Утеплення стін. Важливий етап
Перед тим як починати роботи, вибираємо якісні вікна. Так як через них відбуваються найбільші тепловтрати. Класичні системи орних рам йдуть на другий план, тому що займають багато внутрішнього простору і мають нещільне прилягання до стіни.
Альтернатива. Розсувні вікна. Плюси: можливість необмеженого збільшення площі скла аж до монтажу панорамних вікон; за рахунок розсувної системи і герметизації стиків вони показують більш високі результати за рівнем теплоізоляції на відміну від традиційної.
Для запобігання дерев’яних конструкцій від капілярної вологи необхідно обробити дошки антисептиком. Це спеціальні речовини, здатні не допустити деформацій набухання (перезволоження) і деформацій усушки (всихання).
Далі робиться обрешітка з дерев’яних НЕ строганих брусків перетином 40 мм. Відстані між брусками або розміри осередку залежать то того, який вид утеплювача вибрали. Після того, як утеплювач покладений, зазори пропеніваются і закладаються. Ефективність залежить від щільного прилягання матеріалів один до одного.
На конструкцію наклеюється пароізоляція. Крім застарілих руберойду і пергаміну можна використовувати стандартну пароізоляційні плівки, плівку з фольгою з алюмінію або мембранну. Вони захищають теплоізоляційні матеріали від випарів зсередини і надмірного зволоження. Підготовлена, утеплена поверхню обшивається стіновими панелями. Обшивкою можуть стати дерев’яні рейки і пластикові плити. Поверхня штукатурять або фарбують.
Порядок роботи: починаємо з підлоги
Фахівці рекомендують почати з підлоги. Як варіант надійного утеплення можна розглянути лаги. Лаги. Це не стругані дерев’яні бруски товщиною 40 мм, шириною 80. 100 мм. Вони повинні бути покладені поперек майбутнього положення дощок з кроком 0,7. 0,8 м.
Якщо підлога буде влаштовуватися по грунту, то спочатку обов’язково слід очистити поверхню від рослинності і викласти підставу глиною з додаванням антисептиків для того, щоб не допустити скупчення вологи на конструкціях. Для більш якісного результату рекомендується зробити піщану підготовку товщиною 100 мм або бетонну підготовку з бетону низьких марок В7,5. В15.
Після цього влаштовується пароізоляція з нахлестом на стіни 10 см. На неї укладаються лаги. Перша дошка. Пазом до стіни для того, щоб не залишати зазору в останній. Цвяхи забивають під нахилом (розмір 60. 70), щоб деревина не розкололася, і добивають пробійником.
Далі між лагами кладеться утеплювач і зверху чорнову підлогу з дощок або фанери. На утеплений підлогу можна укласти будь чистове підлогове покриття, якщо в цьому є необхідність. Але робити це потрібно вже після того, як утеплите стіни.
Вибір теплоізоляційних матеріалів
Сучасний ринок будівельних матеріалів відрізняється великою різноманітністю. Постійно на зміну старим приходять нові, більш сучасні та екологічно безпечні. Але деякі «довгожителі» ще здатні скласти їм конкуренцію. Рекомендовані утеплювачі для даного виду робіт. Мінеральна вата, Піноплекс, пінопласт.
Однак вона має значний недолік. В своєму складі шкідливих компонентів: мінеральних волокон і сполучних смол. Ці речовини чинять негативний вплив на організм людини. Багато компаній вже починають відмовлятися від цього матеріалу з міркувань безпеки.
Піноплекс. Він дає можливість якісно утеплити терасу в будинку. Це більш сучасний будівельний матеріал, що зарекомендував себе не тільки в цивільному будівництві, але і на об’єктах підвищеного ступеня відповідальності. Використовується для утеплення фасадів, цоколів, фундаментів і внутрішніх приміщень.
- Низький коефіцієнт теплопровідності 0,045 Вт / мК (основне якість, порівнянне з мінеральною ватою);
- Нульове водопоглинання (абсолютно не вбирає вологу);
- Паронепроницаемость;
- Достатні показники міцності (на стиск не менше 20 т / м2);
- Легкість, щільність 25-32 кг / м3. Маленька маса;
- Простота монтажу;
- Довговічність;
- Екологічність (використання натуральних компонентів при виробництві).
Ще один поширений матеріал. Пінопласт. Це спінена газо наповнених маса, вироблена з полімерів. Готовий продукт більш легкий і пористий на відміну від вихідної сировини.
- Має малу механічну міцність;
- Матеріал погано пропускає повітря;
- Пінопласт схильний руйнуватися під дією всіляких нитрокрасок і лакофарбових речовин на цій основі, вимагає захисту від хімічного впливу агресивних середовищ;
- Невисока шумоізоляція внаслідок пористої структури.
Як утеплити терасу зсередини в дерев’яному будинку. Робимо теплу веранду
Тераса. Це відкрита з трьох сторін не опалювальна прибудова до будівлі, що має дах. Для того щоб вона не перетворилася в холодний тамбур згодом, слід заздалегідь продумати питання про те, як утеплити терасу в дерев’яному будинку, як зберегти необхідний температурно-вологісний режим. Якщо вставити вікна і почати заходи з утеплення тераси, то вона автоматично стане верандою. Закритим з усіх боків простором, винесеним за основну площу будинку.
Дотримання архітектурним термінам не головна задача, головне. Дотримуватися технологію виконання робіт і підібрати якісні матеріали. Це дозволить уникнути промерзання кутів, появи конденсату на стінах, а значить передчасного зносу конструкцій, їх деформації, втрати стійкості і зміни фізико-механічних характеристик.
Утеплення стелі. Конструкція і матеріали
Для утеплення стелі на початку робіт використовується гидробарьер. Це спеціальна гідроізоляційна мембрана, яка оберігає внутрішній простір від попадання атмосферних опадів, а також дозволяє надлишкової вологи виходити з внутрішнього простору будинку.
Місця стикування склеюються скотчем, вся площа обшивається дерев’яним брусом. Відстань між брусками також як і при утепленні стін залежить від габаритів утеплювача (товщина, ширина). Важливо стежити за тим, щоб між утеплювачем і брусом не виникало щілин і зазорів, інакше капілярна волога буде накопичуватися саме в цих місцях і почнеться процес гниття деревини.
На утеплювач укладають пароізоляцію, кріплять степлером по периметру. Додатково можна виконати контробрешетування, на яку в подальшому влаштовують вбрання стельове покриття.
Користуються популярністю стелі з ГКЛ (гіпсокартонні листи). Вони виконуються по дерев’яному каркасу, елементи якого кріпляться до металевих закладних деталей, а прогони. До панелей на анкера. Висота вибирається з електротехнічних і протипожежних вимог з урахуванням розміщення будь-яких комунікацій, що виключає мокрі оздоблювальні процеси.
Якщо покрівля над терасою вимагає ремонту, заміни дерев’яних стропильних і підкроквяних конструкцій, покрівельного покриття і демонтажу ділянок, то необхідно почати роботи з неї. Інакше навіть найякісніші гідромембрани не забезпечать надійного бар’єру від скупчення вологи і утворення конденсату.
Чи потрібно робити фундамент для веранди та який?
Треба б фундамент По ідеї, глибина і ширина залежить від грунту і ваги конструкції, що ви зводити збираєтеся) Ми, коли веранду будували, фундамент неглибоко закопували камніцемент, начебто нічого вийшов
В першу чергу треба визначитися з фундаментом. Питання робити його чи ні. Не встає, він обов’язковий. Зрозуміло, він може бути таким же, як у існуючого будинку. Справа в тому, що різні типи фундаментів по-різному взаємодіють з грунтами, відповідно, і усадка у них відрізняється. Але і це може в результаті обернутися помилкою. Чому? Будинок, побудований кілька років тому «осів» і прийняв остаточне положення. А нова прибудова-веранда буде ще деякий час «дихати», т. Е. При температурних перепадах грунт буде пучіться, і фундамент буде змінювати своє положення, що в результаті призведе до руйнування конструкції. Тому тут необхідний свій фундамент, не пов’язаний з будинком, це можуть бути гвинтові палі, стовпчастий фундамент, монолітна плита, але обов’язково окремий. І все залежить від грунту, і від навантаження будови. На піщаних грунтах. Найбільш «спокійних». Досить використовувати в якості опори цегляні або бетонні стовпи, встановивши їх на піщану подушку глибиною 30-60 см. З глинистими грунтами складніше. Твердий стан глинистих ґрунтів. Це звичайна для них вологість, а пластичне. Коли глина набирає максимум води. А найпоширенішим грунтом на території нашої країни є глинистий. З огляду на таку особливість глини, як можливість пошкодження і трансформації, раджу вибрати найбільш міцний тип фундаменту, наприклад, застосувати палі для підвищення рівня міцності. Для того, щоб визначитися з глибиною закладення фундаменту, то менше 110 см робити не рекомендується, неопалювальний фундамент на 10% глибше. На малюнку показана схема прибудови на окремому фундаменті. Так будували у нас на дачі, і конструкція ця працює вже майже 15 років.
Окремий фундамент
До слова. Це мій 1000-й коментар за час спілкування (майже півтора року) з нашими читачами. З деяким запізненням, викликаним конституційним відпусткою, підключуся до теми і я. Спочатку дозвольте уточнити фрази Світлани щодо глибини промерзання. Абсолютно вірно, що вона звертає вашу увагу на цей важливий аспект. Однак в Підмосков’ї глибина промерзання. Близько півтора метрів (140 см). Уявіть, що в студеному і вітряному в зимові місяці Саратові вона аналогічна. До речі, глибина промерзання залежить не тільки від географічного розташування ділянки на карті країни, а й від типу грунтів. Я подивився довідник. Для Саратова для глин глибина промерзання. 119 см, а для крупного піску. Аж 155 см.
Друге. На жаль, не ясно, який у вас базовий будинок. Наскільки він «фундаментальний», чи має високий цоколь або стоїть близько до землі. Все це. Важливі аспекти. На 700 відсотків прав колега Страшнов, звертаючи вашу увагу на те, що фундамент під нову конструкцію не повинен бути жорстко, нерозривно пов’язаний з попереднім фундаментом.
Третє. Веранда, апріорі, легка конструкція. Її маса не перевищить декількох центнерів. Тому я рекомендував би вам стовпчастий фундамент, який в змозі виконати будь-який мужик «з руками». Я маю на увазі залізобетонну конструкцію з перетином приблизно 40 на 40 см. А на ці стовпчики покладіть прогонні балки, швидше за все, дерев’яні. Якщо ваш вибір впаде на останні, не забудьте прокласти між ними і залізобетонними стовпчиками пару шарів руберойду або подібного гидроизолирующего матеріалу. Це необхідно для того, щоб виключити неминучий капілярний підсос вологи знизу вгору і насичення деревини зовсім їй не потрібною вологою. На фото зображена практично ваша ситуація, коли до капітального дому із силікатної білої цегли прибудована легка дерев’яна веранда.
І останнє. Вирішіть твердо на сімейній раді майбутнє призначення вашої веранди. Чи буде вона експлуатуватися тільки влітку, або ви хочете в ній жити і в інші сезони. Пишу це тільки тому, що не злічити листів до редакції з проханнями розповісти про те, як утеплювати веранду до «кімнатного» стану. А переробляти, як відомо, НАБАГАТО складніше, ніж робити все з нуля. Треба буде утеплювати не тільки вікна-стіни, але підлогу зі стелею. Було б чудово, якби ви сфотографували всі етапи спорудження вашої веранди і незабаром поділилися б спогадами про цю епопею з читачами нашого порталу. Для багатьох це стане корисним підмогою в їх плідної дачної діяльності.
На фото. Практично ваша ситуація
Чи треба утеплювати стіни цокольного поверху під землею?
Ні не треба. По-перше, температура під землею не така вже й низька. По-друге, гріє сама земля. Пол цокольного поверху виходить своєрідно теплим. По-третє, на стіну цокольного поверху під землею не діє вітер, а земля (нескінченно товстий її шар) виконує роль утеплювача, навіть якщо вона промерзла
Про утепленні стін взагалі і про утеплення цоколя зокрема
Ця стаття написана по слідах питань користувачів і консультацій, які я даю платно. У ній мені хотілося б розглянути (ще раз і якимись іншими словами) основоположний, на мій погляд, питання, який викликає нерозуміння в колах забудовників. Питання це полягає в тому, що люди при будівництві будинку схильні завищувати важливість утеплення стін на шкоду дійсно важливого елементу теплоізоляції будинку. Перекриттях.
Там і тут мене просять уточнити мою позицію по утепленню саме стін, а в той же час через стіни будинок залишає не так вже й багато тепла! За розрахунками вчених, я ось прочитав недавно в дуже якісному німецькому керівництві для приватних забудовників (автор Франк Ниппель), що будинок залишає через стіни від 30 до 35 відсотків тепла, не більше. Більш того, там написано, що часто утеплення стін взагалі не приносить відчутного ефекту і їм, утепленням стін, взагалі можна з легкістю знехтувати, якщо стіни самі по собі пристойні. Пристойні, це означає 15см бруса, або 20-40 см піно або газобетону тощо.
Ось будь ласка! Глибоке і сміливе, але настільки ж незрозуміле твердження. Воно, здається, перекреслює все, до чого ми звикли і до чого прагнули. А як же горезвісні БНіП з їх нормативами по теплопровідності стін? Давайте спробуємо розібратися.
Давайте уявимо собі, що ми маємо будинок з перекриттями, які не утепленими, або утепленими недостатньо ретельно. Саме такий випадок і показаний на схемі вище Цілком зрозуміло, що в цьому випадку від утеплення стін не буде толку. Взагалі. У цьому випадку все наше тепло підніметься вгору і піде через холодний стеля. Як воно туди піде? Через щілини? Ну якщо в стелі є щілини, то так, але давайте вважати, що в нашому стелі щілин немає. Тоді тепло піде просто шляхом передачі тепла від теплого повітря холодного стелі. Іншими словами, повітря знизу нагріває стелю, а він охолоджується холодом зверху.
На скільки інтенсивно ми будемо втрачати тепло? Чи не на багато повільніше, ніж якби в стелі були щілини. І цей вкрай важливий проміжний висновок необхідно чітко розуміти і усвідомлювати. Ну якщо не розумієте, то тоді повірте мені. Я перевіряв це твердження багато разів. Для ілюстрації цього процесу я використовував жирні стрілки вертикально вгору.
Що станеться, коли ми трохи утеплимо наші перекриття? Очевидно, тепло буде продовжувати виходити, але буде робити це повільніше. Оскільки приплив теплого повітря буде швидше, ніж його охолодження, під стелею буде збиратися більш товстий шар теплого повітря. В цьому випадку, якщо ми піднімемо руку, то рука відчує це тепло.
Подальше утеплення наших перекриттів буде все більше і більше збільшувати шар теплого повітря під нашими перекриттями і в одну прекрасну мить можна буде відчути тепло вже головою, потім плечима, а потім і тулубом. А якщо ми все зробили зовсім правильно, то деяка частина тепла може і до статі дійти.
Де ж ми втрачаємо тепло? Очевидно, що втрачаємо ми його там, де його багато. А саме в самому верху. У перекриттів. В цьому плані твердження німецького експерта стає зрозуміліше. А як же стіни? Керуючись наведеною схемою, можна бачити, що тепло може йти там, де воно є, а не там, де його немає. Причому, чим більше його є, тим більше його і йде. А більше його під стелею і не хочеться зайвий раз повторюватися. Зі схеми і з затвердження німецького фахівця прямо випливає, що значно більше тепла йде через верхню частину стіни, тобто в основному через поєднання стіни і перекриття. Далі дуже цікаве міркування. Якщо прийняти, що через стіни йде всього 30 відсотків тепла, і значно більша частина тепла йде через верхню частину стіни, то скільки ж відсотків тепла будинку ми втрачаємо через середню частину стіни? 10 відсотків? А через ту частину стіни, яка у статі знаходиться? Взагалі чи не втрачаємо? І ось тепер твердження німця стає зовсім зрозумілим і ми навіть готові йому повірити і прийняти його на озброєння. Процес втрати тепла стінами показаний на схемі горизонтальними стрілками різної товщини.
Як правильно утеплити двоповерховий будинок?
Виходячи з описуваних принципів, через другий поверх і навіть через його стіни буде йти левова частка тепла всього будинку. Виходить, що другий поверх потрібно утеплювати значно інтенсивніше, ніж перший. І перекриття і стіни. Перекриття особливо, але стіни теж ображати не можна.
Що стосується лазні
Друзі! Ось вже де є що зберігати (в сенсі тепла), так це в лазні. У парильні температура під 100 градусів. Уявляєте, які там тепловтрати? Жах! Баню утеплюємо особливо ретельно.
Без чого не можна закінчити статтю
На завершення хотілося б розібрати кілька цікавих випадків, часто зустрічаються на практиці.
Найголовніші підсумки
Чи треба утеплювати цоколь в цокольному поверсі?
Найчастіше немає. Житлові цокольні поверхи трапляються рідко. А в нежитлових висока температура і не потрібна. Цілком можливо, що температура буде влаштовувати вас і без всякого опалення. Цоколь слід утеплювати тільки в тому випадку, якщо він промерзає або мокне взимку. Якщо цоколь промерзає, то він покриється інеєм або льодом.
Як утеплювати перекриття між житловими поверхами
Такі перекриття слід не утеплювати, а шумоизолировать. Якщо будинок невеликий, то другий поверх буде теплим за рахунок першого. Це треба враховувати. Радіатори на другому поверсі повинні мати терморегулятори, а радіатори на першому поверсі повинні мати якийсь запас потужності. З досвіду радіатори на другому поверсі будуть трохи теплими або взагалі холодними всю зиму.
Але, звичайно можна утеплити перекриття між житловими поверхами дуже ретельно і перекрити тим самим доступ тепла знизу. Напевно, це додасть деякого комфорту в деяких випадках. Але з досвіду це цікаво і актуально тільки в дуже великих будинках з купою підсобних або невикористовуваних приміщень, де можна було б підтримувати більш низьку температуру, ніж в інших приміщеннях.
Ось на цій радісній і життєствердною ноті мені і хотілося б закінчити цю чергову епохальну статтю. Дякуємо за увагу!
Любитель всього епохальногоДмітрій Бєлкін
Отмостка будинку своїми руками
Спорудження вимощення для гвинтових паль, як і для фундаменту будь-якої іншої конструкції, це нескладне будівельне захід. В результаті такого облаштування будинку, фундамент і ростверки будуть захищені від руйнування під дією вологи.
Будівництво м’якого типу вимощення для фундаменту з металевих паль має свої особливості. Конструктивно така вимощення виглядає як пошарово укладені будівельні матеріали, функція яких збір і відведення від фундаменту будівлі опадів. В якості покриття використовуються тротуарна плитка, або інший декоративний оздоблювальний матеріал товщиною не менше 100 мм, покладений з ухилом в 2-10 градусів. Підстильний шар для вимощення будинку на палях насипається під кутом в 10-30 градусів, а його товщина складає не менше 300 мм.
Фото вимощення навколо будинку зібраного на гвинтових палях
Рекомендується споруджувати вимощення шириною від 600 мм і більше, оскільки разом зі збільшенням розміру, поліпшуються їх нею функції. При плануванні вимощення будинку на гвинтових палях закладається допуск на розмір доріжки, щоб по ширині вона виходила за виступ даху не менше ніж на 200 мм.
Зробити стандартну вимощення навколо будинку на палях можна за допомогою таких матеріалів:
- Гідроізоляційна ПЕТ плівка (руберойд). В якості альтернативного, але більш дорогого варіанта використовується ПВХ мембрана;
- Геотекстильні полотно, як фільтруючий елемент;
- Замість щебеню для наповнення верхнього шару можна використовувати грунт з газону або мульчувати грунт, поверх якого кладеться дорожня плитка;
- Дренажна труба для відводу опадів, розміщена всередині вимощення.
Відповідно до естетичними уподобаннями забудовника, верхній шар декорується на будь-який смак, в тому числі і за допомогою засівання зверху насінням рослин. Прикрасить поверхню доріжки біля споруди червоний декоративний щебінь, але якщо його немає, можна взяти звичайний, середньої фракції.
Утеплення вимощення для гвинтових паль
Щоб захистити палі від корозії, а будинок від впливу вологи, потрібно утеплити фундамент будівлі. Для цього є широкий вибір теплоізолюючих матеріалів, таких як пінопласт, полістирол, ековата. Вони відрізняються, як характеристиками, так і ціною, а вибір матеріалу варто робити, грунтуючись на його відповідних експлуатаційних якостях:
- Хороші водовідштовхувальні властивості і низька гігроскопічність;
- Висока теплоізолююча здатність;
- Не повинен бути притулком для колоній гризунів.
Простір між фундаментом і рівнем грунту краще зашити, це додасть будівлі завершеність і прикрасить екстер’єр фасаду. Для цієї мети монтується декоративний цоколь, який допоможе попередити скупчення вологи або снігу під спорудою, і відгородить виступаючі частини пальового фундаменту від несприятливого зовнішнього впливу. Зберегти тепло і сухий клімат всередині будівлі допоможе утеплення цоколя. Якщо відстань від поверхні грунту до підстави будівлі істотно, то таку нішу можна облаштувати з користю, організувавши підвал або господарську приміщення.
Відповідаючи на питання чи потрібна вимощення для свайно-гвинтового фундаменту, забудовнику варто орієнтуватися на корисні функції, що їх цим будівельним елементом:
- Захищає фундамент від пошкодження опадами і рослинами;
- Перешкоджає втраті будинком тепла в разі використання в конструкції вимощення теплоізоляції;
- Являє собою гарну деталь оздоблення при будинкової території, яка покращує візуальне сприйняття композиції споруди;
- Пішохідна доріжка навколо будівлі.
Беручи до уваги ці властивості і особливості пристрою будови, забудовнику простіше вирішити, чи потрібно робити вимощення для пальового фундаменту.
Отмостка для пальового фундаменту
Зробивши свій вибір фундаменту, забудовник переходить до вирішення питань про те, утеплювати його чи ні, чи потрібна вимощення для пальового фундаменту, зводити чи цоколь. Використання гвинтових паль в якості опорних елементів будинку обумовлено причинами:
- Скорочення витрат по монтажу фундаменту в 2 рази;
- Нескладна грунт на будмайданчику дозволяє закручувати палі вручну без використання засобів механізації;
- На хитких і заводнених грунтах відсутня альтернатива свайно-гвинтового фундаменту;
- Терміни установки опор становлять від декількох днів до тижня, в залежності від площі будинку, а проведення поточних будівельних робіт не обмежується часом на неустойки;
- Оптимальний варіант при будівництві будівлі на схилі пагорба, горе.
При зведенні малоповерхових будівель переважно облаштувати вимощення фундаменту палі.
Хід будівельних робіт по отмостке будинку
Траншея для вимощення риється аж до твердого шару грунту, наприклад, вапняку, але на глибину не менше 300 мм. Зовнішня сторона траншеї обрамляється опалубкою або бордюрним каменем, відповідно до її глибиною. Якщо грунт на будівельній ділянці характеризується як нестійка, то в якості першого шару застосовується глина, яка укладається на дно канави рівним шаром з подальшою утрамбовкой ручним або механізованим способом. Товщина цього шару складе 200-250 мм.
Другим шаром вимощення будинку на гвинтових палях буде щебінь, товщина подушки якого складе 50-100 мм. Його потрібно рівномірно утрамбувати, а додаткове використання гідроволокна захистить вимощення від промокання і зростання бур’яну.
Крупнозернистий, розсипчастий, без домішок пісок, використовується в якості третього шару. Його товщина варіюється в залежності від характеристик грунту, глибини канави і застосовуваних дренажних елементів (жолобів, водостічних труб), але кладеться від 50 мм. Шар піску підлягає якісної трамбування, ретельному зволоженню для гарної усадки. Для отримання більш рівної поверхні, перераховані дії слід виконати кілька разів.
Дренажна система розміщується в піщаному шарі і закривається піском, який утрамбовується ручним методом, щоб не пошкодити водовідвідні комунікації. Монтаж водовідвідних труб в вимощення має на увазі наявність на ділянці зливних колодязів, для відводу опадів від будівлі.
В якості додаткового шару можуть використовуватися плити утеплювача, завдяки яким зменшиться глибина промерзання грунту біля вимощення. Такий захід дозволяє на глинистому ґрунті закладати фундамент менш глибоко, тому на питання чи варто утеплювати вимощення пальового фундаменту, можна відповісти позитивно.
Плюси і мінуси м’якої вимощення
Отмостка для пальового фундаменту може зводитися як м’якого типу, так і жорсткого, з монолітним бетонним верхнім шаром. Будівництво м’якою вимощення для благоустрою гвинтових паль має ряд переваг:
- Їй не зашкодить рух грунту, що виникає при сезонних циклах замерзання і відтавання. При спученні грунту м’яке покриття лише «зіграє», не втративши функціональних характеристик. На бетонній ж стягуванні, незважаючи на армирующие стрижні металу, від таких перевантажень стануть з’являтися тріщини, усунення яких витратний захід;
- Поєднання естетичності і практичності. За рахунок своїх якостей покриття вбереже споруду від вологи, а великий вибір різних декоративних шарів, вигідно відрізняє її від простого асфальту або бетонної заливки;
- Просто прикрасити квітковими або іншими зеленими насадженнями.
Поява бур’яну на верхньому шарі покриття і необхідність його очищення від рослинного сміття, це малопривабливий фактор при використанні м’якої вимощення. Витрати, які потрібно зробити для обладнання вимощення, окупляться у вигляді підвищення комфорту проживання в спорудженні, і щоденного використання упорядкованій території за призначенням.
Можливі варіації теплоізоляційного матеріалу
Ринок будівельних матеріалів, що виконують теплоізоляційну функцію, широкий. Популярні:
- Пінополістирол;
- Пінопласт;
- Пеноизол;
- Керамзит.
Розглянемо їх характеристики докладніше.
Для чого і коли потрібно утеплювати
Якщо вона виконана за всіма правилами, то відводити воду від фундаменту вона буде і без утеплення, але не захистить від пученія грунту, що спостерігається при сезонному перепаді температур. Коли в великі морози грунтові води стають льодом, обсяг грунту збільшується і починає тиснути на вимощення і фундамент.
Ці елементи будови піддаються руйнувань, що виявляється у вигляді тріщин. Особливо швидко це відбувається з вимощенням через її невеликої товщини. Коли вона утеплена, грунт під нею і поблизу фундаменту не промерзає. Важливо паралельно з утепленням робити якісне водовідведення.
Переваги утепленій вимощення
Кожен господар повинен сам вирішувати питання утеплення цоколя і вимощення, але фахівці наполегливо рекомендують робити це в випадках, коли будинок, де проживають постійно, варто на пучинистих грунті на одному з наступних типів фундаменту:
- Мелкозаглубленних;
- Пальовій;
- Столбчатом;
- Плитному.
Краще утеплити вимощення і тоді, коли є цокольний поверх, і якщо фундамент, що знаходиться нижче нульової позначки, що не був утеплений при будівництві.
Доцільність виконання робіт по утепленню вимощення визначається призначенням будови. Якщо в будинку проживають постійно, то теплоізоляція необхідна, а якщо це дача, куди приїжджають тільки в теплу пору, то немає особливого сенсу вкладати в неї чималі гроші. Досить просто зробити хороший водовідведення від фундаменту.
Багато забудовників виконують вимощення після завершення будівництва будинку і це головна їх помилка. В ідеалі все потрібно робити в 2 етапи. Перший. Пристрій чорнової вимощення після вертикального утеплення фундаменту і до остаточної обробки цоколя.
Він включає земляні, підготовчі роботи, бетонування, риття траншеї для відводу води від будинку. Все це не виключає можливості пристрою утепленої конструкції і навколо експлуатованого будівлі.
Зверніть увагу! Траншею для стоку води, слід вистелити поліетиленовою плівкою, зафіксувавши її дошками. Таким чином, грунт в районі фундаменту не буде насичуватися вологою. Всі роботи потрібно виконати до настання зими.
До другого етапу. Пристрою чистової вимощення, приступають після виконання оздоблювальних робіт фасаду та цоколя. Переваги такого підходу:
- Чи не страждає зовнішній вигляд цоколя;
- Виключається таке явище, як зимовий пучение грунту;
- Забезпечується надійна опора для будівельних лісів.
Існує багато рекомендацій щодо ширини вимощення. Багато хто вважає аксіомою той факт, що вона повинна виступати по відношенню до свесу покрівлі мінімум на 20 см. Але можна і посперечатися з цим, адже водостічна система відводить воду з даху, і на вимощення вона практично не потрапляє, тому мінімальна ширина вимощення повинна складати 80 см.
Схема утеплення вимощення
Ширина конструкції грає величезну роль на просадних грунтах. Рекомендоване нормами значення. Від 1,5 до 2 м.
Така широка вимощення може обійтися власнику дорожче самої будови, але і не звертати уваги на просідання грунтів не можна, тому що від цього залежить цілісність споруди. Але є вихід. Комбінація відкритої частини конструкції з прихованою отмосткой.
Екструдований пінополістирол
Відрізняється високою щільністю, низьку теплопровідність. Досить міцний матеріал, що дозволяє використовувати листи невеликої товщини. Екологічно чистий. Чи не шкодить організму, навколишньому середовищу. Не вбирає воду. Стійкий до різких перепадів температури. З будматеріалом легко працювати. Для обробки не потрібно спеціалізований набір інструментів.
Піноплекс
Головний недолік. Пожежонебезпека. При контакті з вогнем не спалахує, але добре горить. Потрібно нівелює покриття для усунення можливості механічного впливу.
Розмітка і земляні роботи
Перш, ніж приступити до зведення конструкції, потрібно добре підготувати територію. Забираються всі зайві предмети, які зможуть завадити робочому процесу. Разом з травою і насадженнями потрібно прибрати верхній шар грунту. Заздалегідь потрібно визначитися з шириною вимощення. Вона не може бути менше, ніж ширина виступів даху будинку, з якої в основному і буде потрапляти волога.
Під час земляних робіт потрібно видалити абсолютно все коріння і бур’яни. Інакше вони почнуть рости під землею, що негативно позначиться на стані як теплоізоляційних матеріалів, так і на самому фундаменті.
Переваги утеплення фундаменту
При виконанні будівництва, капітального ремонту будівель досить часто фундаментні основи приділяється мінімум уваги, це даремно. Правильно виконана вимощення з утепленням буде виконувати такі ж значущі функції, як інші компоненти конструкції споруди.
- Додатковий захист фундаменту від впливу вологи, морозів, супутніх якнайшвидшому його руйнування.
- Облаштований по периметру будинку утеплювач. Це теплі підвальні приміщення, які можна експлуатувати для побутових потреб.
Ухвалення рішення про заміну вимощення
Так як під будинком знаходиться старий фундамент і з урахуванням що виникли руйнувань, власники приймають рішення: прибрати стару вимощення і зробити нову, щоб уникнути підмивання будинку.
Спочатку проводиться демонтаж старої вимощення і підготовчі земляні роботи.
Ширина майбутньої вимощення. 70 см (мінімально допустимий показник). Для неї викопується підставу близько 90. 100 см. Шириною, і під невеликим кутом вибирається грунт на глибину 45 см. На підготовлене місце викладається вирівнюючий шар піску під покриття Піноплекс.
Цей матеріал зробить вимощення теплою. Відповідно, фундамент не буде промерзати, і не виникне пучения. Завдяки цим заходам буде досягнута ідеальний захист будинку і вимощення.
Утеплення виконується Піноплекс товщиною 50 мм і шириною 600 мм. Він укладається на дно підготовленого підстави, по периметру всього будинку. Таким чином, виходить утепляющая стрічка на ширину 60 см від будинку.
5см (500 мм) 30 см (пісок) 6 см (щебінь) = 41 см. 4 см. Піску для вирівнювання.
Наступним кроком є укладання геотекстилю мінімальної щільності. В даному прикладі. 150мм. (Можна використовувати матеріал більшої щільності, але не меншою!). Геотекстиль продається в рулонах шириною 2 метри.
Пристрій дренажної системи
Покладена Піноплекс «стрічка» накривається всією шириною геотекстилю. Беруться відрізки дренажної труби, розташовуються поверх текстилю і з’єднуються між собою спеціальними кутами.
Дренажна труба для відводу води повинна виходити в канаву. Для цього готується траншея за розміром труби і затьмарюється геотекстилем. Можна умовно сказати, що по завершенню цього етапу, труба розташовується приблизно посередині геотекстилю.
Після закінчення укладання труби проводиться засипка щебенем. Їм заповнюється відстань між Піноплекс і дренажної трубою. Потім її потрібно обернути вільними краями геотекстилю.
Наступний крок. Засипка великим зерновим піском і вирівнювання його за допомогою грабель.
Заміна старої вимощення на утеплену
Нерідко після зими власники приватних будинків стикаються з рядом проблем. Найпоширеніша. Розриви і поломки вимощення будинку від зимового здимання. Вона може підніматися і опускатися. Причиною цього найчастіше є не дотримання необхідних вимог.
В цьому випадку, не залишається нічого іншого, як замінити її і правильно зробити нову.
Хлоркаучуковая фарба
Продовжуючи тему, чим покрити підлогу на веранді, варто розібрати фарбу, яку використовують для басейнів. Тому вона має властивості, які захищають покриття від води. Їй також можна покривати пластикові і дерев’яні поверхні. Даний засіб ще має назву емаль. Вона має високу стійкість до змін температур і вологи. Склад не містить хром і свинець.
Так як засіб майже не прозоре, їм добре приховувати недоліки дерев’яної поверхні. Фарбу слід наносити двічі, використовуючи широку кисть, а також вичікуючи між шарами по 8 годин. Для досягнення кращого ефекту поверхню рекомендується заздалегідь прогрунтувати.
Чим покрити підлогу на дачній терасі. Вибір матеріалу
Багато господарів до свого дому прилаштовують майданчик для відпочинку або вже до готової будівлі, або під час планування цілого будинку. Така прибудова може бути закритою і відкритою. Такі майданчики називають по-різному. Лоджією, верандою, терасою, патіо. Незалежно від того, якого саме типу буде зона відпочинку, слід знати, як необхідно укладати підлогу, а також, як його фарбувати. Зараз дача або заміський будиночок більше несе мета відпочинку, ніж городів. Тому їх намагаються зробити більш затишним, красивим, за певним стилем, щоб такі місця були втіхою для душі від міського життя і суєти.
Особливості статі на терасах
Покриття для відкритої тераси відрізняється від того, яке вдома. Така відмінність у більшій мірі залежить від впливу опадів, вітру і так далі. Серед таких несприятливих впливів можна виділити найсильніші:
- Шкідливі комахи. Так як їм відкритий повний доступ до деревини, вони можуть вільно псувати матеріал. Його руйнують личинки через те, що всередині створюють дірки. Крім личинок ще шкода можуть приносити гризуни, які з дерева прогризають собі нори.
- Вологість від опадів. Дощ, сніг, ранкова роса потрапляє в дерево, через що воно може почати гнити і руйнуватися.
- Перепади температури. Так як майданчик знаходиться на відкритій місцевості деревина може то розширюватися, то звужуватися через те, що температура протягом дня і року сильно змінюється. Матеріал ще може руйнуватися тому, що в тріщини потрапляє вода, а з настанням морозів вона замерзає, перетворюючись на лід. Через це дерево розширюється і псується.
- Цвіль. Так як в умовах вулиці для поширення грибків сприятливі умови, вони можуть швидко розростатися.
- Сонце. Якщо колір фарби підібрати неправильно, то через сонячних променів підлогу вицвіте, ставши нерівномірним.
Гидроизоляция открытой террасы
Важливо знати, чим пофарбувати підлогу на відкритій веранді таким чином, щоб він зміг прослужити довго. При виборі фарби слід враховувати ці чинники.
Підготовка до обробки
Щоб покриття для терасної дошки змогла якісно виконувати своє призначення, необхідно ретельно підготувати поверхню до обробки. Тому, якщо вона раніше була пофарбована, то фарбу слід прибрати. Для більш легкої роботи використовують емульсію СМ-1.
Крім фарби дерево ще може бути зіпсовано сонцем і вологою. Через їх впливу підлогу може придбати чорно-сірий колір. Для видалення бактерій і різних дефектів можна застосовувати машинку для шліфування. Роботу слід виконувати до того моменту, поки поверхня не стане світлою. Якщо на підлозі будуть дошки, які не підлягають реставрації, їх потрібно буде замінити.
Кожна просочення має свої тонкощі в нанесенні. Якщо для покриття буде застосовуватися антисептична грунтовка, тоді підлогу потрібно буде покрити цим засобом і почекати вказане на упаковці час для висихання. Таку роботу проводять кілька разів, щоб засіб зміг якісно вбратися в дерево. Після того, як буде завдано останній шар, потрібно почекати три дні. Тільки по закінченню цього терміну можна переходити до процедури нанесення головного матеріалу.
При обробці такими захисними засобами для подальшої обробки рекомендується використовувати лак для терасної дошки. Перед роботою важливо ознайомитися з вказівками виробника, тому що процес нанесення може відрізнятися.
Яхтні лаки
Таке покриття рекомендується використовувати виключно на відкритій місцевості, тому що склад включає толуол і ксилол. Всередині будинку воно сильно токсично, а на свіжому повітрі такі небезпечні речовини випаровуються. Такий лак допомагає дерев’яним виробам служити ще довше. Оновлювати його потрібно кожні п’ять років. Така особливість дозволяє економити час, сили і засоби на щорічні реконструкції.
Строительство открытой террасы (перезалито).
Серед позитивних моментів цього покриття виділяють глибоке проникнення в деревину, високий показник стійкості, а також здатність протидіяти опроміненню сонця з ультрафіолетом. Крім цього, лак після висихання може відштовхувати не лише воду, але ще бруд. Завдяки тому, що сонце не може сильно псувати покриття, колір зберігається насиченим довше. А через свою прозорою структурою, лак тільки підкреслює природний рельєф і відтінок дерева.
Яхтні лаки діляться на кілька різновидів:
- Акрілатний. Позитивною стороною є його екологічність. Але, не дивлячись на свою високу ціну, він не володіє великою стійкістю до несприятливих зовнішніх факторів.
- Алкідно-уретановий. Цінується за мінімальний термін висихання, але, на жаль, має в своєму складі дуже токсичні речовини.
- Алкідний. Має низьку ціну, але в порівнянні з іншими видами є токсичним.
- Уретан-алкідний. Цінується за рахунок низького випаровування шкідливих речовин. Такий показник вийшло досягти завдяки деяким компонентам, які стримують викид токсинів в повітря. Його можна навіть використовувати всередині будинку. Володіє стійкістю до перепадів температури, а також деформації підлоги.
Щоб покрити поверхню підлоги таким засобом, рекомендується наймати професіонала. Інакше недосвідчена людина навіть на відкритому повітрі може отруїтися небезпечними речовинами.
Роботу слід виконувати, починаючи з демонтажу дощок для подальшого ошкуривания за допомогою наждачного паперу. Після цього можна наносити лак для терасної дошки 2-3 рази, вичікуючи після кожного по 4-5 годин.
При роботі з лаком варто враховувати, що при втраті еластичності дерева через морози, будуть негативні наслідки. Яхти, коли плавають по теплому морю, не бояться таких умов, тому що їх там немає. Але для території з холодними зимами буде краще використовувати лак через рік після установки дерева.
Вибір складу
Коли підлоги правильно підготовлені і оброблені, вони зможуть служити вам протягом довгого часу. Щоб вирішити, яке підлогове покриття для тераси використовувати на своїй ділянці, можна розглянути фотографії з уже обробленими поверхнями. Для роботи слід підготувати інструменти і матеріали:
- Кисті з валиками;
- Розчинник;
- Шпателі;
- Шкурка;
- Машинка для шліфування;
- Засіб для грунтовки, яке має антисептичні властивості;
- Обраний матеріал для покриття підлоги.
Щоб вирішити, чим покрити підлогу на терасі, слід розглянути всі плюси і мінуси кожного з можливих засобів. Хлоркаучуковая фарба або, як її ще називають, емаль, може захистити поверхню тільки всередині приміщення. На вулиці при температурі 27 про вона починає псуватися. В умовах вулиці настили, які були оброблені нею, не зможуть протриматися більше сезону.
Крім уже перерахованих видів обробки, ще існує террасное масло. Його застосовують, як для покриття пристаней, так і для терас. Таке масло містить кілька видів, які розроблені для різних цілей. При виборі варто враховувати такі моменти, тому що деякі не використовують для дощок, які швидко укладають.
Для збереження натурального виду дерева, рекомендується використовувати морилку. Це просочення з високою якістю і лакової поверхнею. Для роботи з цим засобом слід підготувати дерево, застосовуючи водостійкий лак і просочення.
Також для збереження природного малюнка деревини, поверхню покривають яхтовий фарбою і акриловими складами. Перед процедурою необхідно обробити підлогу за допомогою лессірующіе або антисептичний грунтовки.
Види ЛФМ для тераси
Пол на відкритій веранді слід вистилати матеріалом, яке відповідає наступним факторам:
- Стійкість до ультрафіолету. Цей пункт особливо важливо не ігнорувати, коли зона відпочинку буде без навісу. Сонце знижує насиченість колір. Тому покриття повинне мати гарний захист від таких променів.
- Стійкість до великих морозів. Щоб зрозуміти, що обраний матеріал має таку властивість, необхідно звернути увагу на показник водопоглинання. Якщо цифра до 3%, тоді покриття відповідає цьому фактору. Використовуючи його, стать не вбере вологу, а значить не деформується і не згниє.
- Стійкість до вологи. На підлогу буде надаватися вплив з боку опадів. Тому потрібно використовувати такий, який не псується від вологи, не гниє і не деформується від нього.
- Стійкість до стирання. Покриття ділять на класи за ступенем стирання. Для терас рекомендується використовувати мінімум IV. Нижче краще не застосовувати, тому що цей пункт безпосередньо впливає на вигляд підлоги і його довговічність.
- Нескользящая поверхню. Цей фактор важливий для безпеки гостей і господарів. Особливо під час дощів і ожеледиці такий показник стане в нагоді.
- Міцність покриття. У будь-якому випадку підлога повинна мати більш міцними показниками, ніж покриття в будинку. Інакше через пару років він буде належного заміні.
Існує різноманітність матеріалів, які відповідає цим показникам. Серед них є такі:
- Плити з каменю;
- Дошки з деревини;
- Керамічне покриття: плитка, керамограніт, клінкер;
- Штампований бетон;
- Плити та плитка з бетону.
Фарбування
Коли процедури по підготовці виконані, можна приступати до фарбування. Робота повинна виконуватися декількома кроками. Є кілька нюансів, які важливо виконувати при обробці поверхні на відкритій терасі, щоб робота була якісна.
- Дерев’яна підлога на веранді необхідно покривати таким чином, щоб кисть йшла не по ширині дошки, а по його довжині.
- Перший шар наноситься з максимальною растушевкой, тому він тонкий. Щоб він добре висох, потрібно буде почекати 5 днів. Деякі засоби потрібно вичікувати до тижні.
- Підлогове покриття для тераси наносять в 2-3 шари, кожен раз просушуючи.
- Останній кроком є миття підлоги гарячою водою.
Для більшого терміну експлуатації підлоги, крім якісної обробці слід виконувати сумлінну догляд. Так як взимку відкрита тераса не використовується, підлогу краще накрити за допомогою поліетиленової плівки. Для безпечного пересування розміщують килимки.