Ми будуємо заміський будинок з бару: 8 основних кроків. Як побудувати будинок з променя 150×150

Фундамент

Для будівництва будівлі, зображеного на фотографії вище, було обрано монолітну смужку. Оскільки будинок є легкими та підземними водами, крім того, вони розташовувалися на глибині 5 м, ми зупинилися на його низькому типі.

Викопані траншеї з глибиною 0,7 м і бомбардували їх грубозеленим піском до рівня 0,3 м від позначки планування. Пісок був зволожений водою та проникли, щоб забезпечити його максимальні опорні властивості.

Коли виливали бетон, вони вирішили відмовитися від свого незалежного виробництва на користь готової суміші. Завдяки цьому не тільки прискорило час, що споживає та неприємний етап, але й досяг, звичайно, більш висока якість фундаменту: структура бетону, затоплена в одному прийомі, набагато більш рівномірна.

Стіни

Далі. Формування коробки Barboke. Тільки на перший погляд тут все просто, насправді існує дуже багато проявів хак. Наприклад, просте (без шипів) регулювання балів у кутах, використання металевих стрижнів або цвяхів як ублюдок, що з’єднує коронки між собою, і t. D.

Звичайно, будинки, побудовані таким “спрощеним” способом. Однак, якщо ми говоримо про “правильний” будинок, то саме правила нехтувати і не повинні бути. Основна вимога до опорної структури будинку. жорсткість.

Будівництво барної коробки

Принципи складання

• Усі інтеейси внутрішніх стін із зовнішнім, зробленим на шипах “хвіст Ласточкіна”;
• Вікон та дверні прорізи виконувались із справжніми косяками:
• Кожну коронку збирали, що з’єднується з брусками в кутах на шип;
• Під час з’єднання коронки між собою використовувались лише дерев’яні тьмяні.

Для того, щоб підпілля ефективно провітрювали, ми використовували антисептичну оболонку між першою коронкою та фундаментом. Крім усього іншого, замінити такі прокладки, безсумнівно, простіше, ніж страждання гнилою деревиною. Аналогічно, на стрічці фундаменту було закладено фундаментні та сексуальні відставання, виготовлені з хвойних порід із перерізом 100х150 мм.

Як ублюдок для підключення корон, використовували соснові промені з перерізом 25х25 мм, які були розписані з витираної дошки. “дюйм”. Вони намагалися вибрати для цього пиломатеріали з більш щільною структурою. Довжина ублюдків. 120 мм, і зосереджувала їх на сокирі.

Робота з Nagasals

Технологія складання коробки на ублюдках проста. Спочатку ми поклали наступний промінь і позначили місце встановлення сволотів на олівці на ньому та на вже закладеній короні. Потім верхній промінь перевернули, і отвори просвердлювали під нагрітою свердлом на обох рівнях (фото 1.2).

Підготовка до закладання наступної корони. Свердління отворів під небом

Просвердлений обмежувачем. Глибина буріння в нижній промені. 50, у верхній частині.80-90 мм. Звичайно, враховуючи акції для усадки. Спочатку вони забили ошелешених, і джутове полотно було закладено як печатка. Після цього верхній промінь був встановлений на загострених кінцях ватів і обложив його на місці (фото 3.4).

Покладання корони на джутовому полотні. Перегляд кувалдою

Усадка Баруса та журналів. це серйозна справа, тому ви не можете недооцінювати. Оскільки неможливо уникнути обгортання, ми взяли цей процес під контролем, для якого ми застосували лічильник усадки. Це рейка, яка вільно стоїть у путівниках, закріплених на стінах, вибиті з клаптів того ж матеріалу. Факти усадки враховували, перш за все, коли частини коричневого та рамки будинку спаровувалися.

Очевидно, що ступінь поперечних ослів деревини набагато більш поздовжній. А це означає, що якщо стійки частини рами будуть поставлені у висоту нещодавно зібраної барної коробки, то найближчим часом невдалі конструкції «верандів», дах, звичайний для всього будинку, буде стерта для всього будинку.

Щоб уникнути цього явища, ми використовували спеціальні оцинковані гнізди (фото 6.7), завдяки якому не важко зменшити висоту стелажів відповідно до усадки штрихової коробки. Досить визначити усадку з тим, скільки коробки оселилася відносно останнього вимірювання, а потім витягніть гайки гнізда для такого розміру.

Скорочення лічильника, закріплений на стіні. Оцинковані джек. Досить скрутити горіхи, щоб зменшити висоту стелажів. Косяки ковзають при зменшенні

Встановлення косяків

Наступного моменту, коли ми приділяли особливу увагу. компетентний тягар усіх дверей та віконних отворів у стінах. Іноді стіна в ланцюг вузьких пірсів, яку можна лише потиснути рукою, але й повністю заповнити кілька отворів.Джамби в таких випадках значно підвищують жорсткість і стабільність стін. І хоча виробництво косяків є досить клопітним, без цього не можна побудувати хороший будинок.

У вертикальних стелажах косяків ми вибрали канавки, а в балках отворів ми вирізаємо шипи. Через це, коли усадка варвара. Це саме те, що вони побудували за старі часи, коли розробники не були зіпсовані готовими продуктами.

Ми обладнали отвори наступним чином: нижній блок був покладений на теплоізоляцію, а вертикальні стелажі були встановлені в канавках. Верхній блок, завдяки комікам, доступним на ньому та на стелажах, надійно утримується між стелажами та створює необхідний розпір. Над верхньою смугою вони залишили проміжок для усадки, а потім забивають його за допомогою Паклі або залишків Лноватіна. джутового полотна.

Будівництво на даху

Встановлення конструкції крокв розпочалося з встановлення опорних стелажів, променя хребта та найпростіших лісів. Для крокв вони використовували розірвану дошку з перехрестям 50х150 мм та стандартною довжиною 6 м, що, очевидно, було недостатньо для забезпечення висоти будинку на ковзани та необхідної ширини навісу та бажаного нахилу схили. Тому кінці крокв були збільшені з гострими заплаченими “кобилами”. Випускаючи їх для променів верхньої обв’язки, що дорівнює 0,5 м, їх загальна довжина становить 1 м.

Покрівля покрівель

“Кобили” були залишені відкритими, для яких вони були намальовані раніше. Ящик цієї частини даху, яка є його навісом, зробила безперервну, з високої якості оболонки. Вона також була пофарбована і прибита над “філі” пофарбованою вниз вниз.

Бітумна плитка була покладена на безперервну основу

З значною висотою даху ми не будували зовнішні ліси. Останній, розташований зсередини, використовуючи опорну структуру даху в подальшій роботі. Дах виготовлявся на невеликих ділянках з шириною 0,5 м. Спочатку вони наповнили ящик, потім на ньому фанери і, нарешті, поклали покрівельний матеріал. бітумна плитка

Текст: і. Калінін.

Як побудувати будинок з променя 150х150 мм. нюанси встановлення

Наскільки будинок з променя 150х150 сідає, перш за все, він буде залежати від його стану вологості, від кількості підлоги, а також від кліматичного регіону. Якщо ми поговоримо про загальні показники, це буде близько 5-10%, і цей процес може тривати від одного з півтора років.

Якщо ви хочете знати, як його побудувати, тоді залишайтеся з нами, і ми покажемо вам відео в цій статті.

Ми будуємо будинок з бару 150 на 150 мм на стовпці

Ми будуємо будинок

Дизайн та матеріали

Розміри та вибір матеріалу:

• Якщо вас цікавить, скільки потрібно 150х150 промінь на 10х10, то не забувайте, що стінам, які мають більше 6 м, доведеться робити стикування профілів, оскільки це їх стандартна довжина;
• Те саме можна сказати про те, скільки потрібно 150х150 промінь у будинку 8х8. ви не можете обійтися без суглобів, тому краще обчислити кількість матеріалу заздалегідь, щоб він був на вашому будівельному майданчику;
• Будівництво стін дозволяє інструкцію робити з сировини, оскільки вона може висохнути вже на місці встановлення, але, звичайно, принаймні рік вийде на це;
• Вирішіть на основі, тому що навіть для легкої архітектурної структури вам потрібна хороша база, і тут ви можете вибрати палі-кольор, колонку або смужку;
• Майстри зазвичай радять зробити обв’язку та нижчі коронки з сибірської модрини, як щільніший матеріал, а решта колоди з уральної сосни.

Примітка. Збирання лісу та пиляння зазвичай проводиться взимку. це покращує якість деревини, хоча ціна не змінюється від цього.

Інсталяційна робота

Для початку з того, що технологія будівництва будинку з променя 150×150 вимагає впливу правих кутів. спочатку на фундаменті, а потім на нижньому обв’язці. Подивіться на верхнє зображення. якщо розтягнути два шнури на 3 м і 4 м від точки B, і встановите відстань 5 м між кінцями A і C, тоді кут ABC виявиться прямим. 90⁰. Завдяки цьому куточку ви можете покласти плоску основу, а решту сторін може бути встановлена ​​подібністю діагоналей.

Для того, щоб встановити нижню обв’язку, вам потрібно зібрати його, але в той же час не накрутити стрічку або стовпи до грипу. Виміряйте діагоналі. вони повинні виявитися однаковими. невідповідність цих параметрів не повинна перевищувати ± 2 мм. Коли це буде завершено, і під профілями ви встановлюєте гідроізоляцію вимкнення, ви можете накрутити зібрану конструкцію з якоряними болтами.

Нижня обв’язка та чорна підлога будинку з звичайного променя 150×150

Зараз саме час подумати про ізоляцію підлоги, але спочатку потрібно буде закріпити відставання, які будуть закріплені або металевими кутами зі збільшенням, або будуть розрізані в обв’язку.

На нижній стороні відставання з обох боків накручується так, що скручується череп. Цей поверх може бути виготовлений з різних пиломатеріалів. фанери, ДСП, OSP і навіть з нерафінованої дошки. його мета. це підтримка ізоляції (мінеральна вовня, полістирол або розширена глина).

Для сексуальних променів не потрібно використовувати промінь однакової товщини. для цього буде достатньо дощок 100 × 50 мм або 150 × 80 мм. Нижні коронки найбільше впливають на вологу, тому їх потрібно обробити антисептиком. Також зробіть це для підлоги, що захищає його від розпаду, гриба та цвілі.

Усі будинки з променя 150 до 150 на 200 до 200 повинні бути ущільнені джутом або лляною стрічкою, яка встановлюється між профілями. Якщо в той же час стрічка покладається в один напрямок, то цей край можна використовувати після складання коробки передач для конопель.

Як ви розумієте, деревина має тенденцію до деформації від високої вологості. Тому так, що промінь не розходяться відносно один одного, кожні з половиною до двох метрів, в кутах та на поздовжніх суглобах, він кріпиться від небезпеки. Зазвичай це робиться через два ряди до третього, але кожне кріплення зміщується на 10-15 см, щоб не створити безперервну риболовну лінію.

Отвір для воску не повинен бути меншим, ніж сам нігтя, оскільки при скороченні балки просто замерзне на ублюдках, а деякі будівельники навіть рекомендують зробити його на кілька міліметрів більше. З довжиною тісто слід подавати на 15-20 мм, і це знову через усадку-промінь висушиться, а верхня частина нігтя спирається на верхній ряд.

Кутові суглоби можна робити по-різному, але найчастіше метод використовується “в напівберелі” та “в лапі”. Ви можете побачити ці та інші методи на верхньому зображенні. Окрім кутів, якщо стіна перевищує 6 м, вам доведеться встановити поздовжні зв’язки для збільшення профілів. у цьому місці, обов’язково зафіксуйте ряд з намистинами.

Вам не доведеться лежати Mauerlat окремо, оскільки будинок є дерев’яним, і він буде замінений верхньою в’яжучою, до якої також будуть прикріплені стельові промені. Як промені, ви можете використовувати той самий матеріал, що і для підлоги. 100 × 50 мм.

Крім того, з нього можна збирати крокви, стелажі, підкоси та скейт.промінь. Ноги залізниць найкраще зібрати своїми руками прямо на даху, щоб вам не довелося піднімати цю конструкцію з землі на мотузках.

Як побудувати будинок з променя 150×150?

Будинок з Timber 150×150 в даний час дуже популярний у будівництві. Питання ціни завжди було фундаментальним у виборі будинків для літньої резиденції. Як тільки ви отримаєте земельну ділянку, вашим першим бажанням стане будівництво будинку, і ця процедура, особливо в сучасних економічних умовах, не є найпростішим.

На ринку є багато будівельних компаній, які впроваджують будь.яку з ваших примх, але це коштуватиме багато, навіть якщо скромні запити.

Вам не потрібно бути чудовим математиком, щоб підрахувати, що вартість будівельних робіт з високим ступенем ймовірності повторити вартість придбаних матеріалів для майбутнього житла. Якщо ваш бюджет обмежений, спробуйте взяти на себе будівельні роботи. У цьому випадку чіткий план дій абсолютно необхідний. Це буде корисно та запобігання можливих помилок.

Як почати будівництво

Будинок, виготовлений з дерева, підходить для літнього котеджу. Структурні елементи досить прості та зрозумілі в роботі, і результат результату буде радувати здоровим мікрокліматом всередині будинку. Якщо відбувся вибір на користь дерев’яного будинку, то ви можете вирішити лише: купувати матеріали поступово, за необхідності або придбати готовий будинок у промені. У другому випадку ви негайно отримуєте все необхідне для будівництва:

• Брови для стелі та підлоги.
• Бруски для будівництва стін.
• Область і заплутані пиломатеріали.
• Двері та віконні блоки.
• Ізоляційний матеріал.
• Дах.
• Пермамін.
• Скло.
• Рубера.
• Нігті, кронштейни, пакла тощо.

Все вищезазначене можна придбати за необхідності, але вам доведеться постійно відволікатися на придбання матеріалів, що не завжди зручно під час будівництва. Проблема цін може бути ще одним аргументом на користь придбання готового набору. Купуючи матеріали, переконайтеся, що розмір променя становить 150×150 см, не менше.

Як перейти до бізнесу? Перш за все, оцініть територію очима будівельника. Знайдіть під’їзні дороги, вирішуйте місце майбутнього будинку, оцінюйте характеристики ґрунту. Не забудьте надати свої проекти в Раді сільського партнерства, де вам потрібно буде зібрати всі необхідні печатки та підписи. Підготовча стадія будівництва повинна бути завершена загальним очищенням майданчика від усіх непотрібних. Витріть траву, вирізати чагарники і порізати удари на місці майбутнього будівельного майданчика. До цього етапу запасіться необхідним інструментом:

• Лопати.
• Коси.
• Сокира.
• Лебідка.
• Кувалда.
• Металевий брухт.

Після очищення ви можете почати заповнювати основу.

Виробництво фундаменту

З самого початку визначте тип фундаменту, який значною мірою залежатиме від розміру будинку. Буде найкраще надати перевагу Фонду смужки. На користь цього вибору, його однорідність та максимальна технологія вказані як на будівництво, так і в подальшій експлуатації.Щоб викопати траншею під фундаментом, використовуйте спрощений метод блокування осей. Спробуйте видалити витягнутий ґрунт від будівельного майданчика. Якщо вам вдасться розділити родючу землю, то відкласти її для майбутніх сільськогосподарських потреб.

Для визначення глибини траншеї оцініть характеристики ґрунту, отриманого на першому етапі. Для дому з бруска 150×150 або променя 100х100, досить тонко переслідується фундамент з піском на дні траншеї. Не забудьте зміцнити всю смугу фундаменту за допомогою металевого арматури.

Щоб уникнути корозії арматури, його не слід покласти на пісок на дні. Для заповнення це набагато зручніше використовувати готове бетонне рішення.

Наповнити фундамент

По.перше, бетон виливається вздовж осей фундаменту. Поки бетон не замерзає, в нього вставляються залізні стрижні довжиною близько 40 см від цього розрахунку: 20 см у підвалі фундаменту, а решта знаходиться в його основі. Ці стрижні стануть основою для кріплення картетних щитів.

Кожні 1. 1,5 м подібним чином стрижні все ще занурюються в невідомий бетон. Пов’язані разом, вони складатимуть надійну основу підвалу. Для виготовлення опалубки використовується не.вирізана плата. Щити збираються відповідно до проекту будинку: гладка сторона дошки всередині. Якщо щити будуть ретельно зібрані, то можна буде заощадити на штукатурці підвалу в майбутньому.

Не втрачайте з уваги виробництво на висоті 20 см вентиляційних вікон у фундаменті. Вікна повинні розташовуватися навпроти один одного. Вікна вийдуть, якщо ви покладете на оплаку трубу азбесту.

Щоб зробити поверхню фундаменту навіть, постійно використовуйте гідравлічний рівень. Затоплена база в будь.якому випадку повинна бути захищена, поки вона не замерзне.

Це присвоюється трьох днів, після чого оплала можна видалити. Згодом фундамент набуде необхідної сили.

Павло і стіни будинку з променя

Закінчивши фундамент, ви можете перейти до будівництва стін. Стіни починаються з обв’язки. На основі закладено в два шари покрівельних матеріалів, щоб запобігти вогкісності стін. Найкращі бруски, без тріщин, спотворень та вогнищ розпаду, йдуть на виготовлення зв’язування. Ретельно загнаний один до одного, буде краще, якщо вони з’єднані в кутах за допомогою шипа та канавки.

Ретельно обробляйте отриманий обв’язок антисептичним розчином.

Бруки обв’язки кріпиться один з одним нігтями та дужками 200 мм.

Після того, як прив’язка буде закладена на основі, ви можете перейти до встановлення сексуальних відставань. Для відставання ви можете використовувати смуги, кінці яких базуються на основі. Якщо ширина підвалу недостатня, вони вставляються в обв’язку. Основна вимога до сексуальних відставань: вони повинні створити горизонтальну основу в одній площині.

Майбутня стать буде залежати від якості впровадження цієї процедури. Неосвічена дошка тимчасово застосовується до готових відставань. Отримавши таким чином тимчасове підлогу, ви можете перейти до будівництва стін.

Брати закладені наступним чином:

• На нижньому промені рівномірний рівномірний шар пакетів з товщиною щонайменше 1 см розміщується на нижній промінь;
• З обох боків пучка Pacle він повинен повісити, він кріпиться до попередньої деревини з нігтями;
• Наступний промінь закладений так само.

Тож стіна зростає. Все було б добре, але в будь.якому будинку є відкриття дверей та вікон, закладання брусків, які вимагають встановлення лісів для їх встановлення. Раніше необхідно забезпечити осадовий проміжок, щоб згодом можна було вставити вікно або дверний блок у отвір отвору без проблем. Прокладка променя закінчується на стадії, коли відстань між підлогою та стелею стане не менше 2,4 м.

Немає необхідності нагадувати, що на всіх етапах конструкції необхідно контролювати вертикальність стін, кутів, отворів. Остаточне, особливо ретельне вимірювання проводиться на останній короні. Якщо високі вимірювання та діагоналі показують правильну конструкцію, то куточки зрубного будинку зміцнюються кронштейнами. Кодяг закінчився.

Ерекція даху

Насправді, існує багато дизайнів на даху, але зараз найпопулярнішим є дах, який завоював загальну вдячність літніх жителів з простотою та технологічною установкою встановлення. Він заснований на надійному перекритті від стельової промені, прокладених паралельно фасаду. Для польоту довжина якого не перевищує шість метрів, необхідно використовувати промені щонайменше 150×150 мм.

Перехресні промені можна покривати на стінах капіталу. Відстань між балками не повинна перевищувати 1 м. Як і на всіх етапах будівництва, він повинен контролюватися так, щоб усі промені знаходяться в одній площині. Збільшені вимоги подаються на горизонтність цієї площини. Гостра сокира допоможе вам згладити всі удари.

Готова підлога тимчасово покрита неосвіченою дошкою. Більш складні конструкції на даху потребують консультацій професійного будівельника.

Потім створюється дах будинку. Покриття на даху. це дуже важлива стадія роботи, яка дуже відрізняється залежно від обраного матеріалу на даху.

На етапі внутрішніх оздоблювальних робіт чорна підлога фарширована та встановлюються блоки вікон та дверей. Чорна підлога повинна бути утеплена, для якої покритий шар ізоляції, поверх якого розміщується перамін. В самому кінці стеля вибита, а решта елементів декору зміцнюються. Будинок з променя готовий!

Особливості складання стін

Оскільки мені довелося працювати поодинці, щоб полегшити працю, крім придбання меншого променя та висихання, я заздалегідь вирізаю короткі деталі для стін, де є отвори. Тож завдання використання матеріалу матеріалу негайно вирішується. Якщо одна заготовка загорнута ліворуч, я надягаю на нього зламану праворуч. Джамби все ще зміцнять отвори.

Але іноді доводиться розміщувати тимчасові опори або залишати промінь посередині висоти відкриття Non. Робота не обійдеться без сміття. якщо необхідно відрегулювати розмір продукту рани.

Поклавши одну деревину (або коротку частину від неї) на іншу, розташовану внизу, я їх вирівняю. Головне. забезпечити вертикал отворів та кутів. Тоді я позначаю положення сволотів за допомогою квадрата і роблю позначку олівцем на обох коронках (фото 7, 8).

Позначення верхніх і нижніх брусків під віском. Я переношу позначку з краю на задану відстань (50 мм) на обох брусках

Негайно видно, де попередні хеда встановлені для розміщення нових з зміною. Діра для буріння з коротким пір’яним свердлом на глибину 65 мм (довжина Нагеля. 120 мм). У нижньому промені все точно однакове: маркування, свердління на глибину 65 мм. Після того, як нагрівання забивають у підготовлені отвори, необхідно розкинути смуги ізоляції.

Свердління отворів для верхнього променя. Готові отвори для воску в нижній промені. Я забиваю бачки. Я поширюю ізоляцію втручання

У верхньому порожньому діаметрі отворів. 28 мм, а в нижній. 25 мм. Справа в тому, що в нижній проміні я забираю один за кордон у кожну діру, а верхній повинен «надіти» одразу кілька сволотів (фото 11, 13). З невеликим відхиленням отвору, легше «надіти».

Трапляється, що для того, щоб забезпечити вертикальність куточків та отворів променя, необхідно переїхати трохи відносно внизу. У цьому випадку, поруч із загальною позначкою, я пишу, наскільки верхня площина повинна зміщуватися відносно площини нижньої.

Записавши “3”, я знаю, що центр отвору для воску у верхній промені буде 53 мм від краю, а в нижній частині завжди на одній відстані. 50 мм.