кутом до шпону фанери, в іншому випадку вона може давати тріщини.
  • Першим легким ударом молотка наживите цвях, а другим сильним вколотив його до упору.

Так потрібно тримати цвяхи

Можете бути впевненими, що через кілька хвилин тренування швидкість забивання цвяхів не відрізнятиметься від машинної, а якість не постраждає.

Відріжте за розмірами останній лист і закріпіть його на лагах.

Ряди стиків повинні розташовуватися в шаховому порядку, для цього наступний потрібно починати з половини листа або залишився відрізка. Стиковка шпунтованной фанери вимагає значних зусиль. Для цього використовуйте відрізок бруска, прикладайте його до крайки і сильними ударами молотка з’єднувати шип і паз. Удари наносите по черзі з кожного боку, не допускайте перекосів листів, пам’ятайте про демпферних зазорах.

Підбиття листів фанери для ущільнення стиків

Стик двох аркушів

Відзначте краю листів, які виступають за контур лаг. Краще користуватися крейдованому ниткою, по лінії акуратно відріжте зайве.

Розмітка і відпилювання надлишків

Читайте також:  Як працює датчик температури теплої підлоги

Приступайте до забивання протилежного краю статі. Робота піде швидше, якщо ви не будете знімати розміри кожного листа, а прикріпіть цілі. Потім слід заміряти ширину виступаючих шматків і перенести лінії на лицьову поверхню. За мітках електричної пилкою відріжте надлишки.

Для завершальній обшивки чорнової підлоги можна використовувати більшість раніше отриманих відрізків, за рахунок цього знизиться кошторисна вартість дерев’яного будинку.

Укладання крайнього відрізка фанери з технологічними отворами

Чорнові підлоги по несучих дерев’яних балках

Балки укладаються на стрічку фундаменту або обв’язувальний брус. Принципової різниці між двома способу немає, все залежить від обраного методу будівництва будинку. Обов’язкова умова. Між дерев’яними конструкціями і бетонними елементами повинна бути надійна гідроізоляція, найчастіше застосовується два шари руберойду. Це найдешевший матеріал, що забезпечує надійну гідрозахист. Крім того, брус потрібно обробляти будь-якими антисептиками.

Балки покладені на обв’язувальний брус

Брус повинен лежати строго в одній площині, установка робиться за допомогою рівня. З двох сторін круглі колоди потрібно стесати сокирою.

Відкрутіть кріплення балки. Бруси прикручені до обв’язки за допомогою металевих куточків і довгих саморізів. Чорнову підлогу встановлюється тільки за попередньо виставлених балках, в зв’язку з цим потрібно їх демонтаж.

Акуратно вийміть балку з посадкового гнізда і переверніть лицьовою площиною вниз.

Балку потрібно перевернути

Прикріпіть саморізами або звичайними цвяхами смугу ОСП до нижньої частини балки. Ширина смуги повинна на 10-15 см перевищувати ширину рівного майданчика балки.

Укладання листа ОСП

Під час закручування саморізів притискайте дриль з великим зусиллям, плита не повинна підніматися. Недосвідчені будівельники під час вкручування не притискаючись саморізи з достатнім зусиллям, саморіз трохи провертається в плиті, за рахунок цього між нею і балкою з’являється щілина. Це набагато погіршує параметри чорнової підлоги.

Фіксація листа ОСП

За такою ж технологією прикріпіть листи до всіх балках.

Встановіть всі демонтовані балки на місця, закріпіть їх металевими косинцями і саморізами. Ще раз перевірте положення, при необхідності відрегулюйте їх підкладками різної товщини. Ніколи не використовуйте для підкладок пиломатеріали, вони з часом обов’язково просядуть, що порушить горизонтальність фінішного підлогового покриття. Для підкладок використовуйте міцні вологостійкі будівельні матеріали. Ще одна важлива умова. Розміри повинні бути рівними або більшими майданчиків бруса, що дозволить рівномірно розподіляти навантаження.

Балки потрібно перевернути і зафіксувати

Укладайте шматки ОСП в підготовлені місця. Під час заготівлі листів немає потреби знімати точні розміри, невеликі щілини не тільки спрощують процес укладання, але і покращують природну вентиляцію чорнової підлоги. Таким чином, до речі, можна економити пиломатеріали.

Укладання ОСП між балками

Ще одне фото процесу

Покладіть пароізоляцію, ніколи не використовуйте в цих цілях звичайну плівку з поліетилену високого тиску. Справа в тому, що на не пропускає пар, як наслідок, в утеплювачі завжди буде накопичуватися вода, саме в шарі утеплювача розміщується точка конденсації. Висока вологість помітно знижує показники теплозбереження мінеральної вати і дуже негативно діє на дерев’яні конструкції. Волога повинна постійно віддалятися з утеплювального шару, а це можуть забезпечити тільки сучасні мембрани.

Пароізоляцію фіксуйте до балок степлером, нахлест шарів не менше 10 см, стики слід ретельно заклеювати скотчем.

Фіксація мембрани степлером

Покладіть шар теплоізоляції. З цією метою можна використовувати рулонну і пресовану минвату або пінопласт. Бажано користуватися мінеральною ватою. Чому?

  • Мінвата не горить. У зв’язку з такими характеристиками стійкості до вогню її застосовують і в якості протипожежного бар’єру.
  • Матеріал повністю безпечний. Мінеральна вата виготовляється з базальту, а це природне скло вулканічного походження.
  • Базальтова вата не боїться гризунів, що дуже важливо для дерев’яних будинків.

Перший шар мінеральної вати

Пресована і рулонна вата випускається стандартних розмірів, їх рекомендується враховувати під час установки балок. Ширина вати 60 см, відстань між балками рекомендується ≈ 55-58 см. За рахунок таких розмірів забезпечується щільне прилягання утеплювача до конструкцій, зменшуються теплові втрати, поліпшується мікроклімат в приміщенні. Крім того, листи немає потреби розрізати, що прискорює роботи і зменшує кількість відходів.

Товщина утеплювача не менше 10 см. Другий шар робіть зі зміщенням для перекриття стиків. Якщо дерев’яний будинок побудований в холодній кліматичній зоні, то шар утеплювача повинен мати товщину не менше 15 см.

Другий шар. Укладання невеликого відрізка, щоб вийшла разбежка швів двох шарів

Укладання другого шару мінвати

Закрийте теплоізоляцію гідрозахисної мембраною. Технологія її укладання нічим не відрізняється від алгоритму монтажу пароізоляційній мембрани.

Укладання і фіксація мембрани

До балок прибиті рейки

Подальші роботи залежать від обраної вами технології і матеріалів статевого фінішного покриття.

Загальні вимоги до чорновим полам

Незалежно від типу конструкцій будівельні норми і правила вимагають виконання наступних заходів.

Захист від вогню. Всі вогнезахисні матеріали діляться на дві групи по стійкості до займання. Перша група застосовується для дерев’яних будинків з пічним опаленням. У реалізації є великий асортимент розчинів, просочення робиться пневматичним фарбопультом або малярськими пензликами. Обов’язкова умова. Пиломатеріали повинні бути сухими. Кількість шарів визначається з урахуванням призначення деревини.

Пиломатеріали оброблені вогнебіозахисної просоченням

Захист від гнильних процесів і біологічних пошкоджень деревини. Роботи рекомендується виконувати ефективними антисептиками, всі вони надійно захищають пиломатеріали від передчасного руйнування внаслідок підвищеної вологості. Недолік таких матеріалів. Виділення в повітря хімічних сполук. Правда, концентрація вважається безпечною для проживаючих. Для тих, хто не бажає ризикувати своїм здоров’ям, є повністю безпечний спосіб захисту пиломатеріалів. Просочення натуральними технічними маслами.

Просочення антисептик Dufa для дерева

Обов’язкова наявність продухов для забезпечення природної вентиляції дерев’яних конструкцій. Ніякі просочення не врятують деревину, якщо вона не буде постійно вентилюватися. Параметри продухов вказані в СНиП 31-01-2003, діаметр і розташування отворів залежить від площі і висоти підпілля. Захист підпілля від проникнення гризунів отвори робиться гратами з металу, геометрія продухов не регламентується.

Вентиляція фундаменту (подпола)

Які бувають чорнові підлоги?

Настил по лагам

Настил під лагами

За несучих балок або під ними

Під час вибору конкретного варіанту потрібно враховувати призначення будови, поверховість, використовувані матеріали і технології.

Як уникнути помилок під час будівництва чорнової підлоги

Головна порада. Не намагайтеся самостійно спрощувати існуючі технології. Тільки дилетанту здається, що він розумніший за всіх і може роботи зробити швидше і дешевше. Всі правила розроблялися з урахуванням багаторічного будівельного досвіду, кожна технологічна операція має своє конкретне призначення. Неправильно укладений попередній підлогу стає причиною прогинів і скрипів.

    Перед початком робіт перевірте стан лаг. Відстань між лагами не повинно перевищувати 58 см, це дозволить щільно укласти утеплювач.

Відстань між лагами

Дерев’яні балки перекриття

Прилад для вимірювання вологості деревини

Лаги з черепними брусками

Яким боком кладуться різні види пароізоляції

Лаги укриті пароізоляцією