Принцип роботи зливної ями
Матеріали готові? Починаємо монтажні роботи.
Мешканці поступово змінюють дерев’яні туалети у дворі на зручні унітази, встановлюють душові кабіни в будинку, ванни, корисну побутову техніку.
Але при відсутності системи центральної каналізації питання про те, куди повинні стікати стічні брудні води, вирішується зазвичай найпростішим і зручним способом.
Встановлюються водовідвідні труби, по яких вода стікає в яму, яка знаходиться за межами будинку на ділянці.
Як накопичувач виступає звичайнісінька вигрібна яма, яка відома з дуже давніх часів, обладнати її можна дуже швидко багатьма способами, наприклад, за допомогою бетонних кілець, цегли, покришок і багато чого іншого.
При заповненні ями відходи і нечистоти з неї викачуються за допомогою спеціально обладнаної техніки.
Септик
Технологічне рішення, просуває при будівництві котеджних містечок і невеликих заміських будинків. Являють собою пластикову або металеву ємність, що збирає все стоки і органічні відходи. Використовує вона тільки свій корисний об’єм, який частково збільшується використанням мікроорганізмів (септичних), переробних органіку в газ (виводиться через вентиляційний канал, не шкодить оточенню) і чисту воду (підходить для поливу ділянки за допомогою маленького насоса). Для повноцінного житлового будинку на численну родину пропонуються моделі великої місткості.
Вузьким місцем даного типу каналізації є його ціна. Вартість ємностей досить висока, більше того на неї накладається транспортування і монтаж, який необхідно виконувати з дотриманням технології, щоб ємність залишилася цілою.
Середній період обслуговування при правильному використанні і адекватної економії корисного місця становить 2-5 років.
Думаючи над тим, як побудувати зливну яму в приватному будинку, спочатку вам слід вибрати матеріал. Від нього залежить термін служби самої ями, її безпеку в експлуатації, а також ціна питання.
Ми розглянули, з якого матеріалу робиться зливна яма. Наступний момент. Форма резервуара для збору стоків.
Вона може бути абсолютно будь-який. Прямокутної або круглої. Обидва варіанти мають місце бути, користуються широкою популярністю.
Працювати буде зручніше. Більше уваги слід приділити глибині ями, розрахувавши її з урахуванням глибини залягання грунтових вод.
Думаючи над тим, якої глибини повинна бути зливна яма, слід врахувати, що глибина повинна бути не менше 1,8 метрів.
В іншому розрахунки будуть вестися в залежності від обсягу резервуара.
Обсяг зливної ями для приватного будинку вважається так: кількість мешканців збільшується кількості літрів води, споживаних однією людиною (150-200 літрів).
У вас є приватний будинок або котедж за містом? Вам доводиться кожен раз виносити повне відро з водою з-під умивальника? Досить мучитися! Зробіть злив води в будинку своїми руками! Це цілком реально і досить просто. Для цього вам знадобиться запастися терпінням і наступними матеріалами: олівцем, рулеткою, ножівкою по металу, залізобетонними кільцями, каналізаційною трубою, гумовими прокладками, бетонними перекриттями, цементом, піском, щебенем, тесом, лопатою та рукавичками.
Система каналізації приватного будинку складається з лінії відводу стічних вод і септика. Вигрібної ями. Для її монтажу спочатку потрібно визначитися з місцем, пристроєм і матеріалом ємності септика. Прокладка лінії стічних вод проводиться за допомогою товстостінних полімерних труб на відповідній глибині і з ухилом до септика не менше 5 градусів.
На першому етапі пристрої системи каналізації слід визначитися з місцем розташування септика, тобто ємності для стоків. Тут треба враховувати рівень водозабору, якщо у вас на ділянці колодязь або свердловина з питною водою, щоб виключити потрапляння стічних вод.
Також слід якомога далі розташувати септик від житлового будинку, але при цьому врахувати можливість відкачування стоків. Гнильні бактерії в септику. Вигрібній ямі, при достатньому обсязі і невисокому рівні ґрунтових вод, дозволять експлуатувати систему зливу стоків на протязі декількох років без додаткового очищення.
Пристрій септика має на увазі різні варіанти. Найбільш простий спосіб. Це використання старих автомобільних або тракторних шин. Септик з керамічної цегли слід укладати без розчину в бічних стиках для забезпечення відведення стоків. Бетонні конструкції при укладанні на стиках також повинні забезпечувати фільтрацію в грунт.
Далі слід зробити вимір довжини лінії каналізації. Трубу краще використовувати полімерну, бажано більш міцну і уникати при монтажі зайвих з’єднань, щоб не допустити прогину при прокладці. Діаметр труб оптимально вибрати 110 мм і якомога ближче підвести її до джерела (раковині, пральній машині, ванні) і вже там зробити перехідники на діаметр 50 мм, тим самим буде менше засмічень.
При укладанні досить довгою лінії каналізації будуть потрібні ревізійні відводи, призначені для чищення в разі засмічень. Важливо забезпечити максимальний кут зниження труби, як мінімум 5 градусів. Глибина залягання зливний лінії виконується з урахуванням промерзання грунту у вашій широті, зазвичай не менше одного метра.
| Об’єкти споживання води: житлові будинки, індивідуальні споруди | Середньодобове господарсько-питне споживання води за рік на одну людину, літрів на добу |
| Водопровід і каналізація без ванни | 120 |
| Водопровід і каналізація без ванни, з газовим підключенням | 150 |
| Водопровід і каналізація, ванна, котел на твердому паливі | 180 |
| Водопровід і каналізація, ванна, газовий або електричний бойлер | 190 |
| Водопровід і каналізація, швидкодіючий газовий нагрівач (колонка), кілька ванн | 250 |
Щоб правильно розрахувати зовнішні розміри септика, слід враховувати вільний простір між кришкою і рівнем стічних вод в ямі.
Отже, перед дачником майже завжди постає питання про необхідність відводу легких стоків. Відносно мало забруднених вод від простого рукомийника або раковини, невеликий сезонної лазні або з душової кабіни.
Перед тим як зробити слив з душу на дачі, рекомендується забетонувати поглиблення під кабінку, сформувавши своєрідний водотривкий піддон для того, щоб земля в цьому місці не замулюється. Адже вода, видаляючи з шкіри і волосся дачника трудовий піт і пил, змиває також частки жиру і відмерлі частинки шкірного покриву.
Ці відходи від миття, поступово осідаючи на поверхні грунту, призводять до її замулювання. Зрештою грунт перестане пропускати використану в душі воду, і на підлозі душової кабінки часом стане з’являтися неприємна калюжа. З піддону вода повинна йти в стічну канаву, тому піддон слід влаштувати з невеликим ухилом.
До того ж ухил зобов’язаний мати і водовідвідних жолоб. Щоб самому організувати слив для душа на дачі, потрібно викопати траншею під водоотводящую трубу для виведення води на деяку відстань. Для безперешкодного стоку використаної води необхідно прокласти трубу так, щоб вона мала певний нахил в сторону стічної ями.
Наступний розділ статті присвячений тому, як можна облаштувати на дачі слив з раковини на кухні.
При облаштуванні зливу на магістралі між кухнею на дачі і дренажної ємністю потрібно встановити проміжний сифон для того, щоб всі сторонні частинки, які важче води, осідали на його дні, а не потрапляли в ємність. Сифон слід обладнати вікном ревізії для того, щоб можна було відкрутити кришку і злити воду з твердими частинками в відро.
Як зробити злив води в приватному будинку
Саме вона стає для багатьох домовласників каменем спотикання в питаннях облаштування побутової каналізації в приватному будинку. Технології помітно спростили роботу з вмістом таких ям, дозволяючи їм обходитися без обслуговування довгі годи.Битовая каналізація ділиться на два типи. Септик і традиційна зливна яма.
Пристрій каналізації в будинку своїми руками
Велика частина будівель приватного сектора має один поверх. Там же, де їх два, санвузол розташований на першому поверсі. Сучасні проекти приватної забудови передбачають розміщення сантехніки на кожному поверсі, але примикають всі об’єкти до загального стояка. Як приклад розглянемо стандартне одноповерхова будівля, де необхідно провести каналізацію своїми руками.
Отже, необхідно розмістити мийку на кухні, умивальник і ванну / душову кабіну в ванній кімнаті і унітаз в туалеті.
Кухня, де розташовується мийка, за проектними документами часто має суміжну стіну з ванною або туалетом. В такому випадку ніяких складнощів не виникає. Якщо ж кухня віддалена від основного стояка, необхідно прокладати окремий злив до його з’єднання зі стояком. Залежно від ситуації, це можна зробити як в периметрі будинку (підведення зливу входить в стояк, куди входять сливи від умивальника і ванни / душа), так і за периметром (якщо розміщення кухні та санвузла не дозволяє звести труби в периметрі, вони виводяться за межі будинку, де можуть з’єднуватися або входити в зливну яму окремо).
Вищеописані складності викликані тим, що для якісного стоку води необхідно дотримуватися ухил каналізації, що не завжди можливо зробити в ситуаціях, коли відстань від точки до точки велике. Ухил каналізації повинен становити певний відсоток в залежності від діаметра труби. Дивіться значення ухилу каналізації в залежності від діаметра труби на малюнку нижче.
Прокладка труб каналізації проводиться під підлогою. Більшість будівель мають дерев’яні підлоги, підняті над рівнем землі. Порожнини під підлогою порожні, що дає масу варіантів вирішення проблеми. Ухил вимірюється будівельним рівнем або відмітками на кладці, за якими повинна проходити труба. Зібрані прольоти труб тестуються на проміжних етапах заливанням води в систему і контролем її зливу.
Зливна яма з автопокришок
Якщо зливна яма на дачі або ділянці планується невеликого обсягу, то найдешевшим і найпростішим способом монтажу буде зливна яма своїми руками з покришок.
Зазвичай необхідно близько 10-ти покришок, які можна знайти безкоштовно в практично будь-якому шиномонтажі.
Коли яма підготовлена, в центрі садовим буром проробляється отвір для того, щоб стічні води могли просочитися крізь шари грунту після того, як яма наповнюється.
Вибір матеріалу для будівництва септика
У порівнянні з усіма перерахованими варіантами облаштування вигрібної ями з цегли вважається найбільш трудомістким, тому як тут доведеться проводити цегляну кладку, дуже уважно стежачи за герметичністю стиків.
Тут потрібно дотримуватися головний показник. Ухил. Так стоки будуть надходити в яму, не затримуючись у каналізації.
Середні показники ухилу. 1,5-2 см на кожен метр труби. Для того щоб отримати різницю між різними кінцями труби, її довжину, потрібно помножити на показники ухилу.
Так зливна яма своїми руками буде зроблена швидко і якісно.
Якщо в будинку ви плануєте проживати сезонно, то утилізація стічних вод. Проблема вирішувана. Потрібно зробити саму примітивну вигрібну яму з будь-якої герметичній ємності. Для сім’ї з 3-4 чоловік її обсяг повинен бути не менше 1,5-2 м ³. Якщо такої ємності немає, можна викласти отвір в землі червоним вогнетривкою цеглою. Схеми простих зливних споруд показані на зображенні вище.
Але при постійному проживанні таке облаштування каналізації не годиться. Чому. Зараз зрозумієте. Життєдіяльність сім’ї передбачає щоденне використання води у великих обсягах. Це ванни, душові, миття посуду, вологе прибирання, прання, природні потреби.
Розрахунок витрати води завжди спирається на максимальне споживання, а це 180-280 літрів на добу для одного домочадця. Тобто, група з 4-х чоловік витрачає за день 0,5-1 м³ води або до 30 м³ за місяць. Виходячи з цього, навіть велика зливна яма в 15-20 м³ повинна очищатися 1-2 рази на місяць.
Тверді частинки будуть затримуватися на дні першої камери, а друга служить для біологічної переробки брудної води гнильними бактеріями. Кількість камер може бути і більшим, але сам принцип дії залишиться аналогічним тому, що показаний на малюнку вище.
Найдоступніший і легкий спосіб облаштування стін і дна зливної ями. Це викласти їх цегляною кладкою.
Плюси цегляної зливної ями:
- Екологічність. Відкачка зливних ям з цегли швидко і з легкістю проводиться за допомогою спеціальної асенізаторської машини;
- Незалежність від сезонних коливань ґрунтових вод;
- Чи не забруднює прилеглу грунт, оскільки яма великого обсягу обладнана дном і огороджений з усіх боків;
- Легкість споруди. Таку яму швидко і без великих фізичних витрат зможе зробити людина, що не володіє будівельними навичками, з мінімальними знаннями.
Мінуси цегляної зливної ями:
- Поява неприємного запаху при заповненні ями зливними водами. З цим допоможе впоратися своєчасна чистка накопичувача;
- Недовговічність. При впливі несприятливого середовища цегла піддається руйнуванню. Так, середня тривалість терміну служби складає близько 15 років;
- Вартість очищення. Цегляна яма вимагає виклику асенізаторської машини один-два рази на місяць за умови постійного проживання, це дозволить уникнути скупчення мулової маси на дні, що в подальшому сильно ускладнить очищення накопичувача.
Першим етапом необхідно викопати яму. Це можна зробити двома способами, своїми руками або за допомогою екскаватора.
Другий спосіб значно дорожче, але він допоможе вам значно заощадити час і витрату сил.
Зазвичай яму роблять шириною не більше метра, довжина вибирається відповідно до обсягу майбутніх стічних вод. Верхні шари викопують землі можна залишити для засипання городу.
Після того як ви дістанете яму, необхідно засипати дно піском шаром приблизно 15 сантиметрів, зверху на нього укладають шар бетону, такої ж товщини.
Як зробити слив в приватному будинку
Фінальна збірка
Коли від місць кожного зливу стоки виведені в кінцеве місце, належить фінальна збірка. ПВХ труби для каналізації мають всі необхідні коліна і перехідники, а також трійники з різними переходами, що дозволяють зістикувати разом сливи від мийки, душа і пральної машини. Далі поєднується стояк і слив від унітазу.
Випуск каналізації за периметр будинку проводиться на глибині не менше 300 мм. Залежить вона від кліматичних особливостей регіону, а також від ухилу ділянки, близькості грунтових вод, які впливають на глибину зливної ями.
На малюнку ви бачите схему однокамерного септика із залізобетонних кілець об’ємом 2 м³. Таку вигрібну яму для будинку можна зробити своїми руками.
Вхідний патрубок повинен бути вище рівня води на 5-7 сантиметрів. Це не допустить гідравлічного замикання між вхідним і відводить патрубками. Обидва патрубка необхідно занурити в рідину на 30-35 сантиметрів.
Нижню частину труб слід робити відкритою, і ці кінці виводити вище рівня стічних вод на 20 сантиметрів, щоб в труби не потрапляв газ, який буде виділятися при бродінні гнильних бактерій.
Конфігурувати камери зливної ями можна по-різному, так як їх форма і розташування не впливають на якість очистки каналізаційних вод. Необхідно тільки дотримуватися таких пропорцій: велика камера повинна займати 2/3 від всього обсягу ями.
Монтування вигрібної ями за допомогою бетонних кілець виконується таким чином.
Якщо передбачається використання бетонних кілець без дна, то для початку потрібно залити дно ями сумішшю щебеню та цементу, товщиною близько 10-ти сантиметрів.
Після повного застигання утворилися тріщини необхідно додатково заповнити розчином цементу.
Установка бетонних кілець проводиться швидко за допомогою спеціальної техніки, якщо ж немає можливості її залучення, то можна укласти вручну з обов’язковою допомогою інших осіб.
Перед прокладкою труб необхідно зробити отвори для установки всередину бетонних кілець.
Траншею для труб необхідно викопати глибиною не менше метра, щоб уникнути промерзання в мінусову температуру. Також ухил труб повинен бути близько 3-х відсотків.
При викопуванні ями для бочки необхідно робити її на 15-20 сантиметрів більше діаметра ємності.
Після того як подушка готова, можна починати установку бочки в яму. Частина, що залишилася земля піде для засипання щілин навколо стінок ями і бочки. Але така стічна яма дуже швидко наповнюється.
На цьому стаття про те, як правильно зробити зливну яму, завершена. Керуючись усіма правилами та порадами, подивившись фото інструкції, побудувати таку систему самостійно не складе ніяких труднощів.
Розташування майбутньої ями
Отже, коли ви вирішили зробити зливну яму, в першу чергу потрібно визначитися з місцем її розташування, т. К. Із цього приводу існують особливі регламенти:
- Розташовуватися зливна яма в приватному будинку повинна тільки на прилеглій території;
- Пристрій такої ями має бути на відстані 10 метрів від фундаменту вашого будови і інших споруд, в тому числі розташованих на сусідніх ділянках. Через близькість розташування негерметичной зливної ями можливі руйнівні процеси в фундаменті, розташованих поруч будинків та інших будівель;
- Також вигрібна яма повинна розташовуватися не ближче 1-го метра до паркану;
- Глибина ями повинна бути не більше 3-х метрів. При цьому важливо врахувати рівень залягання ґрунтових вод;
- Пристрій ями має бути не ближче, ніж на 30 метрів від питних колодязів;
- Якщо на ділянці є перепади висоти, то яму необхідно споруджувати в низині;
- Викачка зливних ям повинна враховувати можливість під’їзду до неї спеціальної техніки.
Перед тим як визначитися з типом майбутньої ями, необхідно вирішити, які розміри будуть у зливного накопичувача. Обсяг необхідно розраховувати з умовами використання водних ресурсів в будинку.
Якщо житло. Це постійне місце знаходження всієї родини, то і накопичувач повинен бути передбачений на безліч каналізаційних відводів.
Використання для зливу накопичувача стічних вод
Для виготовлення накопичувача знадобляться наступні інструменти і пристосування:
- Лопата;
- Лом;
- Кірка;
- Тачка;
- Кельму;
- Рівень;
- Бетономішалка.
Укладання труб і виготовлення перекриття
Схема укладання труб і виготовлення перекриття
Далі слід укласти трубу від зливного отвору до ями. Розташувати її слід під кутом 5-7 градусів або 2 см / 1 м труби. Краще, щоб вона була без вигинів і стиків, так можна знизити ймовірність її засмічення, а також зробити так, щоб вона володіла хорошою пропускною спроможністю. Добре підійдуть труби з полімерних матеріалів. Вхід труби в укріплену вище яму слід ретельно закрити. Слід подбати, щоб труба не промерзала в холодну пору року. Для цього можна розташувати її нижче рівня, на якому замерзає земля, і використовувати утеплювач для труб.
Важливо покласти надійне перекриття з отвором для відкачування та вентиляції. Перекриття можна зробити подвійним і заповнити внутрішній простір пінопластом.
В кінці робіт не заважає замаскувати яму, щоб вона не псувала зовнішній вигляд навколо будинку. Для цього можна засипати це місце землею і прикрасити насадженнями.
Каналізація в заміському будинку своїми руками
Сьогодні все більше число людей вважає за краще перебратися з квартири в шумному забрудненому місті в заміський будинок або котедж якщо не назавжди, то хоча б на літо. Однак як бути зі звичним комфортом? Як користуватися водою і позбавити себе від виносу відер і витирання калюж? Для цього можна зробити слив. Нескладне інженерна споруда, яка значно спростить користування водою в будинку.
Схема септика своїми руками
Відповідно до СП 11-106-97 таку воду можна збирати в накопичувач, але потім обов’язково проводити очищення. А можна, якщо грунт на ділянці біля будинку сприятливий (наприклад, пісок, дрібні суглинки, супіски) і рівень грунтових вод невисокий, використовувати септики.
Підготовка ями і зміцнення її стінок
Розташувати яму потрібно на достатній відстані від будинку, щоб не створювати несприятливих умов для фундаменту.
Спочатку слід вирити яму. Розташувати її потрібно на достатній відстані від будинку, щоб не створювати несприятливих умов для фундаменту. Дно ями засипати сипучим матеріалом, який буде в деякій мірі сприяти очищенню води. В якості такого матеріалу можна використовувати гравій, керамзит, пісок.
Стінки ями обов’язково слід зміцнити від обвалу. Це можна виконати різними способами: зробити цегляну кладку, обкласти опалубкою і вставити арматурні кільця. Якщо ви використовуєте цегляну кладку, то навколо неї бажано насипати щебінь. А якщо опалубку і арматурні кільця, то слід залити бетонний розчин. Однак більш надійним способом зміцнення є укладання бетонних кілець. Вони виробляються фабрично за стандартними розмірами. Їх необхідно привезти на ділянку і встановити. При цьому для того, щоб забезпечити герметичність, стики кілець треба промазати бітумною мастикою. Зазор між стінками ями і бетонними кільцями слід засипати щебенем і утрамбувати. Обов’язково передбачити отвір для входу труби.
Використання для зливу септика
Такий спосіб організації зливу води з дому дуже підходить для заміських будинків і дач. Спорудження септика схоже з пристроєм накопичувача для стічних вод і здійснюється практично з тих же матеріалів. Однак в його роботі використовується спеціальний принцип відстоювання і доочистки води, що робить накопичення води в септику більш ефективним, ніж в накопичувачі. Крім того, септик є більш довговічним.
На відміну від простого накопичувача, септик складається з двох, а іноді і більше секцій. Найбільш поширений двокамерний варіант. Стічні води зливаються в першу секцію. Важкі частинки і мул відкладаються на дні і поступово поглинаються грунтом. Більш легкі відходи за спеціальною трубі потрапляють до другої секції і вбираються в грунт.
Необхідні інструменти і пристосування:
- Ті ж, що при спорудженні накопичувача;
- Якщо дозволяє площа ділянки і під’їзні шляхи до нього, то можна використовувати спеціальну техніку: екскаватор і підйомний кран.
Як же встановити септик?
Схема установки септика
Для будівництва септика можна використовувати ті ж кільця, що і для накопичувача стічних вод, тільки слід передбачити дві секції (камери), які будуть з’єднуватися трубою. Технологія спорудження схожа з технологією пристрою накопичувача. Єдине, що потрібно яму для кілець рити з запасом, щоб не було ускладнень при опусканні кілець. У першому кільці слід передбачити гідроізоляцію, для цього можна забетонувати дно. У другому кільці потрібно створити водопроникаючих умови. Можна засипати його галькою або гравієм.
Для переливу стічних вод кільця з’єднують трубами. Зазор між кільцями і стінками ями можна заповнити викопаним раніше грунтом.
Зверху робиться перекриття. Для цього можна використовувати бетонні плити з отворами під люки. Люки можуть бути чавунні або пластикові. У другому кільці слід передбачити вентиляцію. Для вентиляції можна вмонтувати трубу, яка розташовувалася б на м вище рівня землі. Як і в першому випадку, поверхня септика краще замаскувати, засипавши землею і висадив рослини.
Ось два способи, як зробити слив в вашому заміському будинку і відчувати себе більш комфортно, користуючись водою і не замислюючись, куди ж вона стікає.
Особливості конструкції зливу системи опалення
У багатоповерхових будівлях основними елементами конструкції є подаючий і зворотний стояки, внутрішня система трубопроводів, запірні вентилі, спускні крани і самі батареї. У зв’язку з цим спорожнення системи опалення буде дещо відрізнятися для обох систем, хоча принцип роботи однаковий.
Злив в приватному будинку
Для процедури зливу власник котеджу повинен буде заздалегідь приготувати шланг, через який і буде надходити вивільняється з системи рідина. Один кінець шланга приєднується до крана котла, інший відправляється на найбільш зручне для власника будинку місце, де можна без шкоди здійснити спорожнення конструкції (на землю присадибної ділянки, каналізацію).
Послідовність дій для зливу води:
- Відключається котел, припиняється його робота.
- Надівається шланг на котельний кран зворотної магістралі (зазвичай вихідна труба розташована з правого боку під котлом), так спорожнення відбувається швидше. Якщо кран відсутній під конструкцією, ознайомтеся зі схемою автономної системи і з’ясуйте його місце розташування. Зворотна частина шланга спрямовується в каналізаційний злив, палісадник або звичайне відро.
- Відкривають вентиль і чекають до моменту припинення витікання рідини (тиск в цей період в системі знижується), кран закривають назад.
- Після зливу потрібно подбати про доступ повітря в порожнині конструкції. Для цього необхідно відкрити так званий кран Маєвського, який зазвичай розташований на найвищій точці автономної системи. Наприклад, на полотенцесушителе або одному з радіаторів (якщо котедж двоповерховий, то кран Маєвського буде на батареї 2 поверху).
- Повітря почне виштовхувати залишки води з батарей і котла, тому слив потрібно проводити знову.
- Тепер, коли рідини в системі практично не залишилося, її незначні залишки «видувають», відкривши всі крани Маєвського в конструкції, і здійснюється черговий злив води.
- Тепер кінець шланга, закріплений на трубі зворотної магістралі, знімається з неї і кріпиться на крані подачі.
- Здійснюється заключний злив рідини з опалювальної системи. Щоб домогтися максимального її спорожнення, необхідно встановлювати шланг якнайнижче по відношенню до вихідних кранів.
Однак, якщо у господаря приватного будинку встановлена система теплих підлог, то вищеописана схема йому не допоможе. Щоб скинути з неї рідину, знадобиться використання спеціального компресора.
Як правильно злити систему опалення?
Розібравшись з основними елементами обігріває конструкції, можна приступати до її спорожнення. Як правильно злити систему опалення в приватних і багатоквартирних будинках?
Навіщо потрібно зливати воду з систем опалення?
Злив системи опалення необхідний у випадках:
- Там, де необхідно усунути протікання в трубах;
- Якщо відбувається заміна старих радіаторів на більш сучасні моделі;
- Коли здійснюються профілактичні заходи з очищення системи від накопичених забруднень;
- Якщо знадобилося замінити теплоносій.
З заповненими порожнинами батарей і труб дані роботи провести неможливо. Вода зливається в разі виникнення аварійної ситуації або в момент, коли господарі осель мають намір покинути приміщення на тривалий час.
Злив системи опалення: особливості конструкції і правила експлуатації
Стикаючись з ремонтними роботами, збираючись в далеку подорож або ставши жертвою аварійного випадку, багато хто задається питанням, чи потрібно зливати воду із системи опалення? У більшості випадків відповідь позитивна, хоча існують і ситуації, коли усунути неполадку або зробити ремонт можна з радіаторами, наповненими рідиною.
Хоча процедура зливу не є особливо складною, дотримання правил експлуатації. Важливий нюанс. Якщо порушити порядок дій, можна залити водою підлоги в своєму будинку. А якщо слив здійснюється в багатоповерховій будівлі, то від невірних дій можуть постраждати і сусіди.
- Навіщо потрібно зливати воду з систем опалення?
- Особливості конструкції зливу системи опалення
- Як правильно злити систему опалення?
- Злив в приватному будинку
- Злив в багатоквартирному будинку
Злив в багатоквартирному будинку
Спорожнити опалювальну систему в багатоповерховій будівлі скрутніше в частині, що необхідно отримати дозвіл місцевої керуючої компанії на процедуру зливу стояка. Послуга ця платна, а дата буде призначена нічого власником квартири, а співробітниками ЖКГ, що може викликати певні незручності.
Роботи по ремонту системи опалення краще планувати на кінець весни. Літо. Початок осені, оскільки в період обігріву злити рідину можна тільки на кілька годин і за високу оплату.
Однак замінити батарею або здійснити незначний ремонт можна і без спорожнення цілком всієї опалювальної конструкції. Більшість радіаторів забезпечено вентилями, за допомогою яких можна блокувати подачу теплоносія на локальний ділянку.
- Закривається кран для перекриття подачі води в радіатори.
- За допомогою розвідного ключа забирається заглушка або, при наявності, відкривається випускний кран. Рідина зливається в таз або відро.
- Якщо вихідні отвори відсутні, доведеться від’єднати батарею повністю і позбутися від теплоносія через верхню частину.
Якщо потрібно більш серйозний ремонт, ніж звичайна зміна радіатора, то потрібно здійснити слив стояка. Цю процедуру виконують співробітники керуючої компанії наступним чином:
- Перекривається вентиль на горищі або стелі верхнього поверху.
- Закривається вентиль в цоколі або підвалі.
- Знімається заглушка або відкриваються спускні крани, з системи скидається теплоносій.
Як можна бачити, процедура позбавлення системи від теплоносія має суттєві відмінності для будинків різних типів.
Знешкодження опадів з септика
При самостійної вичищенні зливної ями і спробах розміщення каналізаційного мулу поверх грунту результат один. Достаток мух і інфекцій серед домочадців. Покидьки можна і необхідно перетворювати в компост, повністю знезаразити їх від мікробів.
Вибравши місце. Від будинку 15 м, від колодязя 25-30 м. Потрібно вирити яму півметрової глибини і необхідного розміру. Її котлован гідроізолюється м’ятою глиною 200-300 мм шару, бетонується або обкладається цеглою з висновком бортиків над поверхнею землі.
Борти обов’язкові. Зібрані в компостній ямі нечистоти не повинні проникати в грунт і заражати його. Для повного виключення влагообмена, на стінки ями наноситься цементний розчин з наступним залізненням. Корисно також бітумом поверх промазати.
Дно компостній ями присипається 150 мм шаром торфу або сухого ґрунту, зверху поміщаються покидьки. Наростивши шар каналізаційного мулу до 250-300 мм потрібно засипати його 100-150 мм шаром торфу або сухого ґрунту.
Вивівши пошаровим укладанням компостну купу на 1000 мм висоту над землею, потрібно засипати її повністю землею або торфом 150-200 мм товщини і залишити на 8 місяців для визрівання.
Якщо в процесі закладки компостної ями пересипати шари покидьків невеликою кількістю золи і трохи обливати водою, то компост дозріє швидше і в кращій якості.
Крок № 5. Нанесення гідроізоляції
У міру підйому цегляних стін потрібно виробляти їх зовнішню гідроізоляцію рідкими бітумними матеріалами. Можна використовувати рулонні, але їх гідроізоляційна ефективність слабкіше. Не слід відкладати гідроізоляційні роботи. Чим вище стіни, тим важче наносити гідроізоляцію на них.
Крок # 7. Перекриття зливної ями
Стічний бункер необхідно перекрити бетонною плитою заводського виробництва. Обов’язковий люк. Через нього буде вестися відкачування каналізаційних стоків.
Натомість ж / б плити можна використовувати дерев’яні щити, по обидва боки просмолені і застелені поверх руберойдом. Перекриття каналізаційної споруди необхідно теплоізолювати плитами пінополістиролу, засипати 150-500 мм шаром грунту.
Однокамерний вигріб, розрахований на періодичну очистку асенізаційної технікою, підійде для заміських домоволодінь з тимчасовим проживанням людей числом не більше 4-х. А для забезпечення побуту великої родини необхідна зливна яма з грунтової фільтрацією стічних вод. Нижче описується такий комплекс, розрахований на сім’ю з 9 чоловік.
З пристроєм зливної ями за допомогою заливки бетону в опалубку охнакоміт наступна фото-галерея:
Локальна каналізаційна система з очищенням стоків
Котеджу, оснащеному сучасним сантехнічним обладнанням. Ванною, унітазом і біде. Каналізаційного накопичувача бункерного типу буде мало.
Мінімізувати звернення до фахівців з очисним обладнанням, повністю закрити потреби в каналізації і уникнути місцевих проблем із зараженням грунту нечистотами дозволить комплекс очищення стоків.
Принцип освітлення (очистки) побутових стоків через систему дренажних труб базується на природному порядку фільтрації фекальних відходів, «працює» в природі. По стояку в будинку стічні води йдуть в трубопровід, що зв’язує котедж і септик. Достатній обсяг каналізаційного колодязя. 2,5 м 3.
В такому накопичувачі побутові стоки освітлюються з випаданням містяться суспензій в осад. Буде потрібно наймання машини-илососа з командою для чищення обложеного в септику мулу двічі на рік.
Допустима також самостійна чистка із знешкодженням опадів в компостній бункері особливої конструкції (див. Нижче). Осветленная каналізаційна вода прямує в мережу дренажу, звідки йде в грунт.
Колодязь зливної ями виконується на 5-20 м дистанції від будинку. Основна вимога до розташування і позиціонуванню мережі дренажу. Достатня віддаленість від будівлі, щоб надходить в грунт стічна вода не підмила фундамент, чи не затопила льох.
З каналізаційного накопичувача-відстійника освітлений стічний потік переміщується спочатку в розподільчий колодязь, потім з нього в систему перфорованих дренажних труб, виконаних з полімеру або азбестоцементу.
Дренажні труби закладаються на глибині не менше півметра, фактично на рівні розвитку грунтово-рослинного шару. Якщо грунт розвивалася на піщаному грунті, то протяжність дрен розраховується з урахуванням 10 м на одну особу.
У грунті з супесчаной основою довжина перфорованої труби повинна досягати 14. 17 м, з суглинистой базою близько 20 м.
Стічні труби від колодязя до пункту накопичення або розвантаження слід розміщувати з ухилом від 0,02, тобто На погонний метр має припадати 2 см нахилу. Бажано, щоб основна частина трубопроводу закладалася нижче зазначеної в регіоні глибини промерзання.
Ділянки, що знаходяться вище зазначеної відмітки, теплоізолюючих роз’ємним циліндричним утеплювачем з пінополістиролу, пінополіуретану, поліетилену або шлакової засипанням.
Укладання каналу 100-150 мм труби, яка виконує слив каналізаційних вод в накопичувальну яму, виконується як мінімум на 50 мм вище розподільного колодязя з розводкою труб, по яких освітлені стоки прямують до герметичним дренажним трубах.
Введення і виведення трубопроводу в яму виконується через трійники 100 мм діаметру. Їх верхні кінці потрібно залишити відкритими, розташувавши над ними труби для прочищення, мають рівне перетин з лотками, що підводять і відводять стоки.
Між відкритим кінцем трійника і кожної трубою-прочищенням витримується розрив в 50 мм. Застосовуються каналізаційні труби з полівінілхлориду або поліетилену, діаметр яких 100-150 мм.
До нижнього кінця кожного трійника кріпиться труба. Її необхідно вивести на 400 мм нижче розрахункового рівня води в зливному бункері.
Всі компоненти зливної ями разом з пунктом грунтовій фільтраційної системи потребують вентиляції. Ця функція призначається каналізаційного стояка всередині будинку, верхній кінець якого виводиться над рівнем покрівлі, самому вигріб і кожної каналізаційній трубі.
У виритих під систему фільтрів траншеях труби закладаються перфорацією вниз. Стики дренажних каналізаційних труб ізолюються руберойдом, скотчем, просто поліетиленом або подібним матеріалом.
Крок # 3. Виливок бетонного дна
Для досягнення кращої гідроізоляції слід застосовувати розчин бетону марки М300 і вище. Товщина бетонної основи вигреба. 150 мм. З моменту заливки дна бетоном слід почекати 7-10 днів, лише після починати кладку стін.
Крок # 2. Підготовка підстави ємності
На вирівняне дно котловану відсипається 200 мм шаром піщано-гравійна подушка, ретельно трамбується. Поверх стелиться внахлест руберойд, він блокує протікання цементного молока в грунт при бетонуванні.
На руберойдовий настил виставляється сітчастий арматурний каркас (8-10 мм арматура, осередок 100-150 мм). Обв’язку каркаса виконувати сталевий гнучкої дротом. Сварка не годиться, тому що Погіршить міцність залізобетону.
Обсяг вигрібної ями
Домовласникам необхідно заздалегідь (до вибору типу вигреба) визначитися, як зробити достатню за обсягом зливну яму. Її необхідна місткість розраховується за формулою:
- V. Розрахунковий обсяг вигреба, м 3;
- Nдн. Число днів роботи ями на накопичення (до викачування);
- Хчел. Кількість постійних домочадців;
- Vсут / чол. Добове споживання води одним домочадців, л.
Наприклад, для приватного домоволодіння з постійним проживанням 5 осіб, очищенням вигреба раз на місяць і водоспоживання 150 л / чол, обсяг вигрібної ями складе: V = 305150 = 22,5 м 3.
Збільшуємо отриманий обсяг як мінімум на 10% (заповнювати яму доверху заборонено нормами) і отримуємо обсяг вигреба: V = 22,522,50,1 = 24,75 м 3. Округлимо значення до 25 м 3. Краще більше, ніж менше.
Коректне значення добового водоспоживання залежить від потреби домочадців в купанні і пранні, тобто Від їх повсякденних звичок. За статистикою городяни витрачають більше води, ніж селяни.
Глибше 3 м копати вигріб не варто. Його дно не повинно безпосередньо контактувати з горизонтом грунтових вод, за нормативами вона зобов’язана бути вище їх рівня на 1 м по мінімуму. Припустимо, що у весняно-осінній дощовий сезон верховодка знаходиться на глибині 3,5 м. Значить, глибина зливної ями може бути не більше 2,5 м.
Оскільки класти стінки прямокутного куба простіше, ніж у круглого резервуара. Буде розглянуто прямокутний вигріб. Але круглий в плані септик в експлуатації надійніше, оскільки тиск грунту на його стінки істотно нижче.
Обсяг обчислюється перемножением сторін куба. Визначаємо довгу сторону (ширину) за місцем майбутнього розміщення вигрібної ями з урахуванням зручного під’їзду асенізаційної машини. Нехай ширина буде 5 м. Тоді довжина вийде 25: 2: 5 = 2,5 м.
Сильно захоплюватися з місткістю зливної ями не потрібно. Ємність цистерни-илососа, як правило, не перевищує 10 м 3. А значить, спустошити переповнений каналізаційний бункер більшого обсягу (як в прикладі вище) і вивезти відходи за один раз такий спецтранспорт не здатний.
Раціональніше влаштовувати вигріб об’ємом до 10 м 3 і спустошувати його кожні два тижні. Адже великий каналізаційний бункер відніме корисну площу на заміській ділянці, яку можна використовувати під що-небудь не менш важливе.
Крок # 4. Зведення стін зливної ями
Кладку допустимо виконувати «в півцеглини», застосовуючи звичайний розчин. Однак у фінальній стадії потрібно засипка порожнини між цегляними стінами і косяками котловану сухої цементно-піщаною сумішшю.
У міру надходження осадової вологи суміш затвердіє, стане захисним кожухом для стічного бункера.
Крок 1. Риття котловану
Вибравши оптимальні розміри зливної ями, приступаємо до підготовки котловану. Необхідно збільшити дистанцію між його стінками так, щоб від цегляної кладки до укосу котловану зберігався півметровий відступ. Інакше нанесення зовнішньої гідроізоляції на стінки цегляного септика виявиться нездійсненним завданням.