Підлога

Як зробити дерев’яні підлоги у приватному будинку

Теплоізоляція підлоги над низьким підпіллі

Це самий трудомісткий метод з продиктованої необхідністю демонтажу настилу, так як обмежені розміри підпілля НЕ дозволяють прикріпити теплоізоляцію знизу до лагам. Робота здійснюється в наступній послідовності:

  • Демонтуємо плінтус і мостини, Не забувай підписувати елементи підлоги з метою оперативного зворотного укладання.
  • Проводимо ревізію дерев’яних складових. Все сумнівний ділянки лаг випилюємо і Встановлюємо замість них брус з равнозначними розмірами. Наращиваю за допомогою прикріплених справа і зліва від лаги дощок, прикручених оцінкованними саморізами.
  • Підшиваємо до нижнього краю кожної лаги знову ж по обидва боки брусок. Він буде служить опорою для черепного настилу.
  • Згідно відстані між лагами заготовляємо недорогий пиломатеріал для спорудження чорнової підлоги. Необрізну дошку потрібно пиляти на відрізки довжиною на 1-2 см менше, ніж крок установки лаг, щоб деталі черепного настилу укладалися вільно.
  • Споруджуємо чорнову підлогу за допомогою банальної укладання заготовлених обрізків дошки. Щільно стикувати їх будівельники НЕ радять, так як характерні зрушення деревини перетворять «впритул» покладений черепної підлогу в гряду сходинок і горбків. Кріпити до опорному бруску обрізки дошки теж необов’язково, та й не рекомендовано.
  • Настилають ізоляційну прошарок суцільним полотном з «заходами» на стіни в 10-15 см. В результаті має вийти щось на зразок піддону. Рулонні матеріали необхідно стелити з нахлестом і з’єднати смуги скотчем. Для надійності і зручності в подальшій роботі можна періодично кріпити ізоляційний килим степлером до лагам і до стін.
  • Утворилися між лагами порожнечі заповнюються обраним утеплювачем так, щоб між верхньою кромкою лаг і поверхнею сипучого, рулонного або плитного матеріалу залишилося приблизно 2 см для вентиляції. Якщо товщина утеплювача не дозволяє залишити вентиляційний зазор, тобто поверхня теплоізоляції врівень з верхньою площиною лаг, необхідно спорудити контробрешетку. Прибити рейку з кроком 40 см по лагам «в хрест» їх напрямку.
  • Знову ізоляційний килим з пергаміну або дифузійної мембрани для захисту від прагне вниз вологи. У разі влаштування контробрешетку ізоляція повинна знаходиться під нею.
  • На завершення монтуємо мостини за вказаними на них номерами в зворотному порядку, ставимо плінтус, обрізаючи по його кромці ізоляцію.

Зрозуміло, щоб не думати, як і чим правильно утеплювати підлогу в дерев’яному приватному будинку, про укладанні теплоізоляції слід подбати в період будівництва, але усунути недопрацювання можна вищеописаним способом і після.

Елементарної утеплення холодного підпілля на стадії будівництва можна виконати шляхом засипання шару керамзиту, засипаного поверх прихованою геотекстилем ґрунтової основи. Більш складний варіант – установка на балки попередньо збитих за розмірами статі ящиків-щитів, заповнених теплоізоляції.

Як утеплити підлогу в дерев’яному приватному будинку: вибір утеплювача і технологія робіт

Незважаючи на відмінні ізоляційні властивості деревини, споруджений з пиломатеріалів підлогу потрібно утеплювати. Без теплоізоляції конструкція НЕ справляється з роллю бар’єру, повністю запобігає втрати тепла. В результаті характерних для натуральної органіки зрушень між елементами з’являються щілини.

Через різницю зовнішньої і внутрішньої температури на поверхні балок і лаг утворюється конденсат з постійними наслідками – грибками і цвіллю. Виключити весь список перерахованих неприємностей допоможе утеплення підлоги в дерев’яному будинку, для реалізації якого застосовуються особливі технологічні схеми.

Модернізований недешеві утеплювачі

Якщо перед власником заміської власності не варто основне завдання, як утеплити підлогу в дерев’яному будинку з незначними витратами, то в його розпорядженні:

  • Вермикуліт – продукт переробки гідратованих слюд, що володіє превосходними ізоляціонними якостями і експлуатаційної довгостроковістю;
  • Пеноплекс – випускаються в форматі плит екструдований пінополістирол з підвищеною міцністю і відмінними гідроізоляціонними властивостями;
  • Різні модифікації утеплювачів з марками Урса, Термолайф, Ізовент, Пенофол, Ізолайт і ін., Що представляють собою мати і плити з основами зі спіненого полістиролу, скловати і базальтового аналога, оптимізовані шляхом підвищення зносостійкості, мінімізації водопроникність, накладення фольгованих оболонок для зворотного відображення теплових променів і іншими методами.

Ізолювати дерев’яна підлога в разі незначних витоків тепла можна ЕКОВАТОЙ або поліуретанове піною, але без спеціального обладнання здійснити задування даних матеріалів неможливо.

Це Істотний мінус, а плюс полягає в створення щільного водовідштовхувального шару утеплення, а не вимагає пристрою захисту утеплювача від пари.

Оптимальні утеплювачі для дерев’яних підлог

Дискутувати на тему кращого матеріалу для теплоізоляції дерев’яної підлоги безглуздо. Стосується практично всі, починаючи від дідівської сухого листя, Закінчуючи дорогим вермикуліту. Утеплюють підлоги в дерев’яних будинках сипучих варіантами теплоізоляції, матами і плитами.

Так як в переліку вимог до будь-якого утеплювача стабільно значаться легковажність, мінімальна водопроникність, довгостроковість, експлуатаційна безпека, то всі ці якості цілком влаштовують будівельників і власників дерев’яних будинків.

Вибір в основному упирається у фінансові можливості власника, в тип підстави і в спосіб укладання. Господарі, а не обмежені в засобах, зможуть придбати прогресивні, легко укладаються матеріали з докладною інструкцією в тому, як утеплити підлогу в приватному будинку без залучення будівельників і з точним зазначенням теплотехнічних властивостей заводського вироби на упаковці. Якщо є бажання заощадити, то доведеться чимало повозиться з традиційними схемами утеплення.

Схеми утеплення підлоги з деревини

В СНиП по телефону 23-02-2003 Наведено таблиці з нормативними величинами опору теплопередачі і правила теплотехнічних розрахунків, орієнтуючись на які слід підбирати товщину утеплювача.

НЕ вдаючись в подробиці законів теплотехніки, будівельники рекомендують сооруж утеплена підлога над холодним підвалом в середній смузі потужністю 12 см, в північних регіонах товщиною 20 см, а міжповерхові перекриття в разі витоків тепла доповнювати 8ю см теплоізоляції.

Пріоритетом утеплення дерев’яної підлоги в приватному будинку є безпосередньо його конструкція з балок і системи лаг, що дозволяє заповнити керамзитом, мінватою або пінопластом простір між несучими елементами.

Загальний принцип полягає в спорудженні між лагами своєрідних «ящиків», в які засипається або укладається утеплювач. Робота нескладна і при бажанні проявить старанність цілком здійсненна власноруч. Головне правильно вибрати технологічний алгоритм, згідно з яким можна будинок утеплити швидко, грамотно, ефективно.

Утеплювачі для економних господарів

Самостійні домашні майстри, а не бажають або не мають можливості вкладати в утеплення Значні суми, як утеплювач можуть використовувати:

  • Суха тирса, радують мінімальною ціною, але які потребують улаштування надійної гідроізоляції з обох сторін утеплювальній прошарку через схильності матеріалу активно вбирати вологу;
  • Тирсові гранули, що представляють собою більш практичний варіант, Оброблений антисептиком і антипіреном;
  • Шлак, що привертає вартістю, але застосовуються переважно в схемах утеплення підлог по грунту;
  • Керамзит, Використовуваний для створення теплоізоляційного прошарку чималої потужності, так як оптимальної товщиною її для наших широт вважається 30 см;
  • Просту мінеральну вату без фольгованих і гофрованих оболонок, що підвищує теплотехнічні властивості;
  • Рулонні утеплювачі, створені на основі скловолокна, шлаковати;
  • Пінопласт, що потребує проведення заходів щодо захисту його від зазіхання гризунів і від загорянь.

При дотриманням правил улаштування теплоізоляції за допомогою перерахованих матеріалів витоку тепла через нижнє перекриття будуть виключені. Однак укладання їх потребують значних трудових зусиль.

Спосіб утеплення підлоги над високим погребом

Принцип аналогічний, але дій значно менше, так як в демонтажі Половицю є необхідність, і алгоритм роботи дзеркально протилежний:

  • Степлером до перевірених на міцність, відремонтованим балках з боку льотного підпілля кріплення гідроізоляційну прошарок.
  • Опорні бруски або тонкі рейки по аналогії прибивають до бічних граней балок знизу. У сирих підвалах замість бруска радять застосовувати оцинкований профіль. Даним опорних елементів належить тримати тільки вага відрізка теплоізоляції.
  • Нарізаємо минвату так, щоб ширина шматка була на 2-3 см більше, ніж крок між лагами. Тоді при влаштуванні утеплювача в призначених йому «віконці» він встане враспор, тимчасово зафіксується, І не буде заважати кріплення чорнової підлоги. Сипучі матеріали, природно, в цій схемі не використовуються, а плити потрібно буде монтувати з помічниками: хтось притримує матеріал, хтось кріпить рейки для його опори.
  • Знизу степлером Фіксуємо ізоляційну мембрану.
  • Пришивають до балок поперек їх напрямки дошки чорнової підлоги.

Для захисту від жвавих гризунів можна між чорновою підлогою і гідроізоляцією Розташувати металеву сітку з дрібними осередками.

Пристрій подвійного статі

Метод застосовується в разі, якщо висота стель дозволяє Скоротити даний важливий параметр на 12 або 20 см. Правда господарі, спантеличені проблемою як з мінімальними змінами габаритів утеплити дерев’яна підлога в приватному будинку, можуть придбати готовий набір фальш-полу з маркою Кнауф, що дозволяє зменшити висоту тільки на 5 см.

Домашнім майстрам, а які не мають набору «зроби сам» від Knauf, необхідно:

  • Зняти плінтус, відремонтувати мостини і заповнити щілини монтажною піною, тирсою зі столярним клеєм або розмоченого папером з клейстером;
  • Встановити лаги з кроком між ними 0,6-0,7 м, max 0,9 м;
  • Вимер рівнем висоту верхніх площин лаг, в разі перевищення Стесі надлишки рубанком, брак ліквідувати шляхом підкладки під брус руберойду або тріски;
  • Укласти паро або гідроізоляція суцільним полотном із заходом на стіни;
  • Заповнити простір між лагами керамзитом, базальтової ватою, спіненим полістиролом або Іншим теплоізоляційним матеріалом, Не забувай про вентиляційний зазор;
  • Укриттів утеплена підлога черговий прошарком ізоляції;
  • Настелити дошку, фанеру, ГВЛВ або будь-який аналогічний матеріал;
  • В фіналі укладається підлогове покриття і встановлюється плінтус.

Незалежно від вибору технологічної схеми, підлоги пальових фундаментів, а також їх буронабивних і гвинтових модифікацій потрібно захистити від видування вітрозахисними бар’єром. Розташовується він із зовнішнього боку системи утеплення.

Насправді способів утеплення дерев’яних конструкцій підлоги в приватному будинку набагато більше, ніж ми змогли привести. Просто в основі всіх вдосконалених технологій і новаторських матеріалів закладені загальні правила і схеми. Їх підлаштовують під кліматичні і геологічні особливості конкретних ділянок, доповнюють або скорочують кількість шарів в конструктивному пирога статі.

Ознайомившись з принципом утеплення, нескладно самостійно розробити свій варіант теплоізоляції і втілити саморобний проект.

Пеноплекс

Можна оснастить утеплення підлоги в приватному будинку своїми руками за допомогою пеноплекса. Він відрізняється високою ціною, але і відмінними якісними характеристиками, до Яким можна віднести: довговічність, простоту монтажу, стійкість до Самим серйозним заморозків, мала теплопровідність і паропроникність. Цей досить молодий на будівельному ринку матеріал, найчастіше можна зустріти на приватних будовах.

Як зробити підлогу в приватному будинку з дерева на бетонованій стягуванні

Основний момент в цьому процесі – Бездоганне формування основи, яке можна зробити Використовуючи самовирівнюються масу. Перед тим як зробити дерев’яні підлоги в приватному будинку на бетонному стягуванні, необхідно придбати спеціальні будівельні шпильки для фіксації лаг.

  • На залиту сумішшю поверхню потрібно постелить гідроізоляційний матеріал, після чого робимо розмітку розташування лаг.
  • Розмічаючи підлогу рівним лініями на відстані 50 – 70 см в залежності від розмірів приміщення – чим воно більше, тим менше відстань.
  • В смуги вставляємо по три шпильки, а в дошках робимо отвори для них.
  • Лаги нанизуються на шпильки і виставляються по рівню.

Дерев’яні підлоги в приватному будинку на стягуванні також слід утеплити (як і в попередніх варіанті). Потім слід укладання дошки, на яку стелиться кінцеве покриття.

Дерев’яні підлоги в приватному будинку

Застосування натурального дерева, на сьогоднішній день, знаходиться на піку популярності. Як ми вже говорили, дерев’яні підлоги в приватному будинку відрізняються особливим теплом і екологічністю. До цього слід також додати Вишукані естетичні якості. Конструювання такої підлоги може відбуватися Кількома методами, кожен з яких можна здійснити самостійно. В процесі розробки будівельного проекту, так чи інакше, виникає питання на які є однозначної відповіді, якими ж повинні бути підлоги в приватному будинку. Це можуть бути дерев’яні, бетонні, насипні, комбіновані та інші конструкції, що мають свої позитивні і негативні сторони. Найчастіше господарі беруться самі за будівельні роботи, щоб заощадити частину коштів. Давайте ж розглянемо, які підлоги краще зробити в приватному будинку, Грунтуючись на їх основні характеристики, а також послідовність їх спорудження. Наочно Доповнити статтю нам допоможуть 29 фото.

Суха стяжка підлоги

Порівняно молодим є підлога з сухою стяжкою. Суха стяжка підлоги має відмінне теплоізоляції, головне ідеально укласти і утрамбувати всі верстви, щоб не було перекосів.

Підлоги в приватному будинку – види підлог і як зробити їх самостійно

В процесі розробки будівельного проекту, так чи інакше, виникає питання на які є однозначної відповіді, якими ж повинні бути підлоги в приватному будинку. Це можуть бути дерев’яні, бетонні, насипні, комбіновані та інші конструкції, що мають свої позитивні і негативні сторони. Найчастіше господарі беруться самі за будівельні роботи, щоб заощадити частину коштів. Давайте ж розглянемо, які підлоги краще зробити в приватному будинку, Грунтуючись на їх основні характеристики, а також послідовність їх спорудження. Наочно Доповнити статтю нам допоможуть 29 фото.

Суха стяжка підлоги

Порівняно молодим є підлога з сухою стяжкою. Суха стяжка підлоги має відмінне теплоізоляції, головне ідеально укласти і утрамбувати всі верстви, щоб не було перекосів.

Бетонні підлоги

Найбільш долговечними прийнято вважати бетонні підлоги в приватному будинку. Але і тут є свій недолік. Такий монолітну підлогу повинен бути доповнений ретельно утеплення, так як бетон сам по собі дуже «холодний» матеріал.

Пінопласт

Підлоги в приватному будинку можуть бути утеплені за допомогою пінопласту – він довговічний і має високі ізолюючі показники в різних областях, але при цьому, пожароопасен і є улюбленим об’єктом гризунів.

Як зробити підлогу в приватному будинку з сухою стяжкою

Підлоги в приватному будинку з сухою стяжкою, в яку входять такі сипучі компоненти, як кварц і керамзит, не дають усадки. Вони надійно зберігають тепло і зберігаються десятиліттями. Як і в попередніх варіантах, поверхню необхідно засипати піском, розрівняти і уплотн. Потім укладається гідроізоляційний матеріал, встановлюються дошки (крок 50 см) і засипається суміш, яку необхідно вирівняти за допомогою правила. Поверх всіх прошарків монтуються полотна фанери, причому Формувати ними малюнок треба за схемою цегляної кладки. Укладання повинна відбуватися за рівнем, щоб поверхня була абсолютно рівною.

Підлоги в приватному будинку своїми руками краще конструювати з двох підстав. Тому дублюючий прошарків фанери необхідно класти на клейову масу, перпендикулярно першому і зафіксувати саморізами. Стики закриваються герметиком. Далі поверхню можна оформити будь-яким покриттям.

Основна робота по ремонту дерев’яних підлог своїми руками

Після такої ретельної підготовки залишається лише слідувати наведеної нижче інструкції, щоб закінчити розпочату роботу. Важливо дотримуватися етапи процесу:

  • Прокладаємо утеплювач. Як утеплювального матеріалу можна використовувати пінопласт, керамзит, але практичніше і економічно вигідніше буде застосування як утеплювач мінеральної вати, скловати або кам’яної вати. Робиться це просто – Згаданий вид утеплювача випускається в матах, які відмінно встановлюються в простір між лагами.
  • Укладаємо пароізоляція. На вже укладені мати утеплювача необхідно прокласти пароізоляційний матеріал – він випускається в рулонах і працювати з ним дуже зручно. Запам’ятайте тільки одне – укладається пароізоляційний матеріал методом «внахлест» на 20 см, а фіксується фольгированним скотчем.

Зверніть увагу: найдоступніший / дешевий матеріал для пароізоляції – поліетиленова плівка. Але можна використовувати для таких робіт і більш дорогі варіанти – наприклад, пенофол.

  • Збираємо покриття з дощок. Те мостини, які були зняті під час проведення підготовчих робіт і пронумеровані, укладаються на свої місця. Будьте гранично уважні при проведенні цієї роботи – помилка може привести до необхідності починати «застелення» статі дошками заново.
  • Фіксація дощок. Укладені дошки на підлогу потрібно скріпити між собою. Фахівці рекомендують робити це НЕ цвяхами, а шурупами – вони забезпечать надійне кріплення. Вкручувати «капелюшки» саморізів потрібно безпосередньо в деревину, поглиблювати їх на 5 мм.
  • Перевірка рівня. Після закінчення описаних робіт будівельним рівнем визначається горизонтальну площину дерев’яних підлог. Якщо якісь дошки виступають над загальним рівнем, то цей недоліком забирається рубанком.
  • Циклювання підлог. Це необхідно для отримання абсолютно рівній поверхні – по будівельним нормативам допускається перепад не хворій ніж в 2 мм на 1 квадратний метр покриття.

Зверніть увагу: цикловочні роботи вимагають наявності хоча б невеликого досвіду роботи зі спеціальними інструментами. Тому доцільно запросити для здійснення цього етапу професіоналів, хоча і самостійно все зробити реально.

  • Шпатлювання. Спеціальною шпаклівкою по дереву (підберіть тільки колір цього матеріалу відповідно до відтінком деревини на підлогах) приховую від сторонніх поглядів щілини і місця кріплень (капелюшки саморезов). Потім потрібно ще раз пройти шліфувальною машиною по покриттю – це буде остаточне вирівнювання.

Залишилося лише прибрати з дерев’яної підлоги все сміття, Використовуючи для цього пилосос або щітку з ганчіркою. А тепер можна покривати декоративним матеріалом готові дерев’яні підлоги. Тільки не забудьте, що перед цим потрібно обов’язково захистити дерево від вологи, ультрафіолету, шкідливих комах – це можна зробити за допомогою Спеціальних розчинів, а якщо передбачається завдає на підлоги фарбу, то найпростіше обробити поверхню звичайної оліфою.

Ремонт дерев’яних підлог своїми руками – процес копіткий і Займе деякий час. Але результат напевно порадує початківців майстрів, тим більше, що наступний ремонт потрібно буде проводить не раніше, ніж через 5 років. А для збільшення терміну експлуатації дерев’яного підлогового покриття варто дотримуватися правил догляду за ним:

  • НЕ використовувати для миття агресивних хімічних засобів з абразивними складовими;
  • Оберігати підлогу від падіння важких предметів і появи подряпин;
  • Уникати різких перепадів температури повітря в приміщенні;
  • Виключити тривалий вплив на дерев’яні підлоги вологи.

Як зробити ремонт підлоги в дерев’яному будинку своїми руками

Дерев’яні підлоги вважаються кращим варіантом облаштування підлогового покриття в приватному будинку. Якщо частина Половицю або всю підлогу постраждав від зносу або прогнилі, допоможуть усунути дефекти ремонтні роботи.

Дерев’яні дошки з часом втрачають свої початкові властивості через нерівномірних навантажень на них, перепадів температури і вологого повітря. Щоб підлогове покриття прослужило довгий час, потрібно періодично виконувати косметичний ремонт дерев’яної підлоги в приватному будинку власними силами або за допомогою фахівців.

Якщо дерев’яні мостини сильно зіпсовані, прогнили або знаходяться в запущених стані, тоді потрібна капітальна реставрація конструкції підлоги.

Підготовча робота

Перш ніж приступить до капітальне заміні дерев’яних підлог, потрібно провести підготовчу роботу. Причому, до неї потрібно поставитися відповідально – від того, наскільки якісно буде виконана підготовка покриття, залежить кінцевий результат усього ремонту. У поняття підготовчих робіт при капітального ремонту дерев’яної підлоги своїми руками входять наступні дії:

Як Зробити Дерев'яні Підлоги У Приватному Будинку
  • Знімаємо плінтус по всьому периметру приміщення. Знімати потрібно акуратно, а не вириваючи цвяхи «з м’ясом» – таким чином забезпечуємо себе мінімальні витрати на заміну фрагментів дерев’яної підлоги;
  • Зачистка дошки від масляної фарби (якщо така є) до появи чистої деревини;
  • Кожну дошку нумеруем – в майбутньому, після закінчення робіт, так їх буде зручніше швидше встановлювати на місце;

Зверніть увагу: при зняття дощок проводимо ретельний огляд кожної з них на предмет наявності гнилі, трухляві і пошкоджень. При необхідності дошки замінюють на нові, але і їх потрібно відразу ж пронумерувати.

  • Зняті дошки з «виворітного» боку обробляємо спеціальними захисними засобами – вони допоможуть запобігти розвитку процесів гниття дерева;
  • З утворився простору під снятими дошками ( «підпілля») ретельно Очищаємо від бруду, аж до основи підлоги;
  • Обов’язково оглядаємо стан лаг – якщо деякі з них потребують заміни, то відразу Проробляйте і цю роботу: прибираємо пошкоджену, що прийшла в непридатність, лагу, на її місце Встановлюємо нову.

Зверніть увагу: необхідно купувати нові лаги таких же розмірів, які застосовувалися для підлог в первинному варіанті.

Конструктивні параметри підстави

Яким буде підлогу в сенсі функціональності і візуального сприйняття вирішувати вам, але в будь-якому випадку він повинен бути:

Що ж необхідно зробити, щоб домогтися ЦИХ умов – давайте розбиратися разом.

Насправді влаштування підлоги в дерев’яному будинку умовно можна розділити на три етапи:

  • Вивчення загальних конструкційних властивостей статевого пирога.
  • Розгляд технології монтажу різних його типів.
  • Вибір і втілення в реальність прийнятна варіанти.

Відверто кажучи, в плані Найбільш прийнятних для облаштування підлог в будинку з бруса або зрубі матеріалів можна розглядати тільки два матеріали: бетон і дерево.

Зверніть увагу! Незалежно від того, якого типу підлог віддано перевагу, сучасні технології дозволяють монтувати систему тепла підлога.

Оновлення непривабливому виду

Буває що в підлоговому покриття є вищеперелічених проблем. Єдиний недолік зводиться до його непривабливому виду. Або після усунення інших дефектів необхідно привести підставу в належним чином вид. Будь-який ремонт старої дерев’яної підлоги закінчується його забарвленням або лакування. Але перш ніж це робити необхідно підготувати підставу. Стару фарбу, яка НЕ ​​тримається, видаліть шпателем. Вимийте підлогу з впровадженням миючого засобу, щоб знежирити поверхню.

Якщо вже виконувати ремонт старих підлог за правилами, бажано відшліфувати старе покриття. Це допоможе вирівняти непомітні горбки і западини. Чим ретельніше підготувати поверхню, тим рівніше ляже фарба. Очищений і Висушені підлогу грунтується оліфою. Після цього необхідно дати статі висохнути і тільки потім завдає шар фарби. НЕ намагайтеся відразу зафарбувати все товстим шаром фарби. Краще нанести два-три шари ретельно растушевивая і даючи висохнути кожному.

При правильному догляді дерев’яна підлога прослужити не одне десятиліття. Дерево не любить вологу, тому намагайтеся НЕ заливати підлоги водою при збиранні. Щоб ніжки меблів НЕ царапали поверхню, наклейте на них захисні ковпачки. НЕ дозволяйте домашнім улюбленцем псувати підлоги кігтями і влаштовувати туалет в недозволеному місці. Такі заходи допоможуть відтягнути наступний ремонт підлог надовго.

Самостійна заміна підлоги в дерев’яному будинку

У приватному будинку або в «хрущовці» найбільш часто потрібно замінити старі дерев’яні підлоги, оскільки їх служба обмежена певним терміном експлуатування. Дерев’яні підлоги схильні до деформації від постійних перепадів температури і впливу вологого повітря. Деревина – екологічний, міцний і доступний за ціною матеріал з надійними теплозахисними характеристиками, дерев’яні підлоги затишно виглядають і підходять під будь-яке покриття. Для того, щоб зважитися на заміну підлоги своїми руками в старому будинку або в «хрущовці», необхідно для початку визначити ступінь його зносу і можливі варіанти ремонту.

Визначення обсягу ремонтних робіт

Дерев’яні підлоги за умови правильної експлуатації здатні прослужить десятиліття. Коли одна з дощок почала псуватися, приступати до ремонту слід негайно, інакше гниль пошириться на сусідні мостини.

Основною передумовою, чому потрібен ремонт підлог в приватному будинку, є чутливість натурального дерева до зміни вологості і температурного режиму в приміщенні. В результаті періодичного набухання і висихання матеріал починає розхитувати кріплення покриття.

Ще однією передумовою деформації підлоги може стать не проведена антисептична обробка Половицю на етапі будівництва або через 2 роки (згідно з нормами) була оновлена ​​протигрибкова захист.

Нерідко після тривалої експлуатації елементи підлоги конструкції починають прогинатися і поскрипувати при пересування по ним. Також часто на планках і між ними утворюються тріщини і відколи.

Все Перераховані вище причини появи дефектів є сигналом для власника нерухомості, що необхідна реставрація дерев’яної підлоги, яку при бажанні і відповідній навички можна виконати самостійно.

Перед тим, як приступить до проведення ремонту, проводять обстеження стану Половицю і, Виходячи з його результатів, роблять висновок про обсязі ремонтних робіт:

  • Якщо пошкодження стосуються тільки поверхні підлогового покриття і пересуватися по ньому можна без побоювання, потрібно тільки поміняти кріплення або підтягти його, а невеликі щілини закрити замазкою.
  • У тому випадку, коли від удару молотка дошки починають глухо звучать, тоді необхідно демонтувати згнилі елементи і поміняти їх на нові фрагменти – можливо заміна торкнеться Не тільки Половицю, але і лаг, і закладних деталей. Список ремонтних заходів залежить від площі поверхні, яка піддалася псування шкідниками-комахами і гнильним процесам. У такій ситуації доцільніше мостини перебрати і укласти їх по-новому, оскільки реставрація підлоги обійдеться дешевше, ніж повна заміна всієї конструкції.
  • Якщо планки видають скрипучі звучання, це означає, що дерев’яні елементи погано прилягають один до одного в місцях стикування дощок або в зонах зіткнення Половицю з лагами.
  • При наявності в приміщенні неприємних запахів гнилі слід негайно зробити капітальний ремонт підлоги в будинку з дерев’яними перекриття. Це означає, що заміні підлягають чорнова і чистова обробки, балки, лаги і часто заставні вінці. Таку роботу виконати своїми руками досить складно і тому краще звернутися за послугами до професіоналів.
  • Коли для підлоги поверхня стала провис, це означає, що має бути проведення значних за обсягом відновлювальних робіт з розбором всієї конструкції підлоги і з заміною дерев’яних елементів, які прийшли в непридатність.

Якщо передумовою провисання стали лаги або балки, але вони НЕ були пошкоджені короїдами і гнілостними процесами, під них монтують опори.

В якості опорних елементів можна використовувати:

  • Сталеві труби з цементом, залитим в них;
  • Стовпчики, викладені з цегли;
  • Блоки пінобетонні;
  • Балки дерев’яні;
  • Металеву конструкцію з розбірної регулювальної системою.

Кожен з перерахованих вище способів передбачає заливку бетонної основи або фундаменту розміром 50х50 сантиметрів і наявність прокладки з руберойду між ним і дерев’яними елементами. Недостатню висоту опори компенсує підкладкою шматків дощок. При цьому верхній ряд цегляної кладки опорного стовпа повинен розташовуватися перпендикулярно относительно напрямки монтажу лаг.

Існує ще одна причина провисання підлоги дерев’яної поверхні – це недостатня частота установки лаг. Усувають даний дефект шляхом демонтажу підлоги і додаткової фіксації бруса.

Не завжди можна візуально визначити, який вид ремонту дерев’яної підлоги потрібно виконати. Справа в тому, що стан конструкції слід перевірити і зовні будівлі і з боку підпільно простору.

При огляді увагу потрібно обрати на торці лаг, оскільки деревина в цьому місці НЕ захищена і тому швидко може заразиться від закладного бруса гниллю та перенаправить руйнівний процес на сусідні дерев’яні елементи.

З метою обстеження підпільно простору потрібно взяти з собою ліхтарик і шило для того, щоб колоти їм колоди або заставної брус навіть в місцях без видимих ​​пошкоджень. Коли гостра частина шила вільно входить в дерево, значить, воно прийшло в непридатність. Цим же методом визначають розмір пошкодженої площі. Її необхідно вирізати і замінити, а не забувши для підстраховки підперти домкратом відрізаний ділянку.

Робити заміну заставних балок і вінців самостійно навряд чи вийде – для цього потрібно запрошувати фахівців, але можна виконати нескладний ремонт підлоги в дерев’яному будинку своїми руками.

З чого почати ремонт підлоги з дерева?

Якщо ви проводите ремонт дерев’яної підлоги своїми руками не поспішайте відразу приступати до роботи. Можливо крім тих ділянок з ушкодженнями, які добре помітні, є приховані дефекти. Їх необхідно виявити і усунути. Інакше з часом ремонт доведеться проводить заново. Тому перш за все Проведіть всебічний огляд підлогового покриття і його складових. Зробивши ретельний огляд можна вирішити, чи піддаються підлоги ремонту або потрібна повна їх заміна.

Щоб виявити прогнилі дошки необхідно пройтися молотком по всій підлозі. Тільки так можна виявити прихований дефект. Глухий звук свідчить про наявність гнилі. Про це ж повідають і Іржаві цвяхи в Половицю. Ось розміру пошкоджень залежить і обсяг робіт. Найлегше замінити верхні мостини. Дошки чорнової підлоги замінити складніше, але не так важко як лаги. Щоб зробити ремонт прогнилих лаг потрібно розібрати підлогу над ними і вирізати Дефектний шматок. Після чого замінити його новим.

Набагато складніше проводити ремонт підлоги в дерев’яному будинку. Тут крім ретельної перевірки верхніх Половицю, чорнової підлоги і лаг доведеться оглянути балки і заставні вінці. Проводити огляд необхідно з усіх боків: зсередини, зовні, з підпілля. Огляд необхідно проводити при хорошому освітленні, щоб не пропустить починається гнилі. При перевірці в підпіллі бажано використовувати потужний ліхтар.

Іноді невеликі дефекти заставних балок не видно «на око». Щоб їх виявити вживають шило або в’язальну спицю з гострим кінцем. Протикающіми рухами проходять всю балку, перевіряючи на наявність гнилих ділянок. При цьому проколи робляться якомога частіше. Виявивши пошкоджену балку, її замінюють новою. Іноді щоб зробити заміну балки в дерев’яному будинку доводиться піднімати будова домкратом.

Деякі особливості по ремонту

З плином часу будь-яка підлога під впливом перепадів температур і різних механічних навантажень рано чи пізно виходить з ладу. Природно виникає необхідність в його ремонті. Цей процес може бути виконаний швидко і легко, а може відбуватися складно і довго. Все буде залежати від характеру поломки.

Наприклад, усунути таку неприємність як скрип Половицю цілком зможе кожен самостійно. Для ЦИХ цілей навпаки лаг просверливаются отвори діаметром 12-16 мм, в які потім заливається «молоко» з цементу (цемент і вода 1: 1). Як тільки розчин застигне, в отвір забивають дерев’яну пробку на клеї, як можна глибше до упору. Залишок спилюють, а поверхню в місці ремонту зачищається і обробляється захисною речовиною (віск або лак).

Однак якщо дефекти підлоги носять більш серйозний характер, то, швидше за все, буде необхідна заміна підлоги в дерев’яному будинку – часткова або повна. В рамках цієї статті зупинимося на процесі заміни Деяких дощок. Відразу варто відзначити, що ця робота буде досить клопітка, хоча б по ту причини, що потрібно підібрати матеріал, Який буде максимально підходити до раніше встановлених дошка.

Дуже важливо на етапі підготовки дерев’яної підлоги до покриття тоніровочними або захисними складами правильно відшліфувати поверхню. Не має значення – настелили ви нову підлогу або вирішили відреставрувати старий, шлифов його все одно доведеться. Про те, як це зробити, читайте тут: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/shlifovka-derevyannogo-pola.html.

Якщо ж необхідно виконати заміну шпунтованої дошки, то спочатку ножівкою потрібно спиляти шуруп, а потім, акуратно обробляти зіпсовану дошку від основної системи замінити її новою. Для закладення утворилися зазорів необхідно використовувати спеціальну шпаклівку, а коли все висохне, підлогу буде целесообразнл пофарбувати для досягнення візуальної однорідності підлогового покриття.

У Деяких випадках, можливо, доведеться виконати і заміну лаг, наприклад, якщо видно, що статеві дошки прогинаються. У цьому випадку на проблемні ділянці видаляється певну кількість деталей статі, змінюються негідні лаги, а якщо потрібно, то встановлюються додаткові опори.

Сподіваємося, наші Докладні поради допоможуть вам правильно вибрати Найбільш відповідну для вас модель статі в дерев’яному будинку, якісно виконати його монтаж і уникнути помилок при його експлуатації.

Технологія і пристрій дерев’яної підлоги в приватному будинку своїми руками – порядок монтажу

Сьогодні на піку популярності знаходяться натуральні матеріали. Особливе місце займає дерево, яке є екологічно чистим будівельним елементом і прекрасно підходить для облаштування підлог. Дуже часто можна зустріти дерев’яну підлогу на дачі. Незважаючи на те, що укладання підлоги – найважливіший момент в будівництві і ремонті, ось послуг фахівців можна відмовитися і зробити підлогу в приватному будинку своїми руками. Але для цього необхідно докласти максимум зусиль і уваги. Пол повинен вийти надійним, міцним і довговічним, тому варто серйозно поставитися до вивчення технології настилу.

Правила монтажу

Зазвичай саме до підлоги висуваються особливі вимоги, так як ця частина приміщення в приватному будинку піддається найбільшим випробуванням. Механічні навантаження, хімічний вплив і високий ступінь стирання – причини, які змушують дотримуватися цілий ряд правил:

  • Певний рівень вологості. Вона повинна складати приблизно 12%. Від цього показника буде залежати довговічність дерев’яної підлоги. Завдяки дотриманню норм вологості можна уникнути деформації деревини.
  • Відсутність зовнішніх дефектів. Перш ніж купувати матеріал для дерев’яної підлоги, слід ретельно оглянути його. Не повинно бути тріщин, сколів та інших дефектів. В іншому випадку рано чи пізно доведеться ремонтувати або повністю міняти браковані дошки.
  • Обов’язкова обробка дерева антисептиками і антипіренами. Це продовжить термін експлуатації дерев’яних матеріалів і підвищить їх пожежостійкість.
  • Висока якість деревини. Не варто економити на дерев’яних підлогах в приватному будинку і найкраще вибирати тверді хвойні породи, такі як сосна, ялиця, кедр, модрина та ін., Хоча найміцнішими вважаються ясен і дуб.

Якщо говорити про сам відповідний часу для монтажу дерев’яної підлоги, то це кінець опалювального сезону. У цей період можна спостерігати оптимальну вологість повітря, і ймовірність вбирання деревом великої кількості вологи мінімальна. Але якщо дерев’яна підлога все-таки доводиться встановлювати влітку, то варто підгадати момент, коли на вулиці буде суха і сонячна погода хоча б протягом двох тижнів.

Облаштування дерев’яної підлоги

Для облаштування підлоги в будинку можна використовувати такі матеріали:

  • Необрізна дошка;
  • Листове пристрій (фанера, ДСП і ін.);
  • Дошка з клейового бруса;
  • Фальцованная дошка.

Перші два варіанти ідеально підходять для чорнового дерев’яної підлоги. У цьому випадку передбачена подальша обробка підлоги фінішним покриттям. А ось клейовий брус і Фальцьована дошку можна використовувати в якості чистове конструкції. Чистове підлогу зазвичай надалі лакують або фарбують. Ідеально, якщо дошка буде цілісною по всій ширині приміщення.

Підготовчі роботи перед укладанням

Перш ніж здійснити монтаж і вибрати спосіб укладання, рекомендується оцінити стан грунту. Наприклад, в Деяких місцевостях лаги можна укладати прямо на землю, але попередньо настелити гідроізоляції під них. Саме такий пристрій дозволяє дерев’яної підлоги прослужить не один десяток років. У Деяких випадках краще додатково скористатися щебенем і піском, однак іноді навіть цього буває недостатньо. Отже, по темі:

Оскільки є конкретних інструкцій по відповідність особливостей приміщення і способів укладання, найкраще скористатися оптимальним варіантом, Який підходить для будь-яких умов, навіть для місць з підвищеною вологістю.

І до цього дня Самим безпрограшним варіантом є дерев’яна підлога в приватному будинку на цементно-піщаної або бетонної стяжки. Така підлога може виступати в ролі жорсткого підстави або гідроізоляції. Але головним моментом все одно буде планування грунту. Щоб була можливість регулювати витрату будівельних матеріалів, грунт гарненько утрамбовують. А вже на утрамбовану грунт можна засипати пісок товщиною в 20 мм і більше. Поверх піску настилається гідроізоляції, в якості якої може виступати целофан або руберойд.

Схема пристрою дерев’яної підлоги по грунту на латах (з пучинистих грунтом)

Способи укладання дерев’яної підлоги

До монтажу дерев’яної підлоги можна приступати тільки після того, як Каркасное пристрій з стовпчиків і балок буде остаточно готовий. На стовпчики укладається шар руберойду, Який служить хорошою гідроізоляцією. На гідроізоляційний шар встановлюються балки, а для додаткової міцності на балки фіксуються лаги. Добре, коли ширина кімнати відповідає довжині лаг, але якщо доводиться лаги з’єднати, то краще, щоб місця стиків виявилися прямо на опорних стовпах, а скріплюються вони за допомогою саморізів.

Сам пристрій дерев’яної підлоги буває як Одинарное, так і подвійне. Одинарні підлоги не дуже довговічні, і зазвичай їх кладуть в літніх дачних будиночках. Така підлога погано переносить Погодні коливання і НЕ призначений для цілорічної експлуатації. Щоб взимку можна було відчувати себе комфортно, рекомендується спорудити подвійні утеплені підлоги. Для нього буде потрібно багато часу і потрібного матеріалу. Але додаткові зусилля варті того, оскільки вони підвищують ступінь міцності і надійності. Для цього виконується перелік робіт в певній послідовності:

  • Встановити лаги;
  • Укласти між ними вологостійку фанеру, а зверху настелити утеплювач;
  • Укласти на лаги чорнове основу підлоги.

Пиріг подвійного дощатої підлоги

Для створення чорнової підлоги підійдуть дошки низьких сортів, товщина яких 15-50 мм. Такі дошки, ретельно оброблені, підганяються один до одного. Потім готові дошки на саморізи кріпляться до лагів.

Дошки укладаються в 15-20 мм від стіни. Це сприяє вентиляції і запобігає підлогу від здуття під час сезонної деформації дерева. Гідроізоляція здійснюється за допомогою плівки з поліетилену товщиною 200 мк, а додаткова теплоізоляція – зі спіненого поліетилену. Плівка укладається внахлест, краї між собою проклеюються скотчем. На стіни потрібно зробити напуск в 20 см і приклеїти на скотч. Після цього укладається чистове підлогу і фінішне покриття.

Для настилу чистового статі застосовуються листи фанери або масив. Фанера кладеться поверх теплоизоляционно шару і закріплюється на саморізи.

Масивна дошка має привабливий вигляд, її зручно укладати, і до того ж вона проста в експлуатації. Перевага покриття з масиву полягає в тому, що на підлогу можна нанести лак або фарбу і тим Самим обійтися без додаткових витрат на оздоблювальні матеріали. Масивна дошка виробляється в двох варіантах: звичайна і шпунтована. Відмінність між ними в способі монтажу. Шпунтована дошка монтується набагато простіше. Однак перед монтажем вона повинна полежати в приміщенні протягом трьох діб.

Як укласти масив своїми руками?

Паркетна дошка настилається «вразбежку». Як чистового статі може вживатися також масивна паркетна дошка. По суті це та ж сама шпунтована масивна дошка, тільки коротша. Її монтаж дещо відрізняється:

  • Можна Фіксувати на саморізи тільки з боку шипа.
  • Монтаж проводиться тільки «вразбежку».
  • Якщо основа виконана з фанери, то паркетну дошку спочатку краще приклеїти, а потім додатково закріпити саморізами.
  • Якщо укласти дошку по діагоналі, приміщення візуально буде виглядати більше.

Дерево – натуральний, екологічно чистий матеріал, Який вимагає постійного догляду. Щоб дерев’яні підлоги в будинку служили якомога довше, Подбайте про захист матеріалу заздалегідь. Настелити підлоги з дерева – копітка, складна робота, однак, слідуючи інструкціям і порад професіоналів, будь-який новачок своїми руками може зробити приватний будинок або дачу красивим, теплим і затишним. Залишайте свою думку про статтю або поділіться досвідом в коментарях!

Плитка на підлогу: переваги і недоліки

Плиткові підлоги в приватних будинках роблять досить часто. Це підлогове покриття ванних і туалетних кімнат, кухонь, прихожих. Тут вони цілком доречні. Італійська традиція влаштовувати плиткові і кам’яні підлоги в спальнях – не для нашого клімату.

До достоїнств плитки відносять такі її якості:

  • Вологостійкості. Матеріал можна застосовувати в приміщеннях з будь-яким рівнем вологості. Аж до пралень.
  • Гігієнічність. Плитковий підлогу легко мити, в тому числі із застосуванням хімічних засобів. Бруд на ньому НЕ затримується, а не вбирається в шви, а не проникає всередину плитки.

До недоліків статевої плитки часто відносять відчуття холоду, яке виникає, коли людина встає на неї босою ногою, особливо вилазячи з гарячої ванни. Якщо махровий килимок НЕ вирішує проблему, влаштувати тепла підлога під плитковим покриттям. У приватному будинку це можливо.

У вас приватний будинок: які підлоги краще зробити

У приватному будинку у вас розв’язані руки. Тут набагато менше обмежень, ніж в багатоквартирної висотки. Ви можете поєднувати різні види підлог в частому будинку. Наприклад, вистелити підлогу другого поверху паркетом, а першого – відділ плиткою.

Творіть, вигадуй, пробуйте. Якщо хочете влаштувати тепла підлога на водяній основі – будь ласка, ризику затопить сусідів в цій ситуації є. Ви самі вирішуємо, які види підлогових покриття вибрати для приватного будинку.

Особливості земляних підлог

Зараз такий вид підлог в приватному будинку – велика рідкість. Технологія його створення досить складна, потребує чималих фінансових витрат. Однак саме така підлога вибирають фанатичні прихильники босохожденіе.

Вони вважають, що ходить босоніж по землі дуже корисно. При босохожденіе активуються точки на підошві ніг, пов’язані буквально з усіма внутрішніми органами людини, що зміцнює здоров’я. Китайські мудреці стверджував, що ходіння босоніж знімає стрес і наповнює людину енергією Землі. Все це може бути аргументами «за» те, щоб влаштувати глиняний або долівку в хаті.

Тепла підлога дозволений!

Приватний будинок краще багатоквартирного тим, що теплі підлоги в ньому НЕ забороняється облаштовувати. Навіть на водній основі. Головне – врахувати їх наявність в проекті. В багатоквартирного будинку вам ні за що дозволять реалізувати таку задумку без створення автономного опалення.

Найдешевший в експлуатації тепла підлога – з водяним теплоносієм, що обігрівається газовим котлом. До недоліків такого варіанту належить його велика, у порівнянні з електричним, товщина. Це з’їдає частину висоти кімнати. Причому якщо ви влаштовую теплий пол не у всіх приміщеннях, а, наприклад, тільки у ванній, то в ній він буде на 10-15 см вище, ніж в інших. І вам доведеться або змиритися з цим, або піднімати рівень статевого покриття в інших кімнатах поверху.

Тепла підлога з підігрівом від електричної мережі тонше водяного. Його легше влаштувати, зручніше регулювати, він швидше включається і відключається. При проектуванні потрібно враховувати наявність джерела електроживлення з запасом потужності.

Існують технології, які передбачають використання спеціальної фольги замість електрокабеля. Це забезпечує мінімальну товщину теплої підлоги, Майже не з’їдає висоту приміщення і дозволяє вирівняти рівень покриття за допомогою порожка. Такий варіант трохи дорожче кабельного, але зате забезпечує кращу рівність підлоги.

Плюси і мінуси бетонних підлог

У багатоповерхових новобудовах основою підлог служать залізобетонні плити перекриття. У приватних дво-, трьох-поверхових будинках це не такий суворе правило. Але популярність технології в наявності.

Перекриття із залізобетонних плит має цілу низку переваг. Перш за все, це міцність. Армований залізобетон, часто з попередньо напруженою арматурою, дає надійність перекриття. Завдяки заповненим повітрям циліндричним порожнечам плити забезпечує комфортний рівень теплової та звукової проникності. При акуратне установці підлогу і стелю виходять рівним, прігодними для фінальної обробки.

Монтують такі перекриття за допомогою підйомно крана. Плити укладають на несучі стіни або колони залізобетонного каркаса. Поверх перекриттів заливають цементно-піщану стяжку. Стельові шви шпаклюють.

Перевагою перекриттів цього типу є те, що вони служать універсальною основою для фінішної обробки будь-якого виду. Різноманітність дуже велике:

  • Від укладання лінолеуму до набірного паркету по Черново статі, який лежить на лагах;
  • Від фарбування стелі водоемульсіонкой до натяжної стелі з авторськими світильниками.

Дерев’яні підлоги в приватному будинку

Дерево – самий традиційний матеріал підлогового покриття. Дерев’яна підлога теплий, екологічно чистий, звичний. До недоліків відносяться Можливі скрипи, зменшення висоти приміщень при укладанні матеріалів на лаги.

Дерев’яна підлога зазвичай кладуть на бетонну стяжку. Варіанти влаштування покриття по залізним двутавр – це екзотика. Поверх чорнового споруджують чистове дерев’яна підлога з шпунтованої дошки. Можливе укладання паркету, як набірного, так і щитового. Модний останнім часом варіант – покриття для підлоги з пробки.

Популярні підлоги, декоровані «під дерево». Це ламінат – покриття для підлоги з пресування картону з наклеєною декоративною плівкою. Візерунки на ламінаті можуть бути і «під паркет». Це дуже популярне поєднання, в першу чергу завдяки привабливому співвідношенню «ціна – якість». Укладати ламінат простіше, ніж влаштовувати традиційний дерев’яна підлога з дощок.

Чи варто стелити ковролін

Переваги матеріалу в якості фінішному покриття підлог в приватному будинку:

  • Тактильна приємність. За ковроліну добре ходить босоніж.
  • Висока теплоізоляційна здатність. Навіть лежить на холодній стягуванні матеріал створює відчуття тепла.
  • Великий вибір. Випускається дуже багато різних за кольором, малюнку, текстурі, складом основи ковроліну.

Є в покриття і недоліки:

  • Ковролін легко збирає пил і бруд. Вони забиваються між ворсинками і важко видаляються пилососом. А вологи матеріал не любити, що ускладнює вологе прибирання.
  • Ковролін вицвітає. Під прямими сонячними променями він втрачає свій колір і тьмяніє.
  • З покриття важко видалити винні і кавові плями. Сліди від кави або вина, швидше за все, залишаться. Або залишаться сліди їх видалення.

Ковролін доречний в незапорошена, мало відвідуваних приміщеннях. Наприклад, в спальнях. Може бути, в дитячих. НЕ варто застосовувати ковролін для покриття підлог в коридорах, де люди ходять в брудному взутті, і на кухнях, де великий ризик забруднення пролітими рідинами, в тому числі жирними. Чудовий по співвідношенню «ціна-якість», легкий в укладанні, ковролін користуються заслуженою популярністю в бюджетних проектах приватних будинків.

Заливні покриття для підлоги

Заливними традиційно називають підлоги, до складу яких входить полімер. Є варіанти, коли полімер змішаному з Традиційним цементом і піском. А бувають цілком полімерні матеріали.

До змішаних видів заливних полів відносять так звані самовирівнюючі. До їх складу, крім цементу і піску, входить невелика кількість полімерного пластифікатора, Який підвищує плинність розчину. Це дозволяє покриттю без вирівнювання образів ідеально горизонтальну поверхню, що дуже зручно. Налили самовирівнюються суміш більш-менш рівним шаром по всьому приміщенню – і відпочивай. Покриття ж розтечеться і утворює рівну поверхню без огріхів. Такі підлоги стають все більше популярними.

Полімерні наливні суміші бувають декількох типів:

  • Високонаповнений підлогу Який особливо міцний;
  • Епоксидне покриття – стійке до механічних і хімічних впливів;
  • Поліуретановий підлогу – дуже еластичний, але погано переносить контакт з хімією;
  • Метілметакрілатние з акрилових смол – твердне всього за пару годин.

Полімерні наливні підлоги зазвичай роблять в промислових або громадських будівлях. Вони дуже технологічні і дозволяють заливати величезні приміщення рівним до дзеркальність шаром без швів. Це дуже красиво, особливо пери наявності досить великого відкритого простору.

Підлоги в будинку з підвалом і без нього

Давно минули часи, коли влаштовувати підвал в дачному будові було заборонено. Якщо вже ви зводити свій будинок, то мало резонів відмовлятися від подвально приміщення. У ньому можна розмістити пральню, комору, котельню.

Наявність в будинку підвалу спрощує ситуацію із забезпеченням теплового комфорту статевого покриття першого поверху. Якщо під перекриття знаходиться навіть неопалюване, але вентильованого приміщення, тепловий режим підлоги першого поверху значно сприятливішими, ніж при облаштуванні покриття по землі.

Якщо вже ви викопали підвал, Використовуйте для підлоги цементно-піщану стяжку. Хоча б для гідроізоляції. Мало які ґрунтові води несподівано піднімуться і заллють ваш підвал. Постеліть поверх стяжки найпростіший лінолеум – і ні про що НЕ турбуйтеся.

Якщо перекриття підвалу і першого поверху виконані з залізобетонних плит, то підлоги верхнього і нижнього поверхів можуть бути з будь-якого матеріалу. У ванних кімнатах, в туалетах і на кухнях можна використовувати статеве керамічну плитку або керамограніт. У коридорах, вітальнях, спальнях і кабінетах покласти ламінат. У підсобних приміщеннях підвалу заґрунтувати і пофарбувати самовирівнюються цементно-піщану стяжку.

Якщо підвалу є, o комфорті ходіння по підлозі першого поверху слід подбати окремо. Проблему може вирішити створення дерев’яного настилу по лагам. У проміжки між лагами укладають теплоізоляцію. Для цього застосовують природні і синтетичні матеріали.