Утеплення Стіни Будинку Зовні Мінватою Під Сайдинг

Необхідна товщина утеплення дерев’яного будинку

Товщина утеплювача вибирається залежно від товщини стін і середніх зимових температур регіону, де збудований будинок. Найчастіше утеплювач монтують у два шари, перший з яких становить 100, а другий. 50 мм. При необхідності товщина може бути збільшена, але для цього доведеться закріплювати ще один ряд обрешітки.

Однак, непогано буде точно розрахувати товщину утеплювального шару. Щоб не допустити малу ефективність утеплення або, навпаки, не витрачати зайвих средс тв дл я надмірної, непотрібної в конкретних умовах термоізоляції. Виконати розрахунок. Не так складно.

Принцип зводиться до того, що сумарний термічний опір багатошарової стінової конструкції має бути не нижче за показник R (м² × ° С / Вт), розрахованого фахівцями для даного регіону.

утеплення, стіни, будинку, зовні

Для спрощення сприйняття, значення цього показника вказані на пропонованої карті-схемі Росії. Вибирати слід верхнє значення, для стін (позначено фіолетовими цифрами).

Карта-схема зі значеннями необхідного опору теплопередачі

Так як конструкція стіни багатошарова, то її загальний термічний опір дорівнюватиме сумі опору кожного з шарів. Впливає на утеплювальні якості будинку.

R = R1 R2 R3.

Ну а термічний опір кожного шару виражається формулою:

Rn = Hn / λn

Hn. Товщина шару.

Λn. Коефіцієнтом т т еплопроводності матеріалу.

При утепленні дерев’яної споруди такими шарами можуть бути:

Які шари впливають на термоізоляційні якості стіни

Сам дерев’яний зруб. Зверніть увагу, що товщина зрубу, складеного з кругляка приймається дещо меншою, ніж при використанні бруса прямокутного перерізу. Це слід врахувати при проведенні проміру.

Внутрішня обробка, якщо вона, звичайно, є. У дерев’яних будинках стіни можуть всередині залишатися необробленими, обшивати натуральної вагонкою, вагонкою МДФ. Фанерою, ОСП, іноді використовують гіпсокартон під фарбування і поклейку шпалерами.

Шар зовнішнього утеплювача. Та величина, яку і потрібно знайти.

Можуть бути і більш складні «пироги», і для кожного шару ведеться свій розрахунок. Але зазвичай натуральні дерев’яні стіни зсередини намагаються «не псувати» синтетичними матеріалами, щоб зберегти природні переваги деревини.

На схемі також показані:

Паропроникна гідрофобна вітрозахисна мембрана.

Деталі каркаса (обрешітки).

Сайдинг. Облицювання сайдингом відокремлена від утеплювача повітряним вентильованим зазором (7). Таким чином, з якого б матеріалу не були виготовлені панелі, в загальній термоізоляції стіни вони не беруть участь і в розрахунок не приймаються.

Таким чином, щоб обчислити необхідний шар утеплення, потрібно знати товщину кожного прошарку і коефіцієнт її теплопровідності.

В результаті формула підрахунку буде виглядати так:

Hу = (R. H1 / λ1. H2 / λ2. H3 / λ3.) × λу

Величину коефіцієнтів теплопровідності матеріалів нескладно знайти в довідниках, а цей параметр дл я обраного виду мінеральної вати (λу) обов’язково вказується на упаковці або в супровідній документації.

Для зручності підрахунку рекомендуємо скористатися вбудованим калькулятором, спеціально запрограмованим для натуральних дерев’яних стін. У ньому передбачена можливість вказати, крім самої стіни, ще два шари обробки з натуральних матеріалів.

Ветрозащита

  • Після того як всі утеплювальні шари укладені, що залишилися щілини (якщо вони були) між блоками законопачені, всю поверхню стіни потрібно затягнути вітрозахисної мембраною. Окремі полотна якої склеюються спеціальним скотчем або ж поєднуються на елементах обрешітки. У будь-якому випадку полотна настеляються внахлест на 100 ÷ 150 мм.
  • Після цього вся конструкція прошивається пластиковими кріпленнями з широкими капелюшками. «грибками».
  • Для них просверливаются наскрізні отвори в утеплювальні «пирозі» і стіні. В отвір до упору вставляється дюбель. «грибок», і фіксується розклинюючим пластиковим стержнем. «Грибки» повинні щільно притискати утеплювач до стіни, утримуючи його в потрібному положенні.
  • Далі, зверху брусів або профілів каркаса прямо поверх вітрозахисної мембрани прибиваються або прикручуються бруски контробрешетування. Які допоможуть створити вентиляційний зазор.

Утеплювач затягнуть мембраною. Встановлено бруси контробрешетування. Все готово для монтажу сайдингу

Дерев’яний каркас

Після підготовки дерев’яної стіни наступним етапом монтується каркас. Він може бути закріплений різними способами. Залежно від товщини утеплювача і кількості його верств.

Дерев’яний каркас на стінах дерев’яного зрубу

  • Брус, перед закріпленням на стіну, необхідно обробити антисептичними розчинами і добре просушити.
  • У той час поки брус буде сохнути, на поверхні стіни потрібно провести розмітку і визначити місця кріплень, напрямних або стійок.
  • Монтуються елементи обрешітки з кроком, рівним ширині утеплювальних матів, мінус 50 мм. Це необхідно для того, щоб плити мінеральної вати були встановлені враспор з брусом і заповнювали весь простір між ними.
  • Перед закріпленням бруски виставляються по рівню, так як вони не тільки будуть утримувати утеплювач, але і вирівнювати стіну. При необхідності вирівнювання під бруски обрешітки встановлюються дерев’яні підкладки.
  • Обрешітку закріплюють на стіні довгими саморізами або цвяхами. Брус великого перерізу додатково можна зафіксувати металевими нержавіючими куточками.
  • Якщо сайдинг буде монтуватися горизонтально (так найчастіше і буває), то напрямні обрешітки закріплюється вертикально.

На схемі показано кілька варіантів монтажу дерев’яної обрешітки. Як для одношарового утеплення, так і для декількох шарів.

Кілька варіантів дерев’яного каркас і розміщення утеплювача

  • В обов’язковому порядку направляють встановлюється по всіх кутках будівлі, навколо дверних і віконних прорізів. Зазвичай уздовж стін, зверху і знизу, простягають контрольні шнури по виставленим оцінкам, так як всі елементи обрешітки повинні бути виведені строго в одну площину.

Найважливіша умова. Паропроникна мембрана

Найважливіший елемент утеплювальної системи дерев’яного будинку. Вітрозахисний дифузна мембрана.

Щоб не порушити природний балу нс вологості тощо і утепленні, необхідно створити нормальні умови для експлуатації будівлі, не допускаючи перешкод для виходу водяної пари назовні.

Ціни на вітрозахисну диффузную мембрану

Багато будівельників, виконуючи роботу «не для себе», не надто замислюються про довговічність утеплюється будинку, і закривають дерев’яну стіну пароізоляційною плівкою. Що абсолютно не припустимо. Фахівці, що займаються вивченням будівельної фізики дерев’яного домобудівництва і будматеріалів, радять повністю відмовитися від пароізоляційного матеріалу при утепленні будинків з дерева, в яких планується проживання круглий рік. Замість цього слід використовувати вітрозахисну диффузную мембрану, яка закріплюється із зовнішнього боку утеплювача. Це покриття має гидрофобностью. Потрапила на нього вода просто скачується, але ніколи не вбереться в волокна. Тобто, навіть якщо під шар сайдингу просочиться вода, потрапити в шар мінеральної вати, і тим більше. До дерев’яних стін, їй не вдасться.

Зовнішня структура дифузійної мембрани

Разом з тим. Унікальна будова такої мембрани абсолютно не перешкоджає вільному виходу водяної пари назовні, від стін і утеплювального шару в атмосферу. Таким чином, стіни будинку продовжують «дихати», мимоволі вирівнюючи вологісний баланс.

Сам утеплювач потребує ветрозащіте. І ця мембрана в повній мірі справляється з таким завданням, не допускаючи вивітрювання волокон матеріалу і проникнення в його товщу потоків холодного повітря.

Схематично. Будова утеплювального «пирога» на дерев’яній стіні

Вентиляційний зазор, залишений між вітрозахисної паропроницаемой плівкою і оздоблювальним матеріалом, дозволить вільно циркулювати повітрю, який буде постійно висушувати виступили на поверхню мембрани краплі конденсату.

Монтаж каркаса

Як говорилося вище, каркас обрешітки може бути змонтований з дерев’яного бруса або металевого профілю. Технологія дещо різниться, тому варто розглянути обидва варіанти.

Укладання утеплювача в каркасної конструкції

  • Мати утеплювача починають укладати між напрямними з нижньої частини стіни. Щоб створити стійку рівну поверхню, перед установкою першого ряду утеплювача в нижній частині каркаса закріплюється горизонтальний цілісний брус в одній площині з усією латами. Або ж окремі відрізки, які фіксуються між вертикальними елементами.
  • Мати утеплювача встановлюються впритул до стіни, без залишення зазорів. Якщо планується використовувати два шари мінеральної вати різної товщини, то спочатку укладається товщий, а потім. Тонкий.
  • Іноді вдаються до влаштування двох рядів каркаса, так спочатку утеплювач встановлюють в першу обрешітку. Наприклад, закріплену горизонтально. Зверху на неї прибиваються вертикальні бруски другого ряду обрешітки. А між ними укладається ще один шар утеплювача.
Читайте також:  На Що Краще Клеїти Стельову Плитку

Укладання утеплювача вздовж вікон

  • Для укладання матеріалу навколо вікон від матів відрізаються смужки потрібної ширини. Вимірювати їх потрібно дуже ретельно, так як між латами і утеплювачем не повинно залишитися зазорів. Крім цього, не можна допустити, щоб матеріал вигинався назовні. Його потрібно максимально щільно притиснути до поверхні стіни.
  • Укладання мінеральної вати в металевий каркас відбувається таким же чином, як і в дерев’яний, якщо він закріплений безпосередньо на стіні, а не віддалений від неї за допомогою стійок-підвісів.
  • В цьому випадку металеві профілі закріплюються боком, і утеплювач вставляється в їх паз. Таким чином, створюється майже суцільна утеплена поверхню.

Укладання утеплювача в металевий каркас у два шари

  • Якщо ж між стіною і латами утворюється зазор, то спочатку утеплювачем заповнюється він. Причому. Якщо є необхідність, мати надрізають, щоб вони могли щільно зістикуватися один з одним, утворюючи по стіні суцільне базальтове полотно. Наступний шар утеплювача вже встановлюється між металевих профілів.

Підготовчі роботи

Дуже важливим заходом є підготовчі роботи, так як від них буде залежати не тільки тривалість експлуатації утеплення, а й його якість.

У підготовчі роботи входять кілька нескладних заходів, але їх слід провести з особливою ретельністю:

  • Ревізія поверхонь стін і визначення обсягу робіт.
  • Виявлені щілини і зазори необхідно ретельно очистити від пилу і бруду.
  • Після цього їх рекомендовано заґрунтувати антисептичними засобами, призначеними для обробки деревини. Грунтовка повинна повністю вбратися і добре просохнути.
  • Далі, щілини і тріщини потрібно закрити, так як вони спрощують проникнення холодного повітря всередину будинку. Створюють містки холоду.

Закладення тріщин спеціальним герметиком

  • Після того як матеріал закладення в зазорах застигне, рекомендовано всю поверхню стін покрити антисептичним складом, який захистить деревину від виникнення грибка і гнізд комах.

Кілька слів. Про матеріали для закладення тріщин в колодах або брусах і зазорів між вінцями. Найпростішим способом позбутися від цих вад є заповнення їх герметиком на латексній основі, який призначений для зовнішніх робіт по дереву.

Такі матеріали розраховані на збереження балансу температури і вологості всередині житлових приміщень, так як вони добре стримують потоки вітру і не дають протягам проникати через стіну.

Герметик має гарну адгезію і відмінно лягає на загрунтовану поверхню. Він еластичний і має здатність багаторазово розтягуватися і деформуватися при змінах розмірів зазору, наприклад, при усадці стін або всихання деревини. Матеріал стійкий до перепадів температур і підвищеної вологості, тому захищатиме дерев’яну стіну тривалий час.

Якщо тріщина занадто велика, герметик комбінують з акриловим джгутом, який заправляють в зазор, а зверху закривають герметиком.

Крім цього, для закладення тріщин використовують клоччя, мох, повсть або інші натуральні матеріали, якими зазвичай проводять Межвенцовая утеплення.

Від вибору цього матеріалу безпосередньо залежить комфортність проживання в дерев’яному будинку. Як правильно вибрати межвенцовий утеплювач. В окремій публікації нашого порталу.

Ціни на межвенцовие утеплювачі

До чого призводить підвищена вологість деревини?

Відповідь на це питання необхідно знати, щоб більш серйозно підійти до утеплювача заходам і, не сподіваючись на різні поради, а розмірковуючи логічно, прийняти правильні рішення.

Наслідки поразки деревини грибком

Всім відомо, що ні оброблена спеціальними складами деревина, перебуваючи постійно у вологому стані, уражається мікрофлорою (гнучкому, цвіллю), в ній починаються процеси гниття, матеріал втрачає свою міцність. Через пару років колоду, в якому оселилася цвіль, повністю втрачає теплоізоляційні якості, а потім і зовсім перетворюється в потерть. Тому при утепленні дерев’яних стін дуже важливо правильно підібрати матеріали і провести їх монтаж таким чином, щоб уберегти конструкцію від перезволоження.

Вологість колод перед монтажем їх в зруб повинна складати 23 ÷ 35%. Простоявши близько року в нормальних умовах, стіни підсихають, і вологість в деревині знижується до 10 ÷ 18%, в залежності від сезону виміру. Потрібно відзначити, що якщо дерево буде знаходитися тривалий час у вологому стані, рівень якого складе 20 ÷ 22%, то освіту грибка в його структурі неминуче. Крім цього, така середовище сприятливе для появи жука-древоточца.

Не потрібно думати, що деревина починає сиріти тільки через підвищеної вологості повітря, дощу, снігу або туману. Насправді в зимовий період, коли температури на вулиці і в будинку різняться, а вологість в приміщенні багаторазово перевищує зовнішню. Деревина вбирає її в свою структуру. Вбираючи вологу зсередини, дерево, пропускаючи через стики між колодами і мікропори, віддає її назовні. Чим нижче температура на вулиці і вище в будинку, тим більша кількість вологи пропускає через свою структуру деревина. Про цей процес кажуть, що матеріал «дихає».

Порушувати подібне природне рівновагу. Ні в якому разі не можна. Неприпустимо проводити утеплення так, щоб водним парам був закритий вихід з деревини в атмосферу. Крім того, утеплювач відіграє роль і в зміщенні «точки роси». Вона буде винесена за межі дерев’яної стіни і доведеться на товщу термоізоляційного матеріалу. Це також суттєво знизить ймовірність перезволоження дерев’яних стін.

Калькулятор розрахунку товщини утеплювача

Отримане значення слід «привести» до існуючих толщинам обраних утеплювальним плит (матів). Природно, в цьому випадку розрахована товщина буде вважатися мінімальної.

Утеплення стін зовні мінватою. Як зробити правильно

Останні роки ми навчилися рахувати свої гроші, і якщо раніше наші опалювальні прилади часто опалювали, що називається, вулицю, то сьогодні ми стали економити. У зв’язку з цим наші квартири і будинки обладнуються індивідуальними системами опалення, що використовують різні види палива. Однак, як доведено фахівцями, більше 30% дорогоцінного тепла йде безпосередньо через стіни будівлі, а це означає, що їх треба утеплювати. І не важливо, що це. Квартира в багатоповерхівці або заміський котедж. В даний час існує декілька варіантів утеплення, але утеплення стін зовні мінватою під сайдинг являє особливий інтерес, особливо якщо це стосується опалення приватного будинку, і вже тим більше дерев’яної будови.

Які існують варіанти утеплення стін приватного будинку

Коли настає час холодів, багато хто починає згадувати про необхідність утеплення своїх будинків. І це добре, якщо ви встигнете це зробити до приходу зими, адже утеплення стін проводиться при температурі не нижче 5 °. Залишається тільки визначитися, який спосіб утеплення вам підходить найкращим чином, а для цього треба знати, які існують види утеплення приватного будинку, а їх не так вже й багато. Всього два:

  • Зовнішнє утеплення стін. Самий кращий варіант, який має цілий ряд переваг. В першу чергу утеплення зовні не забирає дорогоцінні квадратні метри, а ефективність зовнішнього утеплення набагато вище.
  • Утеплення стін зсередини. Цей спосіб утеплення викликає велику кількість суперечок, його часто використовують при утепленні квартир в багатоповерхових будинках.

Утеплення стіни мінеральною ватою

Обидва варіанти утеплення використовуються при влаштуванні теплоізоляції стін, але якщо перший варіант однаково ефективно працює, як для квартир, так і приватних будинків, то утеплення зсередини частіше використовують для утеплення стін багатоповерхівок. Вся справа в тому, що утеплення квартир зсередини. Це часто вимушений захід і звертаються до неї в тому випадку, якщо зовнішнє утеплення стін неможливо. Це відбувається іноді через велику вартість робіт, які часто пов’язані із залученням промислових альпіністів. У приватному будинку такої проблеми не існує і, тому, їх утеплюють переважно зовні. Тим більше, якщо в якості облицювання будуть використовуватися сайдинг панелі, які отримали всенародне визнання.

Читайте також:  Як підготувати стіни під декоративну штукатурку

Утеплення будинків сьогодні часто є справжнє мистецтво. Чого тільки варта популярна на цей день система вентильованих фасадів, яка, захищаючи фасад будівлі від атмосферних опадів та інших шкідливих впливів, відіграє велику роль в утепленні будинків. Такі системи вражають своїм різноманіттям, яке стосується переважно зовнішньої обробки, що ж стосується наповнювача, то тут використовуються одні й ті ж матеріали. Утеплювач і гідроізоляція.

Як утеплити стіну мінватою. Послідовність виконання робіт

Якщо ви знайомі з системою вентильованих фасадів, про яку ми згадували, то утеплення стін мінватою під обробку сайдингом не повинно викликати особливих труднощів. За своєю суттю це і є вентильований фасад, що складається з каркаса, утеплювача і зовнішнього шару. Існує кілька способів пристрою таких систем, однак найбільшого поширення набула система, яка виконується в наступній послідовності:

  • Очищення поверхні стіни. Як і завжди при виробництві будівельних і ремонтних робіт без ретельної підготовки не обійтися. В даному випадку це стосується безпосередньо поверхні стіни, яку необхідно ретельно вичистити, а в разі виникнення виявлення нерівностей їх треба видалити.
  • Грунтовка поверхні стіни. Після того, як стіна готова до обробки, можна приступати до її грунтовці. Для цього використовуються спеціальні грунтовки, і робиться це для збільшення адгезії;
  • Набивка обрешітки. Можна робити це, як у вертикальному положенні, так і горизонтально. Розглянемо варіант, коли решетування розташовується горизонтально. Для цього нам потрібен брусок з розмірами 40х50 або 50х50 мм, що відповідає традиційній ширині утеплювача. Для якісного кріплення до стіни використовуються дюбелі або цвяхи (у випадку з дерев’яними будинками). Відстань між брусками обрешітки повинно бути не менше 600 мм;
  • Нарізка утеплювача. Це один з головних моментів, від якого залежить ефективність всієї теплоізоляційної системи. Для цього необхідно використовувати гострий ніж, а нарізку необхідно проводити з використанням дерев’яної дошки, що служить в якості преса. Що стосується розмірів, то вони повинні відповідати розмірам обрешітки, плюс 5 мм, необхідних для влаштування монтажних припусків;
  • Укладання утеплювача. Нарізані плити на цьому етапі укладаються між брусками обрешітки враспор. Причому, головне в цьому випадку, щоб було забезпечено щільне прилягання утеплювача з усіх боків, при цьому не допускаються щілини між сусідніми листами;
  • Монтаж вертикальної обрешітки. Тут дуже важливо знати, який сайдинг надалі буде використовуватися. Якщо це звичайний вініловий сайдинг, то крок обрешітки в цьому випадку не повинен перевищувати 400 мм, в разі, якщо планується установка металевого сайдингу, що має більш високу міцність, то відстань між елементами вертикальної обрешітки може лежати в межах 600-1000 мм;
  • Укладання другого шару утеплювача. В даній схемі утеплення передбачено наявність другого шару утеплювача, який укладається подібно до першого шару, але в вертикальному напрямку;
  • Монтаж гідроізоляції. Зверху шару утеплювача, з огляду на високу водопроникність мінеральної вати, обов’язково закріплюють гідроізоляційний шар. Це може бути гідроізоляційна плівка або дифузійна мембрана. Гідроізоляція кріпиться безпосередньо до обрешітки за допомогою саморізів;
  • Монтаж сайдинг панелей. Після того, як всі роботи по утепленню стіни будинку виконані, можна переходити до монтажу сайдинг панелей, які представлені сьогодні в широкому асортименті.

Утеплюємо стіни своїми руками

Як можна було помітити, монтаж системи теплоізоляції під сайдинг на основі матеріалів виготовлених з мінеральної вати нічого складного собою не представляє. Однак слова словами, а хотілося б побачити все на власні очі, своїми очима. Для тих, хто довіряє більше своїм зоровим відчуттям, пропонується коротка інструкція, як зробити утеплення стін зовні мінватою відео.

У цьому відео розглянута послідовність виконання роботи та особливості матеріалів, використовуваних для цього. Ознайомившись із цією інструкцією і зіставивши отримані знання з матеріалами статті, ви зможете без особливих зусиль зробити утеплення стіни мінеральною ватою своїми руками, без допомоги фахівців.

Кам’яна вата

Кам’яна вата. Проводитися з відходів кам’яного виробництва. Цей матеріал вважається екологічно чистим, тому як камінь. Це натуральна речовина. Містить трохи синтетичних речовин, для поліпшення якості матеріалу.

Всі види вати застосовуються для утеплення та звукоізоляції будівель і приміщень. Існує ще один вид матеріалу. З фольгированним шаром. Фольгований утеплювач найчастіше застосовують для внутрішньої обробки парних або лазень. Утеплення будинку зовні мінватою під сайдинг таким утеплювачем не зовсім підходить через вартість. Практичніше застосовувати звичайну мінеральну вату.

Утеплення стін зовні мінеральною ватою під сайдинг: види матеріалу і технологія застосування

Утеплення і звукоізоляція. Це найважливіші якості, заради яких виробляють утеплення стін зовні мінватою під сайдинг. Якісно виконана робота дозволить заощадити на обігріві будинку в зимовий час, і на його охолодженні в літній.

Додаткова звукоізоляція ніколи не буде зайвою, особливо якщо навколо ділянки проходить дорога загального користування.

Види і форма мінеральної вати

Залежно від того, для якої будівлі. Бетонного або дерев’яного. Буде використовуватися мінеральна вата, вибирають форму матеріалу. За формою випуску вата буває такою:

  • Плитний варіант. Більше підходить для цегельних і газоблочні будинків.
  • Рулонний варіант найчастіше застосовується для дерев’яних будівель.

Для кріплення матеріалу до стін часто роблять обрешітку, на цегельних будинках її робити не треба, хіба що потім плануєте обробляти будинок сайдингом або панелями (лати потрібна самій обробці). Тому, в таких будівель матеріал кріплять за допомогою клею, а саме кріплення підсилюють спеціальними дюбелями.

При використанні рулонного утеплювача такого кріплення не потрібно, оскільки на дереві легко можна змонтувати обрешітку. Але матеріал також зміцнюють за допомогою спеціальних саморізів, це робиться для того, щоб утеплювач під власною вагою не впав вниз.

Залежно від того, які речовини використовувалися при створенні теплоізоляції, розрізняють наступні види, про які ми поговоримо нижче.

Шлаковата

Шлаковата. Виготовляється з відходів металургії. У своєму складі має сірку, окису заліза, тому цей вид не можна використовувати при виконанні обрешітки з металевих напрямних з того, що окису заліза впливаю на метал так, що він починає іржавіти. Також, значний недолік шлаковати в тому, що вона погано переносить перепади температури і вона не екологічно чиста.

Монтаж на дерев’яний будинок

Під сайдинг мінвата кріпиться в певній послідовності, яку бажано не порушувати:

  • Стіни будинку потрібно обробити антисептиками або розчинами, бажано з водовідштовхувальними присадками. Особливо це важливо зробити, якщо на будові вже є сліди гнилі або цвілі.
  • Після обробки складами поверхні фасаду дають висохнути і закривають пароізоляцією. Кріплення матеріалу виробляють степлером. У місцях стиків роблять на хлёсти.
  • Проводять кріплення дерев’яного каркаса. Для цього використовують дерев’яні рейки, які ставлять вертикально. При роботі слід звернути увагу на рівень рейок. Якщо стіни будинку нерівні, то цей недолік можна приховати, якщо застосовувати рейки різної товщини. Крок рейки роблять рівним ширині утеплювача.
  • При монтажі утеплювача необхідно виконати кріплення матеріалу до стін будинку. Таким чином, матеріал не впаде вниз під власною вагою. Кріплення виробляють спеціальними дюбелями з широкими капелюшками.
  • Обрешітку з утеплювачем знову обтягують пароізоляцією. Стики матеріалу роблять з на хлёста.
Читайте також:  Обробка Стін Гіпсокартоном В Дерев'Яному Будинку

Утеплення будинку виконано. Застосування пароізоляції дає можливість закрити матеріал від дії вологи. Перший шар, який монтується на оброблену антисептиками поверхню, оберігає листи утеплювача від вбирання парів вологи зсередини будинку. Зовнішній шар, що закриває змонтоване утеплення, оберігає вбирання вуличних парів.

Свій будинок можна утеплювати зовні мінватою під сайдинг своїми руками як рулонними видами, так і плитковими. Для кам’яного будинку краще використовувати плитний варіант.

Скловата

Скловата. Проводитися зі скловолокна. Відмітна особливість в тому, що вона має низький влагопоглощенієм. Це якість дуже важливо, коли виконується утеплення стін зовні мінватою.

Монтаж на кам’яний будинок

Утеплення цегляного будинку зовні не сильно відрізняється від монтажу на дерев’яний будинок. При цьому варіанті використовується тільки плитний утеплювач, так як він добре тримає форму. Послідовність робіт наступна:

  • Підготовка цегляної стіни полягає в її обробці ґрунтовкою. Це збільшить зчіплюваність з утеплювачем.
  • Пристрій решетування, яка буде служити і кріпленням для сайдингу і каркасом для утеплювача. Як напрямні використовують або металеві, або дерев’яні направляючі.
  • На нижню точку будинку, від якої і буде проводитися утеплення, в горизонтальному положенні кріплять металеву направляючу. Вона необхідна для підтримай плит.
  • Монтаж плит здійснюють на клей, починають завжди знизу і рухаються вгору. Після висихання клею виробляють остаточний монтаж за допомогою спеціальних дюбелів.
  • На стіну вдома не кріплять пароізоляцію, так як при її використанні не буде потрібного зчеплення матеріалу зі стіною. А зовнішній шар, дотичний з сайдингом необхідно обробити пароізоляцією.
  • Після виконання утеплення виробляють монтаж сайдингу.

При кріпленні сайдинга необхідно звертати увагу на властиве йому лінійне розширення, для цього саморізи, на які здійснюється монтаж, не можна закріплювати занадто щільно. Утеплення будинку завжди краще проводити зовні, так як матеріал забирає багато площі.

Різновиди мінеральної вати

  • Скловата. Серед органічних мінераловатних утеплювачів вважається одним з найвідоміших і перевірених часом. Матеріал виготовляється з того ж вихідного сировини, що і звичайне скло. Це бій скла і кварцовий пісок. Він відноситься до екологічно чистим, не горить і відрізняється доступною вартістю. Істотним недоліком даного виду утеплення вважається підвищена крихкість його волокон. При його перевезенні та роботах по теплоізоляції утворюється так звана «скляна пил», що представляє небезпеку при попаданні на слизові оболонки і шкіру. Даний матеріал найчастіше використовується при утепленні зовнішніх інженерних мереж і об’єктів промислового будівництва.
  • Шлаковата відрізняється наявністю іншого вади. Сировина для її виробництва відрізняється низькою екологічною чистотою. При зволоженні матеріалу, яке неминуче станеться через проникнення всередину утеплювача парів води, відбувається утворення вологого середовища з високим рівнем кислотності. Кислотне середовище згубно впливає як на деревину, так і на металеві елементи кріплення сайдинга.
  • Для зовнішнього утеплення дерев’яного житлового будинку найкращим варіантом вважається укладання кам’яної вати. Даний матеріал екологічно чистий, оскільки є продуктом розплаву гірських порід. Показники теплопровідності кам’яної вати досить низькі, і матеріал відноситься до негорючих, що для будинку з дерева особливо важливо.

Єдиним значущим недоліком кам’яної вати є її здатність вбирати значну кількість вологи. Тому в разі її монтажу важливо обладнати якісну вентиляцію, яка дозволить продовжити термін експлуатації як утеплювача, так і самої дерев’яної споруди.

Установка сайдинга

Роботи з монтажу декоративного сайдингу виконуються в наступному порядку:

  • При наявності на фасаді виступає цоколя потрібно встановити поверх нього відлив і закріпити його на саморізи. При закріпленні відливу потрібно уважно проконтролювати горизонтальність рівня його розташування.
  • Потім над відливом монтується стартова планка, яка також повинна бути розташована строго горизонтально.
  • До кутів на саморізи вертикально закріплюються кутові профілі.
  • Віконні отвори по периметру повинні бути оформлені схилами. Необхідні елементи рекомендується придбати в комплекті з сайдингом.
  • Після цього можна починати монтувати сайдинг. Елементи першого ряду потрібно з’єднати в зачіп зі стартовою планкою, а зверху додатково зафіксувати на саморізи. Торці панелей, що знаходяться з країв, необхідно завести в кутові профілі.
  • Другий і наступний ряди збираються за аналогією зі стартовим. В зацеп з попереднім, з обов’язковою фіксацією на саморізи.
  • Перед закріпленням останнього ряду сайдинга до фасаду встановлюється планка фінішного профілю.
  • Після цього панелі останнього ряду з’єднуються з передостаннім і заводяться під фінішну планку.

Роботи з підготовки

Приступаючи до утеплення фасаду будівлі, в першу чергу необхідно провести підготовку поверхні, тобто стін. Підстава з газобетонних блоків ретельно очищають від пилу і бруду і при необхідності обробляють розчином грунтовки. Якщо стіни будівлі зроблені з дерева, на нього наносять антисептичний склад і добре просушують. Всі елементи декору при цьому повинні бути зняті. Якщо до початку робіт стіни виявилися вологими, потрібно дати їм повністю просохнути. Перед тим як приступити до монтажу обрешітки, на поверхню наноситься розмітка, яка буде вказувати на місця кріплень каркасних елементів.

Ціни на матеріали та роботи по теплоізоляції

Теплоізоляція фасадної частини будинку з подальшою обробкою сайдингом є одним з найбільш бюджетних варіантів подібних робіт. Облаштування зовнішніх стін будівлі можна здійснити як своїми руками, так і шляхом звернення до фахівців. Ціна послуг з монтажу теплоізоляційних матеріалів і облицювання буде залежати від декількох складових:

  • Різновиди і ціни використовуваних матеріалів;
  • Площі поверхні фасаду будівлі;
  • Поверховості утеплюваної споруди;
  • Віддаленості об’єкта роботи від міста;
  • Поточного стану стін будинку.

Розрахунок вартості робіт ведеться, виходячи з одного квадратного метра площі. Крім вартості основних матеріалів, необхідних для будівництва, до вартості слід додати ціну різних заходів з підготовки. Від установки будівельних лісів до фінішних робіт з оздоблення фасаду.

Пристрій обрешітки

За основу для обрешітки, як правило, використовують бруси з дерева. Ширину матеріалу каркаса підбирають відповідно до планованої товщиною утеплення. Дерев’яні елементи обрешітки необхідно обробити антисептичним засобом і розчином, що зменшує ступінь їх горючості. Для фіксації застосовують цвяхи і дюбелі. Бруси можуть розташовуватися на поверхні стіни як у вертикальній, так і в горизонтальній орієнтації. Їх розташування буде залежати від того, яким чином надалі буде кріпитися сайдинг.

Укладання мінвати

Для утеплення фасаду будинку з подальшою обшивкою сайдингом використовують мінеральну вату в плитному варіанті виконання. Утеплювач у вигляді рулонів в ході експлуатації може зміститися вниз під дією сили тяжіння, тоді теплоізоляційні властивості конструкції будуть порушені. Плити мінвати потрібно встановлювати враспор з перекладанням швів. Це дозволить уникнути появи містків холоду. Викладення матів проводиться в напрямку знизу вгору. Плити утеплювача можна нарізати на фрагменти необхідного розміру.