Самостійне будівництво каркасного будинку від фундаменту до даху
Самостійно побудувати каркасний будинок. це спосіб зекономити 50–70% вартості квартири на вторинному ринку, вирватися з домінування бетону та самостверджуватися.
З чого ми починаємо?
З проекту. Переоцінка власних можливостей провалила не один розробник. Детальний інженерний проект будинку дозволить планувати витрати поетапно, від закладання фундаменту до конька даху, що важливо при необхідності, проводити будівництво в кілька етапів з обмеженими фінансовими ресурсами. Кошторис визначає пріоритетність витрат та пріоритети. Робочі креслення з розмірами та конфігурацією елементів також є істотною підмогою.
Витративши близько 1% від вартості будівництва житла, ми проведемо роботи згідно плану, уникнемо незапланованих втрат:
- Перевищення витрат на будівельні матеріали;
- Безпека матеріалів ми можемо обійтися без проміжного складу;
- Невиправдане зміцнення або ослаблення структури;
- Буде визначений тип фундаменту, придатний для даної ділянки;
- Завищені транспортні витрати;
- Ми оплатимо працю найманої команди згідно з розрахунком.
Основа міцності
Глибина, тип і потужність фундаменту визначаються не тільки вагою котеджу. Особливості ґрунту, підняття ґрунтових вод, морозне підняття ґрунту. ці фактори впливають на тип та характеристики підземної бази. Відхилення від проекту, спроби зменшити вартість вплинуть незабаром.
Ремонт та зміцнення фундаменту. довге і дороге задоволення. Тому ми ретельно дотримуємось вимог проекту. Кілька рекомендацій:
Накручуйте палі
- Для палево-гвинтового фундаменту не використовуйте саморобні палі: навіть при гідному рівні згинання та зварювання наконечник і леза не забезпечать вертикальне загвинчування, вони ослабнуть;
- Ручне накручування загрожує, крім згаданих помилок, зміщенням осей паль за межі меж. Використовуйте механізми;
- Бажано зв’язати опори каналом однакового розміру з нижнім джгутом. Розглянемо особливості перев’язування паль вище 400 та 700 мм від ґрунту.
Підставки для стовпців, скотч по всьому периметру
- Використовувати рекомендований марку бетону та армування даної секції;
- Навколо ями бажано видалити родючий шар ґрунту;
- Глибина кладки не включає 30-50 см подушок з ущільненого піску та гравію;
- Перерва в заливанні чергової порції бетонної суміші допускається не більше 2 годин;
- Гідроізоляція підземної частини фундаменту проводиться в опалубці перед заливкою;
- Перевірка горизонтальності за рівнем та узгодження діагоналей є постійною проблемою;
- Передбачити встановлення вбудованих різьбових елементів для кріплення нижньої обшивки;
- Решітка виконується над рівнем землі. На важких ґрунтах. важливо.
Знизу джгут
Вибір матеріалу для каркасного будинку. привілей забудовника. Несучі елементи з легких сталевих тонкостінних конструкцій (ЛСТК) та дерева однаково затребувані. LSTK не пропонує варіантів: деталі кадру суворо розподіляються відповідно до їх призначення. З деревом творчість не заборонена. Зупинимось на цьому, тим більше, що методика будівництва однакова. Відмінності полягають лише у нюансах матеріалів.
Версія з деревини простіша. Але метод згуртування дощок з джутовим пакетом зменшує викривлення основи. Переважна вертикальна орієнтація дощок на краю. Характеристики міцності перевищують несучу здатність бруска аналогічного перерізу. А процеси сушіння деревини в цьому випадку м’якше переносяться. Елементи підшипника збираються лише на цвяхах, посилених шпильками зі збільшеними шайбами під гайку. LSTK. на саморізах.
У місцях контакту фундаменту з обв’язкою укладається подвійний шар руберойду. Поглиблення щільно заповнені густим цементним розчином. Отвори для болтів висвердлюються вбудованими деталями. Після затягування зайві нитки обрізаються.
Краніальні бруски для колод або металевих кронштейнів розміром з дощок набиваються знизу по внутрішньому периметру. Колода, вертикальні стійки млина, крокви на даху встановлюються з кроком 600 мм під плитою утеплення мінеральною ватою. Лаги з’єднані між собою обрізними дошками для жорсткості.
Монтаж несучих стін
На чорновій підлозі ми збираємо за допомогою упорів точний провідник модульного настінного блоку. Каркасний будинок від фундаментних опор до крокв даху стандартизований одним кроком силових елементів. Таким чином, забезпечується безвідмовна збірка несучих стін і перегородок.
Складність вбудовування стійок у минуле. Достатня просторова стійкість блоків забезпечується орієнтованими плитами ДСП (OSB) товщиною 9–12 мм як силова обшивка. Вони фіксуються гвинтами з відступом в 10 мм від краю. Віконні та дверні прорізи вирізаються після монтажу. Складальні одиниці обчислюються вагою, що не перевищує 100 кг при спільній роботі для можливого переміщення та встановлення.
Модулі монтуються по всьому периметру, починаючи з кутів. Кожен оголюється поворотом і шнуром. Попередньо встановлений за допомогою джейків. Каркасні блоки між собою і знизу укладаються джутом. усунення мостів холодів, вони притягуються один до одного шпильками. По мірі встановлення внутрішніх стін вигини видаляються.
Кутові стики. це найнавантаженіша частина конструкції і вразлива для проникнення холодів. Каркасний будинок не замерзає завдяки дизайну, який називається теплим куточком. Ліве з’єднання на фотографії нижче класифікується як небажане.
Міжповерхове перекриття
Перш ніж братися за нього, ми кладемо плоскою на джутову дошку на стінові рами, щоб рівномірно розподілити навантаження на каркасний будинок. Це важливо для стабільності та підвищення несучої здатності. Стики падають на вертикальні стійки. Перекриття. на його поверхні виросте одна платформа, мансарда або другий поверх.
Міжповерхові труби. це точна копія нижньої платформи. Процес повторюється до появи покрівлі. Зміни дублювання повзають на етапі приєднання крокв і горищних стелажів. Двоповерховий повнопрофільний будинок містить три еквівалентні пасма. Відмінності. тільки в товщині утеплювача.
Важлива деталь: вертикальні стійки силового каркаса стін строго одна над одною, те саме стосується колоди та крокв
Дах
Поки ми не дійшли до даху, про потепління не виникало питання. Двохсхилий дах простіше у виконанні та витримує вітрові та снігові навантаження. Зміцнення стиків кроквяної системи металевими профілями необов’язково, але бажано для надійності.
Перекриття двох стикових елементів крокв один над одним дає міцне з’єднання, торцеві з’єднання доведеться посилити перфорованими металевими пластинами. Точки кріплення крокв на верхній обв’язці не зашкодять розвантажити посиленими сталевими куточками. Тоді ураган не потурбує.
Після закриття фронтонів і покриття даху покрівельним матеріалом створюється враження нестабільності конструкції. Коли будинком керувати зсередини, відчуття розмахування зникне: внутрішня вагонка додасть жорсткості.
Теплоізоляція та теплоізолятори
Базальтова мінеральна вата є звичайним волокнистим теплоізолятором. Ось причини попиту на цей товар:
- Реальний термін служби 40-50 років;
- Повітропроникність, вільне видалення вологи при використанні вентильованого фасаду;
- Стійкий опір плит;
- Теплоізоляційні властивості. Коефіцієнт теплопровідності коливається від 0,032 до 0,044 Вт / мК. Ізоляція стін ISOVER Karkas-P32 та TEPLostena 032 A від компанії Knauf з коефіцієнтом 0,032 виділяється із загального ряду;
- Пожежна безпека;
- Екологічна чистота продукту.
Що ми можемо зробити без?
Рулонні обігрівачі пухкі, не тримають форму. Вони перекриваються в стелі, стіна оголюється. Негорючі модифікації пінопласту не враховуються через неможливість видалення вологи з точки роси, що утворюється на межі тепло. холод. Конденсат шкідливий для будь-якого виду ізоляції. У товщині пінополістиролу застійні явища не тільки розкладають ізоляцію, вони також сповіщають гнильний запах про наявність конденсату.
Видимість переконує
Принципової різниці в утепленні окремої частини будівлі немає. Зігріваючий пиріг однаковий у будь-якій конструктивній частині будинку. Зручніше зобразити теплоізоляцію на поперечному перерізі стіни. Зовнішній ОСБ на місці, заповнення без тріщин в порожнині стін. Кожен наступний ряд перекриває стики плит. Запобігайте провисанню в майбутньому грибкових дюбелів.
Пароізоляція
З внутрішньої сторони теплоізолятор закритий однобічною пароізоляційною мембраною. На упаковці кожного рулону вказується, яка сторона орієнтована всередині приміщення. Плівка призначена для надходження зайвої вологи з теплоізолятора в житловий простір і обмеження зворотного руху.
Операція захисту від пари проводиться з особливою ретельністю. Мембрана кріпиться перекриттям степлером 100-150 мм. Скоби пробиваються на 300-400 мм. Місця кріплення кронштейнів і випадкових поривів проклеюються скотчем, стики. двостороннім скотчем. Кухня та ванна кімната взимку без пароізоляції перетворять мінеральну вату на шматочок льоду.
Внутрішня підкладка
Внутрішня вагонка виготовлена з OSB товщиною 6–9 мм, гіпсокартону 12 мм (GKL). В обох випадках додаткове посилення жорсткості силових елементів кадру вважається достатнім. Варіант кожуха при поєднанні обох плит: рейки розміром 20х50 укладаються уздовж попередньо зшитого ОСБ, а 9 мм ГКЛ вздовж них, активізує внутрішній повітрообмін житлового простору. Допомагає при відсутності примусової вентиляції в приміщеннях з підвищеною вологістю.
Вентильований фасад
Повернемось на вулицю. Залишилося шпонувати основу та стіни. ОСБ. надійний по відношенню до стійкості до вологи, але не вічний. Ми захищаємо її та базальтову вату вітрозахисною вологою плівкою. Витоки неможливо відновити. Ми не дозволимо бавовняним волокнам продувати пориви вітру, але організуємо прямий струм повітря.
За аналогією з осушувальною пасивною вентиляцією всередині, ми організовуємо активну зовні. Плитки розміром 40×50 на зовнішній поверхні одночасно виконують дві функції: вони несуть захисно. декоративну обшивку і є вентиляційними каналами для стінового простору. Надлишок вологи залишить ізоляцію примусовими потоками тяги.
Висновок
Каркасний будинок з належною організацією роботи ставлять за кілька тижнів. Самотужки за літо. досяжне. І не так складно. Почніть закінчувати завтра. це не скорочується.