Як приготувати двері з профілю труби з власними руками -інструкції. Як…

Як приготувати двері з профілю труби з власними руками.інструкції

Вам потрібні звичайні залізні двері, а ціни на ринку “укус”? Є можливість побудувати його самостійно. Давайте подивимось, як зробити металеві двері своїми руками, починаючи з підготовки інструменту, придбання матеріалу та ескізів та закінчення ізоляції та обробки.

Зробити залізні двері самостійно. це дуже реально.

Грамотна підготовка як одна з застави успіху

Щоб зробити металеві двері своїми руками для любителя, завдання цілком реальне, але є один нюанс: ви повинні вільно працювати з шліфувальною машиною і принаймні на початковому рівні, щоб володіти зварювальною машиною. Але перед тим, як зробити самі двері, потрібно підготувати інструмент та матеріал.

Вибір інструментів

• Болгарська;
• Зварювальний апарат;
• Викрутка або набір викруток;
• Електричне свердло з ударною функцією або переносником;
• Круглий файл “Drack”;
• Молоток;
• Рулетка;
• Kern;
• Рівень (бажано 1,5 м);
• Квадрат.

Домашній майстер.інструмент.

Крім того, знадобиться різноманітні аксесуари для електроінструментів. Це стосується колеса для металевої шліфувальної машини, шнурового шнура на шліфувальній машині, свердла на дрилі, емері та інших дрібниць, без яких виготовлення металевих дверей своїми руками неможливо.

Придбання матеріалу для виготовлення металевих дверей

Для залізних дверей потрібно придбати:

• Металевий лист із товщиною від 1,5, до 3 мм;
• Профільна труба 40×20 мм. щонайменше 7. 8 м;
• Кут 50х50 мм. близько 7 м;
• Смуга 40х4 мм. 2 м;
• Наводить звичайні ПКА ПАТА-МАМА або ПЕРЕКЛЮЧЕННЯ ПК.

Якщо у вас немає великого досвіду зварювання, то краще взяти аркуш під вхідні двері товщі, принаймні принаймні 2 мм, і краще 3 мм. Зварювання металевих дверей не особливо складно, але тонкий лист дуже легко спалити наскрізь.

Матеріал для металевих дверей

Вам також знадобиться хороший рівномірний стіл або якась коза, зробити металеві двері на землі дуже складно, а для новачка.майстер взагалі не реалістично.

Ми робимо ескіз

Зараз можна знайти професійні креслення для стандартних залізних дверей, але проблема полягає в тому, що ці документи були зроблені відповідно до GOST 31173-2003, тобто 2200×900 мм або 2200×1200 мм (для широких отворів).

Професійний малюнок під дверима, виготовлених з металу

Вхідні металеві двері в квартирі чи приватному будинку не завжди відповідають стандарту, тому краще зробити ескіз. В іншому випадку на нестандартному відкритті вам доведеться або вирізати частину схилу, або якось запустити зазор поруч із дверима.

Приклад ескізу для не стандартних залізних дверей.

Якщо ми робимо залізні двері своїми руками, то на етапі створення ескізу нам потрібно врахувати певні допуски, нижчі за прикладом їх показані:

• Початкові розміри дверей 216×90 см;
• Неможливо зробити рамку (lutka) близько до стін, оскільки нікуди не буде налити кріпильну піну, тому ми залишаємо 10 мм на піні вздовж верхнього краю, плюс товщина кута 5 мм;
• Внизу ми робимо невеликий поріг відповідно, 25 мм від кута буде відрізати, загалом 212 см залишається висотою рами вздовж внутрішнього периметра;
• З боків ми також залишаємо 10 мм на піну, плюс 10 мм. товщина металу в 2 кути, загальна ширина внутрішнього отвору становить 87 см;
• Сама сталева дверцята, а точніше рама для неї, не може бути зроблена поруч із лоллом, якщо будинок почне «ходити», а гучний рухається трохи, тоді полотно заклине. Тому ми залишаємо проміжок 5 мм вздовж зовнішнього периметра відповідно, виявляється 211×86 см;
• Ми беремо більше аркуша (90×215 см), оскільки він буде накладений на частину гучного.

Вони підготували інструмент, купили матеріал, зробили ескіз, тепер ви можете почати будувати залізні двері своїми руками.

Сім етапів складання сталевих дверей

Ви можете зробити металеві двері своїми руками лише з кута або лише з профільованої труби, але змішана версія є більш надійною та практичною. Краще приготувати зовнішню раму (промінь) з кута 50×50 мм, а рамка для дверного листя з профілюваної труби 40×20 мм.

Сцена зварена до променя

Перш за все, ми відрізали кути і фіксуємо їх на робочому столі або козях із затискачами. Важливо, щоб нижня площина була рівномірною, а кути з’єднані під 90 °. Ми встановлюємо прямокутник коробки по діагоналі, якщо вони однакові, то кути будуть прямими.

Фіксація рами за допомогою затискачів.

Не варто відразу ошпарювати кути, вони можуть їх очолити, спочатку ми захоплюємось у декількох точках і знову вимірюємо діагоналі, поки все не буде готове, ви все одно можете налаштувати невеликі неточності.

Вказаний.

Коли розбивають кути, спочатку ми застосовуємо всі вертикальні шви, а потім переходимо до горизонталу, щоб метал менше перегріватися. Пізніше ми скоротимо додаткову частину кута.

Зварювання кутів.

Тепер ми звертаємо рамку і перевіряємо площину з довгим рівнем або будь.яким рівним стандартом. Не повинно бути спотворень і вигинів.

Перевірка площини рами.

Ми вичипаємо зовнішні стики і негайно подрібнюють ці шви за допомогою шліфувальної машини.

Зварювання зовнішніх швів.

Як показано на фотографії зверху, у нас все ще є шматок кута зсередини, нам потрібно його зняти, оскільки він буде заважати установці. Для цього ми знову повертаємо рамку і вирізаємо зайві частини шліфувальною машиною. Промінь готовий, тепер ви можете зайти до рами для залізних дверей.

Виріжте додаткові деталі.

Сценічна рама під дверним листям

Коли ви вирізаєте профільовані труби під рамкою дверима, спочатку виміряйте всі довгі частини, а потім вирізаються з залишків. В іншому випадку ви можете не здогадуватися, і тоді великі вертикальні стійки доведеться зварювати з шматочків.

Краще відразу зробити слот для замка. Для цього виміряйте 1 м від нижньої частини стійки. і зробіть 2 вертикальні порізи у розмірах замку, і посередині ми косою вирізаємо цю смужку. Щоб полегшити вибух шматочків, ми робимо на них невеликі надрізи, стрілки на фотографії вказують на ці розрізи.

Збирання для замку.

Далі розбийте смужки, поверніть трубу і виріжте схожий отвір зі спини, після чого ви зможете просвердлити бічні отвори для гвинтів, наріжте в них нитку і спробувати замок.

Первинна пристосування замку.

Так що на його місці чітко закладено рамку дверного листя, ми фіксуємо профільовані труби зсередини. Не забувайте: між профільованою трубою та кутом повинен бути проміжок 5 мм, для цього ми вставляємо прокладки. Як прокладки, ви можете використовувати однакову обробку кута.

Фіксація профіленої труби на рамці.

Тут важливо, як поставити профільовані труби, на будь.якій такому трубі є зварений шов, і так, цей шов повинен “виглядати” всередині полотна.

Зварений шов профіленої труби.

Будуючи рамку під дверним листом, більше не потрібно перевіряти діагоналі, оскільки ми «кріпимо» до зовнішньої рами. Куточки зварені за аналогією з променем, тобто ми хапаємо в декілька точок, а потім кип’ятять стики від центру до країв.

Зварювання куточків дверної рами.

Тут, поки рамка знаходиться в Лютці, ми зварюємо поперечні ребра жорсткості, вони виготовлені з профільованої труби.

Кріплення ребра жорсткості.

Тепер вийміть затискачі, вийміть зовнішню раму і кип’ятіть кінці стиків у кутах, після чого ми подрібнюємо всі шви. Будьте обережні, метал тонкий і легко згорів.

Розгойдуйте зварні шви ззовні.

Завжди контролюйте, де у вас зверху, знизу, петлі та замикання. На цьому етапі це дуже легко плутати, і тоді буде важко виправити ситуацію без втрат.

Сценічне кріплення аркуша

Спочатку нам потрібно вирізати аркуш у розмірі. З рами листя дверей ми залишаємо 20 мм (5 мм на зазорі, плюс 15 мм для перекриття променя до краю аркуша). Щоб точно відрізати аркуш відповідно до маркування, ви можете використовувати профільну трубу, просто закріпити її затискачами і порізати її шліфувальною машиною вздовж краю.

Стандарт для різання листа з шліфувальною машиною.

Покладіть дверну раму на розрізаний аркуш, перевірте, чи всюди чітко спостерігати за перекриттям і вперше звести профілеовані труби на аркуш (крок. близько 100. 150 мм). Щоб рамка не рухалася під час зварювання, його можна було зафіксувати затискачами.

Ви хапаєте рамку не по периметру, а по діагоналі. Тобто: вони зварені одну точку, а потім перейшли на протилежне і так, поки все не буде лаяти. В іншому випадку дизайн може призвести.

Пляма зварювання дверного листя.

Етап, як зварювати петлі

Як ви бачите вдома “виробництво”, без професійних схем та дорогого обладнання, було зібрано хороші залізні двері, і це коштувало приблизно на половину дешевше, ніж фабричний аналог.

З гарним декором домашні двері будуть виглядати не гірше, ніж фабрика.

Привітання вам товариш Самоделькін.Мені потрібні були двері входу, до заміського будинку. Я подивився на ціни в магазині на готових дверях, суто заради інтересу (все ще загорівся, щоб це вже зробити), розібрався з витратами матеріалів, як заощадження, і мені доведеться щось взяти безкоштовно час.Але це, на перший погляд, я підсумую результати в кінці статті.Коробка та самі двері виготовлені з профілю труби 40252, 5025 2, дверцята листя.Холодний.переповнений аркуш 2 мм. План типу малюнка нижче:

Перший зварений коробку, потім він буде служити рівним столом і шаблон.

Після повного зварювання я його очистив, я відрізав уксиніни.

Сама двері готували на коробці, з 4.м мм відкладками, щоб забезпечити дозвіл з усіх боків.

Знизив двері в коробці, позначена і вирізала полотно.

Подальше зварювання полотна та петлі.Бали від центру до країв, добре стискаючи аркуш, після зварювання, охолоджене від компресора.Перш ніж зварювати петлі, він забезпечив зазор між полотном та 2.мм коробкою для ущільнення

Після того, як він поклав двері вертикально на рівень і розбив замки

Добра людина зробила мене на листовому промені P-у формуванні пластини Metal1.5 м.(Просто можна було зварювати смужки з залишків аркуша дверного листя).Вони прикріплені до куточків 4040, зварених до коробки.

Ліва платочка, де петлі, зробили його знімним, накручується гвинтами на нитці в кути кріплення.

Внутрішня частина дверей була намальована залишками фарби 3b1.

Сама двері була пофарбована з коричневою фарбою (Далі) з Пулвера. Тут я трохи отримав, мені потрібно прочитати та дотримуватися інструкцій виробника, написаних на банку.

Як обігрівач.Мінеральна вовня, панель внутрішньої обробки-MDF.

Довгий час я шукав, як обмалювати кінці дверей, людина допомагала виробляти всілякі добіри, смужки, димоходи для даху. Я зробив мені кути 2045 з олова 0.5 мм. Фіксовано для заклепок 4 мм.

Склеювання герметика 3 мм.

Тепер я вирішив все.таки підрахувати, наскільки це моя ціна на покрівлі в Бел.В результаті рублери для простоти розуміння в картині заліза 160r 20 мм.Панель VATA 25RMDF 21RZAMKA 120-URPETLI 12-RULER DOOL-20 RUBLES для якоря 10 (виробництва).Нехай це буде 40 Підсумок: 438 = 205Перші двері для продажу дверей

В принципі, він прийшов до нього, але ключове слово “від”, продавці люблять підняти низьку ціну із застереженням “від” того, що кінцева сума, ймовірно, залежатиме від багато, від замків, товщини металу, Покриття тощо.Я особисто не робив це заради заощадження, мені просто було цікаво виконати цю роботу, отримати навички і просто провести час із задоволенням, роблячи те, що мені подобається.Можливо, хтось також захоче зробити двері для себе, дозвольте мені дати мені невелику пораду з його дзвіночкової вежі)-почати знаходити гладку поверхню розміром трохи більших дверей.Простіше почати з самих дверей, зварювати до аркуша, і лише потім зробити коробку.Не забудьте перевірити діагоналі.Для фарби для молота не варто дуже варто з поверхнею, він дуже добре приховає подряпини, не забувайте знежирити поверхню.Для початку практикувати на рівнині подібної поверхні, грати з тиском, швидкістю, відстаном, якщо ви малюєте з пульвера. Пляма в горизонтальному положенні. Фарба висохне довгий час, краще взагалі не торкнутися пару днів (можливо, у 20 це буде швидше).Саме для цієї фарби (Далі) період повного висихання 7 днів! Можливо, варто було спробувати намалювати валиком, наступного разу, коли я це зроблю, менше.Використовувані петлі з підшипниками у вигляді краплі, дуже комфортно.Не забудьте залишити зазор під ланцюгом ущільнення навколо периметра дверей.Вставляючи замки, вставте в зону замку кілька шматочків ущільнення.І нарешті, вам слід уважно подумати і зважити Чи варто це овчини.Всім дякую.

Вхідні двері повинні бути не тільки красивими, але й сильними, а також теплими та надійними. Це поєднання якостей дає металеві двері. Тільки не всі ті, які представлені на ринку, можуть похвалитися надійністю. багато недорогих можна відкрити буквально кухонним ножем. Дійсно красиві та надійні сталеві двері дуже дорогі. Якщо у вас є зварювальна машина та деякі навички зварювання, ви можете зробити залізні двері своїми руками. Навіть беручи до уваги витрати на придбання матеріалів, це буде 30-50% дешевше.

Що необхідно

Ми приготуємо вхідні залізні двері з профілю труби та листового металу. Для роботи вам знадобиться рівна робоча поверхня, зварювальна машина, дриль, шліфувальна машина, добре мати рівень (лазерний рівень) і щось для вимірювання-квадрат столярної справи, наприклад.

Стандартні металеві двері. Ми зробимо щось подібне

З матеріалів знадобиться:

• Профільна труба 4040 мм, 4020 мм;
• аркуш металевого 2 мм товщиною, розмір дверного листя;
• Металеві петлі досить потужні, щоб витримати вагу близько 100 кг;

Щоб «обрати» двері, вам потрібна металева фарба (краща молоткова емаль), дерев’яна рейка, ізоляція (піна або мінеральна вовня), фанера, OSP або інший подібний матеріал, пластик або будь.який інший оздоблювальний матеріал, двері дверей, замок.

Готуйте двері

Спочатку приготуйте дверну коробку. Ми робимо це з профільованої труби 4040 мм. Розріжте шматки в розмірах. Якщо на трубі є іржа, ми очищаємо. Ми складаємо чисті заготовки, встановлюємо кути, хапаємо один з одним.

Вони зварювали дверну раму

Після зварювання перевірте кути, заморожуйте діагоналі. Якщо є хоча б найменше відхилення, ми регулюємо (удар під кутом на підлозі зазвичай допомагає, головне, що не перестаратися).

Ми зварюємо петлі. Ми відступаємо знизу та верхівку приблизно 20 см, позначаємо, готуємо, переконуючись, що вони знаходяться на одній прямій лінії. Лазерний рівень тут дуже корисний, і якщо це не так, вам доведеться багато разів заморозити відстань, щоб викрити точно.

Зварювали петлі

Далі, з труби 4020 мм, варіть внутрішню рамку. Ми обчислюємо розміри, щоб зазор з усіх боків становив 3-5 мм. В одній з довгих труб розріжте отвори для замків.

Отвори для замків

Ми готуємо все, перевіряємо діагоналі, спробуємо. Якщо все добре, ви можете зварювати кросбари. щоб збільшити жорсткість дверцята листя. Ми робимо їх із залишків труби 4020 мм.

Коробка та рамка домашніх металевих дверей

Ми очищаємо всі місця зварювання, видаляючи приплив. все повинно бути гладким і гладким. Ви можете подрібнити надлишок файлом, але швидше. відповідний диск на шліфувальній машині.

Так що рама не «згинається», і так, що тоді під установкою ущільнювальної гумки є місце, ми піднімаємо рамку, зварюючи металеву пластину.

Ми зварюємо таблички, які утримують раму в заданому положенні

Рама всередині рами встановлюється на потрібному рівні (ми перевіряємо рівень або вирівнювання, щоб все було в одній площині), зварюйте зворотні петлі.

Ми покладаємо аркуш металу на готовій рамі, позначте його. Він повинен зайти до дверної рамкової труби 3-10 мм. Тільки з боку петлі повинні бути 3-5 мм, на решті боків, які ви можете. Ми кладемо аркуш з боку петлі.

Ми позначаємо, де нам потрібно вирізати

Бур’єр та інші порушення після різання обробляються файлом. до рівного краю. Щоб прискорити процес, ви можете використовувати шліфувальну машину з колом Емері. Потім ми розкладаємо аркуш таким, яким він повинен бути, і трохи захоплюємо рамку до рами, аркуш також до рами (не до рами). Вся структура повинна бути перевернута, але це важко зробити інакше.

Візьміть аркуш до дверної рами

Ми повертаємо майже готові металеві двері і кип’ятять аркуш по периметру рами, потім до проміжних ребер на жорсткість. Щоб зробити безперервні шви до нічого. герметичність не потрібна, зварювання в невеликих сегментах на рівних відстанях. Ми слідуємо за тим, що це не “веде”.

Накрийте металеві двері зсередини

Ми відрізали зварену раму з дверної коробки, перевертаємо двері, перевертаючи і звільняють зварений аркуш із кадрів. Ми прибираємо місця колишнього зварювання. Тепер ви можете встановити замки.

Встановіть вибрані замки

Потепління та обробка

Далі ми робимо ізоляцію. Піні 4 см товщиною стає добре в вареній рамці залізних дверей. Ми беремо його низьку або середню щільність, оскільки на ньому немає навантаження. Ці металеві двері взяли 4 аркуші розміром 11 м.

Ми розрізаємо PP за розміром, ми беремо кріпильну піну зі слабким розширенням (якщо ви візьмемо звичайну, піна витіснить). Відступаючи від краю близько 1 см, ми застосовуємо його по периметру прямокутника, в якому ми кладемо піну, робимо ще кілька смужок піни посередині, закладіть ізоляцію. Решта тріщин між ПП та трубою також передаються піною.

Ви також можете склеїти ізоляцію на універсальний клей, який підходить для металу та піни, наприклад, “момент”.

Піна закладена

Щоб заощадити кошти, було вирішено використовувати аркуш фокусувальної печі, доступної на фермі. Фініш планується бюджетом. самостійна плівка. Як виявилося, ця пара йде дуже погано. багато часу взяла шпакат OSP. Це було б набагато простіше з фанерою (стійкі до вологи, меблі).

На металевих дверях, вже зроблених своїми руками на вершині ізоляції, прокладається аркуш OSP. Він фіксується по периметру з самостійними гвинтами. Спочатку отвір просвердлюється під гвинтом, потім кріплення накручують.

Прикріплений аркуш OSP

У дверній рамі ми просвердлюємо кріпильні отвори. на кожному сегменті є два на кожному сегменті. Ми малюємо рамку в потрібному кольорі (емаль взята в банку). Пофарбований кадр повинен якось вивезти на вулицю. Ми вставляємо довгі кріпильні гвинти в пробурені отвори, для них і перетягуємо на вулицю.

Двері коробки для домашніх залізних дверей намальовано

Потім почалися проблеми. ви можете лише склеїти плівку на рівній гладкій поверхні, а поверхня OSP далеко не плоска. Спочатку були спроби відшліфувати її шліфуванням. Результат незадовільний.

Спроби шліфування

Є лише один вихід. шпаклівка. Ми беремо шпаклівку, мазок, чекаємо, поки вона висихає, шліфує. Потім знову. шар шпаклівки, знову шліфування. Отже. до нормального результату.

Поверхня повинна бути рівномірною і гладкою

З другої сторони ми також прикріплюємо OSP, але вже заздалегідь ошпарювати і відшліфовані. це простіше. Розрізайте отвори під очима, спробуйте все. Далі ми починаємо склеювати фільм. У наших магазинах найширший, що становить 90 см, двері явно ширші. Тому було вирішено зробити фініш із наслідуванням філенки, для якої купували гумові меблі, самостійне лиття.

Фільм буде склеєна “фігура”

Ми знаходимо центр на дверях, поставимо 45 см в обидва напрямки, окреслити смугу. Тут центральна смуга плівки буде склеєна. Мокріть поверхню водою (розпилювачем з розпилювального пістолета), обережно, без бульбашок, склеюйте плівку.

Обережно склеюйте фільм

Ми відрізали відсутні шматочки, також клею. Закрийте суглоби картин ліпленням.

Ось, що сталося в кінці збоку вулиці збоку кімнати, склеїть легшу плівку

Все, що залишається. це встановити металеві двері, зроблені власними руками на місці. Вони встановлені біля входу з критої веранди до будинку.

Встановлені домашні залізні двері

Двері виглядають добре. Це виявилося дуже важким, не порівнювати з магазином. Більшу частину часу зайняв закінчення. Якщо ви виберете інший варіант, це буде набагато швидше.

Самовиробництво вхідних сталевих дверей за допомогою недорогого кольору молотка врятує засоби значущих за стандартами звичайної людини.

Однак цей варіант його розташування можливий лише для тих, хто має принаймні мінімальний досвід роботи з типовим зварювальним обладнанням, і для якого зварювання дверей, здається, не є абсолютно неможливим.

Буде цікаво знати, як приготувати сталеві двері своїми руками, не вдавшись до посередництва третім працівників.

Підготовчі події

На підготовчій стадії наступні операції вважаються обов’язковими:

• видалення розміру вхідного дверей;
• збирання всіх необхідних матеріалів;
• Підготовка та доведення робочого стану інструменту, необхідного для зварювання металевих дверей.

Розглянемо кожну з цих операцій детальніше.

Вимірювання

Перш ніж зробити залізні двері самостійно. потрібно буде робити ретельне вимірювання вхідного отвору, розміри якого рекомендуються вилучити в декількох місцях одночасно. У той же час, ширина, яка визначає основні характеристики майбутніх дверей, вимірюється з особливою ретельністю.

Результати вимірювання обов’язково фіксуються на ескізі продукту, креслення якого слід постійно «під рукою».

Матеріали

Що стосується вихідних матеріалів для дверей, вибір визначається уподобаннями підрядника. Однак найчастіше цей список включає такі стандартні позиції, як:

• холодний сталевий лист відповідного розміру з товщиною порядку 1,5-2 міліметра (для виготовлення дверних листів);
• набір пробілів, вирізаних з профілю труби з однаковою товщиною стін, і перетин 40×20 міліметрів (використовується для зварювання дверної рами та коробки);
• навантаження на кількість 2 штук та металеві тарілки для них;
• недорогий і надійний замок.

Під час підготовки необхідного інструменту особлива увага приділяється виборі відповідного зварювального пристрою, який має бути надзвичайно простим у обробці і є досить надійним.

На додаток до нього, шліфувальна машина з набором дисків, а також електричним свердлом та вимірювальними пристроями, безумовно, вимагатиме цього, за допомогою яких зазначені двері та коробки керуються в процесі зварювання.

Для зручності фіксації зварених металевих елементів конструкції дверей слід запастися парою затискача типу затискання. Вони помітно сприятимуть всім операціям встановлення.

Можна ефективно зробити металеві двері, якщо ви дотримуєтесь усіх інструкцій інструкцій щодо його складання, працюйте обережно та ретельно.

Різання променів

На початковому етапі основної роботи слід брати участь у виробництві та коригуванні окремих елементів дверей. Для цього, спочатку, згідно з малюнком, готують (вирізані) чотири профілки, які використовуються для розташування вертикальних стелажів коробки. Хрести готуються таким же чином, розмір яких точно повинен відповідати числам, зазначеним у ескізі.

При встановленні металевої конструкції між дверима та стіною слід залишити зазор приблизно на один сантиметр, що обов’язково враховується при встановленні розмірів у ескіз.

Наприкінці цих творів можна буде перейти до підготовки елементів рами листя дверей, для якого необхідно вирізати чотири горизонтальні перемички та дві бічні стійки з профілю.

Після цього, використовуючи різак (шліфувальна машина), слід встановити раніше підготовлений сталевий лист під розмірами отриманої дверної рами.

Після різання та встановлення частин металевої конструкції необхідно очистити гострі та виступаючі порушення та видалити задишки, і тоді можна буде переходити безпосередньо до складання всієї двері в цілому.

Для полегшення подальшої обробки полотна перед фарбування. Для цього найзручніше використовувати спеціальну металеву щітку або грубозернистий наждачний папір.

Інструкції з зварювання на двері

Звичайно починати незалежне зварювання сталевих дверей з виготовленням опорної коробки, на якій вивішено вже закінчену та рисну стулку.

Однак, виходячи з особистого досвіду деяких користувачів, непрофесіоналам рекомендується розпочати інсталяційні роботи з полотна.

Цей порядок дозволить їм нормально протистояти всім необхідним параметрам, не порушуючи прямих кутів, передбачених конструкцією, і уникаючи перекосу дверей у передній площині.

Отже, згідно з інструкціями, вхідні двері починають виготовляти з полотна, для якого металевий лист порожній вперше покладений на плоску поверхню (стіл або робочий стіл).

Після закладення аркуша його слід вирівняти в робочій площині та контролювати його з рівнем будівлі.

І лише в кінці цієї обов’язкової процедури вже подрібнені промивки рами викладаються на аркуш із відступом з його країв близько одного сантиметра і з суворим дотриманням кутових розмірів (90 градусів).

Розкладаючи заготочки відповідно до ескізу, можна буде схопити на зварювання лише в декількох місцях, а потім надійно виправити їх затискачем.

Ці дії слідують за одними і тими ж операціями щодо вертикальних стелажів, які вилучаються на зварювання з внутрішньої сторони профілю.

Після оцінки розміщення структурних елементів, переконавшись у всіх розмірах (включаючи кутовий) ескіз, можливо, можна перейти до остаточної фіксації для зварювання.

Отримавши металевий скелет дверного листя правильної форми, необхідно збільшити його жорсткість завдяки встановленню 2 проміжних перемичок, встановлених аналогічно всім попереднім деталям (фото праворуч).

Наприкінці цього етапу інсталяційних робіт залишається лише ретельно очистити всі сформовані зварені стики через шліфувальну машину.

З остаточним зварюванням профілів та полотен не рекомендується робити безперервні шви, що може призвести до деформації металевої поверхні. Експерти радять виправити профілі для зварювання з інтервалами, що дорівнюють приблизно 10 сантиметрів.

Грамотна підготовка як одна з застави успіху

Щоб зробити металеві двері своїми руками для любителя, завдання цілком реальне, але є один нюанс: ви повинні вільно працювати з шліфувальною машиною і принаймні на початковому рівні, щоб володіти зварювальною машиною. Але перед тим, як зробити самі двері, потрібно підготувати інструмент та матеріал.

Вибір інструментів

• Болгарська;
• Зварювальний апарат;
• Викрутка або набір викруток;
• Електричне свердло з ударною функцією або переносником;
• Круглий файл “Drack”;
• Молоток;
• Рулетка;
• Kern;
• Рівень (бажано 1,5 м);
• Квадрат.

Домашній майстер.інструмент.

Крім того, знадобиться різноманітні аксесуари для електроінструментів. Це стосується колеса для металевої шліфувальної машини, шнурового шнура на шліфувальній машині, свердла на дрилі, емері та інших дрібниць, без яких виготовлення металевих дверей своїми руками неможливо.

Придбання матеріалу для виготовлення металевих дверей

Для залізних дверей потрібно придбати:

• Металевий лист із товщиною від 1,5, до 3 мм;
• Профільна труба 40×20 мм. щонайменше 7. 8 м;
• Кут 50х50 мм. близько 7 м;
• Смуга 40х4 мм. 2 м;
• Наводить звичайні ПКА ПАТА-МАМА або ПЕРЕКЛЮЧЕННЯ ПК.

Якщо у вас немає великого досвіду зварювання, то краще взяти аркуш під вхідні двері товщі, принаймні принаймні 2 мм, і краще 3 мм. Зварювання металевих дверей не особливо складно, але тонкий лист дуже легко спалити наскрізь.

Матеріал для металевих дверей

Вам також знадобиться хороший рівномірний стіл або якась коза, зробити металеві двері на землі дуже складно, а для новачка.майстер взагалі не реалістично.

Ми робимо ескіз

Зараз можна знайти професійні креслення для стандартних залізних дверей, але проблема полягає в тому, що ці документи були зроблені відповідно до GOST 31173-2003, тобто 2200×900 мм або 2200×1200 мм (для широких отворів).

Професійний малюнок під дверима, виготовлених з металу

Вхідні металеві двері в квартирі чи приватному будинку не завжди відповідають стандарту, тому краще зробити ескіз. В іншому випадку на нестандартному відкритті вам доведеться або вирізати частину схилу, або якось запустити зазор поруч із дверима.

Приклад ескізу для не стандартних залізних дверей.

Якщо ми робимо залізні двері своїми руками, то на етапі створення ескізу нам потрібно врахувати певні допуски, нижчі за прикладом їх показані:

• Початкові розміри дверей 216×90 см;
• Неможливо зробити рамку (lutka) близько до стін, оскільки нікуди не буде налити кріпильну піну, тому ми залишаємо 10 мм на піні вздовж верхнього краю, плюс товщина кута 5 мм;
• Внизу ми робимо невеликий поріг відповідно, 25 мм від кута буде відрізати, загалом 212 см залишається висотою рами вздовж внутрішнього периметра;
• З боків ми також залишаємо 10 мм на піну, плюс 10 мм. товщина металу в 2 кути, загальна ширина внутрішнього отвору становить 87 см;
• Сама сталева дверцята, а точніше рама для неї, не може бути зроблена поруч із лоллом, якщо будинок почне «ходити», а гучний рухається трохи, тоді полотно заклине. Тому ми залишаємо проміжок 5 мм вздовж зовнішнього периметра відповідно, виявляється 211×86 см;
• Ми беремо більше аркуша (90×215 см), оскільки він буде накладений на частину гучного.

Вони підготували інструмент, купили матеріал, зробили ескіз, тепер ви можете почати будувати залізні двері своїми руками.

Сім етапів складання сталевих дверей

Ви можете зробити металеві двері своїми руками лише з кута або лише з профільованої труби, але змішана версія є більш надійною та практичною. Краще приготувати зовнішню раму (промінь) з кута 50×50 мм, а рамка для дверного листя з профілюваної труби 40×20 мм.

Сцена зварена до променя

Перш за все, ми відрізали кути і фіксуємо їх на робочому столі або козях із затискачами. Важливо, щоб нижня площина була рівномірною, а кути з’єднані під 90 °. Ми встановлюємо прямокутник коробки по діагоналі, якщо вони однакові, то кути будуть прямими.

Фіксація рами за допомогою затискачів.

Не варто відразу ошпарювати кути, вони можуть їх очолити, спочатку ми захоплюємось у декількох точках і знову вимірюємо діагоналі, поки все не буде готове, ви все одно можете налаштувати невеликі неточності.

Вказаний.

Коли розбивають кути, спочатку ми застосовуємо всі вертикальні шви, а потім переходимо до горизонталу, щоб метал менше перегріватися. Пізніше ми скоротимо додаткову частину кута.

Зварювання кутів.

Тепер ми звертаємо рамку і перевіряємо площину з довгим рівнем або будь.яким рівним стандартом. Не повинно бути спотворень і вигинів.

Перевірка площини рами.

Ми вичипаємо зовнішні стики і негайно подрібнюють ці шви за допомогою шліфувальної машини.

Зварювання зовнішніх швів.

Як показано на фотографії зверху, у нас все ще є шматок кута зсередини, нам потрібно його зняти, оскільки він буде заважати установці. Для цього ми знову повертаємо рамку і вирізаємо зайві частини шліфувальною машиною. Промінь готовий, тепер ви можете зайти до рами для залізних дверей.

Виріжте додаткові деталі.

Сценічна рама під дверним листям

Коли ви вирізаєте профільовані труби під рамкою дверима, спочатку виміряйте всі довгі частини, а потім вирізаються з залишків. В іншому випадку ви можете не здогадуватися, і тоді великі вертикальні стійки доведеться зварювати з шматочків.

Краще відразу зробити слот для замка. Для цього виміряйте 1 м від нижньої частини стійки. і зробіть 2 вертикальні порізи у розмірах замку, і посередині ми косою вирізаємо цю смужку. Щоб полегшити вибух шматочків, ми робимо на них невеликі надрізи, стрілки на фотографії вказують на ці розрізи.

Збирання для замку.

Далі розбийте смужки, поверніть трубу і виріжте схожий отвір зі спини, після чого ви зможете просвердлити бічні отвори для гвинтів, наріжте в них нитку і спробувати замок.

Первинна пристосування замку.

Так що на його місці чітко закладено рамку дверного листя, ми фіксуємо профільовані труби зсередини. Не забувайте: між профільованою трубою та кутом повинен бути проміжок 5 мм, для цього ми вставляємо прокладки. Як прокладки, ви можете використовувати однакову обробку кута.

Фіксація профіленої труби на рамці.

Тут важливо, як поставити профільовані труби, на будь.якій такому трубі є зварений шов, і так, цей шов повинен “виглядати” всередині полотна.

Зварений шов профіленої труби.

Будуючи рамку під дверним листом, більше не потрібно перевіряти діагоналі, оскільки ми «кріпимо» до зовнішньої рами. Куточки зварені за аналогією з променем, тобто ми хапаємо в декілька точок, а потім кип’ятять стики від центру до країв.

Зварювання куточків дверної рами.

Тут, поки рамка знаходиться в Лютці, ми зварюємо поперечні ребра жорсткості, вони виготовлені з профільованої труби.

Кріплення ребра жорсткості.

Тепер вийміть затискачі, вийміть зовнішню раму і кип’ятіть кінці стиків у кутах, після чого ми подрібнюємо всі шви. Будьте обережні, метал тонкий і легко згорів.

Розгойдуйте зварні шви ззовні.

Завжди контролюйте, де у вас зверху, знизу, петлі та замикання. На цьому етапі це дуже легко плутати, і тоді буде важко виправити ситуацію без втрат.

Сценічне кріплення аркуша

Спочатку нам потрібно вирізати аркуш у розмірі. З рами листя дверей ми залишаємо 20 мм (5 мм на зазорі, плюс 15 мм для перекриття променя до краю аркуша). Щоб точно відрізати аркуш відповідно до маркування, ви можете використовувати профільну трубу, просто закріпити її затискачами і порізати її шліфувальною машиною вздовж краю.

Стандарт для різання листа з шліфувальною машиною.

Покладіть дверну раму на розрізаний аркуш, перевірте, чи всюди чітко спостерігати за перекриттям і вперше звести профілеовані труби на аркуш (крок. близько 100. 150 мм). Щоб рамка не рухалася під час зварювання, його можна було зафіксувати затискачами.

Ви хапаєте рамку не по периметру, а по діагоналі. Тобто: вони зварені одну точку, а потім перейшли на протилежне і так, поки все не буде лаяти. В іншому випадку дизайн може призвести.

Пляма зварювання дверного листя.

Етап, як зварювати петлі

Як ви бачите вдома “виробництво”, без професійних схем та дорогого обладнання, було зібрано хороші залізні двері, і це коштувало приблизно на половину дешевше, ніж фабричний аналог.

З гарним декором домашні двері будуть виглядати не гірше, ніж фабрика.

Привітання вам товариш Самоделькін.Мені потрібні були двері входу, до заміського будинку. Я подивився на ціни в магазині на готових дверях, суто заради інтересу (все ще загорівся, щоб це вже зробити), розібрався з витратами матеріалів, як заощадження, і мені доведеться щось взяти безкоштовно час.Але це, на перший погляд, я підсумую результати в кінці статті.Коробка та самі двері виготовлені з профілю труби 40252, 5025 2, дверцята листя.Холодний.переповнений аркуш 2 мм. План типу малюнка нижче:

Перший зварений коробку, потім він буде служити рівним столом і шаблон.

Після повного зварювання я його очистив, я відрізав уксиніни.

Сама двері готували на коробці, з 4.м мм відкладками, щоб забезпечити дозвіл з усіх боків.

Знизив двері в коробці, позначена і вирізала полотно.

Подальше зварювання полотна та петлі.Бали від центру до країв, добре стискаючи аркуш, після зварювання, охолоджене від компресора.Перш ніж зварювати петлі, він забезпечив зазор між полотном та 2.мм коробкою для ущільнення

Після того, як він поклав двері вертикально на рівень і розбив замки

Добра людина зробила мене на листовому промені P-у формуванні пластини Metal1.5 м.(Просто можна було зварювати смужки з залишків аркуша дверного листя).Вони прикріплені до куточків 4040, зварених до коробки.

Ліва платочка, де петлі, зробили його знімним, накручується гвинтами на нитці в кути кріплення.

Внутрішня частина дверей була намальована залишками фарби 3b1.

Сама двері була пофарбована з коричневою фарбою (Далі) з Пулвера. Тут я трохи отримав, мені потрібно прочитати та дотримуватися інструкцій виробника, написаних на банку.

Як обігрівач.Мінеральна вовня, панель внутрішньої обробки-MDF.

Довгий час я шукав, як обмалювати кінці дверей, людина допомагала виробляти всілякі добіри, смужки, димоходи для даху. Я зробив мені кути 2045 з олова 0.5 мм. Фіксовано для заклепок 4 мм.

Склеювання герметика 3 мм.

Тепер я вирішив все.таки підрахувати, наскільки це моя ціна на покрівлі в Бел.В результаті рублери для простоти розуміння в картині заліза 160r 20 мм.Панель VATA 25RMDF 21RZAMKA 120-URPETLI 12-RULER DOOL-20 RUBLES для якоря 10 (виробництва).Нехай це буде 40 Підсумок: 438 = 205Перші двері для продажу дверей

В принципі, він прийшов до нього, але ключове слово “від”, продавці люблять підняти низьку ціну із застереженням “від” того, що кінцева сума, ймовірно, залежатиме від багато, від замків, товщини металу, Покриття тощо.Я особисто не робив це заради заощадження, мені просто було цікаво виконати цю роботу, отримати навички і просто провести час із задоволенням, роблячи те, що мені подобається.Можливо, хтось також захоче зробити двері для себе, дозвольте мені дати мені невелику пораду з його дзвіночкової вежі)-почати знаходити гладку поверхню розміром трохи більших дверей.Простіше почати з самих дверей, зварювати до аркуша, і лише потім зробити коробку.Не забудьте перевірити діагоналі.Для фарби для молота не варто дуже варто з поверхнею, він дуже добре приховає подряпини, не забувайте знежирити поверхню.Для початку практикувати на рівнині подібної поверхні, грати з тиском, швидкістю, відстаном, якщо ви малюєте з пульвера. Пляма в горизонтальному положенні. Фарба висохне довгий час, краще взагалі не торкнутися пару днів (можливо, у 20 це буде швидше).Саме для цієї фарби (Далі) період повного висихання 7 днів! Можливо, варто було спробувати намалювати валиком, наступного разу, коли я це зроблю, менше.Використовувані петлі з підшипниками у вигляді краплі, дуже комфортно.Не забудьте залишити зазор під ланцюгом ущільнення навколо периметра дверей.Вставляючи замки, вставте в зону замку кілька шматочків ущільнення.І нарешті, вам слід уважно подумати і зважити Чи варто це овчини.Всім дякую.

Вхідні двері повинні бути не тільки красивими, але й сильними, а також теплими та надійними. Це поєднання якостей дає металеві двері. Тільки не всі ті, які представлені на ринку, можуть похвалитися надійністю. багато недорогих можна відкрити буквально кухонним ножем. Дійсно красиві та надійні сталеві двері дуже дорогі. Якщо у вас є зварювальна машина та деякі навички зварювання, ви можете зробити залізні двері своїми руками. Навіть беручи до уваги витрати на придбання матеріалів, це буде 30-50% дешевше.

Що необхідно

Ми приготуємо вхідні залізні двері з профілю труби та листового металу. Для роботи вам знадобиться рівна робоча поверхня, зварювальна машина, дриль, шліфувальна машина, добре мати рівень (лазерний рівень) і щось для вимірювання-квадрат столярної справи, наприклад.

Стандартні металеві двері. Ми зробимо щось подібне

З матеріалів знадобиться:

• Профільна труба 4040 мм, 4020 мм;
• аркуш металевого 2 мм товщиною, розмір дверного листя;
• Металеві петлі досить потужні, щоб витримати вагу близько 100 кг;

Щоб «обрати» двері, вам потрібна металева фарба (краща молоткова емаль), дерев’яна рейка, ізоляція (піна або мінеральна вовня), фанера, OSP або інший подібний матеріал, пластик або будь.який інший оздоблювальний матеріал, двері дверей, замок.

Готуйте двері

Спочатку приготуйте дверну коробку. Ми робимо це з профільованої труби 4040 мм. Розріжте шматки в розмірах. Якщо на трубі є іржа, ми очищаємо. Ми складаємо чисті заготовки, встановлюємо кути, хапаємо один з одним.

Вони зварювали дверну раму

Після зварювання перевірте кути, заморожуйте діагоналі. Якщо є хоча б найменше відхилення, ми регулюємо (удар під кутом на підлозі зазвичай допомагає, головне, що не перестаратися).

Ми зварюємо петлі. Ми відступаємо знизу та верхівку приблизно 20 см, позначаємо, готуємо, переконуючись, що вони знаходяться на одній прямій лінії. Лазерний рівень тут дуже корисний, і якщо це не так, вам доведеться багато разів заморозити відстань, щоб викрити точно.

Зварювали петлі

Далі, з труби 4020 мм, варіть внутрішню рамку. Ми обчислюємо розміри, щоб зазор з усіх боків становив 3-5 мм. В одній з довгих труб розріжте отвори для замків.

Отвори для замків

Ми готуємо все, перевіряємо діагоналі, спробуємо. Якщо все добре, ви можете зварювати кросбари. щоб збільшити жорсткість дверцята листя. Ми робимо їх із залишків труби 4020 мм.

Коробка та рамка домашніх металевих дверей

Ми очищаємо всі місця зварювання, видаляючи приплив. все повинно бути гладким і гладким. Ви можете подрібнити надлишок файлом, але швидше. відповідний диск на шліфувальній машині.

Так що рама не «згинається», і так, що тоді під установкою ущільнювальної гумки є місце, ми піднімаємо рамку, зварюючи металеву пластину.

Ми зварюємо таблички, які утримують раму в заданому положенні

Рама всередині рами встановлюється на потрібному рівні (ми перевіряємо рівень або вирівнювання, щоб все було в одній площині), зварюйте зворотні петлі.

Ми покладаємо аркуш металу на готовій рамі, позначте його. Він повинен зайти до дверної рамкової труби 3-10 мм. Тільки з боку петлі повинні бути 3-5 мм, на решті боків, які ви можете. Ми кладемо аркуш з боку петлі.

Ми позначаємо, де нам потрібно вирізати

Бур’єр та інші порушення після різання обробляються файлом. до рівного краю. Щоб прискорити процес, ви можете використовувати шліфувальну машину з колом Емері. Потім ми розкладаємо аркуш таким, яким він повинен бути, і трохи захоплюємо рамку до рами, аркуш також до рами (не до рами). Вся структура повинна бути перевернута, але це важко зробити інакше.

Візьміть аркуш до дверної рами

Ми повертаємо майже готові металеві двері і кип’ятять аркуш по периметру рами, потім до проміжних ребер на жорсткість. Щоб зробити безперервні шви до нічого. герметичність не потрібна, зварювання в невеликих сегментах на рівних відстанях. Ми слідуємо за тим, що це не “веде”.

Накрийте металеві двері зсередини

Ми відрізали зварену раму з дверної коробки, перевертаємо двері, перевертаючи і звільняють зварений аркуш із кадрів. Ми прибираємо місця колишнього зварювання. Тепер ви можете встановити замки.

Встановіть вибрані замки

Типи та особливості вхідних дверей дизайну

Ключові відмінності починаються з самої технології створення дверей. Ринок давно користується попитом, двері зроблені за допомогою зварювання та всіх технологій.

Близько 80% усіх дверних листів виготовлені з металевого профілю за допомогою простої технології зварювання. Такі двері досить важкі і піддаються корозії. Вартість ринку досить низька, що дозволяє їм купувати навіть з обмеженим бюджетом.

Інші 20% дверних листів виготовляються за допомогою цілої речовини, яка виключає зварні шви і є більш надійною. Зовнішній лист сталі утворює потужний каркас, згинаючи його всередині. На такому полотні є р. Двері, зроблені за допомогою цієї технології, більш міцних та легких.

Навіщо вам потрібно незалежне зварювання дверей

Вони пішли, коли вдалося залишити ваш будинок відкритим і не хвилюватися, що з нього зникнуть усі цінні речі. Навіть перебуваючи в квартирі, не можна бути впевненим, що грабіжники не ввірваться у відблоковані двері. Тому все більше людей замінюються тонкими дерев’яними полотнами, броньованими металевими конструкціями.

На будівельних ринках представлений величезний асортимент сталевих вхідних дверей. Усі вони мають привабливий вигляд і розміщуються продавцями як надійні непроникні конструкції. Однак, часто після покупки виявляється, що залізні «броньовані» двері, які ви придбали, відкриваються звичайною шпилькою або вибиваються ударом ноги. Цей недолік характерний для китайських моделей.

Завдяки незалежному виробництву металевих дверей ви можете бути впевнені в його якості, практичній та безпеці

Високоякісна імпортна та внутрішня продукція, бронювання якої дійсно відповідає всім стандартам, мають високу вартість.

Якщо ви хочете стати власником сильних металевих дверей, то зробіть це своїми руками. Зробити такий дизайн не так складно.

Виробництво сильних дверей вдома передбачає наявність достатньо великого переліку інструментів та матеріалів. Більшість із них можна придбати в будівельному магазині, а деякі повинні бути замовлені на заводі.

Інструменти та матеріали, необхідні для виготовлення дверей:

• Дво.міліметрове сталеве полотно;
• Кілька метрів профілю труби;
• Дві петлі дверей;
• Дверні аксесуари (ручка, замок та око);
• Якірні болти та кріпильна піна;
• Свердління та болгарська;
• Зварювальний апарат;
• Ізоляційний матеріал;
• Фанери або дошки;
• Матеріали для закінчення готового дизайну.

Ми надали вам універсальний список інструментів. Залежно від мети продукту та його дизайну, деякі матеріали можуть бути додані, наприклад, підроблені елементи.

Двері посібник з виробництва

Перша операція. збирання частин. Він виконується відповідно до цієї схеми:

• Виріжте 4 профілі на вертикальних дверних рамках (або 2 куточки), зосереджуючись на малюнку.
• Аи 4 перекреслення коробки з професійної труби або куточків.
• Для рами полотна виріжте 4 горизонтальні стрибуни та 2 стелажів.
• За допомогою шліфувальної машини відрегулюйте розміри сталевого листа до розмірів дверної рами.

Малювання дверей з професійної труби у вхідному отворі

Примітка. Між блоком дверей і стіною забезпечуйте 1 см зазори навколо всього периметра, як показано на малюнку. На знімках вам потрібно спостерігати за прогалиною щонайменше 4 мм для герметичної стрічки.

Розрізаючи елементи продукту, очистіть гострі кінці та видаліть задишки, а потім перейдіть до складу. Щоб полегшити обробку перед фарбуванням, на цьому етапі рекомендується видалити всю іржу з поверхні пробілів за допомогою великого наждачного паперу та залізної щітки.

Ми робимо дверний лист

Традиційно зварювання залізних дверей своїми руками починається з виготовлення коробки, де вставляється готова кришка. Але особистий досвід багатьох майстрів говорить про те, що варто почати з полотна. простіше витримати кут 90 ° і запобігти «вертольоті», в якому продукт перекошений відносно лобової площини.

Перш за все, покладіть на стіл аркуш металу або підставку і вирівняйте його на площині, використовуючи рівень будівлі та підкладку в потрібних місцях. Подальше діяти в цьому порядку:

• Викладіть на аркуші кадри кадру, відступаючи з ребер 1 см і спостерігаючи кути 90 °. Зателефонуйте в декілька точок верхніх і нижніх перехрестя, зварюючи, закріплюючи їх затискачами.
• Повторіть ту саму операцію з вертикальними стелажами, виконуючи кладки на внутрішній стороні профілю. Як це виглядає візуально, показано вище на фотографії.
• Нарешті кип’ятіть елементи рами з аркушем і між собою. Встановіть 2 проміжні перемички та виправте їх таким же чином.
• Зрештою, очистіть усі зварні шви за допомогою шліфувальної машини.

Увага! Під час підключення профілю труби з полотном не робіть безперервні шви, інакше метал буде вести, а на виході ви отримаєте той самий «вертоліт». Збережіть зсередини точки кожні 10 см.

Ми зварюємо коробку

У нашому випадку зовнішня рама встановлена ​​з двох профілів, встановлених під кутом 90 ° відносно один одного (див. Вище на малюнку). Тому спочатку утворюють зовнішній кадр, прокладаючи профілі по всьому периметру полотна і проводячи їх через судоми.

Наступна професійна трубка розміщується в попередніх 2 над перекриттям і утворює внутрішню кадр коробки. Ретельно вивчіть фотографію, щоб зрозуміти це поєднання.

Коли всі профілі кадрів лежать у своїх місцях, візьміть їх, а потім зварюють їх або. Переконайтесь, що помилково не зварювати раму до дверного листя. Візуально закінчена коробка, що лежить на стулці, виглядає так:

Перед наступною операцією потрібно розділити полотно та коробку, і повернути останнє і надіти на робочий стіл. Тепер ви можете обережно відварювати суглоби назовні та засолити їх шліфувальною машиною. Не кладіть шви зсередини, де стука.

Зсередини перехрестя не потрібно герметично, лише зовні

Важливий момент. Перш ніж вийняти раму з дверного листя, покладіть теги на обидва елементи, щоб запам’ятати їхнє положення і не плутати верх і знизу під час збирання.

Ми монтуємо повіси

Щоб продовжити роботу, ви повинні знову поставити готову кришку на стіл, лише зараз на вершині коробки. На цьому етапі важливо чітко повісити всі прогалини: відступ від краю полотна до зовнішнього розрізу льодяників повинен бути рівномірним по всьому периметру і бути 1 см, розмір зчеплення для закладення Печатка. 4-6 мм. Щоб забезпечити це, повісьте під сталевим листом прокладки бажаної товщини.

Підготовчі роботи

Як і в інших випадках, виробництво металевих дверей починається з документів, іншими словами, ми повинні створити малюнок.

Щоб малюнок був точним і відповідає реальності, ви повинні вирішити розмір.

Структурна схема вхідних дверей, запропонована для ознайомлення.

Ми готуємо діаграму

Малюнок вхідних металевих дверей.це велика масштабна схема листя дверей, згідно з якою збірка та встановлення продукту будуть виконуватися з розмірами дверної коробки, розташування ребер жорсткості, петлі.

Ми озброїмо себе рулеткою і видаляємо вимірювання з дверей.

Розмір дверей 90 х 200 см вважається стандартним, якщо фактичний розмір отвору значно більший, ніж дані, має сенс встановити окремий блок на вершині або сторону дверного листя.

Бічний блок може бути зроблений глухим або розмахуючим, а верхній можна закрити листовим залізом, заскленим або розрізати.

Все це також застосовується до нашого малюнка.

Розміри дверної рами повинні бути на 2 см менше, ніж дверний проріз. це буде розрив, в якому пристрій регулюється, щоб уникнути спотворень. Нижче наведена схема металевих дверей у контексті.

Найчастіше двері кріпляться до 2-4 петлей, їх кількість залежить від ваги, яку має ваша структура.

Петлі зовнішні та приховані, другий варіант складніше у виробництві і вимагає певних навичок.

Оскільки ми намагаємось зробити «двері для початківців», ми зупинимось на першому варіанті.

Для рівномірного розподілу навантаження петлі повинні бути здійснені на рівній відстані один до одного, а верхні та нижні петлі повинні бути розташовані на відстані 15 см від краю дверей.

Важливо знати: роззявлені сталеві повітряні протоки

Ви можете зробити ребра жорсткості в будь.якому напрямку. горизонтально, вертикально чи сітки, а також по діагоналі. тут все на ваш розсуд.

Ребра повинні бути зроблені так, щоб вони не проходили в місцях, де буде виконуватися встановлення замка, очей, дверей.

Ви визначаєте кількість ребер самостійно, вона повинна забезпечити нестабільність дверей під власною вагою, інакше, через деякий час, двері потребуватимуть ремонту.

Підготовка матеріалів та інструментів

Вирішивши розміри, ми готуємо набір інструментів, які нам потрібні під час роботи, обчислюємо кількість необхідних матеріалів та переходите до магазину.

Ми пропонуємо вам приблизний список інструментів:

• зварювальний апарат;
• свердління;
• набір викруток або викрутки;
• Болгарська;
• затискачі;
• файли або шліфувальна машина;
• Кози або дзвінок для вузла;
• вимірювальні інструменти (кут; рулетка та т.D.);
• будівельний рівень.

Для металевих дверей стандартного розміру вам знадобиться:

• сталевий лист товщиною 2-3 мм 100 х 200 см;
• Металевий кут 3; 2 х 3; 2 см. 6 с.м. (для дверної рами);
• Профільна труба 5 x 2; 5 см. близько 9 с.м. (для дверної рами та реберця жорсткості);
• металеві пластини 40 х 4 см 2-3 мм товщиною-принаймні 4 штуки (для кріплення дверної коробки до стін);
• петлі дверей;
• замок;
• аксесуари;
• анкерні болти;
• Антикорозійне покриття;
• металева фарба;
• монтажна піна.

Виберіть фурнітуру та замки на ваш смак. Виробники пропонують великий вибір замків, найнадійніший з яких вважається тристороннім.

Замок з кросбарами з трьох боків, звичайно, складніше встановити, але його також не просто.

Якщо ви робите металеві двері для комунальної кімнати (сарай), то дозволяється зробити легкий економічний варіант. в цьому випадку для жорстких ребер використовується товстий арматура замість профілю труби.

Етапи складання

Процес складання металевої структури складається з наступних етапів.

Збір ящиків

Деталі рами вирізані з труби профілю та викладені у вигляді прямокутника на зварювальному столі. Усі розміри ще раз перевіряються, включаючи діагональ. Вимірювання контролю буде чітко поставити кути на 90 градусів. Правильно відрегульований дизайн захоплюється зварюванням.

Після завершення зварювальної роботи необхідно перевірити перпендикулярність сторін і виміряти відстань між протилежними парами кутів. Порівняйте джерело даних.

Якщо все вийшло правильно, ви можете розпочати остаточну зварювальну роботу. Після завершення швів необхідно відполірувати. Після яких підсилювачі приварені до дзвінка.

Збір дверей листя

Щоб зібрати полотно, необхідно виміряти внутрішню частину дверної рами. З кожної сторони ми відступаємо 7 см. це розміри майбутньої структури.

Препарати, необхідні вздовж довжини довжини заготовки. Підготовлені куточки повинні бути закладені в внутрішній стороні конструкції, щоб утворити прямокутник. Після чого виконуються контроль. вимірювальні дії.

Якщо є якісь нюанси, їх потрібно усунути, а всі частини повинні бути розміри. Точки стикування заварюються щільно.

Наступним кроком є ​​матеріал для ребрів жорсткості, вони щільно зварені з дверною рамою. Важливо врахувати всі місця, зазначені в проекті для встановлення блокування та відповідних аксесуарів.

Зовнішній вигляд рами зі звареними жорсткостями.

Виробництво полотна починається з закладання сталевого листа на зварювальному столі або козлі. Готовий кадр покладений на вершину аркуша, а схема намальована відповідно до розмірів, зазначених у проекті, тоді як із зовнішніх країв кадру необхідно зробити відступ на 10 см.

Відповідно до окресленого контуру, вирізаний сталевий лист, ділянки порізів обов’язково відшліфовані. Підготовлене полотно за допомогою зварювальної машини встановлюється на рамку.

Важливий момент: для запобігання спотворенню зварювання неможливо здійснити безперервним швом.

Найкращий варіант для зварювання. сегменти 30 мм з проміжною відстані 15. 20 мм. Щоб уникнути наступних прихованих дефектів, в процесі роботи продукт повинен періодично прохолодитись, інакше це може знадобитися найближчим часом.

Закінчивши зовнішньою стороною дверей, полотно потрібно перевернути, і покласти дверну коробку зверху.

Для зручності встановлення коробки до рамки ви можете використовувати підкладку, товщина яких від 2 до 5 мм, вони прокладаються по всьому периметру структури. Герметична стрічка буде встановлена ​​в отриманому просторі, щоб збільшити шумі.друкуючі якості дверей.

Коли дверний лист повністю готовий, для встановлення внутрішнього замку та очей виготовляються спеціальні надрізи, свердлить отвір для ручки дверей. Краї отворів повинні бути відшліфовані. Важливий момент: розмір отвору для замка повинен одночасно дозволяти встановити замок без зворотного зв’язку та надавати вільний доступ до нього у разі ремонтних робіт.

Для навісного замку необхідно надати спеціальні накладки.

Встановлення петлі дверей

Верхні навіси, оснащені канавками. Док.стики обов’язково зазнають шліфування.

Зібрана металева структура повинна бути попередньо очищена з сторонніх частинок (пил, чіпси) і обробляється антикорозійною композицією. Заключний акорд. це або тонтувальна, або декоративна обробка дверей.

Для того, щоб детальніше зрозуміти і чітко, як залізні двері збираються власними руками, рекомендується спочатку вивчити відео, яке чітко показує весь процес від A для мене.

Всепроміжні (пригноблені зварені) двері

Основна особливість цілих дверей.відсутність зварювальних швів. Чим менше швів, тим вище. Це дозволяє досягти найвищого рівня сили. Чим складніший профіль дверей, тим міцніший.

Цілі згинальні двері виготовляються з використанням двох-трьох типів жорсткостей. Вони дозволяють рівномірно розподіляти ударне навантаження під час спроби проникнути. Використання таких компонентів, що посилюються. Для таких дверей є можливість ізоляції, яка мінімізує втрати тепла в будинку.

Виробництво дверної рами та полотна

Рама проводиться після вимірювання місця відкриття. Виміряйте висоту з обох боків, потім ширину внизу, вгорі та посередині. Складіть малюнок металевих дверей, де розміщені розміри та знайдені оптимальні розміри коробки. Прогалики також залишаються між полотном і коробкою, а краї листа виступають з боків рами.

Розміри блоку та полотна враховуються з урахуванням наступних моментів:

• Продукт повинен мати прямі кути і входити в отвір, навіть якщо він трохи перекошений;
• З кожної сторони повинен бути проміжок між кінцем і променем 1,5. 2,5 см;
• Шви на полотні не повинні бути довшими 4 см, а зазор між ними. 20 см.

Готуйте двері

Спочатку приготуйте дверну коробку. Ми робимо це з профільованої труби 4040 мм. Розріжте шматки в розмірах. Якщо на трубі є іржа, ми очищаємо. Ми складаємо чисті заготовки, встановлюємо кути, хапаємо один з одним.

Після зварювання перевірте кути, заморожуйте діагоналі. Якщо є хоча б найменше відхилення, ми регулюємо (удар під кутом на підлозі зазвичай допомагає, головне, що не перестаратися).

Ми зварюємо петлі. Ми відступаємо знизу та верхівку приблизно 20 см, позначаємо, готуємо, переконуючись, що вони знаходяться на одній прямій лінії. Лазерний рівень тут дуже корисний, і якщо це не так, вам доведеться багато разів заморозити відстань, щоб викрити точно.

Далі, з труби 4020 мм, варіть внутрішню рамку. Ми обчислюємо розміри, щоб зазор з усіх боків становив 3-5 мм. В одній з довгих труб розріжте отвори для замків.

Ми готуємо все, перевіряємо діагоналі, спробуємо. Якщо все добре, ви можете зварювати кросбари. щоб збільшити жорсткість дверцята листя. Ми робимо їх із залишків труби 4020 мм.

Коробка та рамка домашніх металевих дверей

Ми очищаємо всі місця зварювання, видаляючи приплив. все повинно бути гладким і гладким. Ви можете подрібнити надлишок файлом, але швидше. відповідний диск на шліфувальній машині.

Так що рама не «згинається», і так, що тоді під установкою ущільнювальної гумки є місце, ми піднімаємо рамку, зварюючи металеву пластину.

Ми зварюємо таблички, які утримують раму в заданому положенні

Рама всередині рами встановлюється на потрібному рівні (ми перевіряємо рівень або вирівнювання, щоб все було в одній площині), зварюйте зворотні петлі. Ми покладаємо аркуш металу на готовій рамі, позначте його. Він повинен зайти до дверної рамкової труби 3-10 мм. Тільки з боку петлі повинні бути 3-5 мм, на решті боків, які ви можете. Ми кладемо аркуш з боку петлі.

Ми позначаємо, де нам потрібно вирізати

Бур’єр та інші порушення після різання обробляються файлом. до рівного краю. Щоб прискорити процес, ви можете використовувати шліфувальну машину з колом Емері. Потім ми розкладаємо аркуш таким, яким він повинен бути, і трохи захоплюємо рамку до рами, аркуш також до рами (не до рами). Вся структура повинна бути перевернута, але це важко зробити інакше.

Візьміть аркуш до дверної рами

Ми повертаємо майже готові металеві двері і кип’ятять аркуш по периметру рами, потім до проміжних ребер на жорсткість. Щоб зробити безперервні шви до нічого. герметичність не потрібна, зварювання в невеликих сегментах на рівних відстанях. Ми слідуємо за тим, що це не “веде”.

Накрийте металеві двері зсередини

Ми відрізали зварену раму з дверної коробки, перевертаємо двері, перевертаючи і звільняють зварений аркуш із кадрів. Ми прибираємо місця колишнього зварювання. Тепер ви можете встановити замки.

Встановіть вибрані замки

Виробництво дверної рами та полотна

Рама проводиться після вимірювання місця відкриття. Виміряйте висоту з обох боків, потім ширину внизу, вгорі та посередині. Складіть малюнок металевих дверей, де розміщені розміри та знайдені оптимальні розміри коробки. Прогалики також залишаються між полотном і коробкою, а краї листа виступають з боків рами.

Розміри блоку та полотна враховуються з урахуванням наступних моментів:

• Продукт повинен мати прямі кути і входити в отвір, навіть якщо він трохи перекошений;
• З кожної сторони повинен бути проміжок між кінцем і променем 1,5. 2,5 см;
• Шви на полотні не повинні бути довшими 4 см, а зазор між ними. 20 см.

Готуйте двері

Спочатку приготуйте дверну коробку. Ми робимо це з профільованої труби 4040 мм. Розріжте шматки в розмірах. Якщо на трубі є іржа, ми очищаємо. Ми складаємо чисті заготовки, встановлюємо кути, хапаємо один з одним.

Після зварювання перевірте кути, заморожуйте діагоналі. Якщо є хоча б найменше відхилення, ми регулюємо (удар під кутом на підлозі зазвичай допомагає, головне, що не перестаратися).

Ми зварюємо петлі. Ми відступаємо знизу та верхівку приблизно 20 см, позначаємо, готуємо, переконуючись, що вони знаходяться на одній прямій лінії. Лазерний рівень тут дуже корисний, і якщо це не так, вам доведеться багато разів заморозити відстань, щоб викрити точно.

Далі, з труби 4020 мм, варіть внутрішню рамку. Ми обчислюємо розміри, щоб зазор з усіх боків становив 3-5 мм. В одній з довгих труб розріжте отвори для замків.

Ми готуємо все, перевіряємо діагоналі, спробуємо. Якщо все добре, ви можете зварювати кросбари. щоб збільшити жорсткість дверцята листя. Ми робимо їх із залишків труби 4020 мм.

Коробка та рамка домашніх металевих дверей

Ми очищаємо всі місця зварювання, видаляючи приплив. все повинно бути гладким і гладким. Ви можете подрібнити надлишок файлом, але швидше. відповідний диск на шліфувальній машині.

Так що рама не «згинається», і так, що тоді під установкою ущільнювальної гумки є місце, ми піднімаємо рамку, зварюючи металеву пластину.

Ми зварюємо таблички, які утримують раму в заданому положенні

Рама всередині рами встановлюється на потрібному рівні (ми перевіряємо рівень або вирівнювання, щоб все було в одній площині), зварюйте зворотні петлі. Ми покладаємо аркуш металу на готовій рамі, позначте його. Він повинен зайти до дверної рамкової труби 3-10 мм. Тільки з боку петлі повинні бути 3-5 мм, на решті боків, які ви можете. Ми кладемо аркуш з боку петлі.

Ми позначаємо, де нам потрібно вирізати

Бур’єр та інші порушення після різання обробляються файлом. до рівного краю. Щоб прискорити процес, ви можете використовувати шліфувальну машину з колом Емері. Потім ми розкладаємо аркуш таким, яким він повинен бути, і трохи захоплюємо рамку до рами, аркуш також до рами (не до рами). Вся структура повинна бути перевернута, але це важко зробити інакше.

Візьміть аркуш до дверної рами

Ми повертаємо майже готові металеві двері і кип’ятять аркуш по периметру рами, потім до проміжних ребер на жорсткість. Щоб зробити безперервні шви до нічого. герметичність не потрібна, зварювання в невеликих сегментах на рівних відстанях. Ми слідуємо за тим, що це не “веде”.

Накрийте металеві двері зсередини

Ми відрізали зварену раму з дверної коробки, перевертаємо двері, перевертаючи і звільняють зварений аркуш із кадрів. Ми прибираємо місця колишнього зварювання. Тепер ви можете встановити замки.

Встановіть вибрані замки

Встановлення металевого листа

Заключним етапом складання металевої конструкції дверей є встановлення щільних дверей на рамі. Маркування аркуша проводиться останнім, коли вся структура готова. Раніше, перш ніж готувати металеві двері своїми руками, рекомендується прикріпити блок на аркуші в кінцевій структурі. Обведіть його крейдою, щоб чітко уявити, скільки металу та з якої сторони вам потрібно видалити.

Зовнішні петлі при встановленні аркуша також повинні окреслити. Оскільки аркуш повинен буде спеціально вирізати для них отвори.

Відрегулюючи аркуш у розмірі, він встановлюється на кріпильному столі і покладіть дверну раму зверху. Зварювання проводиться у зворотній полярності, факт полягає в тому, що при використанні тонкого металу воно просто починає деформуватися або в зваренні місця утворюється спалювання тонкого металу. Коли полярність зміниться на інверторному апараті, ризик буде набагато меншим.

Зварювання листа і рами проводиться в тонких електродах діаметром 2 або 2,5 мм. Ні в якому разі не використовуйте електроди з діаметром 4 або 5 мм. Зварювання проводиться в одному напрямку. поступово натискаючи аркуш до рами. Довжина зварювання повинна бути не більше 1,5-2 см. У цьому випадку відстань між швами повинна бути 5-6 см. При зварювальному листі та трубах зварювання проводиться з обох боків труби в візерунку шашки.

Закінчити

Зробити металеві двері своїми руками. це не все. Необхідно влаштувати його відповідно. З блоками, встановленими в комунальних будівлях, досить простий; Як правило, вони забарвлюються. Але якщо ми говоримо про двері біля входу в житловий будинок (квартира), то бажано прикрасити його. Вибір варіанту. на розсуд власника, і деякі рекомендації допоможуть у цьому.

Як можна закінчити полотно:

• Суцільні матеріали. мульти.шлейф.фанера, волоконна дошка, вінпласт, дерев’яна підкладка, ламінат, МДФ з подальшим покриттям лаку (безбарвні або тонтувальні компоненти).
• Для затягування стулки використовуються дерматин, шкіря.
• Двері на воді в квартирі можна покрити декоративною плівкою. Оскільки ефект атмосферних факторів мінімальний, така прикраса триватиме довго. І з урахуванням низької вартості та простоти дизайну. одне з найкращих рішень.

Сім етапів складання сталевих дверей

Ви можете зробити металеві двері своїми руками лише з кута або лише з профільованої труби, але змішана версія є більш надійною та практичною. Краще приготувати зовнішню раму (промінь) з кута 50×50 мм, а рамка для дверного листя з профілюваної труби 40×20 мм.

Сцена зварена до променя

Перш за все, ми відрізали кути і фіксуємо їх на робочому столі або козях із затискачами. Важливо, щоб нижня площина була рівномірною, а кути з’єднані під 90 °. Ми встановлюємо прямокутник коробки по діагоналі, якщо вони однакові, то кути будуть прямими.

Не варто відразу ошпарювати кути, вони можуть їх очолити, спочатку ми захоплюємось у декількох точках і знову вимірюємо діагоналі, поки все не буде готове, ви все одно можете налаштувати невеликі неточності.

Коли розбивають кути, спочатку ми застосовуємо всі вертикальні шви, а потім переходимо до горизонталу, щоб метал менше перегріватися. Пізніше ми скоротимо додаткову частину кута.

Тепер ми звертаємо рамку і перевіряємо площину з довгим рівнем або будь.яким рівним стандартом. Не повинно бути спотворень і вигинів.

Ми вичипаємо зовнішні стики і негайно подрібнюють ці шви за допомогою шліфувальної машини.

Як показано на фотографії зверху, у нас все ще є шматок кута зсередини, нам потрібно його зняти, оскільки він буде заважати установці. Для цього ми знову повертаємо рамку і вирізаємо зайві частини шліфувальною машиною. Промінь готовий, тепер ви можете зайти до рами для залізних дверей.

Сценічна рама під дверним листям

Коли ви вирізаєте профільовані труби під рамкою дверима, спочатку виміряйте всі довгі частини, а потім вирізаються з залишків. В іншому випадку ви можете не здогадуватися, і тоді великі вертикальні стійки доведеться зварювати з шматочків.

Краще відразу зробити слот для замка. Для цього виміряйте 1 м від нижньої частини стійки. і зробіть 2 вертикальні порізи у розмірах замку, і посередині ми косою вирізаємо цю смужку. Щоб полегшити вибух шматочків, ми робимо на них невеликі надрізи, стрілки на фотографії вказують на ці розрізи.

Далі розбийте смужки, поверніть трубу і виріжте схожий отвір зі спини, після чого ви зможете просвердлити бічні отвори для гвинтів, наріжте в них нитку і спробувати замок.

Так що на його місці чітко закладено рамку дверного листя, ми фіксуємо профільовані труби зсередини. Не забувайте: між профільованою трубою та кутом повинен бути проміжок 5 мм, для цього ми вставляємо прокладки. Як прокладки, ви можете використовувати однакову обробку кута.

Тут важливо, як поставити профільовані труби, на будь.якій такому трубі є зварений шов, і так, цей шов повинен “виглядати” всередині полотна.

Будуючи рамку під дверним листом, більше не потрібно перевіряти діагоналі, оскільки ми «кріпимо» до зовнішньої рами. Куточки зварені за аналогією з променем, тобто ми хапаємо в декілька точок, а потім кип’ятять стики від центру до країв.

Тут, поки рамка знаходиться в Лютці, ми зварюємо поперечні ребра жорсткості, вони виготовлені з профільованої труби.

Тепер вийміть затискачі, вийміть зовнішню раму і кип’ятіть кінці стиків у кутах, після чого ми подрібнюємо всі шви. Будьте обережні, метал тонкий і легко згорів.

Завжди контролюйте, де у вас зверху, знизу, петлі та замикання. На цьому етапі це дуже легко плутати, і тоді буде важко виправити ситуацію без втрат.

Сценічне кріплення аркуша

Спочатку нам потрібно вирізати аркуш у розмірі. З рами листя дверей ми залишаємо 20 мм (5 мм на зазорі, плюс 15 мм для перекриття променя до краю аркуша). Щоб точно відрізати аркуш відповідно до маркування, ви можете використовувати профільну трубу, просто закріпити її затискачами і порізати її шліфувальною машиною вздовж краю.

Покладіть дверну раму на розрізаний аркуш, перевірте, чи всюди чітко спостерігати за перекриттям і вперше звести профілеовані труби на аркуш (крок. близько 100. 150 мм). Щоб рамка не рухалася під час зварювання, його можна було зафіксувати затискачами.

Ви хапаєте рамку не по периметру, а по діагоналі. Тобто: вони зварені одну точку, а потім перейшли на протилежне і так, поки все не буде лаяти. В іншому випадку дизайн може призвести.