5 способів вирівняти підлогу для оздоблення в квартирі або будинку
Обробці підлоги в квартирі передує вирівнювання її поверхні. Залежно від ступеня шорсткості поверхні та типу майбутнього покриття застосовується той чи інший метод вирівнювання. Правильний вибір та виконання його значною мірою впливає на якість майбутньої обробки. Зупинимось на найпопулярніших способах вирівнювання підлоги в квартирі.
Як виміряти рівень підлоги?
Вибір методу вирівнювання підлоги, перш за все, залежить від ступеня шорсткості поверхні, що важко визначити неозброєним оком. знадобляться спеціальні пристрої. Для цих цілей Використовуються такі інструменти:
- звичайний будівельний рівень. Якщо його довжини недостатньо, то під неї закладається будівельне правило;
- рівень води дозволяє проводити більш точні та прості вимірювання на великих площах, але при наповненні приладу водою важливо уникати провітрювання його робочої трубки;
- лазерні рівні вони ще простіші у використанні і дозволяють проводити вимірювання з максимальною точністю, а їх широка функціональність дозволяє значно полегшити весь процес вимірювання. Похибка не більше 1-2 мм / м, а при вимірюванні краще носити захисні окуляри;
- рівень. професійний геодезичний прилад, досить складний у використанні, він забезпечує ідеальну точність і дозволяє проводити вимірювання на величезних площах, тому застосовується переважно в масштабному будівництві.
Вирівнюючи підлоги в квартирі, їх потрібно винести нульовий рівень. Після завершення всіх робіт та оздоблення рівень підлоги повинен бути однаковим у всіх приміщеннях, це означає, що при вирівнюванні слід враховувати і висоту використовуваного оздоблювального матеріалу. Таким чином, висота рівня чорнової підлоги в приміщеннях, де будуть застосовуватися різні покриття, може змінюватися на 1-2 див.
№ 1. Цементна та піщана стяжка
Розглядається цементно-піщана стяжка один з найпопулярніших методів вирівнювання поверхня. Він проводиться на основі розчину цементу та піску в пропорціях 1: 3 або 1: 4, залежно від майбутніх навантажень підлоги. Застосовують цементно-піщану стяжку в приватних будинках та багатоповерхівках з бетонною підлогою. Вона чудова підходить для використання в приміщеннях з підвищеною вологістю (кухня, санвузол) і де на підлозі буде гідне навантаження. Часто цей метод вирівнювання використовується для майбутніх підлог з плитки, паркету та лінолеуму.
Переваги цементно-піщаної стяжки:
- міцність і довговічність;
- можливість приховати деякі комунікації в товщину стяжки;
- здатність розгладжувати сильно нерівні поверхні. цей метод застосовується, коли перепад висот перевищує 5 см;
- низька вартість роботи.
Серед основних недоліків можна виділити наступні:
- тривалий час затвердіння;
- потреба у навичках для виконання такої роботи або залученні професіоналів.
Екран починається з визначення нульового рівня. Для цього можна використовувати будівельний рівень, за допомогою якого створюється єдина лінія на висоті близько 1,5 м, від якої вимірюється відстань до рівня підлоги. Слід зосередити увагу на мінімальній відстані, яка допоможе визначити рівень висоти підлоги, але слід враховувати, що мінімальна товщина стяжки становить 2 див. в нижній частині стіни також окреслюйте лінії майбутнього рівня підлоги, що допоможе зробити стяжку максимально рівною.
Підготовка фундаменту полягає в її ретельному очищенні від пилу. Спочатку його зачищають, потім залишок пилососять, і лише після цього можна приступати до грунтування поверхні. Після нанесення першого шару грунтовки підлогу рекомендується покрити гідроізоляційним розчином, а потім нанести другий шар грунтовки, завдяки якому досягається максимальний рівень адгезії з бетонним розчином.
Наступний етап. маяк, які дозволяють досягти максимально рівної поверхні. За своєю якістю можуть використовуватися Т-подібні металеві напрямні, які кріпляться до основи регульованими гвинтами. Простіший спосіб. встановити напрямні на гірки з товстого цементно-піщаного розчину необхідної висоти. Рівномісність маяків постійно перевіряється за допомогою будівельного рівня. Перший встановлюється на відстані 20 см від стіни, решта встановлюються паралельно їй з кроком 40-60 див.
Вирівнюючий матеріал можна приготувати з готових сухих сумішей, призначених для вирівнювання підлоги. Вони додають води в кількості, передбаченій інструкцією. Можна зробити необхідну суміш самостійно з піску та цементу. Розмішують розчин за допомогою будівельного змішувача або спеціальної насадки на дрилі. Консистенція готового розчину повинна нагадувати густе тісто і бути рівномірною. Розчин повинен трохи дифундувати на поверхні, але не поширюватися.
Готовий розчин поширюється між маяками, починаючи з дальнього кута кімнати і рухаючись до дверей. Суміш, що заливається між двома маячками, вирівнюється відповідно до їх рівня, зміщуючи її до себе. Під час монтажу стяжки краще місцями проколювати свіжий розчин металевим стрижнем, щоб у процесі затвердіння стяжки в ньому не утворювалися повітряні порожнечі. Якщо ви вирішили виконати всю роботу самостійно, тоді все одно не обійтися без допомоги партнера: хоча один розрівнює суміш з маяками, другий повинен приготувати нову порцію розчину, оскільки стяжка всередині одного приміщення повинна бути виконана за один день.
Ви можете ходити по готовій стяжці за кілька днів, але повністю затвердіє лише через 2-3 тижні. У цей час його поверхню рекомендується покрити пластиковою обгорткою, щоб поверхня не була покрита тріщинами. Альтернативою плівці є рівномірне змочування поверхні двічі на день.
Показники якісної стяжки. рівномірний сірий колір по всій поверхні, однаковий звук при ударі дерев’яним блоком. Максимальне горизонтальне відхилення. 0,2%, що означає, що для приміщення довжиною 4 метри різниця висоти повинна бути не більше 8 мм.
Залежно від того, які вимоги ставляться до підлоги, бетонна стяжка може бути самостійним методом вирівнювання або просто одним із етапів створення плоскої поверхні.
Сьогодні майже повністю забутий спосіб деревобетонної стяжки, які раніше користувалися великою популярністю. Він відрізняється складом розчину, в який додають тирсу, надаючи бетону більшої міцності і дозволяючи йому дихати. Єдина проблема. це процес згладжування, оскільки більші тирси плавають ближче до поверхні суміші і розбивають її.
№ 2. Напівсуха стяжка
Напівсуха стяжка. одна з різновидів такої популярної цементно-піщаної стяжки. Вона виконується фактично точно так само, як і в описаному вище випадку, але зміни вплинули на процес приготування суміші. до неї додається мінімум води, необхідний лише для гідратації цементу. Як зміцнюючий засіб в розчин додають клітковину. Завдяки таким невеликим змінам складу суміші вдалося досягти маса переваг:
- висока щільність отриманої стяжки, а також відсутність пір і порожнеч, оскільки в процесі затвердіння не буде випаровування вологи, характерної для мокрої стяжки;
- мінімальна усадка, оскільки випаровування майже повністю відсутнє. Можна закладати стяжку, не враховуючи усадку;
- більш чистий процес укладання, оскільки розчин менш вологий і утворює менше бруду;
- потрібно менше часу для повного затвердіння, знову ж таки через менше вологи та більш швидкого процесу його випаровування;
- рівень вологості в приміщенні після заливки такої стяжки не забороняє проводити супутні оздоблювальні роботи та зберігати будівельні матеріали в сусідніх приміщеннях, що категорично не рекомендується, коли звичайна цементно-піщана стяжка твердне.
Не слід забувати і недоліки методу:
- через більш високу щільність здатність до розтікання погіршується і іноді виникають труднощі із заповненням кутів. Однак експерти радять проти цього недоліку, вводячи в суміш пластифікатори;
- своїми руками ви можете вирівняти лише невеликі поверхні площею до 75 м 2, в інших випадках не обійтися без повітряного бруку.
Процес укладання напів сухої стяжки майже в принципі ідентичний вищеописаному монтажу цементно-піщаної стяжки, проте деякі особливості потрібно враховувати. Зокрема, це так процес приготування розчину. У резервуарі рекомендується змішати три лопати піску і лопату цементу до утворення потрібної кількості суміші. Його змішують і додають мало води, змішаної з клітковиною (приблизно 80 г використовується на відро води, якщо інше не встановлено виробником). Воду додають до тих пір, поки суміш не набуде текстури піщаного суглинку, липкого глинистого піску. Якщо ви видавите суміш, то волога не виділиться, а грудочка збереже свою форму. Якщо ви все-таки перезавантажили його водою, можна додати цемент і пісок у тих же пропорціях, але в менших кількостях.
Рекомендую викладіть суміш у два шари: перший трохи нижче запланованого рівня та з максимальним утрамбовуванням, другий. з правилом протягування та шліфування. Діяти потрібно дуже швидко, адже протягом години суміш твердне. Деякі фахівці радять наносити ґрунтовку відразу по кімнаті: це можна зробити лише в тому випадку, якщо друге покриття нанести протягом однієї години. Через добу після встановлення стяжки вздовж стін розширювальні шви можна вирізати до третини глибини стяжки і не більше 3 мм шириною.
№ 3. Суміші, що самовирівнюються
Самовирівнювальні суміші інакше називають самовирівнювальними сумішами, вирівнювачами підлоги та насипними підлогами. Це досить простий спосіб вирівняти підлогу, отримавши при цьому відмінний результат. Підходить, якщо перепади висот не більше 3 див. Такі суміші можна використовувати для вирівнювання підлоги для обробки плиткою, пробкою, лінолеумом, килимом тощо.
Основою самовирівнюючої суміші є цемент, але крім неї до складу входять також спеціальні модифікуючі добавки, які дозволяють підвищити пластичність і плинність розчину. Деякі добавки дозволяють зміцнити розчин і надалі гальмують появу мікротріщин. Залежно від складу Самовирівнюючі суміші поділяються на:
Крім того, у продажу є самовирівнюючі суміші, призначені не тільки для чорнової обробки, але і для фінішу, а також рецептури з особливими властивостями. Також є сполуки для грубої вирівнювання, вони призначені для поверхонь зі значними нерівностями.
Всі самовирівнюючі суміші хвалиться кілька переваг:
- простота і висока швидкість роботи з ними;
- швидкість затвердіння;
- високі показники міцності, тому цей метод вирівнювання цілком застосований для приміщень з високим ступенем прохідності;
- стійкість до перепадів температури.
Недоліки цього методу трохи вирівняти підлогу. це скоріше його особливості. Великі відмінності у рівні поверхні підлоги не можна вирівняти самовирівнювальним підлогою. Працювати із сумішами потрібно дуже швидко. якщо ви вагаєтесь і допускаєте висихання, то гладкої поверхні навряд чи вдасться досягти.
Робота з такими сумішами дійсно проста. Зазвичай вони вирівнюють бетонні та піщані підкладки. Приготування суміші полягає у розведенні придбаного порошку потрібною кількістю води. Для змішування краще використовувати будівельний змішувач або дриль з насадкою. Композиція готується порційно, оскільки її властивості втрачаються протягом 20 хвилин. Природно, перед початком роботи варто ретельно підготувати початкову поверхню: очистити від пилу, відремонтувати всі щілини і обробити ґрунтовкою.
Коли суміш готова, її негайно виливають на підлогу. Принцип його роботи заснований на законі сили тяжіння, тому вам не доведеться встановлювати маяки і вирівнювати рішення. Варто пам’ятати, що це рішення є самовирівнювальним, а не самопливним, тому виливати його потрібно після виливання на підлогу сплюснути широким шпателем або голковий валик. Краще відразу залити весь підлогу в приміщенні, але якщо його площа велика, але розчин наноситься смужками, діючи дуже швидко і не даючи краю смуги висохнути. У цьому випадку домогтися ідеально рівної поверхні можуть лише професіонали.
Температура заливки залежить від температури в приміщенні, вологості та товщини шару. В середньому через 6-12 годин можна переміщатися по поверхні, і через 3-4 дні. змонтуйте верхній шар.
Номер 4. Вирівнювання гіпсокартону (GVL)
Вирівнювання за допомогою ГВЛ називається сухою муфтою. Цей процес набагато простіший і швидший, але якість готової стяжки поступається монолітній. Під ГВЛ укладається шар керамзиту, який грає роль теплоізолятора. Технологія дозволяє використовувати інші матеріали, які мають схожі теплоізоляційні властивості.
Почніть вирівнювання GVL з очищення поверхні від пилу та бруду, після чого по ній поширюється гідроізоляційний матеріал, який може бути пластиковою плівкою. Її смуги укладаються з перекриттям приблизно на 10-15 см і з наближенням до стін 10 см. Краще використовувати крайову стрічку по периметру кімнати, яка розташована між пластиковою плівкою та шаром керамзиту.
Керамзит потрібно ретельно утрамбовувати і вирівнювати на запланованому рівні. Перша плита встановлюється в куті, найближчому до дверей, кріпиться саморізами. Коли перший шар ГВЛ буде готовий, приступайте до монтажу другого, який кріпиться до клею. Обов’язково змістіть листи на 25-30 см відносно першого шару. Для надійності другий шар можна кріпити саморізами до першого. Деякі фахівці рекомендують встановлювати маяки у вигляді дерев’яних брусків або металевих П-подібних профілів. Для переміщення навколо керамзиту використовуються листи фанери або гіпсокартону.
На завершальній стадії заземлення швів плит і місця кріплення гвинтами, потім грунтують і решту поверхні, відрізають зайву пластикову плівку і крайку стрічку. Важлива перевага Цей спосіб вирівнювання підлоги полягає в можливості виконання поетапно, в декілька підходів, а не за один день, і це значно полегшує процес, коли вирівнювання підлоги робиться своїми руками.
№ 5. Вирівнювання фанери
Ще один сухий спосіб вирівнювання підлоги. використання фанери. Подібний метод застосовується лише для тих приміщень, де в процесі подальшої експлуатації не буде сильних перепадів вологості. Вирівнювання фанерою застосовується, як правило, для дерев’яних і бетонних підлог, коли обробкою є ламінат, паркет або лінолеум.
Залежно від рівня деформації та перепадів висот використовуються два основні методи вирівнювання фанери:
- установка фанери безпосередньо на дощату підлогу;
- установка з використанням лаг.
Перший варіант застосовується тоді, коли різниця висот мінімальна, а шишки виникають в основному за рахунок деформації правильно укладених дощок. У цьому випадку лаги не потрібні. їх роль будуть грати горбки аркових дощок. Товщина фанерних листів в цьому випадку складе 8-10 мм, якщо ширина дощок основного поверху не перевищує 20 см, і всі вони рівномірно деформовані. Якщо підлога складається з дощок шириною більше 20 см, або не кожна дошка підлоги буде опиратися на вирівнюючий шар, то краще використовувати фанеру товщиною 20 мм.
Листи фанери краще утримувати заздалегідь декілька днів у приміщенні, де будуть проводитися роботи. Вони повинні обробити антисептиком. Перед початком роботи листи розкладають на підлозі, оскільки вони згодом будуть кріпитися. Якщо використовуються листи розмірами 125 125 см, то для зручності їх краще розрізати на 4 частини. Їх викладають на підлогу, переміщуючи кожен ряд відносно попереднього і імітуючи кладку, залишаючи зазор між листами 1-3 мм і зазор між листами і стіною на 1-2 см для розширення деревини. Тепер залишається прикріпити листи до «гребенів» дощової підлоги саморізами.
Іноді фанерні листи укладають на вже вирівняну бетонну підлогу. Цей прийом допомагає досягти найбільш рівномірної поверхні.
Другий спосіб застосовується тоді, коли підвищення є значним. За допомогою лаг, бетонних та старих дерев’яних підлог можна вирівняти. Робота починається з підготовка фундаменту, який очищений від сміття. Якщо основою є дерев’яна підлога, то її необхідно обробити антисептиком. Потім укладається гідроізоляційний шар, в ролі якого може виступати пластикова плівка або спеціальна мембрана. Лаги і фанера попередньо обробляють антисептиком.
В якості колоди можна використовувати брус зі стороною 40 40, 50 50 або 60 60 мм, дошку другого класу або нарізану фанеру. Якщо небажано сильно піднімати підлогу, тоді використовуйте не брус, а саме відрізані частини фанери. Колода укладається поперек напрямку падіння сонячного світла з кроком 40-50 див. Тепер можна встановити поперечні перемички, які кріпляться за допомогою саморізів.
Далі йде найважливіший момент. встановлення готового ящика за рівнем, заздалегідь спланований на стіні. З цією метою під колоди встановлюють металеві клини, покрівельний повсть, покрівельні прути, але найчастіше використовують дерев’яні розпірки, які будуть нагадувати точкові опори. Деякі використовують для цього пісок. Після вирівнювання вся система кріпиться до підлоги, для чого можна використовувати дюбелі, втричі перевищує довжину товщини колоди. Простір всередині обрешітки можна заповнити шаром утеплювача (частіше використовується мінеральна вата) або стяжкою з мокрого тирси та клею ПВА. В останньому випадку суміш наносять в 2-3 шари, дочекавшись затвердіння протягом 2 днів, але фанеру можна використовувати менш густу. Попередньо підготовлені та оброблені листи фанери фіксуються саморізами, залишаючи зазор між листами в кілька міліметрів.
Якщо перепади висот більше 5 см, але менше 8 см, то більше витончена система міні-відставання. Дерев’яні вагонки встановлюються під колоди та перемички, а висота кожного такого опорного елемента розраховується окремо і може бути різною, і це найскладніший етап.
Взагалі метод вирівнювання за допомогою фанери можна назвати досить швидким, тому що не потрібно чекати затвердіння. Колоди та листи фанери не створюють такого навантаження на підлоги, як бетон, тому у випадку зі старим житловим фондом цей варіант незамінний. Але в деяких випадках цей метод вирівнювання зажадає професійного підходу, і це коштуватиме досить копійки.
Нарешті
Плануючи вирівнювати підлоги в квартирі, важливо не переоцінювати власні сили. в цьому випадку краще витратити гроші на наймання фахівців, ніж в підсумку отримати нерівні підлоги. Навіть ідеальні стіни на кривій основі виглядають нерівномірно, тому краще підійти до вирівнювання підлог з усією відповідальністю.