Як правильно зробити фундамент для лазні

Особливості

Фундамент Виступає основою при будівництві та експлуатації всіх споруд. Але в лазнях, поряд з механічним навантаженням, він повинен переносить ще і підвищену вологість, забезпечувати спокійний і правильний відведення стоків назовні. Після підставу для лазні обов’язково продумується ще перш, ніж почнеться складання проекту. І в проектних матеріалах слід відображати всі тонкощі і нюанси, навіть якщо серед всіх варіантів обраний самий дешевий і простий.

Свайний (зроблений з гвинтових паль) фундамент відмінно проявляє себе при будівництві бань різного типу:

• Рублених;
• З бруса;
• На основі каркасно-щитової конструкції.

Спіральна конструкція опори заважає їй змінювати своє положення навіть під дією сил обдимання. А завдяки ущільнення примикає грунту несуча здатність підстави підвищується, вона може коливатися від 600 до 12000 кг. Що стосується розмірів, найменша величина фундаменту становить 55, а найбільша – 350 см.

При спорудженні стовпчастого фундаменту вдається забезпечити підвищену міцність і надійність конструкції. Він закладається переважно під облегченними будівлями, але бувають випадки, коли така підстава вибирають для важкувата цегляного мурування. В основному причиною подібного вибору стає потреба глибоко впровадити опору. Заливка стрічки на Необхідну глибину може обернуться баснословними витратами, а стовпи стають справжнім порятунком.

Така конструкція здатна підтримати навіть Двоповерхові будівлі, якщо тільки вони НЕ занадто об’ємний. Завдяки специфіці конфігурації, вдається Скоротити догляд тепла вниз – тобто цей вид фундаменту ще і енергоефективний.

Під стрічкою легко обладнуються підвали й льохи, але при цьому побудувати її за короткий термін НЕ вийде. Та й матеріальні витрати виявляться досить великі. Незалежно від обраного типу підстави майданчик повинен готуватися до роботи – з неї прибирають сміття, вирівнюють рельєф і ретельно все розмічають. Оскільки мова йде про зведення лазні, всі підстави Повинні бути зі зливом належної якості.

Зливаються воду канавки формуються з ухилом 20 мм на 1 пог. М.; в глибину траншеї досягають 0,5-0,6 м.

При виборі типу зовнішньої каналізації (прямо впливають на взаємодію її з фундаментом), беруться до уваги:

• Частота миття в лазні;
• Площа споруди;
• Характеристики грунту;
• Точка промерзання;
• Можливість підключення до центральної системи відтоку.

Для печі належить робити особливий фундамент; установка її на те ж підстава, що і вся будівля в цілому, є грубою інженерною помилкою.

Цегляна піч може досягати маси і в 500, і навіть в 700 кг, що вимагає дуже міцної і стабільно діючих опори. Сталеві конструкції «тягнуть» на 150-200 кг в середньому, що теж немало. Котлован роблять на 100-150 мм ширше по всім сторонам, ніж сама піч. Надмірне простір потім насичується піском великої фракції або гравію.

Якщо ставиться вогнище зі сталі, для його монтажу застосовують прямокутні ями, дно яких засипається щебенем найменше на 0,25 м. Коли створена цементна стяжка, потрібно покласти руберойд для гідроізоляції (у вигляді пари пластів). На схоплювання бетону до потрібної кондицією відводиться 5-6 діб, інакше його параметри НЕ дозволять вирішити поставлене завдання. Для печей з цегли в самому низу «пирога» формується подушка з піску.

Плитний фундамент (справи з залізобетонної плити) є Самим міцним і надійним. Адже це монолітна конструкція, яка значно спрощує подальші роботи. Навіть активно рухається грунт в місцевості, де постійно випадають Значні опади або трапляються різкі перепади температур, не стане перешкодою.

Матеріали

Вибравши точно тип монтируемого фундаменту, потрібно ще розібратися з матеріалами, який будуть застосовуватися для заснування лазні. Фундаменти з покришок відмінно проявляють себе на болотах – навіть там, де конструкції з плит виявляються ненадійними. Часом їх виштовхує вгору сила морозного здимання. Але і ця грізна, майже всемогутня стихія, відступає при використанні автомобільних шин. Покришки слід заглиблювати, тому що це завадить їх догляду вниз і витіснення навколишнього грунту наверх.

Тиск від стовпчика має бути рівномірно розподілені, для вирішення такого завдання і застосовують покришки, які наповнюються піском або щебенем. Підвищена (у порівнянні навіть з безупречними стрічками) несуча здатність і площу опори дозволяє їм переносить значущі навантаження, а не перекидаючись і НЕ провокуй осідання грунту.

Якщо виріб наповнений землею лише частково, основне навантаження бере на себе гумовий корпус. Виходить своєрідна імітація пружин, ідеально проявляє себе на грунтах зі слабким пучения. Але набагато правильніше буде утеплювати вимощення і набивати покришки на 100%, щоб гарантувати однакові властивості всіх опор.

Звичайно, більшість забудовників НЕ користується настільки оригінальними рішеннями і віддає перевагу Традиційним шляхах. Вони будують фундамент під баню з піноблоків, оскільки така методика не потребують складної техніки. Відпадає і потреба зміцнювати арматуру, замішувати величезну масу бетону. На несучих якостях це ніяк не відбивається, навіть більш того – швидкість будівництва зростає.

А ось блоки проявляють себе ідеально під будови з:

• Цегли;
• Пінобетону;
• Просто під значними за площею куполами.

Повнотіла бетонна конструкція має габарити 39 х 19 х 18 см, при цьому маса одного елемента приблизно дорівнює 30 кг. При дрібному заглибленні стовпів, що формуються блоками, вистачає 3 або 4 смуг кладки – а на один стовп доводиться 6-12 піноблоків. Монолітна плита повинна заливатися в знімаються опалубки. Для отримання цієї опалубки більшість фахівців рекомендує використовувати шифер.

Планування під площа

На різних ділянках мимоволі доводиться сооруж Неоднакові по площі лазні. І по тому особливе значення має точний розрахунок розмірів фундаменту під них. Якщо помилитися хоча б трохи, можна або Отримати ненадійну конструкцію, або зіткнутися зі значним перевитрати коштів. Спочатку малюють ескіз, на якому повинен бути показаний кожен сегмент споруди, жодне приміщення залишити без уваги не можна. При подсчі ширини і довжини підстави не можна забувати, що воно завжди трохи більше, ніж ж підтримуване будова.

Прямокутна конструкція величиною 3 х 4 м у вигляді малозаглиблених стрічки успішно справляється майже з усіма поставленними завданнями. Але крім геометричних розмірів в площині, потрібно врахувати і висоту самого фундаменту. У міцних породах глибина закладки траншеї досягає приблизно 0,5 м. А ось якщо підкладка утворена м’якими і относительно рихлими ґрунтами, цей показник можна навіть подвоїти. Незалежно від того, які габарити стін – 4 х 6, 5 х 5, 6 х 6 м, фундаментний блок робиться на 0,1 м ширше наземної споруди.

Щоб розрахувати площа фундаменту під банею, наприклад, з габаритами 6 х 4 м, буде потрібно прийняти до уваги:

• Масу конструкцій;
• Вітрове навантаження;
• Тиск, який чиниться снігом.

Розділивши суму ЦИХ параметрів на несучу здатність грунту, отримують остаточну цифру. Згідно із законом від лазні до будівель на сусідній ділянці повинно бути мінімум 8 м. Якщо ця відстань дотримати не вдається, тоді треба домовлятися з сусідами, щоб вони дозволили порушити загальноприйнятою правило.

Самостійне будівництво

Спорудження фундаменту в середньому приносить 15-20% всіх витрат при будівництві банного будиночка. Закономірно бажання багатьох людей мінімізувати ці втрати, виконавши велику частину робіт своїми руками.

Для цього використовуються:

• Тверді фракції вапняку і черепашнику;
• Бутовий камінь;
• Піщаник;
• Залізобетон;
• Бетон, починаючи з 500-ї марки;
• Асбоцемент.

Будь-яка Покрокова інструкція наказує перед початком робіт звільнити майданчик від усього, що може перешкодити будівництву. Безжально позбавляються від родючих шарів грунту.

Під вимощення і корпус лазні грунт очищається особливо ретельно. Ті, хто ігнорує це правило і намагається залишати верхній сегмент землі, незмінно стикаються з неприємностями. Рослинна маса незабаром почне гнити, а при контакті нових паростків з фундаментом, навіть кам’яним, він швидко прийде в непридатність.

Коли зняття ґрунту завершено, потрібно братися за риття виїмки. Під стрічкові фундаменти проводиться закладка нової землі в порожнечі і зяючі місця. Важливо: грунт для цієї операції слід підбирати «чистий» який не містить навіть слідів сміття і органічних речовин.

Аналогічний метод дозволяє зробити заготовку для підпілля або льоху, щоб уникнути затоплення споруди при підйомі ґрунтових вод. Будь-які поглиблення і траншеї риють на строго задану глибину, перевищувати її неприпустимо. Робити виїмки необхідно до точки, де земля охолоджується взимку до нуля градусів (а в разі глинистого грунту – до -1 градуса).

Коли глибина НЕ перевищує 1 м, а ширина – 0,6 м, зовнішні стінки робляться строго вертикальними. При більшому поглибленні межі іноді розширюються зверху. У ненадійно грунті рекомендується використовувати тимчасову опалубку і потім прибирати її. Побудувати стрічкові фундаменти Можна не тільки з одного залізобетону з зміцнюючих деталями. Непогані результати дає застосування залізобетонних блоків промислового виготовлення і цегли.

Приватні забудовники в більшості випадків вважають за краще застосовувати бутобетон, тобто покласти натуральний камінь і заливати його грунтовно будівельним розчином. Стрічки заснований під лазні, незалежно від числа поверхів, відрізняються ідентичними розмірами. Навіть триповерхова споруда тисне порівняно слабо, а загальна площа з багаторазовим запасом витримує такий вплив. Залити бутову підкладку потрібно на ширину мінімум 0,6 м, для залізобетону та інших бетонних підстав цей показник варіюється від 400 до 600 мм. Значення для цегляної майданчики задано дуже строго – рівно 0,51 м.

Не можна трамбувати пісок, заливають зверху воду; він повинен бути вже зволожена, а щільність підвищують чисто механічним способом. Пристрій піщаної подушки має на увазі, що вона незмінно вирівнюється за будівельним рівнем.

Замість піску може застосовуватися і суміш його з гравію, коли на чотири частки сипучих породи доводиться шість часткою каменю. При роботі на слабких грунті підставу кладеться на геотекстиль, щоб запобігти змішування підкладки з мулом або руйнування її грунтової водою. Починаючи монтувати опалубку, краю траншеї пробиваються кольє, подстраховивающіми кріплення від спуску. Альтернативою служить установка не знімається опалубки, яка Згодом стане «обличчям» фундаменту. Правильний метод роботи має на увазі армування підстави, навіть коли воно підпирає полегшену конструкцію.

Чим вище механічна міцність, тим довше термін служби споруди, і тим защищеннее вона від самих різних шкідливих факторів. Але і надмірно фарширова бетонну суміш арматурою не варто, цілком вистачає майже завжди кілька граней.

Вганяти арматурні прути слід щільно, в два ряди; під прямим кутом до них ставляться довгасті Витончені деталі, які пов’язують на всіх стику. Для з’єднання використовується електрозварювання.

Починаючи роботу, слід все грунтовно размета. Першим кроком у цій роботі виявляється проведення базової лінії, яка буде відповідати одній стороні підстави. Більшість будівельників спочатку розмічає ту грань, яка йде паралельно огорожі, стіни будинку чи сараю, стежка, дороге. Формується трикутник, і відразу за допомогою рулетки перевіряється, чи збігаються його діагоналі. Максимальна виправданою відхилення НЕ перевершує 1,5 см. Розтягши шнур на висоті 20-25 см над ґрунтом, послідовно перевіряють, щоб він ніде НЕ провисала і НЕ спускався надмірно.

На короткий час закріпити осі за межами траншеї, проконтролювати нульовий рівень допоможуть обноски. Вони ж кардинально спростять попередні роботи. Монтаж обносок проводиться від Найбільш високого кута на відведеній ділянці, а наступні вивіряються по першій точці. Якщо планується установка зрубу, підхід до роботи з фундаментом дещо відрізняється від звичної схеми. Велика лазня, в якій є парне і мийної відділення, кімната відпочинку і передбанник плюс мансарда, повинна ставиться на стрічковому фундаменті глибиною 120-160 см.

Під зруб з невеликими габаритами робиться підставу дрібного заглиблення, від 0,55 до 0,75 м. А в самому компактних варіанті можна поглиблювати фундамент всього лише на 420-480 мм. Утеплення підстави лазні допомагає їй краще виконувати свою функцію. Нічого надскладного в цьому немає, більше того, утеплений фундамент прискорює прогрів парної і мийної.

Утеплювати конструкцію можна:

• По зовнішньому цоколя;
• Всередині;
• Комбінованими способом.

Одночасне виконання робіт зсередини і зовні вважається Найбільш ефективним, але він же самий складний і дорогий. Класти утеплювач тільки всередині не рекомендується, це малоефективно. Найпростіший варіант обробки – мінеральна вата, оформлена в мати. Дещо гірше полімерні матеріали, а насипні речовини Найменш практичні. Базальтова вата повинна бути изолированом від зовнішнього грунту за допомогою стінки.

Єдиною перевагою тирси є низька ціна і можливість зробити заготовку самостійно. Пінопласт і пінополістирол ефективні при створення теплої підлоги, але їх міцність недостатньо велика. Утеплювати стрічкове підстава можна тільки тоді, коли воно вільно від грунту по периметру. Поверхня змащується парою шарів гідроізоляції, потім чекають, коли бітумна мастика підсохне.

Монолітні підстави найчастіше кладуть на підготовлений шар гідроізоляції і теплоізоляції. Найскладнішою мірою буде забезпечення теплозахисту стовпчастих фундаментів. По периметру їх зводиться стіна з половинок червоної цегли (на пісочної подушці, в траншеях шириною від 0,5 м). Цю стінку змащують мастикою і далі працюють так само, як і з стрічковими фундаментами; але загальний час роботи досягає іноді тижні і більше. Прокладка комунікацій в фундаментах продумується ще на етапі проектування, коли визначаються, де будуть ставить гільзи каналізації та введення водопроводу.

В обох випадках пропускної діаметр бути не може бути менше 5 см. Передбачається установка компенсаторів, що гасять лінійні розширення і стиснення при зміні сезону. Класти труби без шкаралупи з полістиролу або зігріваючий кабелів потрібно на 50 см глибше точки замерзання. Введення водопроводу всередину плаваючих плит і через них можливий тільки по вертикалі. А ось в підпідлоги і підвали під заглибленими стрічками труби входять по горизонталі; дотримання ЦИХ вимог не менше важливо, ніж витримка напруги від даху і стін.

Як правильно зробити фундамент для лазні?

• Особливості
• Види
• Матеріали
• Планування під площа
• Самостійне будівництво
• Корисні поради від профі

Баня може стати приємним і комфортним місцем дозвілля. Але багато в чому її якість і стабільність залежать від того, як саме виконаний фундамент, і чи дотримані необхідні вимоги при цьому.

Давно Розроблено Детальні покрокові інструкції, потрібно тільки строго їх дотримуватися.

Корисні поради від профі

МЗЛФ і плаваючі плити доцільно утеплювати контурами з екструдованого пінополістиролу – це допоможе заблокувати спучування глинистих ґрунтів. Палі утеплювати особливої ​​необхідності немає, а ось стовпи перекриваються теплозахистом по периметру. Під мийної кімнатою в фундаменті роблять ухили в напрямку трапа, відвідного воду в септик. Якщо використаний підвішений ростверк, набивні або буронабивні палі, грунтовий підлогу робити не можна. Проблему вирішують чи заливанням під потрібними місцями плитного ростверку, або приміщенням оцинкованого листа з трапом.

Всі комунікації в Підпільне частини ростверкових фундаментів обов’язково утеплюються, так як грунт промерзає тотально. Під басейнами рекомендується ставить кесонні монолітні плити. Коли лазня будується на березі водойми або річки, припустимо розташовувати її тільки на гвинтових або буронабивних палях. Легкі будови каркасного типу рекомендується спорудив на стовпах з готового бетону або цегли. Але тільки при рівному рельєфі поверх крупного піску, гравію або Скалисте землі.

Плаваючі плити кладуться при обов’язковому видаленні орному шару, їх опалубка робиться з 4 щитів або такого ж числа полістирольних блоків.

Якщо формується стрічкова підкладка на пучинистих грунті, потрібно:

• Утеплювати периметр на всьому течение;
• Перекривати траншейний пазухи нерудними матеріалом;
• Забезпечувати теплозахист вимощення;
• Прокладати мнеться ковзаючу теплоізоляцію уздовж зовнішньої поверхні.

Коли ростверк вище 150 см, особливо на схилі пагорба, що випирають назовні частини паль доведеться зміцнювати зв’язками по діагоналі і по вертикалі. Для отримання ЦИХ елементів застосовують куточок або трубу з профілю. Для заливки кам’яної частини рекомендується брати цемент високих марок, він витрачається менше і при цьому гарантує солідну фортеця. При установці азбестоцементних труб їх заповнюють бетоном зсередини. Проміжки в стовпів підставі під піч прокладаються цеглою, щільно всідаються в звичайний будівельний розчин.

У цьому ролику вас чекає будівництво фундаменту для невеликої лазні.

Як правильно зробити фундамент під банну піч

Чи необхідний фундамент під піч і яких параметрів

Габарити підстави печі більше залежать від характеристики грунту і ваги агрегату: наприклад, свіжа піч буде важить приблизно 8 тонн, а вже в висушеному стані – вполовину менше. Часто самостійний фундамент формується і під корінну димову трубу, через що нерівномірна усадка печі не відбувається.

Ну а наскільки глибоко фундамент для печі повинен бути закладений, залежить від безлічі факторів: міцності і сдимистості грунту, глибини його промерзання, рівня грунтових води, загальною глибини закладення фундаменту парної, а також того, закінчено чи сама баня на момент його будівництва. Наприклад, на сухих і піщаних грунтах такий фундамент необхідно робити приблизно на 80 см глибини, ну а на пучинистих – нижче так зване глибини промерзання, тобто на 1,5 м, і точно не менше.

Розрахувати ж точну вагу кладки з цегли можна за наступною спеціальною формулою: P = 1350xV, де V – загальний обсяг кладки (вимірюється в метрах). Зведення повноцінного фундаменту для металевої грубки

Таким чином, під піч з листової сталі, вага якої становить НЕ більше 150 кг, фундамент необхідно робити наступний: Етап перший. Необхідно викопати котлован і добре засипати його щебенем, а після цього ретельно утрамбувати. Уже утрамбованим даний шар повинен бути НЕ нижче всіх 30 см. Етап другий. На утрамбований щебінь необхідно залити розчин звичайного цементу середньої консистенції і залишити все це так на добу – для того щоб застиг. Співвідношення приблизно наступне: частина цементу, чотири частини піску, а також вода на око. Це – так звана підошва фундаменту. Етап третій. На добре висохлий цемент слід покласти кілька відрізків руберойду для повноцінної гідроізоляції. Етап четвертий. Тепер котлован необхідно заповнити бетоном, Який зроблений в такій пропорції: частина цементу, чотири – дрібного гравію, а також 2,5 частини піску і трохи води. Етап п’ятий. Після виконаних робіт необхідно рівнем перевірити горизонтальність підстави зробленого фундаменту.

Звичайний фундамент під банну піч

Звичайний фундамент під банну піч роблять з буту на цементній основі або з бетону, при цьому обов’язково на 10 см більше всієї займаної піччю площі повністю на всі боки. Його висота повинна бути абсолютно такий, як і висота фундаменту власне лазні. А поверх вже повністю готового підстави укладають гідроізоляції з руберойду або ж двох шарів толю, на які кладуть всуху цеглини і роблять з металевих куточків випуски щоб побудувати спеціальні протипожежні переділки.

В ідеалі фундамент для майбутньої печі повинен проектуватися заздалегідь, а також реалізовуватися вже на етапі заливки всього загального фундаменту

Існує також деякі табу в будівництві фундаменту під піч: не можна, наприклад, добетоніровать по заздалегідь укладені основи, так як обов’язково виникне непоправна нерівномірне осідання печі.

Тому і фундамент для печі в лазні разом з фундаментом парної Також не зв’язуються, однак, якщо вони обидва з яких-небудь причин будуть в безпосередній близькості, між ними необхідно влаштувати спеціальну піщану засипку приблизно в півметра товщиною.

Як правильно зробити фундамент під банну піч

Як правильно зробити фундамент під цегляну піч

Ну а якщо замість конструкції з металу планується цегляна важка кладка, і фундамент під піч власними руками робити необхідно також Солідний: Етап перший. Потрібно вирити котлован на глибину трохи нижче рівня промерзання землі і шириною майже на 10 см ширше фундаменту – це треба для виключення різноманітних впливів переміщень грунту. Етап другий. На дно котловану необхідно насипати пісок у 15 см завтовшки і залити його водою. Коли вода зійде, потрібно досипати піску ще раз до необхідного рівня, потім все знову заливається водою. Коли волога зійде знову на дно слід покласти бита цегла або ж камінь – в 20 сантиметровий шар. Далі все це добре і ретельно утрамбовується, засипається знову піском і заливається водою – дану процедуру треба повторювати до тих пір, поки насипаний пісок НЕ перестане осідати. Етап третій. Тепер необхідно насипати шар щебеню приблизно в 10 см, добре утрамбовувати та всередині котловану зробити опалубку – щоб між нею і всіма сторонами фундаменту точно залишилося близько 10 см вільного простору, ну а всередині опалубки слід Розташувати спеціальний армований каркас. Етап четвертий. В опалубку необхідно покласти бетон, правда таким чином, щоб її висота не була нижче 15 см, ніж поверхня землі. Як тільки весь бетон висохне, опалубка повністю демонтується, ну а на боки наноситься спеціальний розтоплений гудрон в пару шарів. Етап п’ятий. У створилося вільний простір необхідно засипати Дрібний гравій та крупнозернистий пісок.

Особливості фундаменту під банну піч

Як правильно робити фундамент під банну піч. Корисні рекомендації для тих, хто збирається будувати фундамент під банну піч.

На Русі слово «лазня» з’явилося, по думку більшості істориків, тільки в одинадцяти столітті. Споконвічно російські назви лазні – мовь, влазня, мигьня. Влазня – це землянка, невелика споруда або щось, що має вхід. Поняття ж обмивання і вмили збереглися також в сучасній мові. Правда, сьогодні вони НЕ пов’язані з парою. На відміну ж від перерахованих давньоруських названий слово «лазня» запозичень з латини: слово baineurr (означає купання) лягло в основу такого поняття, як «бальнеологія» (терапія водою). Слово «лазня» присутній в багатьох слов’янських мовах (словенський, болгарською, польською, сербсько-хорватська). Крім купання воно означало раніше також купол ( «церква з лазнею» – «церква зі склепінням»).

Що цікаво, за старих часів у російській хаті лазня ставилася прямо на підлогу – для цього посилювалися статеві балки або ж закладалася ще одна допоміжна з них. А ось на сьогоднішній день банна піч без фундаменту – це нонсенс, тому що ради економії будівельники статеві балки стали врізати прямо в перший вінець, і попередній метод установки печі вже майже НЕ підходить. Фундамент під банну піч необхідний Не тільки для стійкості – саме він її захистить від пожежі, руйнування або тріщин. Проте, для кожної печі – свій окремий фундамент і свої конкретні вимоги до нього, добре розібратися в чому і допоможе вам наша спеціальна стаття.

Залізобетонна плита зі пальовими опорами

Ще один сучасний метод облаштування повноцінного фундаменту під піч в баню – її будівництво на залізобетонній плиті. Товщина такої плити може коливатися приблизно до 20 см. Вона встановлюється або на стовпчасті, або на пальових опори в повній залежності від того, яка глибина промерзання землі.

Однак, якою б саме конструкції б фундамент лазні під піч не був, він точно повинен бути абсолютно незалежний від головного фундаменту лазні – для того, щоб останній на нього НЕ надавав ніякі осадові дії. Тоді піч обов’язково буде радувати своїм м’якою парою і струнким зовнішнім виглядом ще дуже багато років.

Доведення стрічкового фундаменту

Опалубку з стрічкового фундаменту потрібно знімати через дві доби. Поки бетонна поверхня не набрала навіть попередньої міцності, необхідно зробити підрізування і вирівнювання поверхні фундаментної стрічки по горизонту.

На отлитом стрічковому фундаменті необхідно зробити гідроізоляції і обробку бетонної поверхні бітумною мастикою і руберойд. Через 10-12 годин по периметру стрічкового фундаменту потрібно зробити відсипання грунтом з обов’язковим ущільненням трамбуванням.

Стрічковий фундамент завжди вважався дуже холодним для лазні, тому поверх бетонної основи завжди укладався «теплий» шар в 3-4 ряди пустотілого керамічної цегли. Після вирівнювання цегляного шару можна викладати шлакоблок, газобетон або арболітових камінь.

Як правильно залити стрічковий фундамент

Підготовка до бетонування виконується в два етапи. Для фундаменту на глибину замерзання порядок заливки трохи відрізняється від мелкозаглубленного варіанту. Найміцніші варіанти стрічкового фундаменту виконують в такій послідовності:

• Спочатку на дно траншеї укладається шар Щебінка фракції 15-20 мм, шаром в 60-70 мм, і кілька разів проходять трамбівкою. Далі, настилають тканину з геотекстилю та відсипав шаром піску в 70-100 мм завтовшки;
• На наступному етапі потрібно укласти плівку гідроізоляції і приступить до укладання арматури. Якщо глибина фундаменту більше 60 см, то арматурні прути можна розділити на два шари. Перший укладається на 40-50 мм від гідроізоляції, другий на 40-50 мм від майбутньої поверхні бетонування. Зв’язку арматури з вертикальними стійками потрібно виконувати обов’язково;
• Установка опалубки дозволить сформувати бетонну основу над поверхнею грунту і істотно зменшить витрату бетону. Шар бетону навіть в 20-30 см заввишки тисне стінки опалубки з силою не менше 30 кг на метр погонний, тому для конструкції потрібно використовувати дошку не менше 25 мм завтовшки;
• Бетонну суміш або перекручують електричної бетономішалкою, або перебивають штиковою лопатою в неглибоке ємності. Це робиться для збільшення плинності суміші і витіснення повітря з розчину.

Заливка бетону здійснюється шарами по мірі надходження бетону від помічників. Перший шар в 15-20 см і останній шар бетону рекомендується вирівнювати лопаткою і Обробляти електричної трамбуванням.

Якщо бетонного розчину недостатньо, заливку можна зробити в декілька етапів або шарів. Кожен новий шар повинен мати товщину не менше 25 см. У цьому випадку в кожному шарі рекомендується зробити посилення стеклопластиковой арматурою у вигляді сітки-перев’язки. Подібний каркас з 4-6 арматури рекомендується обов’язково зробити для дрібних стрічкових фундаментів з глибиною закладення 40-45 см.

Після заливки опалубку з бетоном накривають вологою тканиною і поліетиленовою плівкою. У літній період на відкритому сонці, залитий бетон потрібно періодично кропити водою для попередження перегріву виливка.

Коли потрібен стрічковий фундамент лазні

Навіть повноцінна коробка лазні, товщиною в цеглу, не в змозі протистояти навантаженням і напруженням в конструкції, що виникає при просадки і деформації грунту під вагою кладки. Якщо не зробити стрічкову основу, навіть клінкерну цеглу та Бутова кладка в стінах лазні лопаються і дають тріщини. На вагу конструкції лазні впливає також форма будівлі, розміри коробки стін і розміри даху. Чим більше площа основи, тим більше бруса і колоди потрібно, щоб зробити каркас даху і стельове перекриття, тим більше тиск підстави на грунт.

Можна зробити стіни лазні з бруса або колоди, але і в цьому випадку при порушенні несучої здатності грунту дерев’яні зруби можуть давати крен і осадку, здатні зламати внутрішні перегородки лазні і крокви даху. Брусу споруди можна поставити на трубчасті палі, на яких робити стрічку каркаса фундаменту з бруса. Такий варіант фундаменту дозволяє вирівняти навантаження і зробити стіни лазні з колоди.

Яку глибину і ширину фундаментної стрічки потрібно заливати, визначається характером грунту під майбутнє будівництво лазні:

• Для щільної суміші з великою кількістю кам’янистій породи великих і дрібних фракцій глибина стрічкового фундаменту може бути обмежена в 40-50 см. Як правило, вирити глибокий повноцінний фундамент своїми руками дуже складно;
• Щільні худі піщані суміші з потужністю шару не мене одного метра. У такому грунті фундамент виконують в 60-70 см завглибшки з обов’язковим контрольним буріння в кутах майбутньої фундаментної коробки;
• Будь-яка грунт з м суглинків або глини, будь-якої породи, здатної поглинати вологу. У таких випадках необхідно зробити траншею під фундамент на глибину промерзання плюс 25-30 см.

Кожну з паль необхідно «прив’язувати» до стін лазні укладанням в підставі балок з бруса. Крім того, такий варіант додаткового фундаменту в лазні можна використовувати в якості основи з бруса для важких чавунних печей з цегляної обкладанням.

На щільних кам’янистих грунтах можна розраховувати на мелкозаглубленний стрічковий фундамент для лазні. Зазвичай це виходи кам’янистій фракції мергелю, доломіт або масиви важкої монолітне породи. У таких випадках траншея під фундаментної стрічкою виходить дрібної – в 30-40 см завглибшки. Спресовані кам’янисте підставу грає роль плити фундаменту. У ЦИХ випадках стрічковий фундамент потрібен, щоб прив’язі будівлю до кам’янистої основі.

Заливка теплою стрічкової основи під баню

Відносно новим є спосіб зробити утеплення виливки в грунті на основі пористих полістирольних плит. В цьому випадку для виготовлення опалубки стрічкової основи використовуються незнімні пластикові плити, що збирається і встановлюються в траншею. Готові плитки з пінополістиролу з’єднуються між собою встик і фіксуються металевими розпірні конструкціями. Після заливки бетон фіксує теплоізоляційний матеріал і дозволяє зробити повноцінне утеплення підстави лазні.

Як зробити стрічковий фундамент для лазні своїми руками

Найпростіша лазня у вигляді одноповерхова споруди з парною, передбанником і крихітне роздягальнею зажадає територію до 25м 2 на своїй ділянці. Неважливо, з чого зробити стіни і як побудувати дах лазні, якщо у вас є бажання щороку боротися з тріщинами в стінах парилки і латаття облицювання, обов’язково зробіть фундамент. Укласти стрічковий мініфундамент для лазні вимагає чимало часу, сил і грошей. Краще зробити відразу стрічковий фундамент для лазні своїми руками, це гарантує якість. Все одно це буде дешевше, ніж переробляти готову лазню, або розбирати вже майже Побудований, але тріснутий корпус лазні і починати невелике будівництво з проблеми – як залити стрічковий фундамент під баню.

Стрічковий фундамент під баню 6х4 своїми руками

Перш ніж починати рити траншеї під стрічковий фундамент, буде правильним виконати точну прив’язку креслення лазні на місцевості. При розмірі стін 6х4 ширина траншеї буде на 10 см на сторону ширше розрахункової товщини кладки плюс 5 см для технологічних потреб установки опалубки. Разом, для лазні з товщиною стін в 20 см ширина траншеї складе 45 см. Відповідно, розмічальний шнур потрібно натягнути на кілки по периметру 6,5х4,5 м.

Якщо в лазні передбачається кладка цегляної печі, в цьому випадку необхідно зробити повноцінний фундамент під піч і капітальну стіну з цегли, до якої і буде прибудована кам’янка і димар. Траншея і опалубка під внутрішній стрічковий фундамент виконується так само, як і основний периметр лазні. Фундамент під піч виконується окремою плитою, і з фундаментної стрічкою капітальних стін НЕ зв’язується.

Для стрічкового фундаменту рекомендується використовувати звичайний цемент 400-ї марки з невеликим додавання в бетон пластифікатора з ПАР або рідкого мила. На одну частину цементу вживають три заходи кар’єрного піску і три-п’ять частин Щебінка. Дуже хорошим наповнювачем для фундаменту вважається морська і річкова галька, замочений перед укладанням в основу фундаменту на 20-30 хвилин в мильно розчині.

Висновок

Вартість витрат на відливання стрічкового фундаменту становить не менше 25% від загального кошторису витрат. На відміну від стін, даху або теплоізоляції лазні, переробити неправильно покладений фундамент або демонтувати і зробити його в новому вигляді практично неможливо. Тому до виготовлення навіть найпростішого стрічкового фундаменту потрібно підходити максимально ретельно.

Зведення фундаменту для металевої грубки

Отже, під піч з листової сталі, яка важить не хворій 150 кг, фундамент потрібно робити такий:

• Крок 1. Викопується котлован і добре засипається щебенем, утрамбовується. Уже утрамбованим цей шар повинен бути не менше 30 см.
• Крок 2. На утрамбований щебінь заливається розчин цементу з середньою консистенції і залишається ось так на добу – щоб застиг. Співвідношення приблизно таке: одна частина цементу, чотири – піску, і вода на око. Це – підошва фундаменту.
• Крок 3. На висохлий цемент кладуться кілька відрізків руберойду з метою гідроізоляції.
• Крок 4. Тепер котлован заповнюється бетоном, зробленим в такій пропорції: одна частина цементу, чотири частини дрібного гравію і 2,5 частини піску вода.
• Крок 5. Рівні перевіряється горизонтальність підстави фундаменту.

Як зробити фундамент під піч – різні варіанти виконання

Що цікаво, Здавна піч в російській хаті ставилася прямо на підлогу – для цього просто посилювалися статеві балки або закладалася ще одна додаткова з них. А ось сьогодні банна піч без фундаменту – нонсенс, адже ради економії сучасні будівельники стали врізати статеві балки прямо в перший вінець, і попередній спосіб установки печі Чи не підходить. Та й фундамент під банну піч просто необхідний Не тільки через стійкості – саме він захистить її від руйнування, тріщин і навіть пожежі. Але для кожної печі – свій фундамент і свої вимоги до нього, розібратися в чому і допоможе наша стаття.

Традиційний фундамент під піч в баню робиться або з буту на цементній основі, або з бетону, обов’язково на 5-10 см більше займаної піччю площі в усі сторони. Висота його повинна бути такою ж, як і висота фундаменту самої лазні. А поверх вже готового підстави укладається гідроізоляція з руберойду або двох шарів толю, на які кладуться всуху цеглини і робляться з металевих куточків випуски для того, щоб спорудити протипожежні переділки.

Фундамент для майбутньої грубки в ідеалі повинен проектуватися заздалегідь і реалізовуватися на етапі заливки загального фундаменту

Є й певні табу в будівництві фундаменту під піч: не можна, наприклад, добетоніровать по раніше покладеного основи, інакше неодмінно виникне нерівномірне осідання печі.

Тому і фундамент для печі в лазні з фундаментом самій парній теж НЕ зв’язуються, але, якщо вони обидва з якихось причин виявляться в безпосередній близькості, між ними обов’язково потрібно влаштувати піщану засипку в півметра товщиною.

Чи потрібен фундамент під піч і яких габаритів?

Габарити підстави печі залежать більше від характеристики грунту і ваги самого агрегату: наприклад, свіжа піч буде важить близько 8 тонн, а в висушеному стані – вже наполовину менше. Іноді самостійний фундамент створюється і під корінну димову трубу, завдяки якому не відбувається нерівномірна усадка печі.

Заливка фундаменту для майбутньої печі – перші етапи робіт

А ось наскільки глибоко повинен бути закладений фундамент для печі, залежить від багатьох чинників: сдимистості і міцності грунту, глибини його промерзання, глибини закладення фундаменту парної, рівня грунтових води і того, чи закінчена на момент його будівництва сама баня. Наприклад, на піщаних і сухих ґрунтах фундамент для печі в лазні потрібно робити на 80 см глибини, а на пучинистих – обов’язково нижче глибини промерзання, тобто на 1 м 50 см, і не менш.

А розрахувати точну вагу цегляної кладки можна за такою формулою: P = 1350xV, де значення V – це загальний обсяг кладки в метрах.

Як зробити фундамент під цегляну піч

А ось якщо замість металевої конструкції планується важка цегляна кладка, і фундамент під піч своїми руками робити потрібно теж Солідний:

• Крок 1. Риється котлован на глибину нижче рівня промерзання грунту і шириною на 10 см ширше самого фундаменту – це необхідно для виключення всіляких впливів переміщень грунту.
• Крок 2. На дно котловану сиплеться пісок в 15 см завтовшки і заливається водою. Як тільки вода зійде, пісок досипається ще раз до потрібного рівня, після чого знову заливається водою. Тільки волога зійде знову, на дно кладеться бита цегла або камінь – в 20-ти сантиметровий шар. Все це утрамбовується, засипається ще раз піском і заливається водою – така процедура повторюється кілька разів, поки пісок НЕ припинить осідати.
• Крок 3. Тепер насипається шар щебеню в 10 см, добре утрамбовується і всередині котловану робиться опалубка – так, щоб між нею і боками фундаменту залишилося 10 см вільного простору, а всередині опалубки розташовується армований каркас.

• Крок 4. В опалубку укладається бетон, але так, щоб висота її була нижче 15 см, ніж поверхня ґрунту. Як тільки бетон висохне, опалубка демонтується, а на боки наноситься в кілька шарів розтоплений гудрон.
• Крок 5. У утворилося вільний простір засипається крупнозернистий пісок і дрібний гравій.

Залізобетонна плита зі пальовими опорами

Ще один сучасний спосіб облаштування фундаменту під банну піч – це зведення її на залізобетонній плиті, товщина якої може коливатися від 15 до 20 см. Встановлюється вона на пальових або стовпчасті опори в залежності від того, яка глибина промерзання грунту.

Але в будь-якому випадку, який би конструкції би не був фундамент лазні під піч, він повинен бути повністю незалежний від основного фундаменту лазні – щоб останній НЕ чинив на нього ніякі осадові дії. І тоді з любов’ю зроблена піч буде радувати струнким зовнішнім виглядом і м’якою парою ще багато років.

Фундамент з покришок

Унікальний і в той же час міцний фундамент своїми руками можна спорудити з автомобільних покришок. Це економічний варіант основи під дерев’яну споруду зі зрубу або шпал. Метод закладки елементів наступний: проводиться розмітка під контур лазні. Потім знімається верхній шар землі, по всьому периметру, 15 см глибини і 50 см ширини. Відсипається простір щебенем і піском, змішаним у співвідношенні 1: 1. Подушка трамбуется під покришки ручним трамбуванням.

Готуються необхідну кількість покришок близько 20-25 штук одного розміру і висоти (все залежить від розміру покришок і лазні). Викладається периметр з покришок так, щоб вони лежали щільно один до одного.

Тепер вставляємо шпильки з різьбленням, прив’язуємо їх до арматури, протягнутої через покришки. До них будемо кріпити несучу конструкцію з шпал, бруса. Глибина закладки шпильок повинна бути на всю товщину покришок. Висота таких анкерів повинна бути не менше 250 мм, щоб можна було прикрутити несе брус для зрубу або шпал.

Бажано прокинуть армування по всьому периметру і по діагоналі, а потім заливати же простір покришок. Армування можна провести прямо через тіло покришок, просвердливши отвори і протягнувши арматуру через весь периметр, так відпаде потреба проводить обв’язку зовні швелера або куточком.

Можна зробити набір блоків з покришок і заглибити їх прямо в землю. При цьому ціна зведення помітно скоротиться, є необхідність лити більшу плиту для спорудження будівлі з піноблоків або керамзитобетонних блоків. Пристрій несучих елементів з покришок – це один з дешевих і простих варіантів, Який за якістю НЕ поступається плитному. Це ідеальний фундамент для лазні з бруса, шпал або під цілісний дерев’яний будинок (зруб).

Набір покришок (4-5 шт.), Поставлений один на одного, послужать опорою для зрубу або шпал, замість труб і опалубки. Терміни зведення таких опор малі, сохне фундамент з покришок швидко, так як є великий обсяг бетону в землі і вже через пару днів можна проводить подальший монтаж каркасної лазні або пристрій дерев’яного зрубу.

Підготовка майданчика і розмітка території

Будівництво починається з розмітки. Інструменту знадобиться трохи: коли дерев’яні 10 штук, молоток, рулетка довжиною 15 метрів, шнур будівельний 25 м, або волосінь, гідро рівень 20 м. Візьмемо звичайний фундаменту з керамзитобетонних блоків. Такий фундамент для лазні своїми руками будується за пару днів і не вимагає величезних вливань коштів. Візьмемо стандартний варіант.

Розраховуємо ширину невеликих приямків. Беремо до уваги утеплення і обв’язку фундаментних блоків лазні: 200 мм ширина блоку, а 400 мм довжина. Висота цокольній частині приблизно 600 мм, 3 блоку. Виходить, що приямки під розробку будуть: 450 х 450 мм, при глибині 0,8 метрів – це стандартний розмір ширини і заглиблення для звичайної споруди блочного підстави з керамзитобетонних блоків. Тепер перейдемо до розробки приямків.

Який фундамент для бань краще і як його зробити своїми руками

Споруда лазні менш складне завдання, ніж будівництво приватного будинку, наприклад, але все ж вимагає навичок і професійного підходу. Отже, спочатку, Вибравши зручне місце, необхідно зробити фундамент для невеликої лазні. Питання стає у виборі матеріалу з якого її в подальшому доведеться зводити. Якщо стіни робити з легких піноблоків, підготовка потрібна одна, при влаштуванні стін з керамзитобетонних блоків, основа робиться зовсім інша. Якщо будівництво проводить, Застосовуючи зруб, можна обійтися облаштування фундаменту з шпал, бруса або автомобільних покришок.

Монолітний варіант беруть до уваги тільки при Зведення важкої конструкції. Розберемо докладніше, де і який фундамент під баню своїми руками краще облаштувати і скільки часу він буде сохнуть.

Розробка грунту під баню

Для виготовлення фундаменту лазні своїми руками знадобиться: лопата штикова, совкова, кирка, на випадок присутності каменів, сокира для корчів, і візок для вивезення грунту. Прокопав задану глибину, чітко рівняємо все краю. Фундамент під топку (банну піч) також слід передбачити. Не можна забувати, що пристрій топки всередині будівлі вимагає підготовки подушки з бетону. Проводять це до заливання основного моноліту, після розрахунку виготовляється подушка, а потім заливаються опорні приямки під керамзитобетонні блоки.

Армування

Тепер спробуємо розібратися, як зробити повністю армування і залити бетонні стовпи під баню своїми руками, і розглянемо, як облаштувати кладку з керамзитобетонних блоків. Починати в’язку Армопояс можна прямо на майданчику. Тут також буде потрібно розмітка і розрахунок. Простий спосіб в’язки просторового каркаса:

• Накреслити дві паралельні лінії, а потім по ним прокласти відрізану за розміром арматуру і зв’язати зразок сходів. Краї поперечних прутів Повинні мати випуски на 30 мм, за край основних тролів, прутів. Всі заготовки заздалегідь проміряють і роблять попередній розрахунок по довжині і висоті заготовок стільки, скільки буде потрібно.
• Встановив по всьому лунках заготовки, їх пов’язують в’язальної дротом між собою. Спочатку в’яжуть нижні поперечки, для зручності пересування. Потім кріплять верхні прути.

Якщо лунки вузькі, то заготовки в’яжуть повністю. Потім встановлюють в приямки цілком, зв’язавши тільки кути. Армування проводите тільки вузький, застосування зварювального устаткування неприпустимо.

Подушка під піч або топку

Копають приямок 1200 х 1200 мм на глибину 600 мм. Ця глибина вибрано невипадково, 300 мм підсипають піском. Трамбують подушку ручним трамбуванням. Далі йдуть такі дії:

• На дно настилають шар гідроізоляційного матеріалу, так щоб він був з запасом, і краю виступали зовні приямку.
• Ставлять каркас (опалубку) на Необхідну висоту, і заливають бетонну плиту 200 мм.
• Утеплення проводять плитами пінополістиролу 50 мм, поклав його прямо на свіжий бетон.
• Потім ллють чистове шар стяжки, 50-150 мм. Утеплення під нагрівальний елемент готовий.

Після бетонних робіт по влаштуванню несучої подушки, необхідно прокласти мережу з труб подачі води та каналізації і провести їх повне утеплення.

Кладка блоків своїми руками

Фундамент в даному випадку складається з керамзитобетонних блоків стоять на стовпах з бетону. Для початку размечая напрямки під блоки, забив 4 кілочка по зовнішньому периметру майбутньої лазні. Натягнути і виставити за рівнем шнур, на висоту приблизно першого блоку. Якщо ви робили при заливці бетону цокольний опалубки, кладку проводять згідно з її розмірами, поклав блоки на бетонні подушки.

Прокладайте по два блоки, Заповнюємо розчином шов. Наступний ряд Покладіть перпендикулярно, край Керамзитоблок або піноблоку повинен стосуватися шнура. Блоки в основному застосовують для того щоб підняти висоту бетонних підстав над землею або при великому ухилі ділянки. Прокладіть Необхідну висоту і залиште – нехай сохне. Під час кладки залежить шпильки між блоками для кріплення зрубу.

Будівництво несучої конструкції під легкі матеріали

Вага піноблоків невеликої до 24 кг, з габаритами 200 х 300 х 600 мм, на відміну від керамзитобетонних. Розрахунок фундаментної плити проводимо не так як під Столбовий фундамент. В даному випадку вся конструкція ляже на плиту, передаючи все навантаження на грунт рівномірно, так міцніше.
Будівництво плити (плитний варіант фундаменту) зробити легше, ніж Столбовий варіант, але для будівлі зі зрубу воно теж згодиться. Глибина Не потрібно під монолітний поверхневий фундамент висотою 1-1,5 метра, вистачає поглиблення в грунт на 40-50 см. По всій площині або периметру, це залежить від конфігурації зрубу.

Висота надземної частини бетонної плити становить 10-15 см. При заливці виходить монолітний пласт (плита), що несе на собі весь зруб, рівномірно Розподіляємо навантаження від споруди на грунт. Підходить плитний варіант, як для середніх за вагою будівель, так і для споруд з піноблоків, пінобетонних блоків, на ньому можна зводити баню з шпал, будувати зруб, варіантів застосування плитний технології багато, стільки, скільки необхідно для якісного зведення будівель.

Плитний фундамент для зведення стін з піноблоків облаштовують так:

• Проводиться розмітка під плиту, береться будівлю в ширину і довжину, але з запасом в 800-100 мм. Правильно буде під баню закласти тільки плиту по периметру, а всередині по завершенню засипати все глиною.
• Забирається грунт на глибину 400 мм, робиться відсипання котловану піском, товщиною 200 мм. Для піноблоків цієї подушки досить. Тепер її ущільнюючи по периметру, пропусків бути не повинно. Хоча зруб НЕ важкого, плита повинна працювати по всій площині, глибина тут не так важлива як рівномірне ущільнення грунту і піску.
• Тепер ставлять опалубку навколо майбутнього фундаменту, висота дошки підбирається по виступаючим частини, в даному випадку 150 мм.
• В’яжуть карти з арматури 12мм, з осередком 300х300, укладають на Підготовлену майданчик, попередньо поклавши дистанції з пластика, або пролив невеликі п’ятак з розчину. Провівши армування можна заливати розчин. Сохне такий фундамент недовго, 7-12 днів.

Утеплення фундаменту

Фундамент для каркасної лазні може промерз, тому, зовні його утеплюють різними матеріалами. Утеплення проводять в початку заливки бетону. Застосовують листовий матеріал з пінопласту або полістиролу, для ЦИХ цілей вони підходять оптимально. Застосовують листи товщиною 50 – 80 мм., З розміром 600 х 1000 або 1000 х 1000 мм.

Кріплять їх по зовнішній стороні приямків (по зовнішньому краю), між каркасом з арматури і землею. Потім простір повністю заливають бетоном до необхідної висоти. Утеплення виходить якісним і монолітним, довговічним. Пінополістирол НЕ вбирає вологу. Термін служби таких матеріалів 25-30 років.

Є ще один варіант, як провести зовнішнє утеплення, відібрала по периметру все опори для лазні керамзитом: після всіх бетонних робіт розробити пазухи навколо кожного бетонної основи і відсипати подушку з керамзиту. Таке утеплення зажадає додаткових витрат на розробку грунту і облаштування гідроізоляції.