Проходить час, і виявляється, що приватний будиночок вже не задовольняє господарів своїми розмірами і зручностями. Приймається рішення розширити його площу прибудовою. Про те, як виконати це якісно і без зайвих витрат, розповімо в статті.
Погано продумане проектування прибудови з часом змусить щось переробляти або доробляти, пристроювати до дачного будинку. Щоб не потрапити в таку ситуацію, продумуємо всі нюанси, зважуємо достоїнства і недоліки своєї задумки. Починаємо з вибору місця і розмірів.
Кожен вид додаткового приміщення має свої специфічні особливості в зв’язку з використанням, вимогами до утеплення, гідроізоляції та інші. Якщо прийнято рішення про будівництво додаткової житлової кімнати на дачі, то це рівносильно зведенню невеликого будиночка. Потрібно надійно утеплити, попередити появу вогкості. Якщо планується проживання в холодну пору, необхідно подумати про опалення.
Іншим поширеним видом прибудов є кухні та санвузли. Вимоги до них практично не відрізняються. Насамперед думаємо про інженерні комунікації і підводимо їх ще до початку будівництва. Труби каналізації, водопроводу набагато зручніше прокласти перед заливкою фундаменту, ніж потім пробиватися під ним. Підвищеної уваги вимагає гідроізоляція підлогового покриття. Думаємо про утеплення, але якщо кухня планується річна, то на цьому можна заощадити.
Розширюють будиночок і прибудовою веранди. Будова легке, служить для літнього відпочинку, захищає вхід від вітру, снігу і дощу. Виконується в багатьох варіантах: від самого простого у вигляді дощатого настилу, невисоких стін з дахом на стовпах, до складного зі стінами, дверима, вікнами. Ніякого утеплення не потрібно, інакше це буде вже не веранда, але гідроізоляція фундаменту необхідна.
Прибудова до будинку повинна гармоніювати з основною спорудою. Якщо будинок має зовнішню обробку, то її нескладно буде повторити на прибудованому приміщенні. З усіма матеріалами добре поєднується дерево, яке прекрасно виглядає навіть без додаткової обробки. Оптимальним варіантом буде каркасне спорудження:
- зводиться швидко, буквально за кілька місяців;
- не вимагає капітального фундаменту, тому що легке;
- без особливих знань і умінь є для зведення своїми руками;
- обійдеться дешевше.
Підстава під прибудову роблять на одному рівні з фундаментом будинку. Приєднуючи спорудження до дому, не робимо це намертво. з часом воно дасть усадку. а залишаємо компенсаторний шов. В цьому відношенні вигідно відрізняються каркасні споруди, які не дають вертикальної усадки.
Якщо споруда прибудовано до фронтальній стіні, покрівля продовжує основну дах і виконується односкатной. Ухил вибираємо з таким розрахунком, щоб не затримувався сніг і стікав дощ. Якщо це прибудова до бічної стіни, то дах повторює конфігурацію основний. Матеріалом покрівлі служить такий же, як і на даху будинку, якщо інший. важливо, щоб вони поєднувалися.
Для стовпчастого фундаменту прибудови до будиночка використовується бетон, цегла або їх поєднання. Робиться переважно для житлової кімнати або веранди. Якщо застосувати для кухні або санвузла, потрібно термоізоляція введення інженерних комунікацій в будинок. Оскільки захист стосується в середньому півметра труб, на такі витрати можна піти, все одно вийде дешевше стрічкового фундаменту. Пол робиться з дощок, для бетонного знадобиться багато матеріалу для засипки, огорожу по периметру.
Починаємо з розмітки ділянки, місця установки стовпів знаходяться в півтора метрах один від іншого. Під кожен стовп риється окрема яма 50 × 50 см, глибиною більше промерзання грунту. Догори котловани трохи розширюємо: з кожного боку близько 10 см. Дно засипаємо шаром піску в 10 см, ретельно трамбуємо, потім щебінь або биту цеглу, який теж трамбується.
Викладаємо плівку для гідроізоляції, кінці виводимо на поверхню. Якщо плануємо побудувати стовпи із цегли, заливаємо в кожну яму трохи бетонного розчину для основи і чекаємо його схоплювання. Коли плануються стовпи з бетону, пов’язуємо нагорі арматуру по всій висоті, опускаємо в котловани. Забезпечуємо рівну відстань між стінками. Під низ підкладаємо шматочки цегли, щоб підняти арматуру приблизно на 4 см.
Робимо опалубку для цоколя, всередину якої запускаємо плівку. Бетон заливаємо пошарово, кожен пласт кілька разів протикає прутком, щоб вийшли бульбашки повітря. Важливо не поспішати, краще почекати, поки схопиться, потім продовжити заливку. Верх стовпа ретельно вирівнюємо і чекаємо приблизно два тижні, поки бетон не застигне. Весь цей час сильно поливаємо водою, накриваємо мішковиною або плівкою.
Коли фундамент знайде потрібну міцність, опалубка знімається. Розігріваємо бітумну мастику, наносимо на стовпи і відразу ж приклеюємо шматки руберойду для гідроізоляції. Між стовпами залишилося простір, яке бажано засипати, щоб утеплити підлогу. Застосовуємо звичайну землю, перемішану з щебенем або шматочками цегли. Засипаємо пошарово по 10 см, трамбуємо. Технологія зведення стрічкового фундаменту практично нічим не відрізняється, але на відміну від столбчатого він суцільний.
Отже, зупинилися на каркасному варіанті як найшвидшому і дешевому. Щоб дерево довго служило, потрібно дотримуватися двох правил: зробити надійну гідроізоляцію і провести антисептичну обробку. Зрозуміло, деревина повинна бути добре висушеної. Для гідроізоляції найнадійніший засіб. бітумна мастика. Можливе застосування декількох шарів руберойду, але він недовговічний.
Вiдео: як прилаштувати балкон до дерев’яного будинку
Потім робимо нижню обв’язку. Зазвичай застосовується брус 150 × 150 мм, але можливе використання дощок 150 × 50 мм. Їх укладаємо горизонтально по всьому периметру, рівняючи з зовнішніми краями фундаменту. Дошки першого ряду між собою не з’єднуємо. Другий ряд укладаємо зверху, перекриваючи стики в першому.
У покладених таким способом на фундаменті дошках робимо наскрізні отвори під шпильки і з’єднуємо їх. Якщо він стрічковий, свердлимо і з’єднуємо на землі, а потім укладаємо. Щоб отримати ефект єдиного бруса, збиваємо цвяхами в шаховому порядку через 20 см. Виходить обв’язка потрібної товщини, яка до того ж має додаткові переваги:
- обходиться значно дешевше брусів;
- з’єднати між собою дуже просто, з брусками це складніше.
До лежня кріпимо нижню обв’язку з таких же дощок 150 × 50 мм, встановлених зверху на ребро по зовнішньому краю. Між собою і з лежнями скріплюємо їх цвяхами 90 мм. Далі виставляємо лаги з аналогічного матеріалу, встановленого на ребро. Відстань між ними 60-80 см, але все залежить від розмірів каркасної прибудови: чим довше лаги, тим вже їх встановлюємо. Вони кріпляться до обв’язувальної дошці цвяхами, по 2 з кожного боку.
Тепер приступаємо до утеплення підлоги. Найдешевший, хоч і не дуже екологічний варіант. плитковий пінополістирол щільністю не менш 15 кг / м 3. Перевага його в тому, що він єдиний з утеплювачів не боїться вологи. Прибиваємо до нижніх країв лаг бруски 50 × 50 мм, які будуть утримувати пінополістирол. Потрібно товщина 15 см: застосовуємо листи 10 і 5 см. Укладаємо так, щоб перекривалися шви нижнього і верхнього ряду.
Підстава готове. Зверху укладаємо чорнову підлогу. Щоб його з часом не перекосило, укладаємо, чергуючи напрямок річних кілець. Дивимося в зріз: одну дошку кладемо дугою догори, іншу. донизу. Чистову підлогу робимо з фанери, стики вразбежку. Чорнове підставу не обов’язково при наявності обрізних шпунтованих дощок товщиною від 30 мм або фанери 15 мм. Укладаємо прямо по лагам.
Існує дві технології збірки каркасних будівель. Першу називають каркасно-щитової, коли вся збірка проводиться на землі, потім готові конструкції встановлюються на місце і скріплюються між собою. Іноді відразу проводиться обшивка каркаса, що робить його ще міцніше. Інший спосіб передбачає поступовий монтаж прямо на місці. Який зручніше. кожен вирішує сам. Зібраний на землі щит одному не підняти, будуть потрібні помічники.
Зведення каркаса починаємо з кутових стійок. Для них і проміжних стійок застосовуємо брус 150 × 150 мм або навіть 100 × 100 мм. Відстань між стійками визначається шириною утеплювача, яку дізнаємося заздалегідь. Володіємо стовпи так, щоб просвіт між ними був на 3 см вже ширини утеплювача. Так ми заощадимо на безвідходному використанні матеріалу і підвищимо якість утеплення, не залишаючи щілин.
Кріплення можна просто і надійно здійснити металевими куточками, встановленими з двох сторін стійок і закріпленими нержавіючими шурупами. Перш ніж остаточно закріпити стійку, ретельно перевіряємо її вертикальність, особливо це важливо для кутів. Одна неправильно виставлена балка призведе до того, що скривиться весь прибудовах.
Підтримати правильну форму каркаса допомагають тимчасові укоси, які встановлюються зсередини і служать до прикріплення зовнішньої обшивки. Якщо обшивка з жорсткого і міцного матеріалу на зразок фанери, ОСП, ГВК, вона здатна самостійно зміцнити основу, яка буде надійно стояти після зняття тимчасових укосів. Коли для обшивки планується м’який матеріал: сайдинг, вагонка, тоді не обійтися без постійних розкосів. Краще встановити їх по два знизу і зверху кожної стійки.
У місцях установки вікон і дверей кріпимо поперечки. Стійки поруч з ними робимо подвійними: вони відчувають підвищені навантаження і повинні бути міцніше. Остаточне скріплення каркаса проводимо установкою верхньої обв’язки. Щоб нічого не вигадувати, вона може бути аналогічною нижньої: лежня з двох скріплених між собою дощок і власне обв’язка з таких же дощок, встановлених на ребро. До неї таким же способом, як кріпилися статеві лаги, прибиваємо цвяхами балки перекриття з дощок 150 × 50 на ребро.
Постійно перевіряємо геометрію всієї будови, а також правильність установки стійок і поперечок: стійки строго вертикально, поперечки. горизонтально.
Дах будинку з прибудовою складається з двох частин, які слід гармонійно поєднати в одне ціле. Якщо прибудова споруджується збоку, дах буде продовженням основної, залишається тільки повторити її конструкцію, щоб подовжити. Коли прибудоване будівлю розташовується по довжині, його дах виконується односкатной. Ухил забезпечується за рахунок різниці в висоті передніх і задніх стійок. Висота задніх повинна забезпечувати візит покрівлі прибудови під козирок основний.
Опорою даху служать крокви, які укладаємо на балки. Вони виконуються з товстих дощок, щоб забезпечити фіксацію, робимо спеціальні пази. Вирізаємо їх на землі за шаблоном, щоб всі були однаковими. Тоді після установки на місце не знадобиться вирівнювати по горизонталі. Пази обробляємо мастикою, встановлюємо і кріпимо до стін скобами, металевими куточками на шпильках. Якщо довжина перевищує 4 м, встановлюємо додаткові вертикальні опори.
Поверх крокв укладаємо обрешітку. Залежно від покрівельного матеріалу робимо її суцільний або з кроком 0,3-0,6 м. Необхідність суцільного дерев’яного настилу виникає в разі застосування м’якого матеріалу, розріджене робимо під всі інші види покрівлі. Кріплення виробляємо в залежності від виду покрівлі. Профлисти і металочерепицю кріпимо спецсаморезамі, мають ущільнювальні шайби, ондулін. цвяхами з широким капелюшком. Забезпечуємо нахлест хвиль. Не забуваємо про остаточне оформлення: вітрові планки не тільки захищають дах, а й надають їй завершеного вигляду.
Для утеплення будівель застосовуються в основному мінеральні вати і пінопласт. Мінвати протистоять вогню, невеликий теплопровідності. У них невелика вага, зручна для споживачів форма випуску: рулони, мати. Інший популярний утеплювач. пінопласт. Його достоїнства: коштує недорого, не боїться грибка, вологи, гниття. Але є два великих недоліки: його дуже люблять гризуни, під час пожежі виділяє токсичні гази.
Утеплення зсередини проводимо в такій послідовності:
- 1. Монтуємо гідроізоляцію, попередньо нарізавши смуги необхідних розмірів. Кріпимо скобами, застосовуючи будівельний степлер, таким чином, щоб забезпечити нахлест. Обшивають каркас повністю, вбиваючи скоби через 10 см.
- 2. Укладаємо утеплювач між стійками. Забезпечуємо щільне прилягання до дерев’яних конструкцій, шви між окремими елементами утеплювального матеріалу закриваємо, накладаючи наступний шар внахлест.
- 3. Кріпимо пароізоляцію, навіть якщо використовуємо пінопласт. Справа в тому, що захистити необхідно не тільки утеплювач, а й дерево. Кріплення виробляємо аналогічно гідроізоляції.
- 4. Обшивають стіни зсередини. Застосовуємо гіпсокартон по ідеально рівному каркасу або ОСБ, якщо є нерівності. Він більш жорсткий і згладжує вади.
Залишилася внутрішня і зовнішня обробка, де надається простір для фантазії власника. Каркасна прибудова зводиться швидко, дешево, служить не одне десятиліття, і спорудити її можна практично без сторонньої допомоги.