Встановлення металевих дверей своїми руками.Крок.By.Степ Інструкції
Для того, щоб роботи з установки пройшли якомога швидше і з мінімальними незручністю, навіть на етапі вибору нових металевих дверей, ретельно здійснюватися для виконання необхідних вимірювань.
Перш ніж зайти до магазину, виміряйте двері. Ця робота ускладнюється наявністю досить товстого шару розчину навколо периметра і, звичайно, дверної коробки. Через них досить важко чітко визначити межі відкриття, що спричиняє ряд незручностей у процесі вимірювання і може спотворювати його результати.
Інсталяційна діаграма вхідних дверей для плоскої пільги
- Перед прямим встановленням конструкції нижня частина отвору випускається на підлогу. Матеріал, через який піднімається промінь, а також види та інші елементи будуть демонтовані;
- Збільшити верхню частину дверей, t.Е. ліфт, заборонений;
- Бічні частини, якщо потрібно, можуть бути дещо розширені. Важливо визначити ширину опорного поперечного елемента, що в той же час є верхньою грань дверей. Ширина встановлених дверей повинна бути приблизно на 2-2,5 см менше, ніж аналогічний параметр елемента підтримки.
Виходячи з вищезазначеного, коробка нових металевих дверей повинна бути на 4-5 см нижче і вже, ніж отвір.
Після усунення необхідних заходів перейдіть до підготовки робочих інструментів.
Підготовчі роботи
Ви повинні почати встановлювати металеві двері своїми руками з вимірюваннями. Щоб зробити вимірювані вхідні двері, необхідно визначити відстань від підлоги до верхнього краю отвору та з одного боку на інший. Для отримання правильного результату потрібно видалити 2-3 стандарти у висоті та ширині, t. До. Відкриття може бути нерівномірним. Щоб визначити товщину стінки, вимірювання видаляється з краю до краю схилу з кожного боку. Усі результати повинні бути записані: На основі цих номерів фахівці з торгової організації допоможуть вам вибрати металеві двері.
Встановлюючи вхідні металеві двері своїми руками в багатоквартирному будинку, ви не можете змінити напрямок відкриття крил. Цей параметр оцінюється ззовні, стоячи обличчям до полотна і визначаючи сторону, на якій розташовані петлі. За положенням петлі визначається напрямок l (петлі зліва) або r (праворуч).
Підготовка відкриття
Перед встановленням сталевих дверей потрібно підготувати відкриття:
- Вийміть старі двері;
- очистити краї стін герметичного матеріалу;
- При необхідності вирівняйте та розширюйте вхід.
Якщо вимірювання були проведені правильно, то жодна додаткова робота над розширенням або звуженням відкриття не буде потрібна. Металеві двері повинні бути трохи меншими, ніж отвір у стіні. Розмір зазору повинен бути не менше 2 см з кожної сторони рами. Гапи потрібні для вирівнювання коробки вертикально та горизонтально, а після встановлення вони закриті.
Якщо в процесі ремонту заміна дверей з більшою або меншим буде задумано, знадобиться зміна розміру відкриття та підготовки місця встановлення металевої коробки. Для розширення частина стіни видаляється за допомогою відповідного інструменту. У кам’яних будівлях використовується переносник, а в дерев’яні. пила.
Під час звуження відкриття використовуються попередні елементи. Найчастіше вони є дерев’яними брусками бажаної товщини. Dobirs від стіни з якорями або нігтями.
Демонтаж Лолліпса
Складність демонтажу одиноких дверей буде залежати від того, з якого матеріалу встановлені стіни будинку. Якщо це газ, піни або розширений глинистий бетон, то всі роботи з демонтажу повинні проводитися з великою точністю- важливо не псувати крихку кладку, схильну до чіпів.
Видалення старої коробки з отвору
Загалом, процедура така:
- Дверний лист видаляється з петлі;
- Коробка розрізана шліфувальною машиною або зловмисною в декілька частин.
- Fomka або rowbar демонтували вирізані шматочки.
Очищення дверей
Очищення полягає в тому, щоб видалити старі кріплення, вигадлива гіпсова суміш з кінців і сусідніх ділянок і, якщо така є, кріпильна піна.
Старі металеві кріплення видаляються шліфувальною машиною
Але якщо будинок старий, а вхідні двері працювали більше десятка років, то вам потрібно перевірити підлоги стелі, встановленої над дверима. Якщо його якість залишає бажати кращого, то вам слід подумати про те, як його замінити. Краще не проводити цю операцію з ремонту своїми руками.
Зверніть увагу на сайт нижче під порогом. Зазвичай у цегляних будинках, які експлуатуються протягом тривалого часу, утворюються широкі отвори, наповнені цегляним розкиданим матеріалом, тому вам потрібно позбутися цього сміття.
Герметичні тріщини та порожнечі
Коли всі дефекти в дверях виявляються, їх потрібно покрити звичайним цементним розчином, який розводиться у співвідношенні 1: 3 (1 частина цементу на 3 частини піску). Великі порожнечі наповнюються зламаною або цілою цеглою та розчином. Невелика. тільки цементна суміш, однакова застосовується до тріщин. Перш ніж закрити останнє, рекомендується використовувати ґрунтовку глибокого проникнення. Вона не тільки застебне зерна настінного матеріалу між собою, але й заглиблюється в товщину бетону, що робить його більш міцним.
Якщо необхідно вирівняти велику секцію, ви можете встановити путівники з дощок, кріпляючи їх затискачем
Не потрібно вирівнювати поверхні кінців дверей. Ви можете підняти підлогу, стяжку або поставити місце під ретельним.
Демонтаж старої структури
Відновлення дверей починається з демонтажу старого вхідного блоку. Виконуючи цю операцію, вони приходять так:
- Вийміть старе полотно з петлей (якщо петлі незвичні, найпростіший спосіб скрутити кріплення);
- Кріплення коробки (нігті або якір) видаляються, а шпильки або пластини вирізають на старих сталевих продуктах;
- Дерев’яна коробка пила і виводяться частинами.
Призупинення вхідної металевої коробки досить просте: якщо немає мети врятувати, зварна конструкція вирізана шліфувальною машиною і вибивається молотком. Труднощі можуть спричинити видалення структури дверей невеликої, яку можуть запобігти попередньо поміченим кріпленням, але за допомогою Фомкі або Кроубару можна буде вирішити цю проблему.
Необхідні інструменти
Наступне обладнання допоможе зняти стару та перевстановити передні металеві двері:
- Кроубар;
- Болгарська;
- молоток;
- Пороратор;
- Рівень будівництва (з лінією плит);
- Дерев’яні клини;
- якорі з довжиною не менше 20-25 см;
- монтажна піна.
Встановлення металевих дверей
Як вхідні двері, сталь (метал) найчастіше розміщується. Дверна рама, дверна рама та зовнішня поверхня дверного листя виготовлені з металу. Щоб забезпечити необхідний ступінь тепла та звуку, полотно кладуть звукоізоляційним матеріалом. Збоку від кімнати вхідні двері також можуть бути пришиті металом, або вони можуть. з листовим матеріалом (варіант бюджету).
Конструкція металевих дверей
На рамці навколо периметра нартексу (іноді на дверима листя) кладуть гумову ізоляцію. Він виконує дві функції: він служить для герметизації та зменшує силу звуку, що виникає під час ляскання дверей. Це виявляється надійним, теплим і “тихим” вхідними дверима.
Підготовка дверей
Оскільки розрізати замок у металеві двері є проблематичним, двері негайно замовляють із замком. Ви отримуєте комплект, який включає вже встановлений замок. Ручки приходять окремо. Тут їх потрібно встановити на місці, накручене самостійними гвинтами. Перед встановленням потрібно перевірити роботу замків і засувок. Все повинно працювати безперебійно, без зусиль і проблем. Якщо все добре, ви можете почати встановлювати передні металеві двері.
Підготовка сталевих дверей для встановлення: Перевірте роботу замка, утепіть коробку з мінеральною вовни
Якщо двері встановлені з виходом безпосередньо на вулицю (наприклад, у приватному будинку), дверна рама покладена зовні з ізоляцією. Ви можете використовувати кам’яну вовни, подрібнену в смужки. Він вставляється в кадр і спирається за рахунок еластичності. У неї є значний мінус: вона гігроскопічна, через що двері можуть бути іржаві зсередини (якщо вони стоять як вихід на вулицю і не щільно закриваються). Це не важливо в багатосторічних будівлях: у вході немає опадів. Ще один вихід. покладіть піну або наповніть раму піною. Вони не бояться вологи, а теплоізоляція. це нормальне.
Так що під час встановлення та подальших оздоблювальних робіт, фарби коробки не страждають, вона вставляється по периметру з фарбуванням стрічкою. Його видаляють після того, як схили будуть зроблені на дверях. Якщо деякі дроти проходять через дверну раму, настав час встановити вбудований шматок пластикової труби або гофровану гофрукаву, через яку ці дроти впадуть всередину.
Встановлення в цегляній та бетонній стіні
Зручніше встановити двері, в яких полотно можна зняти. Перед встановленням його видаляють із петлі. Дверна рама вставляється в підготовлений отвір. Внизу він розміщений на монтажній підкладці з висотою 20 мм. Він повинен стати вільним у відкритті.
Покладіть дверну раму на монтажну підкладку
Змінюючи товщину прокладок, ми досягаємо так, щоб нижня кадр стояла суворо в рівні. Це перевіряється за допомогою рівня будівництва. Поклавши його в горизонтально, ми ставимо його вертикально: так що стелажі не відхиляються ні вперед, ні назад, а стоять суворо вертикально. Це також перевіряється за допомогою рівня, лише пристрій з бульбашкою розташований на короткій частині інструменту. Ще один варіант. проконсультуватися з лінією будівельної панелі.
Ми точно перевіряємо, чи встановлено коробку дверей вертикально
Після того, як коробка буде плавно викрита, її палають підготовленими клинами. Їх можна вирізати з дерева, або ви можете придбати пластик. Клини вставляються на довгі стелажі, їли шматки, вгорі. два. Вони повинні бути встановлені біля місць кріплення, але не блокуючи їх.
Після встановлення клинів ще раз перевіряється правильно: у горизонтальній та вертикальній площинах. Не повинно бути відхилень.
Далі починається встановлення коробки металевих дверей у отворі. Існує два типи кріпильних отворів: сталеві очі, зварені до коробки, і через кріпильний отвір (насправді вони є двома: у зовнішній пластині трохи більшого діаметра та у внутрішньому. менший).
Два типи кріпильних отворів
Немає різниці в методі встановлення. Просто кадри з отворами в корпусі коробки можна встановити на тонших стінах. Це може бути важливо, якщо встановлення вхідних дверей йде в панельний будинок: далеко не можливо, щоб покласти в них двері з очима.
Кріплення через отвір через отвір
Вхідні двері кріпиться до якоря або до шматочків арматури сталі, 10-12 мм діаметром 10-12 мм. Діаметр кріплень вибирається для існуючих отворів. Якщо використовується якір, їхня голова повинна зайти у зовнішній отвір і «застрягти» у внутрішній. Діаметр арматури повинен збігатися з діаметром отворів. У будь.якому випадку, отвори заздалегідь оброблені під ними.
Ми беремо догору, свердління та якір. Свердло приймається той самий діаметр, що і кріплення. Його довжина повинна бути не менше 30 см. Для того, щоб більш точно визначити, яку глибину потрібно свердлити, маскувальна стрічка прикріплена до свердла. Він зазначає відстань, яка трохи більша, ніж необхідна глибина.
Ми позначаємо дриль по довжині якоря
Встановлення кріплень з петлі починається. Під час буріння важливо не переміщати встановлену коробку. Перший просвердлений зверху.
Встановлення аксесуарів та остаточні роботи
Аудит показав, що двері працюють так, як слід, всі прогалини рівномірні, і немає перекосу. Це означає, що дверна рама встановлена правильно. Настав час принести красу навколо дверей, а потім встановити необхідні аксесуари. Для того, щоб не заплямувати двері піною та штукатуркою. доцільно зняти дверний лист, і приклеїти промінь малярською стрічкою.
монтажна піна. Після встановлення вхідних дверей своїми руками, у будь.якому випадку проміжок між дверною рамою та дверним прорізом залишиться. Це простір, і його потрібно заповнити кріпильною піною. Він відіграє роль наповнювача та ізоляції. Так що піна краще схопиться. очистіть отвір пилу і добре зволовіть водою. Після встановлення піни повністю висушено. відрізати зайве.
Пукація відкриття. Після постановки піни необхідно вирівняти поверхню технологічного зазору. Полегшити це з шпаклівкою.
Після завершальної роботи. ми встановлюємо полотно назад і продовжуємо роботу запуску.
Платки та схили. Після висихання шпаклівки ми переходимо до встановлення пільг. До металевих дверей, ззовні кріпляться ззовні з самостійними гвинтами або заклепками. Встановлення Platbands значно покращує зовнішній вигляд дверей. Зсередини отвору. зробіть схили штукатурки, пластику або гіпсокартону.
ручка і замок. Заключний етап в інструкціях щодо встановлення дверей своїми руками. це встановити ручку дверей та замикати. Після. перевірте справність замків. Для більш м’якого і плавного отвору та закриття замка. змастіть механізм спеціальним маслом. Для цього ви можете використовувати медичний шприц. Як кажуть: “Ви не можете зіпсувати кашу нафтою”, а в нашому випадку немає багато нафти.
От і все! Наш крок.кроки.інструкції щодо встановлення дверей з власними руками закінчилися. Як бачите, процес встановлення дверей досить простий, щоб виконати її самостійно. Не потрібно залучати фахівців до того, де ви самі можете впоратися.
Двері стоять у належному місці, повністю обладнані та ефективні. Ви можете розпочати щоденну операцію, не боятися, що щось з нею буде неправильним.
Операції з демонтажу
Встановлення вхідних дверей починається з демонтажу. Під час виконання роботи ви не можете турбуватися про цілісність полотна (коли воно не планується подальше використання). Але важливо піклуватися про безпеку відкриття. Чим менше він страждає в процесі вилучення коробки, тим легше буде встановити нові двері.
Робота для демонтажу виконується в наступній послідовності:
- Видалення дверних листів. Щоб видалити його з петлі, вам потрібно трохи підняти за допомогою брухту. Розблоковані петлі розмотані, після чого вони знімають полотно з отвору.
- Видалення порогу. Для зручності його вирізають на дві частини, після чого його вибивають важким молотком.
- Видалення коробки. Цей процес починається з сторони. Щоб полегшити демонтаж коробки, зробіть кілька горизонтальних надрізів. Якщо бічні елементи коробки були демонтовані, верхня частина буде видалена дуже легко.
- Очищення відкриття. Так що наступна установка металевих дверей була успішною, старий отвір очищається від штукатурки, піни. Закріплення деталей видаляються.
Робота для демонтажу складна, якщо дверна рама металева. Спочатку визначте розташування кріплень. Їх видаляють, після чого коробка без значних зусиль видаляється з місця встановлення.
Підготовка відкриття
Вивчаючи рекомендації фахівців, як правильно встановити вхідні металеві двері в приватному будинку, вам не потрібно нехтувати етапом підготовки відкриття. Якщо є шматки штукатурки, які можуть впасти, краще їх позбутися. Якщо виявлені великі порожнечі, рекомендується наповнити їх цеглою, посадженою на пісок і цементний розчин. Невеликі вибоїни можна пропустити, адже в майбутньому вони будуть наповнені кріпильною піною.
Стан підлоги обов’язково оцінюється. При необхідності у отворі прокладається дерев’яний блок, оброблений просоченням. Для вирівнювання основи також можна використовувати цеглу, незначні дефекти заповнюються розчином.
Встановлення
Щоб розібратися, як встановити передню металеву двері, почніть з виставки за рівнем коробки. Підготовлений дизайн встановлений у отворі. Нижня частина коробки встановлена на спеціальній підкладці. Налаштуючи їх товщину, вони досягають того, що структура точно стоїть. КОГДА ЛТТКА ВВЕРАВЕЛЕНА ПОГО. Цей процес також контролюється за допомогою рівня будівництва.
Як тільки коробка займає оптимальне положення, воно спалене. Використовуйте пластикові або дерев’яні клини. Три фіксуючі елементи встановлені вертикально, горизонтально. два. Клини закладені біля місць кріплення.
Коли коробка виставляється, вони переходять до її фіксації. Існує кілька методик, як встановити металеві двері:
- Для очей. Найпростіший і найпопулярніший метод. Крізь око проводиться отвір. В нього вставляється якір, який згодом тягнеться.
- Через полотно. Фіксація структури може здійснюватися за допомогою спеціальних отворів, які надаються в її дизайні. Через них стіни просвердлюють обхід, після чого встановлюється якір.
- Захоплення. Метод використовується при встановленні встановлення в будинку з залізобетонними стінами. Зсередини, спеціальні гачки тримаються структурою.
Після виправлення коробки встановлено полотно. У присутності неегетувального механізму він просто висить на петлях. Коригування дверей також може знадобитися так, щоб процес закриття та відкриттів відбувся максимально тихо.
Закінчувати роботу
Якщо після встановлення основних структурних елементів жодних проблем не виявляється, вони переходять до фінішної роботи:
- Монтажна піна. Весь решта місця між коробкою та структурою, що закривається, заповнюється. Інсталяційна піна відіграє роль наповнювача та ізоляції, запобігаючи проникненню холодного повітря та сторонніх звуків від вулиці до кімнати. Так що матеріал заповнює всі порожнечі, отвір очищається від забруднень і змочене водою. Залишки піни відрізані після її затвердіння.
- Закінчення. Розрив між коробкою та стіною акуратно вирівняний. Використовуйте шпаклівку, яка застосовується в декількох шарах.
- Встановлення Platbands. Такі декоративні прокладки значно покращують зовнішній вигляд отвору. Платки кріпляться ззовні дверної конструкції.
- Дорожні схили. Використовуйте пластикові смужки, гіпсокартон. Також схили можна скласти і пофарбувати.
- Ручка і замок. Після встановлення перевіряється продуктивність. При необхідності механізм відкриття змащується спеціальною нафтою.
Особливості установки в деревному будинку
Під час встановлення дверей у будівлі з дерев’яними закладними спорудами, неприйнятно зафіксувати коробку безпосередньо до стіни. Включення у вигляді променя обов’язково використовується. Він кріпиться мобільним, що залишає можливість переміщення колоди внаслідок висихання. У цьому випадку використовується тип з’єднання Spike-Paz. Шліфувальник займає в заданому положенні через силу еластичності.
Сильне кріплення дверей у дерев’яному будинку неприпустимо. Перший раз у такій будівлі взагалі не заповнює отвори через занадто багато деформації. Щоб встановити двері на вибране місце, канавка вирізана. Виконувати Т-подібну форму. Ширина PAZ. трохи менше товщини шипа. Це забезпечує надійну фіксацію без використання додаткових кріплень. Під час встановлення кожух вставляється в шип і засмічується кувалдою.
Під час встановлення кожуха вони завжди обирають елементи, розмір стелажів яких менше висоти дверей. Після встановлення верхнього горизонтального елемента коробки повинен залишитися зазор, який попередить двері. Згодом він наповнений мінеральною вовною для зменшення втрати тепла будинку.
Після встановлення кожуха вони продовжують виправити структуру. Кріплення не повинні досягти структури, що додаються. Петля кріпляться до готової коробки, а двері вивішені, обладнання встановлено.
Особливості роботи в будівлі з повітряного бетону
Бетонні блоки сокири не такі міцні, як цегла. Тому при встановленні структури дверей у такій будівлі необхідно додатково зміцнити відкриття кута.
Кріплення двох кутів, встановлених по краях отвору, відбувається вертикальними джемперами. Вони повинні бути в тих місцях, де будуть розміщені кріплення дверної рами.
Недоруба з інсталяційною технологією призводить до того, що звукоізоляція вхідних дверей дуже низька. Така проблема виникає, якщо під час зазору з кріпильною піною зроблені прогалини. Ізоляція шуму зменшується, якщо ущільнення неправильно закладено (різний ступінь напруги). Також матеріал, з якого вони виготовляються. тип і товщина наповнювача, тип облицювання, впливають на двері дверей.
Щоб вирішити проблему, ви можете вибрати кілька варіантів:
- Замініть печатку або покладіть його на два контури, що покращить двері дверей до коробки.
- Встановіть спеціальні порогові рейки.
- Подбає про ізоляцію схилу. Це попередить проникнення звукових хвиль через мікрокроки в стіні або прогалини в кріпильній піні.
Якщо встановлено високоякісну двері, це непрактичне маніпулювання ізоляцією полотна. Зі значними фінансовими інвестиціями, обґрунтовану ізоляцію продукту можна покращити лише на 5%. Додаткова звукоізоляція вхідних дверей виправдана для недорогих моделей. У цій ситуації ефективність певних маніпуляцій з полотном може покращити показники продукту на 70%.
Дверна ізоляція дверей виконується після її вилучення з коробки. Необхідно видалити зовнішні аксесуари та покласти полотно на вертикальну поверхню. Подальша технологія виконання роботи залежить від дизайну дверей. розблокованих чи ні. У першому випадку всі декоративні елементи продукту, прикріплені до цвяхів, заклепки, гвинтів, ретельно видаляються. Металева панель збоку від кімнати знімається. Внутрішній простір полотна спочатку заповнений вібраційними матеріалами на основі бітуму (Герлен), після чого відкладені ізолятори шуму.
Для звукоізоляції нерозумної конструкції на поверхні дверей встановлюється рамка для подальшої фіксації звукоізоляційних матеріалів. Згодом продукт вистелений декоративними панелями. Шумна ізоляція внутрішніх дверей проводиться відповідно до подібного алгоритму.
Для виконання цих робіт використовуються такі типи наповнювачів:
- Мінвата. Матеріал відрізняється демократичною вартістю та довговічністю. Наповнювач вогнезахисний, але при змоченні він втрачає ізоляційні властивості.
- Пінистих листів. Зручний у встановленні, не поглинає вологу, добре ізольовано. Піна недорога і характеризується тривалим терміном служби. Недоліком є незнання.
- Поліуретан. Не боїться вологи, відрізняється трохи ваги. Ефективно поглинає шум і безпечний. Недоліки включають відносно високу вартість матеріалу.
- Піна. Відрізняється незначною вагою та ефективністю, як звукова ізоляція. Матеріал стійкий до різних хімічних речовин, але належить до категорії горючих.
Вийміть старі двері і підготуйте отвір
Важливий! Відкриття, підготовлене до встановлення.
Встановлення
Існує кілька технологій встановлення для металевих дверей. Вибираючи метод встановлення, зосередьтеся на стані отвору та матеріалу стін, товщини отвору та типу приміщення, де встановлюються двері. Найпростіший варіант. виправити двері до якоря. При встановленні дверей зварювальним способом зменшується безпека. двері можна витягнути зі стіни разом із вушками, оскільки зварювання зменшує міцність металу.
Встановлення на якорі
- Установка на якоряських болтах є найпоширенішою. Перш за все, встановіть аксесуари на полотні. ручки та замки. Обов’язково перевірте плавність елементів, їх надійність.
- Якщо двері встановлені в будинку і відокремлюють житлові приміщення від вулиці, ви обов’язково повинні вставити ізоляцію. Він захистить внутрішні кімнати від холоду та вітру та додасть звукоізоляції.
- Уздовж периметра коробка приклеєна маскувальною стрічкою. вона захистить лак і фарбує на дверях від пошкодження з подальшою установкою.
- Якщо ви збираєтеся встановити деякі системи безпеки та відеоспостереження, які потребують проводів через дверну раму, встановіть для них спеціальний гофрований гофрукава.
Якщо дверний лист видаляється з петлі, коробка вперше встановлюється у отворі. Нижче він розміщується на монтажній підкладці. їх висота становить близько 2 см. Поле повинно легко входити до відкриття, нічого не повинно заважати. Нижній горизонтал кадру повинен бути рівномірно. подальша геометрія структури залежить від точності. Краще не довіряти своєму різкому оці тут, а використовувати лінію сливи. Якщо дно побудовано горизонтально, встановіть вертикальність коробки. Тоді вам потрібно вставити клини по всьому периметру дверей. на коротких сегментах по 2 штук, на довгих. 3 кожна. Знову перевірте, чи правильно двері налаштовані вертикально та горизонтально.
Далі виберіть тип кріпильних отворів: очі або через отвори. Якщо ви живете в панельному будинку, найкраще вибирати отвори. їх можна поставити на тонші стіни, ніж це можливо. В іншому випадку ці типи установки не відрізняються.
Установка через отвір через отвір
Для прикріплення дверей використовуйте якір або шматки арматури діаметром 10-12 мм. Діаметр кріплень повинен відповідати готовим отворам. іншими словами, головка якоря повинна зайти у зовнішній отвір і чітко стояти у внутрішньому.
- Пороратор встановлений кріпленнями. з боку петлі.
- Якор вставляється в отвір і забиває його молотком.
- Після роботи вони знову перевіряються рівнем, чи рухається дверна коробка.
- Таким же чином потрібно встановити всі інші кріплення.
Після встановлення кожного застібки рівень дверей перевіряється. Потім двері висять на петлях, після чого потрібно перевірити гладкість його ходу, простоту відкриття, геометрії, знайти спотворення, якщо вони є. Полотно знімають і щільно затягують усі якорі.
Як тільки всі кріплення знаходять своє місце, полотно поставило на місце в коробці. Кріплення отворів наповнюються піною, щоб запобігти втраті тепла та проекту.
Life Hack від фахівців: піну буде краще замерзнути, якщо ви змочите заповнену отвір водою. Для цього корисний для розпилення пістолета. Працюючи з кріпильною піною, швидкість і точність важливі: піна повністю затвердіє через 24 години, і після цього часу майже неможливо зняти з отворів. Щедро наповнюйте кріпильні отвори піною, не боячись, що метал деформується під впливом піни, що розширюється. Якщо піна потрапила на полотно, її потрібно негайно зняти, інакше поверхня затвердіє, і вам доведеться витерти забруднення, що неможливо без подряпин. Останній етап встановлення залізних дверей своїми руками. це встановлення схилів.
Встановлення дверей оком
Перші етапи ідентичні встановленню дверей на якорях. Коробка встановлена у дверях на підкладці, вставляються клини, перевіряється правильна геометрія. Якщо в очах є фабричні отвори для встановлення, свердліть отвори того ж діаметра, в отвір вставляється шматок арматури та засмічується. Якщо немає готових отворів, біля очей проводяться два шматки арматури, які з’єднані з очима зварювання. У цьому випадку необхідно перевірити положення дверей після кожної дії. якщо ви зварюєте її в зміненому стані, це буде важко діяти.
Встановлення дверей з металевими захопленнями
Цей метод установки використовується, якщо сталевий кут профілю встановлений із зовнішнього краю дверей. У цьому випадку металеві смужки зварені відповідно до кріпильних точок. Виявляється, що поза дверною коробкою зберігається під окантовкою та зсередини. з металевими гачками.
Після заповнення отворів піною поверхня зазорів ретельно очищається, важливо, щоб поверхня була рівномірною. Шпаклівка в декількох шарах справляється з цим ідеально. Встановіть схили або добес. без них двері виглядатимуть неостетично. Тепер ви можете зняти стрічку з фарбування, захищаючи двері від пошкоджень під час встановлення. Наступним кроком є встановлення Platbands з зовнішньої частини дверної рами. Вони кладуть аксесуари на полотно, петлі змащені, після чого його нарешті встановлюють у коробці.
Поради щодо встановлення
Так що установка не призводить до кривої дверей, встановлених з очевидними порушеннями геометрії, дотримуйтесь наступних порад спеціалістів:
- Після встановлення кожного застібки перевірте рівень дверної рами,
- Перш ніж виправити всю коробку, встановіть кріплення з боку петлі,
- Вам потрібно встановити двері зверху вниз,
- Якщо двері відносно легкі, ви можете повісити полотно і експериментувати з його мобільністю та правильністю отвору, і лише потім затягніть якоря,
- Якщо двері встановлені в дерев’яному будинку, вам доведеться чекати остаточного усадки конструкції. Надійну постійну двері краще встановити 3-5 років після закінчення будівництва,
- Якщо будинок побудований із силікатного блоку або пінопласту, дверний проріз потребує додаткового посилення. Зазвичай його роль відіграє спеціальні вбудовані частини або дерев’яні бруски.
Як бачите, головне. це те, що потрібно для незалежної установки вхідних дверей. це терпіння, відсутність поспіху та точності. Технологія досить проста, і навіть непрофесійна може це спостерігати. Перед встановленням ретельно вивчіть інструкції та інші технічні документи для дверей. виробник часто рекомендує певні матеріали та інструменти встановлення, призначивши процедуру встановлення роботи. Наважиться. і вам вдасться!
Наш графік роботи
І регіон
G. Будівельний прохід, 7а, будівля. 1
G. Vysokovsk, ST. Суветська, D. 47, g
Параметри фіксації коробки дверей
Положення коробки у відкритті фіксується декількома способами.
Через очі
Поширений спосіб, коли коробка прикріплена якорями для приварених очей. Після виставки через готове отвору в очах відбується поглиблення з діаметром 10-15 мм. Якір або шпилька, який раніше кріпиться з одного боку і сплющується з іншого, заїжджає в нього, вводиться в нього, так що утворилася голова. Після поглиблення якоря витягують ключ, а штифт зв’язується до ока. Під час виконання роботи вам потрібно переконатися, що положення коробки не порушено, інакше двері будуть працювати погано.
Через отвір у коробці
Як і в попередньому методі, використовується якірна та сталева арматура діаметром 10-12 мм, лише кріплення пропускаються через отвір у коробці. Діаметр кріплень повинен відповідати отворам, а головка якоря повинна зайти у зовнішній отвір і спиратися на стіни перед внутрішнім. При необхідності отвори розширюються або додають суму.
За допомогою педаратора, свердло, що збігається в діаметрі з кріпленнями, отвори виготовляються в стіні. Довжина інструменту повинна бути не менше 30 см. Бажана глибина буріння позначається на дрилі з маскувальною стрічкою. Його позиція повинна бути трохи далі, ніж необхідна глибина.
Встановлення кріплень починається з петлі. Дірки починають обробляти зверху. Якорі закінчені молотком. Викрутка або шматок металевого стрижня допоможуть зробити це всередині коробки. Нарешті виправте якір за допомогою ключа, ще раз перевіряючи рівень, чи перемикається поле.
Через металеві захоплення
Установка залізних дверей таким чином використовується в будівлях з монолітними стінами. Його перевага полягає в тому, що вам не доведеться просвердлити отвори. Рама з сталевого профілю встановлена на внутрішньому ланцюзі отвору. Коробка зафіксована у отворі з завантаженням і підключена до зварених реєстрацій променів, розташованих навколо периметра. Для цих цілей сталева смуга товщиною 2-3 мм і довжина, що відповідає товщині отвору, підходить. Виходить монолітна структура, що покриває стіну.
Кінець процесу монтажу
Переконуючись у надійності кріплення, двері вивішені на петлях і перевіряйте плавність. Спочатку кришку відкривають на 45 °, а потім на 90 °. У кожному з цих положень він не повинен рухатися довільно. Закрито, щоб переконатися, що немає зворотного зв’язку, а замок працює без заклинання, вільно замерзає, а кросби не натираються на канавку панелі відповідей. Якщо все в порядку, ви можете почати ховати зазори між стіною та коробкою.
Для заповнення для заповнення використовується цементний розчин із додаванням алебастера для швидкого налаштування. Прогресивний варіант. це кріпильна піна, з якою вона простіша і зручніша у використанні. Однак рішення забезпечує міцний суглоб. Для наповнення циліндр встановлюється в пістолеті, а розчин наноситься шпателем або кельмою. Будівельна суміш повинна бути вільною, щоб вона не пливе на вертикальній стіні. Вам потрібно обережно обробляти піну, щоб вона не потрапила на стіни та підлогу. Після затвердіння поверхня вирівнюється та очищається, а зайва піна відрізана гострим ножем. Суглої закриті платою, які кріпляться заклепками або самостійними гвинтами.
Процес установки можна вважати завершеним. Залишається влаштувати схили з боку коридору, що дозволить приховати кріплення та нерівності стіни. Для прикраси підходить гіпсокартон, пластикові або MDF.панелі. Останній удар. зняти плівку і, якщо потрібно, приклеїти герметизацію шнура по дверях дверей.
Особливості встановлення металевих дверей у стінах з різних матеріалів
Установка металевих вхідних дверей має свою специфіку залежно від матеріалу навантажувальних стін.
Встановлення газу, піни та розширеного глинистого бетону
Піногломи, повітряний бетон та розширений глиняний бетон з хорошими експлуатаційними характеристиками, але для будівництва будівель використовується низька міцність. Тому при встановленні важкої металевої структури слід дотримуватися певних правил. Як встановити залізні двері в цьому випадку:
- Відкриття потрібно зміцнити зварену рамку кутів з полицею 40-50 мм. Він виготовлений у вигляді підкови і встановлений на дверях у накладці з обох боків і з’єднаний з кросбарами, щоб зробити окантовку.
- Кількість кріплень на кожній стійці збільшується до 4-6 з кожного боку. Прокладка глибини щонайменше 20 см.
- Стандартні якорі в крихких блоках швидко послаблюються, тому краще замінити їх хімікатами.
- Не рекомендується використовувати цементне рішення як наповнювач. У нього немає сильної зчеплення з пінопластовим бетоном, і шов виявиться коротким.
- Невеликі кріпильні шви з шириною менше 10 мм заповнені поліуретановою піною. Жовта скоринка, утворена після затвердіння, ретельно завершується.
Установка в дерев’яному будинку
Щоб здійснити установку в дерев’яному будинку, потрібно буде виготовити кожух або гілочку. Це рамка з густого дерев’яного променя з рухомою установкою в колоді, до якого буде прикріплена рама. Окремі елементи приєднуються до Paz-Ship Connection. Дизайн служить противаги, коли скорочується дерев’яна будівля.
Промінь для утворення рами має нестандартний Т-подібний профіль. Ширина канавки приймається трохи менше, ніж шип, який буде засмічувати в ньому. Канавки для з’єднання утворюються у дверях, а смуги встановлені послідовно. Зафіксуйте коробку до кожуха, має бути довгим самостійно гвинтом або гвинтами. У той же час, вам потрібно переконатися, що кріплення не виходили через.
Нюанси кріплення моделей з тепловим розширенням
Двері теплового розширення. це варіант вулиці. Вони відрізняються від звичайного відокремлення зовнішніх та внутрішніх контактних елементів від вставки. Завдяки цьому “холодні мости” усуваються.
- У отворах з однорідною структурою бетону та в цегляних стінах вхідні двері з тепловим розширенням повинні бути встановлені на відстані 2/3 товщини внутрішньої частини стіни.
- У присутності ізоляції структура розташована за ізоляцією в теплому зоні стіни.
- Перед встановленням по периметру отвору рекомендується виконувати пару та гідроізоляцію.
- Так що конденсат не осідає на поверхні дверей, необхідно забезпечити теплоізоляцію дверей.