Кипить вода в лазні що робити

Як організувати в баню подачу води?

Схема нагріву води при використанні печі з будинків теплообмінником.

Холодну воду до лазні найчастіше підводять від будинку. Для цього прокладають трубу на глибині, яка нижче, ніж у вашій місцевості рівень промерзання грунту, і з невеликим відсотком ухилу до лазні, щоб вода надходила самопливом. Наповнити баки з водою в лазні можна вручну або за допомогою насосної станції. Перший варіант зрозумілий: набираємо воду з-під крана в відра і переливаємо в бак. У другому варіанті, щоб вода не залишалася в трубах, закриваємо в будинку вентиль на подачу в баню води. Після того як вода перестала текти з крана в лазні, можна припустити, що воду злили з системи. В даному варіанті добре згадати закони фізики, а саме, тему про сполучені посудини, щоб усвідомлювати, який перепад висот необхідний між виходом в лазні і входом труби в будинку. Викачати всю воду без насоса з труби, що подає не вдасться, і тут головне, щоб вода, що залишається в трубах, стала нижче рівня промерзання, в іншому випадку вона просто розірве труби і водопостачання лазні перестане функціонувати.

Звичайно, можна і не встановлювати стаціонарні труби в лазні, а використовувати звичайний шланг: після заповнення всіх ємностей його просто від’єднують від водопроводу і прибирають.

Відведення води з лазні проводиться за такими ж принципами: в септик похідна труба повинна виходити нижче, ніж волосінь промерзання грунту, і прокладатися під кутом, завдяки якому вода б йшла самопливом.

Теплообмінник самоварного типу

Бувають ситуації, коли необхідно підключити виносної бак, а піч не має вбудованого теплообмінника. Тоді доцільно застосувати теплообмінник самоварного типу. У такій системі вода нагрівається швидше ніж з в системах з вбудованим теплообмінником, так як вода знаходиться в безпосередньому контакті з димарем.

Виносної бак, в цьому випадку, доводиться монтувати дуже високо і наповнювати його водою можливо тільки за допомогою шланга. А в приміщеннях з стелями нижче 2метров змонтувати нормально працюючу систему з теплообмінником самоварного типу НЕМОЖЛИВО.

Виносної бак

Виносної бак це бак який встановлюється в сусідньому приміщенні щодо печі. З’єднується з теплообмінником за допомогою металевого водопроводу.

Фінансове питання

Найдешевший варіант це використання вбудованого або навісного бака. Потім йде бак самоварного типу. Тут треба врахувати вартість труб і з’єднань, яка, становить 1/3 вартості бака.

Найдорожчим, але найкомфортнішим, буде варіант використання виносного бака. Вартість труб, як правило, перевищує вартість бака в два рази. У зимовий час треба зливати всю воду з бака і системи теплообміну. Для цього необхідно передбачити установку спускного крана в найнижчій точці системи теплообміну.

Перший спосіб. Бак на трубі

Нагрів води на трубі є найбільш популярним способом завдяки своїй доступності, економічності. Такий варіант перевірений роками і широко використовується для підігріву води в лазні. Приблизний час нагрівання бака об’ємом 60 літрів складається 60-90 хвилин.

Даний спосіб ефективний через монтаж бака на димоході. На виході до нього виходить найбільша температура. Це відбувається завдяки гарячим газам, які здатні розігріватися до 500 градусів. Таким чином, димовідвідна труба дуже сильно розігрівається. Принцип нагріву води схожий на принцип самовара, а тому баки стали називатися баки самоварного типу.

Технологія використання самоварних баків має ряд переваг:

Как сделать баню сухой и жаркой

• Швидке нагрівання за рахунок високих температур газів;
• Весь час поки лазня опалюється, вода буде залишатися гарячої;
• Не потрібно додаткових елементів;
• Високий ККД, який забезпечується тим, що воду нагріває тепло, виведене просто на вулицю;
• Час нагріву води не залежить від місткості бака, що дозволяє встановлювати самоварні баки будь-якого обсягу;
• Підвищується термін служби димоходу, труби прогорають повільно;
• Установка бака нескладна, що дозволяє виконати її самостійно.

Третій спосіб. Теплообмінник

Застосування в лазні теплообмінника. Ще один варіант нагріву води. Однак такий спосіб вимагає більше часу, ніж попередні. Час нагріву 100 л бака може досягати 2-3 годин.

За способом кріплення теплообмінники бувають:

• Внутрішні (вбудований бак);
• Зовнішні (виносної бак).

Відносно показників теплозбереження перевагу віддають варіанту з внутрішнім кріпленням. Аргументувати це можна тим, що вода буде нагріватися до тих пір, поки не охолоне в печі останню цеглину.

Але і зовнішні теплообмінники мають свої переваги. Вони такі:

• Легкість установки;
• Тривалий термін експлуатації;
• Привабливий зовнішній вигляд.

Але істотними недоліками такого нагріву води є її повільне нагрівання і швидке охолодження.

Теплообмінники також розрізняють за принципом дії:

• Змійовик;
• Зовнішній водяний контур;
• Зовнішній теплообмінник.

Змійовик монтується всередину обігрівача. Суть підводу води в відборі у димових газів теплоти. Що гойдається зовнішнього теплообмінника, то він має вигляд бака прямокутної форми, який нагрівається безпосередньо від стінки пічки.

Перевагами застосування теплообмінника в лазні для нагріву води в порівнянні з іншими способами такі:

• Економія простору. Забезпечується ідеальним поєднанням нагрівача і обігрівача;
• Встановити бак можна віддалено, навіть в мийної;
• Довговічність. Термін використання може досягати 25 років.

Нагрівати воду можна різними способами. У кожного свої особливості і гідності. А який спосіб вибрали ви і чому? Чи задоволені ви швидкістю нагріву води?

Другий спосіб. Навісний бак

Не менш поширений спосіб. Використання навісного бака. Знайшов широке поширення завдяки розташуванню бака й грубки в парній. Таким чином, гаряче повітря сприяє підігріву води до потрібної температури.

Характерним для російської лазні є вологий пар. Він досягається за рахунок кипіння води. Щоб це зробити, необхідно посилити нагрів. Для цього встановлюють перегородку, мають у своєму розпорядженні її збоку або зверху топки. Також до неї для збільшення тепловіддачі монтують ємність, що містить рідину. Для комфортної експлуатації встановлюють кран. Головний плюс даної системи. Можливість від’єднання ємності з рідиною і застосування її в інших цілях. Нагрівання води здійснюється досить швидко. Близько 1,5 години.

Як підігрівати воду в лазні?

Схема нагрівання води при допомогти печі з теплообмінником самоварного типу.

Якщо влітку гаряча вода потрібна постійно, а взимку тільки тоді, коли є бажання приїхати на дачу і попаритися в лазні, то як організувати банний гаряче водопостачання і нагріти баню?

• Встановити дров’яну колонку;
• Встановити електричний водонагрівач великої місткості;
• Встановити газову колонку. Підключену або до централізованої газифікації, або до балона, якщо в будинку газу немає;
• Використовувати систему, щоб нагріти воду в баку через водогрейную трубу від палаючої печі;
• Четверту систему доповнити тенами, щоб нагріти воду в баку в той час, коли лазню не топлять.

Всі ці види застосовні влітку, а при стійких негативних температурах воду необхідно буде нагріти і подавати в баню прямо перед топкою і зливати з усіх ємностей і труб, після користування лазнею.

Утепляемся

Лазні з каменю, каркасні, щитові і брускові в обов’язковому порядку потребують утеплення зсередини і зовні.

Усередині даний процес здійснюється по давно відпрацьованою технологією. Каркас, пароізоляція, мінеральний утеплювач, фольга, вагонка, тому загострювати увагу на цьому не будемо.

Бажано для більшої надійності провести відповідні роботи і на зовнішніх стінах лазні. Полягають вони в укладанні вітрозахисту і закріпленні захисного матеріалу від опадів.

У рубаних зрубах точками догляду тепла є: двері, вікна, межвенцовие пази і стелю. На відміну від вищевказаних будівель, в лазнях з кругляка немає необхідності повністю влаштовувати теплоізоляцію стін. Вони і без того відмінно утримують тепло, та й закривати таку красу немає сенсу, досить буде обробити євровагонкою тільки парну.

Роботи з утеплення лазні полягають в наступному:

• Конопатка всередині і зовні,
• Утеплення дверей і вікон,
• Теплоізоляція стелі.

Якщо стіни обшивати не потрібно, то ось стелю обов’язково. Ці роботи можна провести тільки зсередини, тільки зовні або так і так. Для теплоізоляції стелі можуть знадобитися покрівельні роботи.

З боку приміщення буде досить закріпити до чорнової стелі алюмінієву фольгу або крафт-папір, поверх якої з невеликим повітряним зазором кріплять вагонку. З боку горищного простору можна укласти утеплювач або зробити засипку.

Ось всі основні моменти щодо поліпшення вашої лазні. Звичайно, треба визнати, що деякі з них просто не підійдуть вам, інші виявляться важко здійсненними, треті не ефективними, але так і повинно бути для кожної споруди свій підхід, свої особливості.

Конструкція з теплообмінником

Якщо є необхідність прив’язки бака для нагріву води до певного місця в стороні від печі, то застосовується конструкція з теплообмінником. Ця конструкція грунтується на тому, що всередині нагрівальні печі мають змійовик зі сталевої труби, через який подається холодна вода. Проходячи через піч, рідина нагрівається і надходить в окремо стоїть ємність, де і накопичується гаряча вода. Обсяг бака зазвичай становить 60-80 л і нагрівається протягом 1,6-2,2 год.

Теплообмінник використовує відомий фізичний закон. Холодна маса опускається вниз, а нагріта рідина подається вгору. Цим і обумовлюється розміщення бака. Основна перевага теплообмінної системи. Відсутність необхідності прив’язки бака до печі. Мінусом нагрівача є більш складна конструкція.

Нагрівач на трубі

Нагрівач можна спорудити на димохідної трубі, і розігрів буде проводитися від відвідного вгору диму. Таке джерело тепла може розігріватися до температури понад 500ºС, що можна використовувати з користю, перед тим як дим піде в трубу. Проблема конструкції. Забезпечення герметичності місця введення димохідної труби в нагрівальний бак. Сама конструкція включає бак, в якому в днище зроблено отвір для димоходу. Герметизувати стик необхідно термостійким герметиком або глиняно-вапняно-піщаним розчином.

Застосування цементного розчину не рекомендується через його розтріскування при таких термічних навантаженнях.

Основна перевага системи «самовар». Використання марно минає енергії з користю для справи. Крім того, досить високе розташування бака дає можливість його використання в якості душа, якщо встановити відповідний розпилювач для води.

Великим недоліком є ​​складність конструкції і більш складне заливання води з урахуванням висоти верхньої кришки.

Швидко закипає вода в лазні що робити?

Вся справа в грубці

Потрібно почати саме з неї, бо вона спочатку є джерелом нагрівання. Вид, конструкція і розташування печі звичайно грає в цьому важливу роль.

ПОЧЕМУ КИПИТ ВОДА В БАНЕ? КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ. Своими руками.

Проблем з хорошим прогріванням у заводських кам’янок зазвичай не спостерігається, чого не можна сказати про саморобні. Неправильно зварена така піч замість економії може принести одні проблеми. Відсутність зольника, дефлектора, невдало сконструйована топка або димар призводять до того, що вода і каміння просто не досягають потрібної температури.

Баню якраз з такою ось піччю. Поки вона топиться начебто і нічого, як тільки дрова прогорають відразу стає прохолодніше. Тому дуже важливо правильно розпорядитися одержуваних від дров жаром: вогонь не повинен просто летіти в трубу, він повинен прогрівати бак з водою і нішу з камінням.

Якщо така піч не справляється зі своїм завданням можна порадити наступне:

У заводських кам’янок з цим проблем як правило немає, але є інша біда. Вони не тримають тепло. Чому цей момент так важливий, так все просто. Швидке нагрівання мало, потрібно тепло ще й зберегти на тривалий період інакше це буде лазня для одного.

Досягається це шляхом збільшення кількості матеріалу здатного акумулювати тепло і віддавати його поступово, а не миттєво як у випадку з металом. У дорогих моделей цю ​​функцію виконують кожуха-конвектори з каменю, для бюджетних виробів виходом буде: часткова обкладка цеглою, навішування на димохід бачка для води самоварного типу або сітки з камінням, перенесення димоходного каналу з центру в бік або до задньої стінки (якщо це передбачено конструкцією).

Не зайвим буде почитати і інструкцію, хоч багато хто цього робити і не люблять. Наприклад, частина виробників так і вказує, що максимальна t досягається шляхом повної закладки топливника дровами і повним відкриттям зольника. Загалом, враховуйте особливості вашої кам’янки і вчіться правильно її використовувати.

Не слід ще забувати і про продуктивність печі, адже кожна модель розрахована на обігрів певного обсягу лазні / парилки. Купуючи або виготовляючи опалювальний прилад, потрібно завжди прикидати. Чи зможе він забезпечити потрібний температурний режим.

Що стосується таких з цегли, то тут ситуація така. Хороші кам’янки досить швидко нагріваються і дуже довго зберігають жар. Але такі творіння дороге задоволення, адже грамотно скласти зможе далеко не кожен пічник, а він візьме не мало за свою роботу.

Ось тому, багато хто намагається викласти грубку самі і результат виявляється необхідним далеко не у кожного. При кладці їх своїми силами часто припускаються помилок. Неправильно виконаний димооборот, футеровка топки або не те перетин колодязя гарантують слабкий або занадто тривале нагрівання. В цьому випадку можна запропонувати зробити комбіновану піч.

Повільний рух води в котлі

Якщо функції кожного елемента теплосистеми в нормі, то можливо одна чи кілька труб мають недостатньо великий діаметр. Навіть один короткий ділянку трубопроводу з каналами, перетин яких менше оптимального, може стати джерелом виникнення проблеми. Справа в тому, що по вузьких протоках теплоносій буде переміщатися недостатньо швидко. Це призводить до затримки води в системі, а отже і в котлі.

Коли вода занадто довго перебуває в нагрітому котлі, вона набирає більш високу температуру, ніж це необхідно. В результаті відбувається закипання рідини з усіма витікаючими наслідками. Більшість систем опалення має захист спеціально для таких випадків, іноді навіть двох-або трирівневу. Однак, спрацьовування захисту. Це ознака того, що щось пішло не так.

Також важливо враховувати діаметр кранів (вентилів) в точках підключення труб до радіаторів. Часто ці місця спеціально роблять занадто вузькими, щоб продовжити час перебування води в батареї і дати секціях радіатора можливість добре прогрітися. Даний прийом в кінцевому рахунку також гальмує приплив води по трубах.

Особливо важливо виготовляти трубопровід з грамотно розрахованим діаметром (не менше 25 мм) в системах з природною циркуляцією. Тобто, якщо в схемі не включений циркуляційний насос. У такій системі опалення рух води забезпечується за рахунок природних законів гідравліки і гравітаційних сил.

При правильному розташуванні всіх елементів, теплоносій самостійно починає рухатися в процесі нагрівання. Більш гаряча вода має меншу щільність і вага, а холодна. Важче і щільніше.

Коригування швидкості струму води доступна тільки зменшенням або збільшенням просвіту регулюючих клапанів. І тут завжди є межа: коли всі клапани повністю відкриті, прискорити рух теплоносія вже не вийде.

Вбудована система

Найбільш простий і розповсюджений спосіб установки бака для нагріву води. Установка його на одну зі сторін або зверху банної печі. Ідеальний варіант. Бак з водою встановлений всередині печі і виходить одночасно в два приміщення (парилка і мийка). Ємність такого бака може бути будь-який, а спосіб нагріву. На дровах.

Інша справа, якщо банна нагрівальна піч вже побудована і в ній не передбачено бак. У цьому випадку застосовується навісний варіант (зазвичай збоку або спереду в парильні). Ємність бака складає близько 40-70 л, і нагрівається такий обсяг (на дровах) за 1,2-1,6 год. Прискорити нагрівання можна забезпечивши теплоізоляцію стінок бака. Основний недолік. Бак завжди ширяє при розігріві, а значить, не підійде, як нагрівач для сауни. Зате для російської лазні. Це простий і ефективний спосіб нагріву води.

Брати воду з такої системи можна різним способом. Найпростіший метод. Кришка зверху, і черпання рідини будь-якої зручної ємністю. Більш складний варіант передбачає виготовлення зливного крана. У верхній або нижній частині, в залежності від висоти розташування бака.

Вода з-під крана б’ється струмом. Що робити?

Ось така дивна проблема, дуже неприємно і страшно. Що можна зробити, щоб убезпечити себе? Написати заяву в жек? А до того моменту більше не митися?)) Хто з цим стикався, подскажіте.Может набирати воду у ванну, закривати крани і тільки тоді митися?

Викликати електрика, поміняти проводку якщо так серйозно!

А може це ви наелектризовані так і по-цьому б’є! У мене іноді буває))

Викликати електрика, у вас десь немає землі, у нас таке не давно було через те що нам не правильно встановили водонагрівач, 2 години роботи електрика і немає проблем

У вас напевно заземлення неправильне, у меня тоже самое під час роботи пральної машини

Возожность поруч якийсь сусід зробив заземлення пральки на водопровідні труби, шукати сусіда і відкрутити голову. Поки запросіть електрика, нехай все перевірить.

Ось вам. Все дуже серйозно http: // otvet./question/18732958/ Ваш ворог серед сусідів-придурків, швидше за все.

У нас теж так було, виявляється нагорі сусіди відмотували лічильники гарячої води за допомогою електрики. Незнаю як це.

Деякі “умільці” роблять зазамленіе на труби водопроводу.

Знайти умільця, і знешкодити. Електрик в допомогу.

Ага, це ще буває коли сусіди електрику тирять. Його якось заземляють на труби, дЕбіли. Скаржтеся в ЖЕК або ТСЖ. Там чувачок з приладом може визначити, хто таку каку робить. Або й справді заземлення від приладу якогось на труби вивели. Коротше жаловаццо треба.

Пральну машину, посудомийну, нагрівач, заземлюючих? Якщо немає, проблема в цьому. Викликайте електрика.

А чому страшно-то? У нас теж саме, коли пралка працює. Але квартира наймана і ми з’їжджає, такі мешканці нехай хвилюються.

Я навіть не знаю, чи було зроблено заземлення. Поскаржилася сестра. Наскільки там взагалі сильний заряд ?? Це дуже боляче? Можна померти, або нє? Я просто в шоці. Впевнена, що це через відмотування, сволочі (((

Пральну машину, посудомийну, нагрівач, заземлюючих? Якщо немає, проблема в цьому. Викликайте електрика.

100% вірно. У мене було так само, боялася воду включати.

Вчора дружина мила руки у ванній і її стало бити струмом. Заміряв вольтметром щодо нуля, батареї опалення і газопроводу і результат був один і той же. Від 100 до 170 вольт. При вимірі амперметром сили блукаючого струму. Виявилося більше 8 ампер. Я офігів !! Став дзвонити в РЕМ, ПЕМ і водоканал. Прикольні там хлопці виявилися. Відморозилися по повній програмі! На моє запитання, що, ворушитися будемо після смаженого трупак ? Вони стали давати поради мертвої сови. Дійсно, порятунок потопаючих-справа рук самих потопельників. І я поєднав проводом водопровідну трубу з трубою опалення. Потенціали вирівнялися.

Сьогодні, близько 15 відбулося те ж саме. Але вже отгорел заземлювальний провідник (не розрахований перетин). Напруга 70-100 вольт при струмі понад 10 ампер! 100 вт лампа горить дуже добре, можна “економити” на негодяях.Дом 12 квартирний. Відключив рубильником весь будинок, однак результат не змінився. Взяв провід з перетином 10кв мідь і з’єднав як раніше. Купаюся не боячись.

У найближче майбутнє бцду робити ремонт у ванній то проведу землю зі щитка в під’їзді на тубу водопроводу. А що робити.

Як позбутися від конденсату в передбаннику взимку?

У наш час лазня є одним з обов’язкових атрибутів відпочинку багатьох росіян. Власники дачних ділянок і жителі приватного сектора, які побудували на своїй ділянці лазню, часто стикаються з таким явищем, як конденсат в передбаннику. Вода капає зі стелі, мокнуть стіни, утворюється пліснява та грибок, що, в свою чергу, завдає шкоди не тільки самої конструкції і зберігаються там речей, а й здоров’ю людини.

Усунути причину виникнення конденсату в передбаннику взимку не завжди просто через сусідство з самими вологими приміщеннями. Але це необхідно зробити і в найкоротші терміни.

Що таке конденсат?

Конденсатом називають вологу, що осідає на стінах і стелі через виникнення різниці температур. Під впливом жару з печі, вода випаровується і перетворюється на пару, яка, завдяки циркуляції повітря в приміщенні, збирається біля кордонів кімнати. Стіни, стеля і вікна знаходяться на стику двох температур. З одного боку, це тепло внутрішнього приміщення, з іншого. Холод з вулиці. Пар осідає на більш холодної поверхні, утворюючи вогкість.

На освіту вологи можу впливати ряд факторів:

• Порушення при виконанні теплоізоляційних робіт. Теплоізолятор, наприклад, пінопласт, не “дихає” просто тому, що не пропускає через себе пар, в результаті чого і утворюється волога. Іноді причина в точці роси, яка знаходиться не зовні, а всередині приміщення, чому сиреют і мокнуть стіни. Нагадаємо, що точка роси. Це температура, при якій пар перетворюється в воду.
• Порушення при установці вентиляції. Температура в парній і передбаннику значно різниться і при відкритті дверей, пар осідає в приміщенні і стікає по стінах.
• Велика вологість в приміщенні. Вода випаровується у вигляді пари, збирається біля стін і стелі і утворюється конденсат.
• Висока температура повітря, особливо в зимовий період. Температура в лазні (передбаннику) вища за температуру на вулиці, а взимку ця величина може складати десятки градусів. Пар осідає на більш холодної поверхні, потіють вікна, волога збирається на стінах і стелі.

Чим небезпечний конденсат?

Сирість і висока вологість в першу чергу. Це сприятливе середовище для розвитку різних мікроорганізмів, грибків, цвілі. Мокрі стіни і стеля часто призводять до утворення гнилі, через яку приміщення лазні може прийти в аварійний стан. Так само, як уже говорилося вище, все це несприятливо може позначитися на здоров’ї людини.

Як усунути причини утворення конденсату в передбаннику?

Одним з найпростіших способів прибрати конденсат є покриття поверхонь, на які впливає гаряча пара, теплоізолюючих фарбою. При прогріванні лазні, верхня частина стін і стеля будуть нагріватися швидше, що істотно знизить кількість що утворюється на них вологи. Також потрібно обов’язково утеплити приміщення зовні, зсунувши точку роси ближче до зовнішнього шару несучих стін.

Якщо ви готові витратитися одноразово, можна придбати осушувач повітря, який зробить всю роботу за вас. Він усуне зайву вологість, яка є причиною конденсату, а значить, вікна більше не будуть потіти, стіни не будуть мокнути, а з стелі не буде капати.

Позбутися від конденсату в передбаннику взимку, допоможе модернізація вентиляційної системи. Одним з найбільш легких способів є створення вентиляційних отворів на стелі. Строго один напроти одного в протилежних кінцях кімнати. Таким чином, зайвий пар і вологість будуть виходити з приміщення, а про протязі можна не турбуватися.

У вже готові вентиляційні отвори можна встановити малопотужні вентилятори, які допоможуть впоратися з вогкістю. Не варто забувати, що під час процедур в парній, всі вентиляційні отвори повинні бути закриті щільною тканиною або спеціальними засувками, аж до закінчення сеансу.

Незайвим буде робити і просте провітрювання приміщення після використання. Мокрі стіни, стелю можна витерти ганчіркою або шваброю і залишити відчинені двері до повного висихання.

Багато майстрів радять встановлювати склепіння для відтоку води. Якщо у вас так званий протікає підлогу. Між дошками залишені щілини, то звід встановлюється безпосередньо під самим підлогою і повинен мати ухил до зливного отвору.

У разі щільно підігнаних один до одного дощок, слив встановлюють в найнижчому місці. Обов’язково треба утеплити підлогу з гідроізоляцією і періодично перевіряти її цілісність. Майстри радять встановлювати клапани в слив, для запобігання появи неприємного запаху.

Вода з зливу повинна виводитися за межі будівлі або сама баня повинна бути побудована на пальовій фундаменті, щоб деревина краще висихала, а випаровується рідина не конденсованих в лазні.

Установка в передбаннику обігрівальних приладів також сприяє зниженню вологості і усунення чинників утворення конденсату. Піч або камін, розтоплені дровами або нагріті від електрики просушать повітря від пари, і не допустять утворення конденсату.

Не варто забувати і про техніку безпеки. Будь-які опалювальні прилади повинні бути встановлені строго по правилам, адже їх наявність підвищує загрозу займання. Не залишайте без нагляду печі і каміни, тушкуйте вугілля перед відходом і вимкніть з мережі.

Більш докладно про встановлення обігрівальних приладів та вентиляції в передбаннику дивіться далі.

Основні причини

Нагрівання води в лазнях може виконуватися за допомогою бака на трубі, внесений ємності або за допомогою теплообмінника. Кожен спосіб має як очевидні переваги, так і недоліки.

Найзручнішим в застосуванні є виносний бак, а найбільш простими в установці прийнято вважати навісні або наставні конструкції.

У той же час баки на трубу дуже економічні, але саме такі моделі нерівномірно нагрівають воду.

Поганий прогрів може бути пов’язаний не тільки з конструкцією бака і способом його установки, а й з особливостями матеріалу, з якого він виготовлений. Наприклад, ємності з нержавіючої сталі відрізняються достатньою теплопровідністю, а чавунні баки довго розігріваються, але здатні зберігати тепло навіть після припинення топки печі.

Погано гріється вода в баку в лазні: причини, що можна зробити

Наявність гарячого водопостачання в парній. Невід’ємна частина комфортних банних процедур. Якщо погано гріється вода в баку в лазні, то необхідно виявити неполадки і усунути їх в короткі терміни.

Що робити

У баках навісного типу часто спостерігається дуже швидке нагрівання води і її закипання, тому встановлювати такі конструкції на компактних сталевих печах недоцільно.

Занадто об’ємні ємності не завжди встигають прогріти воду, тому підлягають заміні на більш практичні і компактні пристрої «самоварного» типу.

Слід пам’ятати, що розміри з’єднувальних труб, штуцерів і кранів обов’язково повинні відповідати конструкції. Навіть незначна завужені трубопровідної системи може стати причиною занадто повільного прогрівання труби і води. Наявність негативного кута нахилу трубопроводу спровокує відсутність нагріву, тому систему доведеться переробляти. Оптимальний ухил для труб, що з’єднують теплової обмінник з баком, повинен складати 35-45 про.

Водогрійний бак повинен підбиратися в залежності від особливостей пічної конструкції. В іншому випадку може спостерігати недостатній нагрів або надмірний перегрів, а також передчасне закипання води.

Що робити, коли кипить вода в казані опалення?

Розберемо ситуацію, коли закипає вода в казані опалення, і він вимикається в аварійному режимі через перегрів теплоносія. Розглянемо кілька типів котлів та поширені причини виникнення в них такої проблеми.

Котли з напівавтоматичним розпалом.

Опалювальне обладнання, оснащене автоматикою Eurosit 630, або подібної, відноситься до напівавтоматичним, тому що основні пальники запалюються від полум’я гніту, який горить протягом усієї роботи котла.

Причини і методика усунення закипання води в котлах з напівавтоматичним розпалом.

Перевірка і очищення фільтра:

• Плавно зупиніть роботу котла.
• За допомогою кранів (,), встановлених перед фільтром і за ним, перекрийте подачу води.
• Використовуючи зливний кран фільтра, видаліть воду з ізольованої ділянки.
• Відкрутіть колбу і зробіть очищення сітчастого улавливателя.
• Зберіть всі компоненти фільтра.
• Відкрийте раніше закриті засувки.
• При зниженні системного тиску, підживити контур.
• Увімкніть котел в позицію видалення повітря.

Перевірка триходового клапана.

У двоконтурних настінних газових котлах, перемикання з режиму опалення в позицію гарячого водопостачання здійснюється за допомогою триходового клапана. Він складається з сервоприводу (двигуна з редуктором), штока, гумових ущільнень, клапана і корпусу з вхідними і вихідними отворами. Порушення в роботі цього пристрою може призвести до припинення циркуляції теплоносія і, як наслідок цього, утворюється перегріву теплообмінника.

Щоб перевірити стан ходового клапану необхідно плавно зупинити котел і знеструмити систему. Перевірити справність двигуна, а для цього, до клем живлення під’єднати щупи омметра. Якщо він показує 80. 300 Ом, значить двигун справний, а якщо інші показання (0 або 1), то несправний.

Триходовий клапан може не переходити через заклинювання редуктора приводу, або через деформацію самого клапана. При виявленні порушень роботи клапана, він змінюється на справний, або піддається ревізії.

Котли з автоматичним розпалом.

Несправність датчиків температури теплоносія.

Температуру води в контурі опалення контролюють датчики (термістори), які розміщуються в прямому та зворотному косильною волосіні котла. Справний датчик при зміні температури теплоносія, змінює свій опір. Наприклад, при 25 0С воно приблизно дорівнюватиме 10 кОм, а при 45 0С. 4,913 кОм. За типом конструкції датчик може бути накладними (знімає параметри через мідну стінку труби) або занурювальним (контактує з теплоносієм без посередника). Якщо зондам вчасно не проводити ревізію, тоді на контактної поверхні утворюється неметаллический наліт, який передбачає погіршення стану теплопередачу і стає причиною їх пошкодження.

Для дослідження стану термистора, до контактів датчика підключається тестер в позиції омметра. Якщо він фіксує:

• Опір в межах 1. 30 кОм, значить датчик справний;
• 1 або 0, зонд підлягає заміні.
• Залежно від типу зонда, він викручується або знімається з труби.
• Перед установкою нового датчика, для накладних термісторів, на підготовлену основу, з якого віддаляються бруд, оксиди, жир наноситься термопаста, наприклад, МХ 4. Для заглибних зондів. Зачищається посадочне місце, а на монтажну різьблення намотується фумлента.

Термопаста для накладних датчиків температури.

При поломці зонда в автоматичних котлах на його приладової панелі висвітиться код несправності. Так само, теплоносій може перегріватися через несправність насоса і забруднення фільтра. Способи виявлення та усунення таких неполадок описані вище.

У контурі опалення порушена циркуляція води.

Через повільне переміщення теплоносія в системі опалення, вода в теплообміннику перегрівається, і котел зупиняється в аварійному режимі. На швидкість руху рідини в системі може вплинути зниження працездатності або поломка насоса, забруднення фільтра, встановленого на «обратке» контуру опалення, неправильна робота триходового клапана.

Продуктивність циркуляційного насоса знижується через забруднення лопатей турбіни або внутрішньої порожнини.

Модуль циркуляційного насоса газового котла з автоматичним розпалом.

• Плавно зупинити, переводячи ручку регулятора температури води в крайнє нульове положення і дочекавшись завершення процесу, знеструмити котел.
• Демонтувати лицьову частину корпусу.
• Визначити місце установки насоса.
• Закрити запірний кран (. Фото 2) подає, зворотної косильною волосіні, підведення холодної води.
• Через зливний кран спустити воду з котла і залишити його у відкритому положенні.
• Послабити кріплення насоса до надходження повітря в контур для зливу залишкової рідини з системи.
• Демонтувати кріплення, штекер харчування і вилучити модуль (двигун з турбіною).
• Очистити від бруду лопаті, внутрішню порожнину і гумове ущільнення механізму.
• Зібрати насос.
• Відкрити кран підведення холодної води.
• Відкрити кран підживлення для перевірки герметичності гідравлічної частини котла.
• Відкрити кран прямому та зворотному косильною волосіні.
• Заповнити систему водою до тиску 1 бар.
• Включити котел в режимі циркуляції для видалення повітря.

Приклад розводки труб системи опалення.

В котлах з електронним управлінням, при поломці насоса на приладовій панелі висвітиться відповідний код несправності, який розшифровується за допомогою паспорта котла або електронних каталогів, розміщених на сайті виробника.