Зміцнення опалубки стрічкового фундамента

Конструкція щитів і їх з’єднання

При складанні опалубки своїми руками важливо робити щити міцними: їм потрібно буде втримати масу бетону в тих пір, Поки не відбудеться отвердении.

Розміри щитів опалубки змінюються і залежать від геометрії фундаменту. Висота трохи вище, ніж висота фундаменту, довжину кожного щита визначаєте самі, але зазвичай вона від 1,2 до 3 м. З дуже довгими конструкціями працювати незручно, так що оптимальна довжина близько 2 м. Сумарна довжина всієї опалубки повинна бути така, щоб вони ставали точно по розмітка фундаменту (не забудьте врахувати товщину щита).

Як може встановлюватися опалубка для стрічкового фундаменту: у вириту за габаритами стрічки траншею і в котловані в розкосами

При виготовленні опалубки з дощок, нарезаете кілька штук однакової довжини, скріплює за допомогою брусків і цвяхів або саморезов. При використанні цвяхів забивають їх з внутрішньої сторони щита, загинають на бруску. З саморізами працювати простіше: їх не потрібно загин, так як за рахунок різьблення вони забезпечують щільне прилягання елементів. Їх закручують з внутрішньої сторони щита (той, яка буде звернена до стінки фундаменту).

Перший і останній брусок кріплять від краю на відстані 15-20 см. Між ними, на відстані 80-100 см, ставлять додаткові. Щоб встановлювати щити опалубки було зручно, два-три бруска (по краях і в середині) роблять на 20-30 см довший. Їх загострюють і при монтажі забивають в грунт.

Зразкові розміри щитів опалубки з обрізної дошки

Щити з фанери або ОСБ збираються на рамі з бруска. При складанні важливо добре зміцнити кути. У даній конструкції вони найслабше місце. Посилити їх можна за допомогою металевих куточків.

Опалубка для фундаменту: як зробити і встановити способи заощадити

Опалубка це конструкція з щитів, розпірок і упорів, яка служить для додання бетонних і залізобетонних виробів форми. Якщо говорити про будівництво, то ця система необхідна при заливці фундаменту будь-якого типу, але найбільші конструкції потрібні при влаштуванні стрічкового монолітного фундаменту. Застосовують опалубку і при створення армуючих поясів в кладці стін з будівельних блоків. У тих же будова часто вгорі необхідний армований пояс для створення міцної основи для кріплення покрівельної системи. Формується він теж за допомогою опалубки. Потрібна буде ця конструкція і при заливці бетонних доріжок або бетонування вимощення, при Деяких друге видах робіт.

Як витратити менше

На виготовлення опалубки для стрічкового фундаменту йде багато матеріалу: щити формують всю стрічку з двох сторін. При великій глибині витрата дуже великий. Відразу скажемо: є можливість заощадити. Виготовити тільки частина опалубки і заливати не всі в один день, а частинами. Незважаючи на поширену думку, на міцності фундаменту це майже НЕ відіб’ється (якщо знати секрети), а заощадити можна пристойно. Ділити фундамент можна або по горизонталі, або по вертикалі.

Зміцнення розкоси і упори

Для того щоб під масою бетону опалубка НЕ ​​розвалилася, її необхідно закріпити зовні і зсередини.

Зовні встановлюють розкоси. Підпірки Повинні стояти не рідше, ніж через метр. Особливу увагу потрібно приділяти кутах: тут ставлять упори в обидві сторони. Якщо висота щита більше 2 метри, то одного пояса упорів недостатньо. В цьому випадку роблять як мінімум два яруси розпірок: верхній і нижній.

Зовні опалубки ставлять упори і розкоси. При великій висоті їх роблять в кілька ярусів. Зверніть увагу на товщину опорного бруса

Стабілізувати необхідно і відстань між двома протилежними щитами. Для цього вживають шпильки з арматури діаметром 8-12 мм, прокладки з металу і гайки відповідного діаметру. Шпильки встановлюють в два яруси: вгорі і внизу, на відстані 15-20 см від краю.

Довжина шпильок більше ширини стрічки приблизно на 10-15 см. Є два варіанти:

• На обох кінцях арматури нарізається різьба. Тоді на кожну шпильку потрібно по дві металеві уплотняющие пластини і гайки.
• З одного боку шпильку загинають і розплющують, з дугою нарізається різьба. В цьому випадку гайка потрібна одна (пластин як і раніше дві).

Внутрішня відстань між щитами, рівне проектної ширині стрічки, фіксується за допомогою відрізків пластикових труб. Їх внутрішній просвіт повинен бути трохи більше товщини шпильок.

Як зробити розпірний шпильки в опалубці

Збірка відбувається наступним чином:

• В обох щитах свердлити довгим свердлом отвори.
• Між ними встановлюється відрізок труби.
• Протягується шпилька.
• Встановлюються металеві пластини (не дадуть шпильці розірвати матеріал щита).
• Закручуються і підтягуються гайки.

Працювати потрібно вдвох, а краще втрьох. Один всередині між щитами встановлює трубки, і по людині для установки шпильок і закручування гайок.

При зняття опалубки спочатку розкручують гайки і виймають шпильки, потім демонтують укоси і упори. Звільнений щити знімають. Їх можна використовувати далі.

Установка опалубки своїми руками

Якщо щити зробили з Кількома удліненними брусками, їх потрібно виставляти по шнурах натягнутою розмітки. Складність полягає в тому, що одночасно виставляти потрібно і у вертикальній площині. Для фіксації можна використовувати забитий по позначці і виставлені по вертикалі бруски. При установці площину щитів виставляти впритул до цих брусків. Вони будуть і підтримкою, і направляючими.

Щити з удліненними поперечними брусками встановлювати простіше

Так як дно траншеї або котловану повинно бути рівним (ущільнюють його і рівняють під рівень), то виставляти горизонтально щити повинно бути просто. Намагайтеся не сильно забивати їх: легше потім буде вирівнювати. Опускаємо один з кутів до рівня підсипки. Щілини не должно, розчин витікати НЕ повинен. Домігшись щільного прилягання, берете будівельний рівень, прикладаєте уздовж щита і молотком забиваємо другий край до тих пір, поки верхня кромка Чи не буде встановлена ​​горизонтально. Наступний щит вже виставляємо относительно встановленого: вони повинні знаходиться на одному рівні і в одній площині.

Якщо щити зроблені без довгих брусків, на дні котловану, по лінії розмітки стрічки, закріплюють брусок, Який буде служить упором. Щити приставляються до нього впритул, потім за допомогою укосів і розпірок фіксуються.

Матеріали для знімною конструкції

У будівельних організаціях є конструкції з металу, що збирається на шпильках і болтах. У приватному будівництві щити опалубки роблять з дощок, вологостійкої фанери і ОСП. Як упорів і розпірок використовуються дерев’яні бруски. Ніхто не заважає виготовити конструкцію з металу, але це дуже дорого і при одноразовому використанні нерентабельно.

При будівництві котеджу або дачного будиночка найчастіше застосовують щити з дощок. Породи використовувати можна будь-які, і хвойні, і листяні. Краще брати обрізну: через опалубку НЕ повинен сочиться розчин, а з необрізної дошкою такого домогтися неможливо.

Як виглядає опалубка для стрічкового фундаменту в розрізі

При висоті фундаменту до 1,5 метрів дошка для опалубки повинна мати товщину не менше 40 мм. Скріплюються щити за допомогою брусків перетину 6040 мм або 8040 мм. Якщо висота фундаменту велика він глибокого закладення таких брусків буде недостатньо для того, щоб утримати масу бетону. При висоті більше метра використовувати потрібно брусок 50100 мм і більше. Для складання вживають цвяхи або саморізи. Їх довжина 3/4 від загальної товщини дошки і бруска (для наведених вище розмірів 60-70 мм).

Роблять опалубку і з фанери. Є навіть спеціальна опалубочная, ламінована папером з синтетичними просоченнями. Покриття має підвищену стійкість до агресивних середовищ, якої і є рідкий бетон. Маркується цей матеріал ФСФ (з впровадженням формальдегідного клею).

Товщина фанери для опалубки 18-21 мм. Щити збираються на металевий або дерев’яний каркас. Дерев’яний каркас роблять з бруска 4040 мм, кріплення використовувати потрібно більш короткий 50-55 мм. При використанні фанери працювати буде простіше з саморізами: цвяхи забиваються важко.

Конструкція щитів опалубки з фанери і ОСП

ОСБ використовується для цієї мети нечасто, але такий варіант теж має місце. Товщина приблизно така ж: 18-21 мм. Конструктивно нічим НЕ відрізняється від щитів з фанери.

Розміри листів ЦИХ листових матеріалів підбираю Виходячи з габаритів необхідних щитів опалубки щоб відходів було якнайменше. Особливої ​​якості поверхні НЕ потрібно, тому можна брати низькосортні матеріали, які і називають зазвичай будівельними.

З чого зробити опалубку для фундаменту вирішуйте самі: залежить від цін на ці матеріали в вашому регіоні. Звичайний підхід економічний: що дешевше, то і вживають.

Опалубка для стрічкового фундаменту своїми руками

Сама об’ємна опалубка для стрічкового фундаменту. Вона повторює контури будинку і всіх несучих стін з двох сторін стрічки. При будівництві більш-менш великого будинку з великою кількістю перегородок, витрата на матеріали для опалубки фундаменту буде дуже значні. Особливо при глибокому закладення фунлдамента.

Знімна і Незнімна

За принципом використання опалубка буває знімною (розбірний) і незнімної. Як зрозуміло з назви, знімна розбирається після того як бетон набере міцність вище критичної (близько 50%). Після вона може бути використана кілька разів. Залежно від матеріалу один і той же комплект може витримати від 3 до 8 заливок, промислові варіанти можуть вживатися кілька десятків, а деякі сотень разів.

Знімна опалубка демонтується після того як бетон набрав 50% міцності

Незнімна опалубка стає нероздільною частиною фундаменту. Такі системи стали використовувати относительно недавно. Роблять їх в основному з екструдованого пінополістиролу. Випускаються блоки різної конфігурації, які з’єднуються між собою за допомогою замків і металевих шпильок. З блоків, як з конструктора, береться необхідна форма.

Незнімна опалубка стає частиною фундаменту вона за сумісництвом ще й утеплювач

Незнімна опалубка з пінополістиролу Не тільки надає форму, але також одночасно є тепло- гідро ізоляцією, також має звукоізолюючі властивості. Коштує вона чимало, але відразу вирішує багато проблем, причому значно скорочується час, що витрачається на влаштування фундаменту.

Є ще один вид незнімної опалубки пустотілі бетонні блоки. Вони також є різної конфігурації стінові, кутові, з радіусом і т.Д. Складаються з двох-трьох стінок і кілька перемичок, що утримують стінки в певному положенні. З’єднуються один з одним за допомогою замків, армуються прутами.

Заливка шарами

При великій глибині закладення вигідніше робити заливку частинами по горизонталі (шарами). Наприклад, Необхідна глибина 1,4 м. Можна розбити заливку на два або три етапи. При двох етапах потрібно зробити щити висотою 0,8-0,85 м, при трьох 50-55 см.

Якщо фундамент має велику глибину залягання, його можна заливати двома-трьома частинами, Розділивши по вертикалі на приблизно рівні частки

Порядок робіт такий:

• Виставляється опалубка з зроблених коротких щитів, в’яжеться арматура на весь Необхідний обсяг.
• Заливається бетон по висоті зроблене опалубки.
• Через 7-8 годин після заливки потрібно буде кельмою зняти верхній шар з усією поверхні стрічки. При вібрація бетонної цементної молочко піднімається вгору. Застигаючи, воно стає крихким і ламким. Саме цей шар і потрібно буде видалити. В результаті поверхня вийде нерівною і шорсткою, а це поліпшить зчеплення (адгезія) з наступним шаром бетону.
• При температурі 20C, через три дні опалубку можна знімати, очищати щити і кріпити їх вище. Знімаючи щити, Виймаємо шпильки. Трубки можна залишити в бетоні. Вони вже стали частиною моноліту. Іноді їх виймають, а отвори заповнюють розчином.
• Виставляємо опалубку вище і знову заливаємо.

Щит просто встановлюється на вже схопився бетон, і впирається в краю траншеї, але вже на іншому рівні

При установці другого (і третього, якщо треба) ярусу щити трохи знаходять на вже залитий ділянку, Охоплюючи стрічку з боків. Стопором і упором при цьому служить зазвичай нижній ряд шпильок. Після при їх монтажі, ставте їх все на одному рівні від нижнього краю щитів.

Арматура вже пов’язана, внутрішні шпильки нарізування. Залишається тільки поставити інші трубки повернути на місце шпильки і поставить зовнішні упори і розкоси. Часу на установку наступного шару опалубки йде вже не так багато.

Чому такий способів не вплине на міцність фундаменту? Тому що при розрахунку міцність бетону в розрахунок НЕ береться. Вона йде в фонду. До того ж навантаження в стрічкових фундаментах розподіляється уздовж довгої сторони. А в довжину у нас розривів коментарі. Так що фундамент буде стояти довго.

Нюанси влаштування опалубки з різних матеріалів

Для виготовлення металевої конструкції потрібно створити каркас і придбати спеціальні форми. Ці вироби кріпляться до каркасу болтами. Головна перевага опалубки з металу це її ідеально рівна поверхня.

Тепер в тому, як зробити опалубку з дерев’яних щитів. Для цієї роботи краще використовувати дошки довжиною близько 3 м. Вони з’єднуються поперечними брусами, які забиваються на відстані 1 м один від одного. Для цього використовуються цвяхи або саморізи. Їх капелюшки повинні розташовуватися з боку заливки бетону. Виготовлення опалубки відбувається з двох сторін траншеї, між Яким заливається бетонний розчин.

Правильний фундамент. Зміцнення конструкції запорука якісної заливки фундаменту

Важливим фактором для створення якісного фундаменту є зміцнення опалубки. Ця робота більше властива дерев’яної конструкції. Вона здійснюється за допомогою:

• Використання дерев’яних хомутів;
• Установки підкосів;
• Армування підстави між двома опалубки.

Виготовленням хомутів слід зайнятися відразу після розміщення щитів по всьому периметру траншеї. Вертикальні боку хомутів по довжині повинні бути наполовину менше висоти щита. Тільки таким чином конструкції надається додаткова жорсткість. Завдяки хомутів НЕ страшні навантаження на опалубку, що виникають в процесі заливки бетонного розчину. Щоб не допустить продавлювання або распора конструкції, установку хомутів здійснюють посередині між підкосами.

У місцях, де поперечні бруски з’єднують дошки, відбувається зміцнення опалубки стрічкового фундаменту за допомогою підкосів. Установка даних додаткових опорних елементів запобігає розповзання конструкції в різні сторони при заливці бетонного розчину. Кріплення підкосів з двох сторін здійснюється:

• За допомогою кріпильних елементів в верхню частину щита;
• За допомогою кілочків, які заглиблюються в землю на 15 мм.

Монтаж подкосов рекомендується проводити з мінімальним кроком. Таке зміцнення опалубки фундаменту буде більш надійним. Підкоси можна використовувати і при створення металевої конструкції.

При влаштуванні опалубки Пильна увага приділяється закладенні щілин між дошками. Заливаються бетонний розчин може витікати через них. Щоб цього не допустить, щілини обробляються будь-яким гідроізолюючим складом. До речі, рекомендується провести і гідроізоляція всієї внутрішньої частини опалубки. Для ЦИХ цілей буде потрібно руберойд.

Такий процес, як зміцнити опалубку під фундамент, передбачає і армування дна конструкції. Цей робота здійснюється після укладання гідроізоляційного матеріалу. Для цього використовується арматура діаметром 12 мм. Вона обв’язується дротом і монтується на цеглу, укладені на ребро. Арматурний каркас не допустити виникнення деформаційних процесів в фундаменті при температурних перепадах і зсуву грунту.

Основні етапи створення опалубки під фундамент

Багато хто задається питанням, як зробити опалубку для фундаменту з мінімальними витратами і в короткі терміни. Це цілком реально. Просто необхідно дотримуватися Деяких прийомів, які допоможуть створити надійну конструкцію своїми зусиллями.

Опалубка буває знімною і незнімної. Перша є більш поширеною. Це пояснюється тим, що в більшості випадків зовнішня сторона фундаменту піддається облицювання.

Правильна опалубка передбачає створення рівних і гладких внутрішніх стінок, призначених для підтриманням рідкого бетону. Завдяки цьому значно легше здійснити подальшу обробку і гідроізоляція фундаменту.

Основним матеріалом для зведення знімною опалубки своїми руками є обрізні дошки (товщиною 5 см), металеві або фанерні листи. Виготовлення незнімної конструкції здійснюється з пінополістиролу. Основний плюс такої опалубки підвищення теплоізоляційних властивостей фундаменту.

До основних етапів установки опалубки відносяться:

• Очищення траншеї від сміття;
• Вирівнювання ділянки;
• Виготовлення щитів з дощок;
• Розміщення їх по периметру траншеї;
• Проведення гідроізоляційних робіт;
• Зміцнення конструкції.

Підкоси

Підкоси називається брусок, що встановлюється в місцях розташування вертикальних стійок щита. У робочому положенні він становить з площиною опалубки 45 градусів.

Кріпиться підкоси в двох точках:

• Вгорі до вертикальної стійки щита за допомогою кріпильних елементів;
• Внизу за допомогою кілочків, які забиваються в землю на 150 мм.

Хомути розташовуються між підкосами.

Способи зміцнення опалубки

• Установкою підкосів;
• Впровадженням дерев’яних хомутів;
• За допомогою стягання протилежних елементів шпильками.

Дерев’яні хомути виготовляються відразу після установки щитів в робоче положення. Вони являють собою П образні конструкції, ніжки яких в два рази коротше висоти щита.

Внутрішній розмір поперечини хомута повинен відповідати зовнішньому розміром опалубки по ширині відстані між щитами плюс дві товщини дошки.

Хомути після установки на місце прибиваються до дошки цвяхами або прикручуються саморізами.

Але подібні стяжки рідко використовуються поодинці. Найчастіше вони застосовуються в комбінації з підкосами.

Підготовка площі ділянки

Підготовка ділянки під установку опалубки

Важливим етапів в будівництві # 8212; це підготовка розрахунку розмірів, повне вирівнювання місцевості і очищення ділянки для подальшої роботи.

При необхідності потрібно розрівняти грунт для подальшої заливки фундаменту. Практичний спосіб # 8212; це позначити контури за допомогою мотузки і кілочків. Ця пророблена процедура допоможе вам правильно розрахувати глибину траншеї. Після вириті траншеї, робиться подушка, яку засипають щебенем. Це все вимоги до початку роботи на ділянці.

Зміцнення опалубки стрічкового фундаменту

Ось міцності опалубки безпосередньо залежить якість фундаменту. Щоб уникнути руйнування і деформування її потрібно зміцнити. Зробити це можна багатьма способами.

Фінішні роботи по влаштуванню опалубки

Після того, як укріплень опалубка, необхідно перевірити правильність горизонтального і вертикального розташування стінок конструкції. Нерівна поверхня опалубки може привести до виникнення нерівномірно тиску. При виявленні такого дефекту вирівнювання конструкції проводиться двома способами:

• Шляхом перестановки опорних кілочків;
• За допомогою заміни нерівних дощок.

Перед заливанням цементного розчину опалубка перевіряється на наявність різних ушкоджень. Растрескавшиеся дошки підлягають заміні. Вони можуть НЕ витримати навантаження, і бетон розіллється по межі опалубки. Все кілочки повинні щільно розташовуватися в землі. При наявності розхитаних опорних елементів вони переустановлюються.

По зміцненню опалубки:

Підготовка площі ділянки

Підготовка ділянки під установку опалубки

При необхідності потрібно розрівняти грунт для подальшої заливки фундаменту. Практичний спосіб це позначити контури за допомогою мотузки і кілочків. Ця пророблена процедура допоможе вам правильно розрахувати глибину траншеї. Після вириті траншеї, робиться подушка, яку засипають щебенем. Це все вимоги до початку роботи на ділянці.

Зміцнення опалубки стрічкового фундаменту

Ось міцності опалубки безпосередньо залежить якість фундаменту. Щоб уникнути руйнування і деформування її потрібно зміцнити. Зробити це можна багатьма способами.

Установка опалубки фундаменту

Установка опалубки фундаменту

Пристрій опалубки це найважливіший і необхідний етап. Ось якості опалубки залежить міцність будинку і його термін служби. Опалубка це така форма, в наслідку в яку заливається бетон. Вона має два види: знімна і Незнімна. Знімне опалубкою користуються в тому випадку, коли при роботі не потрібно видалити матеріал з фундаменту. Більш популярними видом є знімна. Такий тип використовується при стрічковому фундаменті. Її виготовляють з важких металів, дощок і фанери. Опалубка робиться дуже просто, але є деякі нюанси при установці.

Найважливішими критеріями є:

• Обов’язково вона повинна бути дуже міцною, щоб витримати тиск бетону.
• У ній бути не повинно бути отворів, де може статися витечка фундаменту.
• Вона повинна бути щільною.
• Ось висоти опалубки залежить матеріал з якого вона буде монтуватися.
• Опалубку встановлюють строго, після підготовчих робіт на майданчику.

Установка і армування опалубки з дощок

Установка і армування опалубки

Для стрічкового фундаменту збірка опалубки починається з вибору самого практичного матеріалу. Самий практичний матеріал це дошка. Дошку краще вибирати з сосни або їли. Ці дві породи Найбільш підходять для будівництва опалубки. Для якісної установки потрібно вбити дерев’яні бруски строго за проектом, на них будуть спиратися основні частини. Закріплений цю конструкцію слід цвяхами. По всьому периметру через кожні 40- 60 см. Потрібно буде скріпити дошки дротом, а через кожен метр підперти дошки ще дошками. Обов’язково потрібно перевірити всю опалубку рівнем, щоб виключити будь-які відхилення.

Далі встановлюється арматура. Як правило встановлюють 4 прута, розташованих на рівномірно рівні по всій по всій довжині опалубки. Кути додатково підсилюють вертикальними прутами.

Як зміцнити готову опалубку?

Після установки конструкції наступним етапом йде її зміцнення. Цей етап необхідний, щоб ваша опалубка була якісною і міцною. Для зміцнення вам знадобляться дерев’яні кілочки або арматурні прути. Їх необхідно вбити в грунт по всьому периметру опалубки з кроком від 40 сантиметрів, в залежності від висоти щітов.Так же можна встановити додаткові підпори.

По верху конструкції необхідно встановити стяжки. Які будуть утримувати щити опалубки від розбіжності під вагою бетону. Дошки закріплюються до вбитих в грунт кольє за допомогою цвяхів або ж різів.

Як підготувати опалубку для заливки фундаменту

Підготовка опалубки під заливання бетону

При монтажі опалубки слід Слідкуйте за розташування стінок, щоб вони були строго вертикально. При підготовці внутрішніх стін для заливки потрібно оббити плівкою. Щільно прокласти плівку і закріпити її степлером. Ця пророблена процедура значно спростить подальшу роботу. У цьому підготовчому етапі можна скористатися руберойд, він відмінно послужить для таких функцій. Після цього потрібно відзначити рівень заливки бетону і протягнути дріт по всьому периметру.

Щитова знімна опалубка

Щитова опалубка це збірна конструкція, що складається з щитів. Такий вид дуже цінується і використовується в різних будівельних елементах. У ньому багато позитивних характеристик, особливо можна виділити:

• НЕ деформується під впливом бетону.
• Відмінно витримує великі обсяги.
• Висока точність розмірів, зраджує Високу ефективність готової роботи.
• Простота у використанні.
• Довговічна і надійна.
• Зменшує витрати часу на установку.

Встановлюють щитову опалубку фіксацією щитів по всьому периметру розпірки. Монтаж щитів відбувається за схемами, що позитивно впливає на точність. Такі елементи конструкції дозволяють зробити будь-яку ступінь складності.

Зміцнення стрічкового фундаменту

Посилення стрічкового фундаменту проводиться за особливою технологією і включає в себе наступні етапи:

• Створення комфортної для роботи траншеї по всьому периметру підстави з урахуванням збільшення його товщини.
• Очищення поверхні від забруднень.
• Установка арматурного каркаса.

Арматурний каркас встановлюється по периметру підстави

Посилення підстави за допомогою відливів

Іноді фундамент підсилюють відливом. Ця технологія застосовується для зміцнення платформ з цегли або бутового каменю. Відливи із залізобетону застосовуються замість арматурного каркаса.

Порядок робіт наступний:

• Залізобетонні відливи встановлюються по обидва боки і віджимаються, при цьому нижня частина повинна торкатися до стіни, а верхня немає.
• Конструкція фіксується за допомогою Домкратов і стяжки.
• Потім викопуються траншеї з 2-метровим захопленням.
• Канави між стіною і отриманої конструкцією заповнюються будівельним розчином.

Залізобетонні відливи використовуються замість арматурного каркаса

Порядок виконання робіт

• Фундамент під заливку бетонної сорочки викопується з урахуванням довжини закладок НЕ більше 3 м. У першу чергу відкопувати і зміцнюються кути. Земля поглиблюється на 50 см нижче підстави.
• Влаштовується арматурний каркас повинен обтягувати підземну частину будівлі з зовнішньої сторони. Для збільшення максимального навантаження використовуються Анкери. Прути арматурного каркаса слід розташовувати по вертикалі і горизонталі з обв’язкою пересічних точок в’язанням дротом.

Всі арматурні прути повинні з’єднуватися в’язанням дротом

Щоб захистити конструкцію від вологи, після затвердіння бетону необхідно створити укоси

Метод цементації

Спосіб цементації також називається ін’єктуванням. Це пояснюється введенням в тріщини платформи порожнистих трубок. Як правило, застосовується для додання міцності бутовому фундаменту, має безліч порожнеч. У них заливають будівельний розчин, а невеликі тріщинка замазують. Такий спосіб вважається досить доступним, але він застосовується тільки для заснований зі збереженою несучою здатністю.

• Спочатку бурять свердловини в фундаменті.
• Встановлюють в них порожні трубки з виходом за обойму мінімум на 40 см і фіксують розчином.
• Через два дні після застигання обойми порожнини трубок заповнюють не дуже густим цементом.

Цементуючий склад вводиться за допомогою Спеціальних ін’єкторів

Посилення фундаменту палями

Існує безліч різновидів паль, за допомогою яких можна зміцнити фундамент.

Посилення фундаменту мікросваями. : Заміна цоколя з підйому будинку. Як зробити заміну цоколя своїми руками

• Для установки опалубки необхідно спуститься в підвал, тому розберемо в будинку ділянку підлоги в місці посилення фундаменту.
• Зробіть ланцюговою пилою 510 пропилов, дотримуючись відстань між крайніми 1 м.
• Розділити ділянку на невеликі шматки Кількома горизонтальними пропилами.
• Приберіть вирізані шматки в сторону і очистіть поверхню підстави, а також нижню частину будівлі.
• Спорудити опалубку з двох частин: одну для зовнішньої частини будинку, іншу для внутрішньої. З боків опалубки Повинні бути отвори для арматури. Опалубка повинна бути ширше стіни на 57 см зовні і зсередини.
• Зніміть Підготовлену опалубку і встановіть вертикальні штир армуючої конструкції в отвори діаметром 1822 мм. Відрізки арматури повинні підніматися над фундаментом на 1015 см. Прикріпити до них довгі шматки. Після цього приварюють горизонтальні прути, щоб вони збігалися з отворами в опалубці. В’язанням дротом з’єднати арматуру не рекомендується, оскільки це знижує міцність конструкції.

Якщо цоколь зроблений із залізобетону, будинок можна підняти на домкратах

Заливка підсилює пояса

Якщо платформа покрилася тріщинами, але їх кількість з часом НЕ зростає, то ремонт виробляють шляхом заливання зміцнюючого пояса. Це дозволяє запобігти подальшому руйнуванню підстави і захистити його від деформації при низьких температурах, але його міцність при цьому збільшується незначно. Зміцнює пояс допускається заливати як по всьому периметру, так і вздовж однієї стіни.

В першу чергу проводиться відкопування підстави зовні будівлі. Зовнішня частина фундаменту повинна бути повністю звільнена від землі, але не слід копати глибше піщаної або щебёнчатой ​​подушки. Оптимальна ширина канави 0,81,0 м.

Зовнішня частина фудамент повинна бути повністю звільнена від землі

Армуючі сітки з’єднуються арматурою

Заливка бетону проводиться в два етапи