Зроби Сайдинг
Існує багато матеріалів для незалежної прикраси фасадів. Однак, з самим покриттям з власними руками виділяється між ними з дешевою та максимальною простотою встановлення. Найчастіше домашні майстри вибирають вінілові фасадні панелі для такої обшивки їх котеджу, технології встановлення, з якої ми детально будемо детально та розглянемо в цій статті.
Компоненти та початок роботи
Щоб належним чином ошивати будинок із сайдингом з вулиці, необхідно чітко дотримуватися інструкцій виробника. Більшість скарг на повноцінну облицювання ПВХ потім виникають саме через невідповідність банальній правилах його установки.
Існує кілька типів вінілових накладок:
- Початкова. стартова стійка, перший з найнижчого елемента;
- Основна панель. це основний сегмент будинку будинку з сайдингом;
- Обробка. екстремальна верхня смуга;
- Підключення (стикування).h-Profile для зложення коротких панелей;
- Шлях. відтінок, який захищає вікна та основу будинку від опадів;
- Близький Wind (широкий J-Profile).A Platband для прикраси схилів;
- Кутовий (зовнішній та внутрішній)-для закриття кінців панелей сайдингу в кутових суглобах;
- SOFIT. Стельова панель для швейних карнизів та фронтерів будинків;
- J-Trim-Narrow Universal J-Profile.
Різноманітність форм дощок лише спрощує незалежну шкіру. Існує свій власний набір елементів для кожного кута та уступу будинку, вам просто потрібно правильно обчислити їх необхідну кількість.
Обчислення матеріалу для оболонки та необхідних інструментів
Для обчислення витратних матеріалів необхідно обчислити площу фасаду, вистеленого сайдингом, а потім розділити її на квадратуру вибраних панелей. У цьому випадку необхідно враховувати розміри вікон із дверима, які мають будинок, видаляючи їх з розрахунків. Вам також потрібно взяти пропозицію 10% для встановлення, щоб закінчити все без проблем та обмежень.
- Рівень рівня та свинячої;
- Драбина;
- Молоток;
- Викрутка;
- Рулетка;
- Ножиці та ніж.
Якщо стіни котеджу споруджені з бетону або цегли, то вам знадобиться свердло, щоб свердлити отвори для дюбеля ящика. Це не зашкодить, коли сайдинг незалежної обшивки будинку та болгарця. Це полегшить і прискорить різання панелей.
Ізоляція та гідроізоляція будинку
Перш ніж перейти до шкіри будинку, необхідно очистити стіни та закрити тріщини в них. Під сайдингом старої фарби та штукатурки це не буде видно, але краще їх позбутися. Якщо будинок виготовлений з дерев’яних або провітніх бетонних блоків, то на ньому на ній слід зафіксувати пари, що обмежується пари.
Ізоляція покладена між направляючою рамкою, яка набита під оздоблювальним матеріалом, що розглядається на фасаді приватного будинку. Далі над ним закладається ще один шар гідроізоляції. Більше того, все робиться так, що між мембраною та теплоізолятором на стінах будинку залишається повітряна подушка.
Встановлення
Їх споживання при прикрасі будинку на сайдинг обчислюється на основі кроку між цим обладнанням на дошках 30 см. Кріплення в дерев’яному рейку або металевому профілі рами повинен бути включений щонайменше 20 мм. У цьому випадку між його шапкою та підкладкою ПВХ, простір повинен залишитися в 1 мм. Якщо цього не буде зроблено, то вінілова обшивка будинку, коли температура зміниться на вулиці, буде зім’ята і піде хвилями.
Колекція ящиків для вишикування будинку з сайдингом
Ящик зроблений вертикальним або горизонтальним з відстані між рейками (профілями) 30–40 см. Ці путівники повинні бути розташовані. Але поперечні кросби між ними не повинні бути за визначенням. Своїми руками оберніть будинок на сайдинг, щоб простір залишався під панелями для природного циркуляції повітря.
Для надійності прив’язки обшивки ПВХ навколо отворів та уздовж куточків конструкції встановлюються додаткові підтримуючі рейки. Вони також потрібні в місцях, що звисають на стінах світильників та жолобів. Потрібно надійно виправити не лише фасадні панелі для зовнішнього оздоблення будинку, але й на них різних декоративних елементів.
Встановлення стартової панелі
Перша стартова смуга закріплена на стінах. Для цього навколо будинку на гвозцях мотузка витягується на рівні на висоті 3-4 см від нижнього краю встановленої обшивки. Початкові профілі прикріплені навколо периметра будівлі не в одному, а з інтервалами 5-6 мм у разі їх розширення температури.
Встановлення припливу та стартової панелі. Ескавки встановлені з кута будинку. Стартовий профіль встановлений на 30-40 мм над планом припливу.
Під час підкладки з сайдингом надзвичайно важливо правильно і рівномірно виправити початкову смугу. Він служить основою всієї конструкції зовнішньої облицювання. Чіткість геометричних ліній та загальний вигляд сайдингу приватного будинку залежить від цього.
Встановлення внутрішніх та зовнішніх кутів
Далі прикріплені зовнішні та внутрішні кути, встановлені на з’єднаннях двох стін. Їх нижній край повинен розташовуватися трохи нижче стартової смуги, вже закріпленою на будинку. Перший гвинт, що займається самостійно.
Зовнішні та внутрішні кути встановлюються таким чином, щоб нижній край на 4-6 мм нижче стартового профілю, а верхня частина-на 1-3 мм нижче шафтуту або карнизу
Тоді кут вирівнюється суворо вертикально. Решта гвинтів вниз по штангу з кроком 30 см вводяться посередині отворів і не зупиняється. Це єдиний спосіб ПВХ може бути “диханням” і не деформується.
Збільшення кутових елементів перекривається. У верхньому брусі знизу внутрішні сторони відрізані на 25 мм. Він починається на нижньому куті на 20 мм, що залишає зазор 5 мм для розширення температури.
Встановлення дощок у дверях та віконних отворах
Наступний етап. обшивка отворів будинку під вікнами та двері з Platband. Так що все врешті.решт виявляється красиво, вам доведеться працювати тут. У верхній горизонтальній J-профілях вам доведеться робити порізи в сторонах з розширенням розрізаної частини панелі, а в нижній частині виконайте кут 45 градусів.
Виріжте поблизу профілю
Вертикальні смужки зверху вирізані “під кутом”, а знизу вони вирізані подібним вигином у бік. Мета всіх цих маніпуляцій полягає не лише в тому, щоб обшивати прекрасний будинок із сайдингом, а причалити пільг, щоб вода не могла захопити ніде в суглобах.
Встановіть основні панелі
З основними смужками все набагато простіше. Перший з них повинен бути вставлений лише в профіл старту, а потім виправити його на ящику. Решта піде один за одним. Саме простота встановлення основних панелей дозволяє закінчити будинок із сайдингом своїми руками буквально за день.
У разі відсутності тривалості сайдингу ми приєднуємось до декількох дощок через Н-профіл. Для цього не забудьте встановити та виправити підключення H-Profile заздалегідь. Відстані внизу і зверху такі ж, як від зовнішнього або внутрішнього кута
Встановлення починається з початкового профілю і закінчується фінішним профілем або ліпленням
Не забудьте зробити «гачки» у верхній частині панелі
Планка обробки кріпиться до верхнього краю вітрового борту на гачках, подібних до лиття
Софіти встановлюються між ліпленням та J-FASET
Смужки слід зафіксувати від середини до країв, розміщуючи гвинти суворо посередині отворів на краю. Кінцевим ходом вінілової оболонки будинків є встановлення фінішної панелі з вставки в неї найвищого головного ПВХ Рія.
Що врахувати, щоб належним чином обшивати будинок із сайдингом
Технологія роботи така, що будинки можуть бути зроблені на рік. Але при мінус температурі сайдинг слід виводити заздалегідь заздалегідь, щоб матеріал акліматизувався.
Якщо будинок старий, то не повинно бути проблем з вініловими панелями з вініловими панелями. Але нова структура повинна бути повністю врегульована, інакше фасадний декор повинен бути деформований. Жодні прогалини в цій ситуації не допоможуть.
Численні фотографії будинків, вистелених сайдингом, в захваті. Так що з незалежною установкою все виявляється не гірше, надзвичайно важливо дотримуватися інструкцій щодо встановлення і залишити там, де потрібні перерви, щоб компенсувати розширення матеріалу при нагріванні під сонцем.
Приклади правильного та неправильного монтажу сайдингу
Температурний розрив таблиця
Під час встановлення вінілового сайдингу врахуйте температуру повітря відповідно до таблиці нижче. Наприклад, якщо ви встановлені при температурі 10 градусів, то основна планка завдовжки 3,6 м у теплу погоду до 8 мм, а в холоднішій для скорочення 12 мм.
| 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 10.2 | 8,5 | 6.8 | 5.1 | 3.4 | 1.7 | 0 |
| 6.8 | 8,5 | 10.2 | 11.9 | 13.6 | 15.3 | 17 |
Перед тим, як розпочати фініш, сайдинг вдома
Плануючи прикрасу будинку, виготовленого з дерева з сайдингом, слід враховувати деякі особливості таких будівель:
- Якщо будинок споруджений з журналів або цілих променів, які не проходили обробку в сушильних камерах, він довго скоротиться. Це означає, що геометрія структури певним чином зміниться. Для оголеного погляду усадка буде невидимою, але якщо прикраса буде закріплена на стінах, вона, ймовірно, буде деформована і в місцях це може навіть знищити. Смадка також враховується при зведенні даху: крокви фіксуються не важко, але відповідно до схеми ковзання.
- Залежно від конструкції, дерев’яні стінки можуть мати проникність пари від 0,06 (по всій волокнах) до 0,32 мг/мкПа (вздовж волокон). Сайдинг, навіть вініл, навіть метал, має нульову проникність пари. Якщо ми накрутимо лицьові панелі близько до стіни, то пар, що проникнув зсередини, не маючи виходу, увімкне зовнішню поверхню (під сайдинг) у конденсат.
Волога небезпечна для будь.якого будівельного матеріалу, оскільки підвищує теплопровідність конструкції і при замерзанні створює поступово збільшуючи тріщини. А у випадку з деревом це також призводить до занепаду. Тому будинок, обшитний сайдинг, буде служити вам протягом багатьох років.
Тому дуже важливо забезпечити ефективну розрядку пари: Сайдинг встановлений так, що між ним та дерев’яною стіною вибуло (будівельники кажуть. провітрюваний) проміжок.
Немає потреби в провітрюваному зазорі лише в тому випадку, якщо стіна покрита паровою бар’єрною плівкою зсередини або закінченою з якоюсь абсолютно проникною парою, наприклад, вініловими шпалерами. Але таке рішення має недолік: для усунення зайвої вологості необхідно підвищити продуктивність вентиляції, що призводить до збільшення втрат тепла і, відповідно, опалення витрат.
Навіть споруджена технологіям кадру незвична для будинків із склеєного променя, а також споруджена за допомогою технології кадрів: всі дерев’яні елементи, з яких вони будуються, ретельно висушуються до початку будівельних робіт.
Вибір матеріалу
Сайдінг сьогодні виробляється у трьох сортах:
- волокно цемент (друге ім’я. цемент.fiber);
- метал;
- Полівініл хлорид (для стислості називається вініловим або просто пластиком).
Найпопулярнішим є вініловий сайдинг. на ньому припадає 70% усіх обсягів продажів.
Це пояснюється низкою переваг цього матеріалу:
- Низька вартість.
- Невелика вага, завдяки якій немає необхідності зміцнювати опорні конструкції та фундамент, а також доставка та встановлення надзвичайно спрощені.
- Найширший вибір кольору та текстури. PVC Plastics, як і будь.яка інша, може легко надати будь.яку форму, ніж виробники успішно використовують: сайдинг, який імітує деревину, цегляну кладку, солому та інші матеріали виробляються.
- Стійкість до будь.яких погодних факторів.
- Достатня механічна міцність.
Вибираючи вініловий сайдинг, розгляньте наступне:
- Панелі, що імітують деревину, дешевші. Вони найпопулярніші. вони складають приблизно 80% споживчого попиту. Сайдинг із складнішою текстурою може коштувати дорожче.
- Не варто економити, щоб придбати дешевий сайдинг у маленького відомого виробника з бажання врятувати. Деякі покупці вважають, що особливої різниці немає, кажуть, що сайдинг. це лише шматок пластику. Насправді багато залежить від дотримання технології: сайдинг низької якості не вигоріть рівномірно, а плями. Крім того, сам матеріал менш стійкий до ультрафіолетового випромінювання, що спричиняє руйнування полімерів.
Найбільш кращим є сайдинг пастельних кольорів. Порівняно з яскравими кольорами, він має такі переваги:
- Не так швидко і менш помітно згасає на сонці;
- менше піддається розширенню температури;
- Він має меншу вартість.
Серед виробників вінілового пластику, Alta-Profil, Docke, Finber, Grand Line, Nordside, білоруської Атлантики, U-Plast, Vox, польської королівської, канадської Витек, Міттен та американського еліксиру, VarivalM добре виявилися.
Обладнання
Це деталі, що входять у набір облицювання:
- Вузькі довгі панелі. основний елемент, з якого набрано обшивку.
- Кут зовнішній, зазвичай має довжину 3 м.
- Кут внутрішній, має однакову довжину.
- Стартова планка, в якій прокладається найнижча панель обшивки. Встановлено над основою та над вікном/дверними отворами. Зазвичай має довжину 3,8 м.
- J-Shaped Bar. Кінці панелей закриті з цією частиною, якщо обшивка незаміжня. Наприклад, якщо сайдинг не встановлений по всьому периметру або розширення, що прилягає до будинку, яке було вирішено піти без закінчення. Крім того, J-pop використовується як обрамлення прикраси фронтонів, а за бажанням він також може бути використаний як фінішна лінія.
- Т-подібні та N-подібні смужки. Використовується для прикраси стиків між панелями сайдингу. головним чином, коли вони збільшуються в довжину. Довжина однієї частини. 3 м.
- Дошки поблизу.центр. Використовується у випадках, коли вікна та двері потонули в стіну. Довжина. 3 м.
- Плащ. Вони використовуються для закінчення отворів, наповнення яких. вікно або двері. знаходиться в площині зовнішньої поверхні стіни.
- Віконні плату. Перед покупкою ви повинні переконатися, що ви ще не встановлені: ці деталі зазвичай постачаються з металевими пластичними вікнами.
- Планка стікає. Додатковий аксесуар, призначений для встановлення над вікном.
- Вітрова дошка.
Окрім вищезазначеного, вам знадобляться софти. панелі з отвором, з якими простір трахкає під навісом даху. Завдяки проникненню забезпечується провітній проміжок під дахом.
Обчислення кількості елементів сайдингу
Сайдинг для прикраси дерев’яного будинку краще придбати одночасно. Якщо згодом потрібно придбати деякі деталі, вони можуть не відповідати кольору основного набору, оскільки дві партії навіть одного кольору зазвичай дещо відрізняються. А додаткові витрати на час та гроші на аргумент відсутніх елементів навряд чи будуть догодити власнику будинку. Виходячи з цього, перш ніж купувати з достатньою точністю для обчислення необхідної кількості всіх частин.
Кількість панелей
Визначається формулою: n = (SST. SOK. SDV SFR)/SAPANELS,
SOK. загальна площа віконних отворів;
SDV. загальна площа зовнішніх дверних прорізів;
SFR. загальна площа всіх фронтерів;
Сеннелі корисні (!) Площа однієї панелі сайдингу.
Якщо панелі в рядку підключені до VSTK, то корисна площа повинна бути дорівнює фактичному. Це значення вказується на упаковці, а в більшості випадків становить 0,85 м 2. Якщо панелі повинні бути встановлені з перекриттям, то при обчисленні Сеннелі з фактичної області перекриття слід забрати.
Кількість зовнішніх та внутрішніх кутів
Кути можна обчислити одним із двох способів:
- Економічний варіант: Самаж довжини всіх зовнішніх куточків будівлі та розділіть їх на 3 м (довжина одного кута). Але при такому підході обрамлення всіх кутів, за винятком першого, буде зроблено з декількох фрагментів кутів (щонайменше двох), якщо їх довжина не становить рівно 3 м. Суглої між фрагментами, навіть при найбільш ретельній установці, будуть помітні, в результаті чого обшивка значно втратить в естетичних чеснотах. Якщо користувач хоче отримати бездоганну обробку, вас не слід нахилити та купувати один кут для кожного кута.
- Як компромісний варіант, ви можете придбати цілі частини для куточків з боку вулиці, і розташовані збоку від двору або прихованого, наприклад, зелені плантації. викласти з декількох шматочків після обрізки.
Загальна довжина стартових дощок
Розраховано відповідно до наступної формули: LST = P WC,
WOK. Загальна ширина всіх вікна відкриттів.
Приклад: Для того, щоб зіткнутися з будинком, що представляє прямокутник у плані з розмірами 10х6 м і має 8 вікна, шириною 1 м, знадобиться стартовий панель:
LST = 10 6 10 6 8×1 = 40 м.
Не важко визначити кількість деталей, поділивши 40 м на їх стандартну довжину 3,8 м. Для дому в нашому прикладі вам потрібно буде придбати 11 стартових дощок.
Розрахунок потреб інших елементів
Розрахунок кількості інших елементів такий:
- Кількість J-Pounds, якщо вони застосовуються, визначається шляхом ділення загальної довжини всіх кінців, за винятком кутів, які знаходяться в кутах, на довжину однієї частини 3,8 м м 3 м м.
- Смуги з Т-подібним та N-подібним поперечним перерізом обчислюються схемою діаграми обшивки, яка повинна бути попередньо встановленим.
- Багряні дошки обчислюються літаками, щоб вони, як і кути, використовувались лише у всій формі. Те саме стосується і пільг.
- При обчисленні Софітів їх площа визначається в M 2: Загальна довжина всіх частин множиться на ширину, визначається проектними особливостями карнизу.
Довжина вітрової дошки приймається дорівнює загальній довжині схилів коштів.
Досвідчені майстри додають 7-10% маржі для обрізки для обчислення. Краще кинути 15% до початківця інсталятора.
Порада. Замість розрахунків вручну ви можете використовувати спеціальні онлайн.калькулятори, розміщені на сайтах деяких виробників та постачальників сайдингу. Досить ввести кілька розмірів у програму, яка її цікавить, і це миттєво видасть точну кількість панелей та додаткових елементів.
Крок.by.кроки інструкцій щодо незалежної обшивки вдома, фото та відео
Обрізка сайдингу відноситься до сухих типів зовнішньої прикраси і підходить для більшості видів житлових та господарських будівель, особливо з пінопласту та сендвіч.панелей. Його легка не матиме значного навантаження на фундамент, тому така обшивка також використовується на старих дерев’яних будинках.
Зростаюча популярність сайдинга пояснюється не лише низькою ціною, але й довговічністю, оскільки вона не демонструє, як гіпс. Безсумнівний плюс сайдингу полягає в тому, що ви можете надати сучасному вигляду навіть старого будинку своїми руками, значно заощаджуючи послуги будівельників.
Інструменти та матеріали
Перш ніж обрізати будинок сайдингом, слід перевірити наявність таких інструментів:
- Болгарські або пили невеликими гвоздиками, металевими ножицями,
- викрутка та викрутка,
- молот,
- Рулетка, квадрат і рівень (лазерна рулетка значно спростить роботу),
- драбина, висота якої буде достатньо, щоб дістатися до даху будинку.
Виробники сайдингу пропонують повний набір елементів та панелей для вишикування будинку навіть складної конфігурації. Як правило, покупець повинен вказати площу стін будинку та їх розмір, тип даху та кількість вікон, а продавець обчислить необхідну кількість певних частин, схематичний план будинку Зовні сприятиме цьому процесу.
Знання деяких балів допоможе контролювати або перевірити обчислення. Отже, компоненти для встановлення сайдингу включають такі елементи:
- Зовнішній кут.це висота цього елемента 3 м, і якщо будинок є однією історією, варто використовувати цілі елементи для кожного зовнішнього кута будинку; Якщо висота стін більше 3 м, то довжина всіх зовнішніх кутів у метрах узагальнюється і ділиться на 3. Кути використовуються не лише з декоративною метою, але і через те, що кінці сайдингу повинні бути закриті.
- Внутрішні кути обчислюються за тим самим принципом. Якщо карнизу даху завершено сайдингом, внутрішні кути також використовуються в ділянках його з’єднання до стіни. У випадках, коли карнизу закінчується раніше або взагалі не буде зроблено, вони використовують кінцеву панель.
- Для прикраси карнизу використовуються такі елементи, як Софіта та вітрова дошка.
- Необхідна довжина стартової смуги дорівнює периметру будинку за вирахуванням ширини дверей та фронтерів.
- У областях з’єднання розширень різниця у висотах та дахах різних рівнів використовується J-Profile.
- Периметр вікон обрізається віконною панеллю, його потрібно взяти з запасом, щоб не було місць приєднання. Також для обрамлення вікон вам потрібні кастинги, які також не повинні мати видимих суглобів.
- Навколо основи встановлюється зливна смуга, якщо її ширину 40 см недостатньо.
- Якщо довжина стіни будинку становить більше 3,66 м-стандартна довжина панелей сайдингу-з’єднання відбувається за допомогою N-профілу. Необхідно подумати над місцями його встановлення, щоб пропорції будівлі зберігалися.
- Кількість самих панелей сайдингу приблизно обчислюється формулою: “((Площа всіх стін будинку. площа вікон та дверей)/площа панелі) 1.10”. Для обрізки та шлюбу необхідний 10% акції.
- Для встановлення бажано використовувати оцинковані гвинти довжиною 25-35 мм, оскільки їх використання дозволяє легко підтримувати рекомендовану проміжок 1 мм. На 1 кв.м. Близько 2 самостійних гвинтів споживаються, їх також слід взяти з поляом. Якщо це можливо, то варто вибрати гвинти з гумовою головою, з яких за кілька років, безумовно, немає іржавих підтекстів.
Підготовчі роботи
Перед тим, як накладатись із сайдингом, необхідно проводити підготовчі роботи. Спочатку всі виступаючі деталі демонтуються: двері, платочки, решітки тощо.С. Закрийте всі тріщини в стінах, навколо вікон та дверей з цементним розчином або кріпленням піни. Стіни старого будинку очищаються від бруду та пилу, зламаної штукатурки та фарби, цвілі та гнилих ділянок. Дерев’яні будинки обробляються антисептиками та жарознижуючими речовинами, стінки пінопластового бетону можна обробити праймерами праймера.
Встановлення ящика
Перш за все, необхідно встановити ящик з металевого профілю або дерев’яних рейок, оскільки категорично неможливо зафіксувати панелі безпосередньо до стіни. Оцинкований профіль. єдиний варіант металевого сайдингу та для цегли та бетонних стін. Як профіль, ви можете використовувати профіль CD для гіпсокартону. Якщо вініловий профіль прикріплений до дерев’яного або кадрового будинку, ви можете використовувати рейки 6040 мм із залишковим вмістом вологи 15-20%, оброблених антисептичним та ретельно сушеним.
За допомогою рулетки та рівня прямі лінії позначені на стінах будинку, щоб отримати закритий контур. Ретельно вимірюючи відстань у кутах будинку від цієї лінії до бази, знайдіть мінімум і, опускаючи його, проведіть інший контур. В майбутньому стартова панель встановлюється по цій лінії, і якщо вона відхиляється від рівня, панель облицювання буде розведена.
Потім, використовуючи P-подібні кріплення, встановлюються вертикальні путівники, починаючи з кутів. Необхідно досягти їх тісної пристосування до стіни, для якої можна покласти шматки деревини або щільної піни. Відстань між ними становить 30-40 см, в тих місцях, де сайдинг матиме додаткове навантаження, наприклад, вуличні світильники, а також поблизу кутів, вікон та дверей, вам потрібно додати путівники. Вертикальні путівники не повинні з’єднуватися ні в чому, щоб не було перешкод для вентиляції, оскільки відсутність повітряного струму призведе до появи цвілі.
Гідроізоляція та ізоляція
Для дерев’яних, газованих бетонних стін потрібно встановити гідроізоляцію та шар ізоляції. за бажанням. Як матеріал, варто надати перевагу вологостійкійній мембрані. Якщо ізоляція не проводиться, то плівка закріплюється безпосередньо на стіні будинку, щоб підтримувати відстань, необхідну для вентиляції сайдингу. При встановленні ізоляційного шару гідроізоляцію покладається на нього, а потім ящик знову будується, щоб забезпечити зазор для вентиляції.
Елементи кріплення
Установка починається з встановлення дренажу на основі, розміщуючи верхній край уздовж раніше призначеної лінії. Це жорстка конструкція, і її простіше виправити точно, ніж гнучка стартова смуга. Потім поворот кутових профілів. Вони повинні бути жорстко закріплені гвинтами, що знаходяться самостійно у верхній частині першого отвору. Подальші гвинти накручуються в середину отвору.
Якщо необхідно, збільшіть довжину, верхній профіль повинен бути покладений на нижній з перекриттям на кілька сантиметрів. Після попередньої позначеної лінії зверху дренажу, стартовий смужка кріпиться. Він повинен бути на 5 мм над нижнім край кутовим профілем.
Віконні дошки або J-профіли прикріплені навколо вікон, щоб зовнішній нижній край був на кілька сантиметрів нижче внутрішнього. Відкриття дверей орієнтовані J-Profiles. Кути цих елементів можна вирізати при 45 градусах, або ви можете перекриватися, заклавши верхню смужку збоку.
З вертикальною установкою Н-профілів у раніше надані місця, рівень використовується. Як при встановленні інших вертикальних елементів, вам потрібно залишити проміжок 5-6 мм до карникового та основи, щоб смужки не згиналися при розширенні. Під дахом або там.
Встановлення панелей
Коли всі елементи посібника встановлюються, ви можете перейти безпосередньо до встановлення панелей. Перший рядок додається до стартової панелі, щоб натиснути замок знизу, у верхній частині панель фіксується гвинтами, що клацають самостійно в центрі довгастих отворів кожні 40 см. Усі інші панелі встановлені відповідно до одного і того ж принципу, веслування рядка піднімається на дах або вікно. Не підтягуйте панель вгору і щільно виправляйте її, вона повинна трохи піти в сторони. Верхній ряд сайдингу закінчений фінішною лінією.
Що потрібно враховувати?
Правило ні в якому разі не повинно щільно фіксувати панелі сайдингу. Матеріал, з якого вони виготовляються, стискається під час морозу і розширюється при нагріванні, коливання довжини може досягти 1%. Це те, що спричинило подовжену форму кріплення. Кріплення не можна накручувати або пити через панель, але лише в центр спеціального отвору, а гвинт накручується до зупинки, з проміжком 1 мм між пластинами та шапкою. У разі порушення цього правила сайдинг може просто лопнути з сильним нагріванням.
Правило між смужками та путівниками повинно залишатися проміжком близько 10 мм (при встановленні в спекотну погоду. менше), так що при розширенні сайдинг не згинається. Під час підкладки будинку влітку варто захистити матеріал від сонця.
Правило встановлення сайдингу можна зробити в будь.який час року, але слід зазначити, що при температурі нижче.10 градусів, елементи можуть тріснути під час різання, тому ви повинні бути обережними та використовувати шліфувальну машину.
За допомогою сайдингу, за умови правил та технології встановлення, ви можете оновити будинок та захистити його від атмосферних впливів протягом 30-40 років, саме такий термін служби обіцяє виробники.
Встановлення сайдингу
Олівець Plounnitsky відзначив розташування верхніх кінців рейок на куті та на дошці внизу. нижній. Коли це позначення закінчилося, наступна рейка просто встановила паралельно попередньому. Рейкі прибив 3 x 70 цвяхів через один промінь.
Під час встановлення профілю “Зовнішній кут” під час кріплення однієї з його полиці необхідно забезпечити, щоб площина іншої була паралельною її стіні. Перші два гвинти, що знаходяться самостійно. Решту кріплення слід накрутити, орієнтуючи його в центрі довгастої отвору.
На щільно розтягнутому нитці він зазначив лінію кріплення стартової смуги. Під час його встановлення гвинти викрутили 25 см, рекомендовані для кріплення передчасних елементів. Самостійні гвинти мають двотактну круту нитку, отже, щоб отримати 1 мм технологічний проміжок, потрібно відкрутити гвинти точно на половину обороту.
Деякі майстри пропонують зберегти нігті з великими шапками під час встановлення сайдингу, оскільки вони помітно дешевші, але я не згоден з цим. На тлі всіх витрат на шкіру заощадження практично не видно, але легко регулювати глибину обгортання гвинта. Коли помилка, ви можете просто відобразити гвинт, і його легше виправити, ніж забити цвях.
Фрагмент стартової панелі різного розміру
Отже, ми монтуємо стартовий бар. Це здається дуже простим: потягнути за нитку і зробив позначки. Але тут є сюрпризи. Настройки продавця можуть легко поставити планку від іншого виробника, адже на перший погляд вони однакові. Тож у мене колись є наступний сегмент стартової смуги, накручений навіть позначкою, виявився його дном на іншій висоті. Мені довелося переставити його по іншій лінії.
У всіх інструкціях щодо встановлення сайдингу вони радять різати сайдинг з круговим із зворотним скосом зубів, щоб він не кусав. На мою думку, це дурно: довгий час усі використовують невеликі шліфування, які легко утримувати однією рукою.
Установка переповнена
Щоб зменшити витрати на матеріал, я вирішив встановити панелі, переповнені. це виявляється менше клаптів. Для структури в глибині сайту це цілком прийнятно. Суглоби зробили перехрестя. Він діяв просто: він поклав панель повною довжиною, потім неповно, решту поставили на початку наступного ряду, а потім знову повним, частиною тощо. D.
Складність полягала в тому, що навіси даху на одній, а інша сторона будинку були різними. Свого часу, все ще без досвіду, він просто розглянув крокви під прямим кутом. Але вітрова дошка повинна стояти вертикально, щоб пізніше до нього можна було прикріпити дужки лотків. Тобто необхідно було забити сегменти дощок до кінців крокв, які б встановлювали форму майбутньої шкіри. Але з боку веранди я не міг зробити навіс так само, як з іншого боку будинку, оскільки нижня частина вітрової дошки закрила верхню частину вікна.
Ось як виглядали крокви будинку. Тож я виправив недоліки дизайну. ОПС розміщуються для вирівнювання поверхонь
Мені довелося шукати рішення, як зробити, щоб розміри спостерігалися, а робота з дерева була меншою. Я придумав різну прикрасу навісних веранди.
На фасаді, з якого я почав, є майстрів щоглі куточків Duralumin.Прохід цих кріплень через кожух повинен якось організувати. На панелі мені довелося йти до декольте, яке я накрив обробкою сайдингу з нарізаним кутом і накрутив його гвинтом.
Монтаж антени
При кріпленні панелей на стику фронта з нависком даху їх потрібно писати в косо. Існує рекомендація використовувати фрагмент розрізу панелі під кутом, що відповідає нахилу даху, як шаблон для розпилення встановленої панелі. Порада хороша, але чомусь це не завжди працює. Але інший метод завжди був спрацьований. На нижній панелі я вимірював горизонтально сегмент 50 см. З кінця сегмента я вимірював відстань до навісу, а потім отриманий кут відкинув наступну панель з краю наступної панелі.
Дизайн невеликого вікна
Я взяв J-профіл для оздоблення вікна, оскільки вікно невелике, і не потрібно використовувати дорогий плачко, і це не потрібно, оскільки це не видно на задній частині будинку будинку. Щоб закрити кінці дощок корпусу, що прилягають до вікна, зробив плоский укриття на гвинті, що визначають самостій. Довжина цих сегментів невелика, тому я не піклувався про компенсацію за теплове розширення.
Формування вікна
Обрізка
Навис даху довелося готуватися до витонченості. Для цього прикріпили дві дошки до ящика: одна вздовж фасаду, інша від краю навісу. Зверху і нижче навісних гвинтів на шматок дошки, щоб завершити його обрамлення. Нерівні краї ящика, що виступають за межі дощок, розпилювали його шліфувальною машиною (нечітка не вийде). Потім, вздовж контуру навісу, він накрутив J-профіл коритою всередину і взявся за підготовку софістів.
За допомогою дощок я вирівнював нависну риболовну лінію. Суглоб панелей успішно впав на перелом даху
Софіт
Вони встановлені так само, як і звичайні панелі. знизу вгору. Верхній випив розміри і фіксується невеликими гвинтами. Мені пощастило, що на нависанні веранди перед перехрестям даху будинку, цілому кількості панелей довелося вирізати. вирізати панель SOFIT (Фото 11, 12).
Кінці дощок ручки довелося закрити. Коли дах покритий металевою плиткою, використовується M-подібна смуга, яка закриває край схилу. Мій дах покритий шифером. У цьому випадку кінці дощок ручки знаходяться під половиною хвилі покриття, що лежить вгору.
Я використовував плоскі смуги, виготовлені з стовбурів панелей довжиною 30-60 см, фіксуючи їх гвинтами. щоб вода не текла під перекриттям. У той же час, верхній край смуги спирається на шифер, перекриваючи зазор, а дно покриє кінець половини J-Profile, що надає шкірі більш елегантний вигляд.
Вироблення сфиту
Ліси для фасаду
Нам потрібно знову побудувати ліси. Але до цього вам доведеться пробити шви, відрізати зайву, покласти вітроізоляцію та встановити навіс над ганком. Він прикріплений до конструкції, і потрібно було встановити його перед прикрасою стіни з сайдингом. Насправді це асиметричний дах, встановлений на трьох дужках.
Фасад перед будівництвом лісів
Я побудував ліси з тих самих деталей, але додав Ugsins, щоб структура була щільною. На фотографії видно, що дошки косо з’явилися для поздовжньої стабільності. Для поперечної стабільності я зробив два UGSins, прикріплені до дощок, загнані в землю (фото 14.15).
Підлога навпроти вхідних дверей повинна була бути знімною, і щоб вона не ковзала, прибив парні бруски навпроти поперечної панелі лісової рами. Через це невелика стійка зліва повинна була бути зафіксована з Укосіною самостійно. Плоскі бетонні плитки та сегменти дощок для підтримки та коригування кладуть під стелажами лісів.
Фасад з лісами. Кріплення поперечного укозину на землю з шматком дошки, загнаним у землю
Передня фасадна прикраса
Передній фасад набагато складніший, ніж ззаду: є три вікна та двері. Мені довелося зламати голову, які рейки куди і як поставити, як розмістити панелі. Вікна досить широкі, тому панель під вікном повинна мати проміжну підтримку. Для цього використовується готова смуга, яка має всередині гачка “зуб”, який повинен бути зроблений на панелі за допомогою самого спеціального інструменту. У різних посібниках його називають “Поансон” або “пастигі-поклонник”.
Половина фасаду вже обрізана сайдингом, ліси біля вхідних дверей знімають
Пошук у Руті показав, що цей інструмент досить рідкісний і дорогий. Звичайно, я не хотів його купувати. Я використовував те, що маю. шліфувальна машина з тонким димом і кишеньковим ножем. Позначаючи на панелі олівцем місцями, де потрібен “зуб”, диск зробив вузький і короткий слот, продовжуючи його там, де це було необхідно гострим ножем. Той самий ніж зробив прорізи в бік панелі і зігнув його в правильному напрямку.
Після того, як він збрехав половину стіни, ліси, розташовані біля дверей, знялися. І коли я закінчив роботу, я демонтував форму.