Коли настає час прокладати доріжки, найчастіше в заміських районах використовують тротуарну плитку. Він набагато естетичніший, ніж бетон або асфальт, і не поступається їм по міцності. Найпростіший спосіб. найняти майстрів, які володіють технологією стилізації, але якщо немає можливості заплатити близько 10 у.е. за квадрат, то ви можете перекваліфікуватись на час відпустки як залізний і поставити його самостійно. Головне. дотримуватися технології, яка не така складна, знайти необхідні інструменти та визначитися з «подушкою», на яку ви будете класти оздоблювальний матеріал. Його можна створити з піщано-цементної суміші, гравію та бетону. Розглянемо, в яких випадках тротуарна плитка укладається на бетонну основу і які нюанси слід враховувати під час монтажу та експлуатації.
Бетонна основа. це залита і охолоджена рівна площа, на яку будуть укладатися тротуарна плитка. Цей спосіб забезпечує набагато більшу міцність покриття, ніж піщано-цементна подушка, тому його застосовують у місцях, де важке обладнання або часті перевезення чинять тиск на плитку. Крім того, вирівняти всі плитки під один рівень набагато простіше, якщо дно. це не рухома суміш, а міцна основа. Він не скоротиться в процесі затвердіння, не буде відмов та інших проблем, пов’язаних із неякісним утрамбовуванням. Тому власники, які не мають будівельного досвіду, але вирішили зробити доріжки самостійно, таким чином укладання спростить вирівнювання покриття в одній площині.
Бетонна основа для мощення забезпечує підвищену міцність майданчика, але створити її складніше, ніж укладання плитки на піщано-гравійну суміш
І все ж, укладання тротуарної плитки на бетон використовується нечасто, адже ця технологія має свої нюанси, пов’язані з видаленням вологи з поверхні плитки. При звичайному піщано-цементному способі опади виходять через всмоктуючу основу в землю і не завдають шкоди покриттю. Якщо залити бетон, то вода, яка просочується під бруківку, не може заглиблюватися, оскільки монолітна основа просто не пропустить його. Як результат, він застрягає між основою і плиткою, в між плитці швів, і як тільки вдарять морози, він починає розширюватися, штовхаючи покриття вгору. Як наслідок цього, бруківка може місцями набрякати, розколотися по краях тощо.
Тому при заливанні бетонної основи особливу увагу приділяють утилізації води: створюють лінійки, вказують водоприймачі, укладають бруківку з ухилом у певному напрямку тощо.
Якщо все організовано правильно, то створені доріжки будуть набагато довговічнішими, ніж на піщано-цементній подушці. Можна викласти найскладніші фантазійні візерунки з ідеальним горизонтальним визначенням поверхні.
Підготовка майданчика до будівельних робіт
Перший крок. зруйнувати майданчик, який буде вимощений: вони заїжджають в кілочки і ставлять так звані червоні позначки. Цим терміном будівельники позначають щільно натягнуту нитку, яка окреслює межі майбутньої висоти вашого сайту. Вони беруть звичайний шпагат, прив’язують його до кілочків на висоті, де закінчиться плитка. Не забудьте зробити нахил різьби на 5 градусів до місця майбутніх водозаборів.
Навіть при прокладанні вузьких доріжок червоні позначки все одно встановлюються, щоб отримати плоский край, ідеальний горизонтальний і правильний кут для стоку води
Далі перевірте, скільки сантиметрів вільного простору від нитки до землі. Якщо менше тридцяти. вийміть все зайве лопатою і віднесіть їх на тачку, щоб не заважати. Родючий ґрунт можна насипати безпосередньо в сад або в місцях, де заплановані клумби.
Край готового земляного «корита» слід негайно зміцнити бордюрами. Деякі майстри ставлять бордюри після заливки бетону, але в цьому випадку потрібно буде захистити край ділянки від розсипання грунту, тобто поставити опалубку. Тому для недосвідчених будівельників мостів є кращим перший варіант.
Якщо ви відразу встановите бордюри, то вам не доведеться витрачати час на створення опалубки, а потім її демонтаж, і бетон заллє ділянку без тріщин
Якщо використовується бордюр, висота якого 50 см, то:
- копати траншею ще на 30 см всередину;
- засипати шаром щебеню (близько 10 см);
- класти цементний розчин (не менше 1,5 см);
- на нього кладуть бордюр, щоб верхній край після укладання був на 2-3 см нижчий від краю бруківки. Це необхідно для того, щоб бордюр не затримував воду на ділянці, а допомагав її відволікти.
При меншій висоті бордюру глибина траншеї відповідно зменшується.
Висота бордюру повинна бути трохи нижчою за поверхню бруківки, щоб забезпечити опади швидким стоком з майданчика та не допустити застою вологи.
Технологічний процес заливки бетону
Через день після встановлення бордюрів може початися заливка бетону. Якщо ви створите майданчик, на якому буде їздити обладнання, особливо великого розміру, бетонна основа повинна бути армована. Для цього підійде фурнітура (товщиною не більше десятка), яка в’яжеться розміром сітки 15-20 див. Якщо доріжки виключно пішохідні, то підсилювати не потрібно.
Бажано залити бетон піском, який буде додатковим дренажем для просочення вологи і дозволить йому швидко перейти в грунт
Для того, щоб волога, яка потрапила через тротуарну плитку до бетону, просочилася далі, а не стояла всередині, створіть спеціальні дренажні отвори. Для цього використовуйте азбестову трубу, розрізавши її на шматки, висотою 15-20 см (висота повинна збігатися з висотою шару бетону, яким ви потім заливаєте). Шматки азбесту розкладені по всій території з розрахунку один на кв.м. Після заливки бетону їх не знімають. Можна створити отвори на дошках у вигляді квадратів, але після того, як бетон охолоне, дерево доведеться видалити.
Зараз ми готуємо звичайний бетон з використанням цементу марки 150-200. Засипте його шаром 15 см. якщо арматури немає, 20 см. якщо укладено армування. Якщо насипається велика площа, то кожні три метри необхідно створювати так званий температурний шов. Він необхідний для запобігання розтріскування основи взимку. Шов найпростіше зробити, вдавивши дошки в бетон з ребром товщиною в пів сантиметра. Після наклеювання їх видаляють, а порожнечі заповнюють еластичним наповнювачем. Верх шва покритий бетоном, щоб вирівняти решту поверхні.
Через добу дерев’яну опалубку виймають із дренажних отворів і заливають урівень з краєм бетону дрібним гравієм.
Створення піщано-цементної подушки
Порядок роботи тут такий:
- Просійте пісок, змішайте з цементом 6: 1 (найпростіше в бетономішалці);
- Засипаємо майданчик шаром до 10 см (з урахуванням товщини бруківки), тобто товщина товщини плитки повинна виходити за межі червоної позначки приблизно на 2 см (усадочне обгортання).
- Утрамбовуємо вібрувальну плиту або топтуху (колоду, на яку знизу прибита широка дошка, а зверху набивається брусок).
- Перевірте натяг червоних відміток, щоб не було нахилу. До речі, пам’ятайте, що кілочки краще ставити частіше, адже навіть дуже щільна нитка дає провисання 1 мм на метр.
- Викладаємо маяки на майданчик (труби діаметром 20 мм). Їх необхідно міцно притиснути до подушки, щоб від мережива до маяка було відстань, рівне товщині вашої плитки 1 см на печатку. Відстань між маяками трохи менше довжини вашого правила.
- Потім беремо за правило і підтягуємо, орієнтуючись на маяки, надлишки піщано-цементних подушок, щоб отримати ідеально рівну поверхню.
- Ми виймаємо перші маяки, де ви починаєте класти плитку (не можна наступати на подушку!), Заливаємо борозни тією ж сумішшю і починаємо класти плитки на бетонну основу.
Ось як це все виглядає:
Якщо майданчик створений великий, простіше замісити пісок і цемент в бетономішалці, а потім транспортувати готову суміш до тачки
На вузьких доріжках правилом може бути плоска дошка, у якої вирізані краї, а в якості маяків. краї встановленого бордюру
Під час укладання бруківки крайні плитки доведеться налаштувати, тому заздалегідь знайдіть шліфувальну машину та встановіть алмазне колесо, щоб зробити ідеально рівномірні надрізи
Прийоми покладання: як обійтися без віброплити?
Якщо ви попередньо виконали всі попередні кроки, то покласти бруківку буде легко. Плитка укладається не в кінці, а зі швами близько 5 мм. Вони не дозволять плитці розтріскатися, коли покриття буде «ходити» від температурних перепадів і вологи.
Деякі власники починають укладати плитку з найбільш видимої сторони ділянки, так що всі надрізи та розміщення розташовуються в місцях, які менш помітні для очей
Починайте кладку з бордюру. Зазвичай вони рухаються по відмітках зверху вниз, в напрямку, де буде текти вода.
Постарайтеся залишити рівними швами між плитками не менше 5 мм, щоб покриття виглядало симетричним, а взимку, коли плитки розширюються, вони не здавлюються один на одного
Вирівняйте поверхню кожної плитки, простукувавши молотком (гумовим молотком) і перевіривши горизонтальний рівень. Надалі вам потрібно притиснути всю поверхню вібрувальною плитою, щоб плитка сиділа рівно уздовж натягнутих ниток, але якщо її там немає, то негайно використовуйте широку обробку дошки при укладанні. Її укладають плоско на кілька плиток і б’ють молотком на потрібну висоту.
Стики плитки можна наповнити тією ж сумішшю, з якої ви створили подушку, або дрібним піском. Перший варіант створює монолітне покриття, яке менше пропускає вологу всередину. Крім того, трава та мох проростають рідше у швах. Але якщо зазивати таку плитку взимку на важких транспортних засобах, то шви і краї плитки можуть тріснути, оскільки немає теплових швів. Будь-який матеріал, включаючи бруківку, розширюється при низьких температурах. І розриву для цього розширення немає. В стиках сильний тиск, і якщо в цей час через покриття проходить щось важке, бетон може не витримати навантаження.
Шви, покриті піском, прекрасно зберігають цілісність покриття, але через них осади миттєво потрапляють під плитку. Тож скидання води повинно здійснюватися на найвищому рівні.
Спочатку пісок або піщано-гравійну суміш розсипають по всій ділянці, а потім акуратно зачищають її по швах між плитками
Для заповнення швів сумішшю або піском використовують звичайний домашній віник. Склад розсипається по поверхні покриття і акуратно розминається по швах, а надлишки видаляються.
Сайт готовий. Бажано три дні не ходити по ньому, щоб подушка живила вологу з землі і тверділа. Краще покласти дошку або фанеру, щоб не зрушити краї плитки під тиском корпусу.