Будівельні нюанси боротьби з гниттям

Як треба правильно будувати, щоб не гнили підлоги в лазні? Практика будівництва російських лазень виділяє дві конструкції негниючих підлог: проливні конструкції і утеплена стяжка по грунту. Однак до розгляду цих варіантів, слід задуматися про вплив типу фундаменту. Оптимальним вважається стрічковий його тип з різним заглибленням, а для невеликих будівель найкраще підходить плита по грунту.

Традиційна російська лазня мала, так званий, проливний підлогу. Принцип такої системи заснований на вільному зливі води між дошками в грунт або дренажну систему. Для цього облаштовується така конструкція: на лаги укладаються дошки з зазором близько 3-5 мм. Вода легко проникає через такі щілини. Прямий скидання її в грунт небажаний, тому що при низькому заляганні підземних вод буде накопичуватися зволоження грунту, що, врешті-решт, призведе до гниття знизу. Так часом гниє підлогу в лазні разом з цокольним вінцями зрубу.

На замітку! Хороший захист від гниття при проливним поле забезпечує підпільна дренажна система.

Відведення води за межі будівлі забезпечується стяжкою, жолобами і відводить трубою. Проливна система ефективно тим, що в ній легко забезпечується вентилювання. Для цього залишається проміжок між стяжкою (фундаментом або грунтом) і дошками, а в нього направляється повітря зовні через продушіни. Ці отвори відкриваються тільки на час для просушки статі.

При будь-якої конструкції дерев’яної підлоги в лазні все його елементи обов’язково просочуються спеціальним антисептичним складом

У сучасних лазнях в парній і мийної обладнується утеплена стяжка з подальшим покриттям керамічною плиткою. У такій конструкції не використовується деревина, але зате забезпечується підвищена надійність і комфортність. В принципі, в сауні, де використовується сухий пар, підлогу по бетонній утепленій стягуванні можна зробити з дерева. У цьому випадку він має таку конструкцію: чорнову підлогу, пароізоляція, утеплювач з мінеральної вати, гідроізоляція, чистової дощок підлогу.

Гниє підлогу в лазні: причини і вирішення проблеми

Гниє підлогу в лазні. це проблема, з якою стикається більшість власників дерев’яних будівель. Звичайно, гниття деревини вважається природним процесом, і він обов’язково розвивається при будь-яких обставинах. Інша справа, що він протікає з різною інтенсивністю, і при прийнятті захисних заходів можна забезпечити тривалу експлуатацію лазні без капітального ремонту.

особливості проблеми

Дерев’яна російська лазня вважається класичним варіантом такої будови. У такій споруді і підлоги з дерева виглядають найбільш практично і природно. Саме дерев’яні підлоги з давніх часів настеляються в лазнях, чому сприяють і численні переваги матеріалу: хороша теплоємність, технологічність, природна природність. Підвищена схильність до гниття. це явище, яке можна віднести до серйозних недоліків деревини.

Деревина володіє досить низькою стійкістю до дії вологи, яка легко проникає всередину матеріалу

Роблю з лазні # баню / згнив нижній вінець варіант ремонту

Чому гниє підлогу в лазні? За своєю суттю, гниття є руйнування целюлози під дією життєдіяльності особливих грибів і мікроорганізмів, які активно розвиваються при вологості не нижче 17-18% і підвищеній температурі. Деревина володіє досить низькою стійкістю до дії вологи, яка легко проникає всередину матеріалу. Якщо його постійно сушити після промокання, то гниття буде розвиватися вкрай повільно, але лазневі умови мають на увазі постійну високу вологість, причому вона викликається, як рідиною, так і розігрітим насиченою парою. Підвищена температура прискорює біохімічні процеси. Постійне зволоження стає стимулятором розвитку цвілі і грибків. Таким чином, коли зводиться дерев’яна підлога в лазні, щоб не гнив, повинні прийматися посилені заходи.

Постійне зволоження стає стимулятором розвитку цвілі і грибків

Що в принципі гальмує процес гниття деревини? У звичайних умовах із захисною роллю прекрасно справляються зовнішні покриття (фарба, лак). Однак в лазні, особливо в парильні, такий спосіб виявляється неефективним. Волога у вигляді пари проникає під покриття і накопичується в матеріалі, а розігрів лакофарбового шару тільки додає в приміщенні неприємних виділення і неприємного «аромату».

На замітку! Досить дієвим способом боротьби з гниттям дерева є його просочення спеціальними складами.

Такий склад глибоко проникає вглиб матеріалу і забезпечує антисептичну захист від мікроорганізмів. Просочення вважається обов’язковою умовою зведення будь-яких капітальних дерев’яних будівель. Однак в агресивних банних умовах тільки такого захисту часом виявляється недостатньо.

Термін служби дерев’яних будівельних елементів істотно залежить від застосованої конструкції і способів облаштування

Нарешті, термін служби дерев’яних будівельних елементів істотно залежить від застосованої конструкції і способів облаштування. У будівельному факторі виділяються такі напрямки: гідроізоляція, пароізоляція, вентиляція. Особливо слід відзначити той факт, що дереворазрушающие гриби і мікроорганізми не викликають при хорошому доступі повітря, тобто наявності вентиляції.

підготовка деревини

Досить часто гниє підлогу в лазні через те, що застосована неякісна деревина, або вона не пройшла необхідну підготовку перед використанням. Для виключення гниття дерева, дуже важливо підійти відповідально до підготовчого етапу. Починати слід з правильної заготівлі матеріалу. Оптимальний сезон заготівлі. зима, тому що в цей період по стовбуру не циркулює сік, а значить, деревина має знижену вологість.

Досить часто гниє підлогу в лазні через те, що застосована неякісна деревина

Найбільш відповідальний етап. сушка матеріалу. Найкращий спосіб. природна сушка на відкритому повітрі, але під навісом. Дерево має бути захищене від опадів і атмосферної вологи і при цьому добре обдуватися вітром.

Застосування захисних складів

При будь-якої конструкції дерев’яної підлоги в лазні все його елементи обов’язково просочуються спеціальним антисептичним складом в процесі будівництва. Ці кошти не дозволяють розвиватися грибам і мікроорганізмам в товщі деревини. Вони будуть ефективні, якщо проникнуть якомога глибше в матеріал і будуть рівномірно розподілені по всій площі дерев’яних елементів.

Біокс запобігає утворенню цвілі

Увага! Для банних умов, особливо в парильні, вибір засобу повинен грунтуватися на важливому вимозі: при високій температурі не повинні виділятися речовини, небезпечні для людського організму.

З огляду на це, при придбанні вироби слід ознайомитися з інструкцією. в ній має бути вказано про можливість використання для бань і саун.

Акватекс забезпечує тривалий захист від гниття

Популярністю користуються такі кошти для просочення деревини:

• Біокс: запобігає утворенню цвілі, оберігає від грибів;
• Сотекс: має прекрасні антисептичні здатності, має біоцидниє добавки;
• Акватекс: тривалий захист від гниття, володіє високою проникністю в деревину;
• КОД: здатний глибоко проникати в дерево, не вимивається банних умовах.

Що робити при гнитті статі

При значному прогнивання банного статі доведеться робити ремонт. Він включає такі основні етапи:

• Оцінка пошкодження. Проводиться ретельний огляд кожної дошки підлоги, а потім вони акуратно демонтуються і перевіряється стан лагов, закладеного бруса і цокольного вінця зрубу.
• Підйом конструкції. При сильному пошкодженні доведеться піднімати всю конструкцію за допомогою домкратів для того, щоб дістатися до закладного бруса і всіх опорних точок.
• Після підйому проводиться капітальний ремонт основи підлоги. Закладаються при необхідності пошкодження фундаменту і стяжки. На закладном брусі за допомогою ножівки видаляються гнилі зони. Ці балки доцільно замінити повністю. Після заміни пошкоджених елементів проводиться антисептична обробка і укладається новий утеплювач.
• Після завершення монтажу відремонтованого шару, рекомендується встановити зовнішній захисний фартух з листового металу. Найкращий варіант свинець.

Банні умови відносяться до екстремальних, що може викликати досить швидке руйнування деревини. Дерево має схильність до гниття, але при правильній підготовці матеріалу, обліку ряду нюансів будівництва та застосуванні захисних складів, можна забезпечити тривалу експлуатацію дерев’яних підлог в лазні без капітального ремонту.

Підготовчі роботи перед підняттям зрубу

• Шибки та рами, дверні коробки виймають, щоб вони не тріснули під час підняття зрубу.
• З приміщення лазні виносять всю важку меблі, в ідеалі зруб повинен залишитися порожнім.
• Якщо лаги підлоги врізані в нижній вінець, то їх розбирають. У конструкціях, де лаги покладені вище нижнього вінця, підлогу можна не чіпати.
• Димохід відокремлюють від стельових перекриттів і покрівлі. Інакше, в процесі підняття зрубу, вони можуть бути пошкоджені важкої трубою димаря.
• Ті вінці зрубу, які не будуть змінюватися, закріплюють і фіксують. Для цього на відстані 50 см від кутів зрубу, на кожній стіні, вертикально прибивають дошки (бруски) товщиною 40 мм. Нижні краї дощок повинні закінчуватися на рівні закінчення колод того вінця, який не підлягає заміні (другого знизу). Верхні краї фіксуються на колодах самого верхнього вінця. Дошки прибиваються як на зовнішніх стінах, так і на внутрішніх (по всьому зрубу. 16 дощок по 4 на кожній стіні). Знизу і зверху кожна дошка закріплюється наскрізними нагелями. Така фіксація необхідна, щоб стіни зрубу не повівся при піднятті їх на домкратах.

Заміна нижніх вінців зрубу: способи повної та часткової заміни гнилих колод в першому вінці

Нижній вінець. «слабка ланка» в конструкції банного зрубу. Він найбільш схильний до дії вологи, тому легко загниває, поширюючи гниль на верхні колоди. А це веде до поступового перекосу і руйнування всієї будівлі. Тому при перших ознаках гниття нижніх вінців зрубу, слід прийняти рішення: або будувати баню заново, або замінити прогнилі колоди. повністю або частково. Останній варіант пов’язаний з найменшими тимчасовими і матеріальними витратами, тому використовується найчастіше. Про способи і нюанси заміни нижніх вінців банного зрубу.

Хід роботи по заміні нижнього вінця зрубу

Якщо зруб стоїть на стрічковому фундаменті, надходять так:

• Перев’язка зрубу складається з двох колод (верхнього і нижнього), пов’язаних в кутовому з’єднанні. Насамперед визначають, які колоди в замінює вінці є верхніми. Під ними будуть встановлені домкрати. Тут, відступивши 0,7. 1 м від рогу будинку, в фундаменті вибивають отвір шириною 40 см. Навпаки отвору вирізують частину колоди нижнього вінця. Загальна висота вийшла ніші повинна дозволяти встановити там домкрат.
• На двох протилежних стінах вирізають по дві таких ніші, в рівній відстані від кутів.
• Встановлюють домкрати, від 2 до 4 штук. Наявна кількість дозволить або відразу підняти весь зруб, або. кожну стіну по черзі. Меншого перекосу вдається домогтися, якщо піднімати всі стіни одночасно. при установці 4 домкратів під двома протилежними стінами (по 2 шт. На кожній).
• За допомогою домкратів, що упираються в верхні колоди перев’язки вінця, піднімають зруб на 7. 10 см.
• Нижні колоди перев’язки звільняються і їх видаляють. Під відкрилися нижні колоди другого вінця встановлюють тимчасові опори (колоди, бетонні блоки, цеглу, дошки і т.д.).
• Домкрати опускають. Разом з ними опускаються і верхні колоди ремонтується вінця. Їх також видаляють. Замість них встановлюють нові колоди і відразу ж підтискають домкратами.
• Тимчасові опори під нижніми колодами другого вінця прибирають. На фундамент укладають нові колоди (нижні в перев’язці).
• Домкрати повільно і синхронно опускають, укладаючи верхні колоди перев’язки на нижні. Щілини між новими колодами і другим вінцем закладають клоччям, мохом або джгутом (виконують конопачення).

Якщо зруб стоїть на стовпчастих фундаменті, заміна виконується простіше:

• Між стовпчиками фундаменту, на які впираються верхні колоди обв’язки нижнього вінця, встановлюють домкрати. За 2 шт. на стіну. При цьому домкрат повинен бути встановлений на міцній основі, наприклад, на щиті з дощок (розміри близько 50х50 см). Головка штока домкрата повинна спиратися на колоду через металеву пластину.
• Домкрати піднімають. Далі виконують ті ж дії по заміні нижнього вінця, що і при наявності стрічкового фундаменту. Тобто різниця в заміні вінців зрубів з стрічковим і столбчатим фундаментами складається лише в способі установки домкратів. Стрічковий фундамент для цього необхідно частково зруйнувати. Стовпчастий фундамент руйнувати не потрібно. За своєю конструкцією він є «переривчастим», тому між стовпчиками залишається достатньо місця для установки домкратів.

Більш детально дивіться на схемах нижче.

Повна заміна нижніх вінців

Повну заміну вінців можна виконати не тільки вищеописаним способом (з поступовим вилученням усіх частин пошкодженого колоди). Новий вінець буде міцнішим, якщо скласти його з цілісних колод, а не зі шматків. Для цього стіни зрубу піднімають за допомогою домкратів, видаляють пошкоджені нижні вінці, замість них встановлюють нові колоди.

Даний спосіб передбачає зміщення всієї конструкції банного зрубу, тому вимагає підготовки.

Заміна нижніх вінців частинами

Трапляються ситуації, коли колоди в зрубі пошкоджені частково і в повній заміні не потребують. У цьому випадку досить видалити підгнилий ділянку, поставивши на його місце «латочку» з дерева, цегли або інших матеріалів.

Технологія часткової заміни нижніх вінців проводиться за наступною схемою:

• Зону ураженої ділянки звільняють від зовнішньої обшивки (сайдингу, вагонки і т.д.).
• Визначають межі прогнилої деревини, намічають їх за допомогою стамески або ножа.
• Відступають від намічених кордонів по 40 см в обидві сторони і встановлюють стяжки. Вони необхідні, щоб не пошкодити будова під час видалення прогнилої деревної тканини. Для стяжки використовують бруски товщиною 40 мм, висотою в 2. 3 вінця. Їх закріплюють з двох сторін стіни, з боків пошкодженої ділянки (всього 4 бруска). Стяжки обов’язкові, якщо за один раз передбачається видаляти значну частину вінця. При невеликих замінах їх використовують рідко.
• Випилюють прогнилу частину колоди електро- або бензопилою. Спочатку роблять наскрізний пропил з одного боку пошкодженої ділянки, потім. з іншого. Випиляну частина видаляють. Для більш щільної посадки вставки по краях отвору роблять врубки шириною близько 20 см.
• Відкрилася нижню частину другого вінця очищають, вирівнюють до плоского стану (стамескою). Обробляють її і бічні стінки отриманого отвору антисептиком.
• На фундамент укладають руберойд в 2. 3 шари.
• Виготовляють вставку для перекриття отвору. З колоди того ж діаметру, що і у ремонтованих колод, вирізують частину. По довжині вона повинна бути на 1. 2 мм менше, ніж розмір отвору. Вставку обробляють антисептиком.
• Встановлюють вставку в отвір, при необхідності забивають її кувалдою.
• Щілини між зрубом і вставкою ретельно законопачують мохом, клоччям, джгутом.

Використовуючи даний спосіб, можна замінити не тільки зіпсовані колоди, а й весь нижній вінець. Для цього від вінця поступово відрізають частини, замінюючи їх новими. Процес досить кропіткий, але дозволяє обійтися без підняття зрубу на домкратах.

Так само можна замінити нижній вінець на цегляну кладку. В цьому випадку послідовно вирізують частини пошкодженого колоди, а в утворилися отвори укладають на розчин цегла. Поступово цегляна кладка замінить собою весь нижній вінець.

Профілактика гниття нижніх вінців: захисні заходи

Можна замінити старі колоди в вінці, але через 2-3 роки виявити їх знову загниває. Щоб цього не сталося, нижні вінці потрібно правильно гідроізолювати і захистити від загнивання. Заходи захисту можуть бути наступні:

• Виготовлення нижніх вінців з модрини, яка мало схильна до гниття. Замість цільних колод можна використовувати модринові дошки. Їх слід підкласти під нижній вінець. Так між вінцем і фундаментом буде утворена захисна, не схильна до впливу грибків, прошарок. Непогана альтернатива модрини. дубові колоди і дошки.
• Покриття колод антисептиком. Використовувати можна будь-гідрофобізатор, наприклад, антисептик «Pinotex», «Sadolin», «Сенеж Вогнебіо» та ін. Ще один популярний «народний» атісептік. машинна відпрацювання. Її недолік. різкий, довго не вивітрюється, запах.
• Покриття гидрофобизатором цоколя лазні.
• Використання декількох шарів руберойду (2-3) для гідроізоляції стику між вінцем і фундаментом.
• Захист нижніх вінців від зовнішньої вологи за допомогою козирків (наприклад, зі смуг оцинковки).

Такі нескладні методи допоможуть вам усунути причину гниття і попередити необхідність повторної заміни нижніх вінців лазні.

Спільноти> Зроби Сам> Блог> згнили частина колоди.

Всім привіт! Треба рада по колоді. Чи можна гниль прибрати і зашпатлевать? Чи буде шпаклівка триматися товстим слоем.да ще в парильні?

Захищаємо нижній вінець лазні на 30-35 років від гнилі за 650 рублів.

Сьогодні я хотів розповісти, як захистити перший вінець лазні або будинку від гнилі, щоб він вірою і правдою довго служив на благо вам і вашим близьким.

Я буду розповідати про свій досвід в будівництві бань, тобто це не наукова стаття, тому не будьте суворі)

Для початку потрібно підготувати перший вінець!

Очистити від забруднень, пилу і деревних поразок! Бажано, щоб деревина була підсушити. Також краще її відшліфувати.

Перший вінець необхідно відразу напіліть в розмір, як це необхідно для його складання, після чого можна приступати до обробки.

Обробляємо з усіх боків, не пропускаючи НЕ міліметра, в 2-3 шари!

Можна зробити зовсім дешево і використовувати масло відпрацювання в 2-3 шари. В її складі є масла, які перешкоджають попаданню вологи і сажа, яка є антисептиком. Досить такої обробки на 10-15 років, за умови агресивного середовища і контакті з вологою.

Я ж, при будівництві бань, використовую професійний антисептик неомід 430 еко. Його наносять в 2-3 шари і баночки концентрату 1л вистачить на перший вінець лазні розміром до 6 на 6 метрів! Ціна такої баночки всього 650-750₽. Це концентрат і з неї вийде 10кг готового розчину. Неомід 430 еко, це невимиваемие антисептик і він тримається в складі деревини 30-35 років за умови агресивного середовища!

Так само є подібні антисептики і інших фірм, таких як Сенеж, Белинка, Тіккуріла і інші, можна вибрати невимиваемие антисептик в їх лінійці. Просто я звик уже й використовую неомід.

Дотримуючись цих рекомендацій ви захистите перший вінець і будете впевнені, що він у вас не згниє

Чому гниє лазня: як запобігти гниттю, видалити грибок і пліснява в лазні

Баня. місце очищення і зміцнення здоров’я. Вона допомагає отримати свіжий заряд сил і поліпшити самопочуття. Найкращий матеріал для споруди лазні. деревина. Для лазні підходить не кожна деревина. Будують лазні в основному з сосни, але вона поступається по довговічності і стійкості кедру та модрини. Баня з сосни доступна за ціною, легка в обробці, але вимагає нанесення антисептиків від гниття.

Деревина під впливом вологи починає гнити. Дерево стає ідеальним житлом для комах і грибків.

Як відновити гнила колода в лазні

Як видалити грибок і пліснява в лазні?

Спочатку потрібно наждачкою або шпателем очистити уражені ділянки. Якщо грибок дуже глибоко в дереві, то краще замінити. Для подальшого захисту використовуйте тільки ті хімічні засоби, які підходять для стін, стелі або підлоги лазні або сауни. Можна застосувати народні засоби. перекис водню. Втерти 25% розчин в дерево і потім після просушування протерти ганчіркою. Є ще засіб. розлучається хлорне вапно з формаліном в воді і обробляють дерево.

Але цього робити не можна. Між зазорами потраплятиме вода на підлогу, що в підсумку призведе до процесу гниття. Краще залишити відкритим місце під полком. Потрібно мати повний доступ до всього підлозі в лазні.

Ще один момент. Між полком і стіною лазні необхідно залишити щілину. Це важливо, щоб вода не потрапляла зайвий раз на стіну лазні. Дошка, на яку кріпитися полиць не прилягає до стіни. Він кріпиться на дерев’яні проставки:

Краще підлогу в лазні викласти керамічною плиткою. Прослужить більше будь-якого дерева. Перед укладанням плитки на дерев’яну підлогу потрібно замінити діряві дошки перевірити лаги. Між лагами має бути не більше 50 см. Їх необхідно обробити антисептичним складом. Під кахельну плитку використовують фанеру або ДСП. Підлоги повинні мати нахил у бік зливу.

Зробіть і друге вентиляційний отвір нижче першого. Нижній канал необхідний для видалення вологого повітря.

Велика помилка. невелика піч малої ваги (50-70 кг.) З невеликою каменкой. У такій печі немає запасу енергії. Все згнилі лазні за пару років. це саме коли встановлюють такі маленькі металеві печі.

Коментарі 35

Домкрат тобі потрібен і на цеглу, після штукатурка.

випили частина і зроби вставку з колоди, ПВА води боїться

БАНЯ. сухо, дешево, надійно. (знайдіть особа на колоді)

немає. епоксидний клей з тирсою або пва з тирсою (тирси більше ніж клеї) вирізай всю гниль грунту і замазують.

Тирса змушують з клей ПВА і замазати вичещенное місце від гнилі, після малий. болгаркою і коло з наждачки зашліфувати. Це місце навіть помітно не буде після ремонту. хай щастить!

Витягнути старе колоду і замінити на колоду з модрини, отримаєте вічне колоду в умовах постійної вологості. Реанімувати не раджу, боком вийде.

Руслан, начебто доросла людина, а такі питання задаєш. За принципом: яблуко підгнило. може компот зварити?

дерево намокає, стає м’яким, його жеруть жуки і воно гниє, після ремонтної вставки нового дерева, рекомендую також вентиляцію винайти, щоб вогкості там не було.

коли то я стикався з такою проблемою. у родички зруб лазні підгнив, з одного боку-нижні два колоди, нижнє сильніше, верхнє менше, в середині (не в замку). вирізав бензопилою зогнилу частина, з запасом до незайманого гниллю, потім випиляв з сухого колоди вставиші точно за розміром випиляних місць, забив їх туди проклавши клоччям. зверху стягнув скобами. ніяких сторонніх матеріалів-все екологічне, ні шпаклівки ні клею. трималося дуже довго. баня згоріла через 5 років (((. до сих пір би все було добре-впевнений.

теж так робив під підлогою будинку, де підгнило несе колоду.

вставку з дерева зробити і на саморізи пріфігачіть

Пізно Васі пити «Боржомі», коли нирки відвалилися.

яка шпаклівка. дихай потім цією хімією (((. якщо дерево згнило. вона відразу отвалітся.дерево так і буде сиріти. шукай причину.

вирізай і вклеівай- прикручувати шматок нового дерева.не треба шпаклівку.

ось у мене весь будинок згризли. Чорний будинковий вусань www.drive2.ru/b/2243833/

Заміна вінця на дуб, ліственіца допоможе, решта напівзаходи

Значить на аналогічну деревину, а головне знайти причину, та й можна в такому випадку обійтися заміною однієї колоди

З початок знайти причину, чому гниль, потім заміна вінця, на більш щільну Листяні породи, або цеглу, але долячку треба прибирати

Шпали в креозот вимочують, і то гниють. Тут треба уважно підійти. Це ж лазня.

Замінити частину колоди кладкою цегли, у мене у сусідів так зроблено вже не одне колоду так поміняли.

Гниль вирізати з невеликим запасом, робити вставку, щоб випирала і за місцем підстругати.

Випилювати гнилу частину повністю. Чи піде ця зараза далі

Все залежить від ступеня гнилі, але вона ж все одно буде далі поширюватися, хоч ти і прибереш її (частина все одно не буде видно). Шпаклівки по дереву можна і товстим шаром наносити, роблячи кілька шарів і даючи їм просохнути. Але краще стомеской видовбати більший шматок і на його місце прикрутити новий, ніж намагатися його закрити і створювати парник для бактерій, які будуть під шпаклівкою. Просочення всякі краще не використовувати, ти ж потім будеш цим дихати

Щодо просочень хочу заперечити. Просочень зараз безліч, є і не дуже смердючі. Запах все одно вивітриться через деякий час, зате призупинить руйнівний процес бактерій.
Сам 2 тижні тому вирізав шматок в брусі в лазні. До стіни були прибиті 2 бруска і на них лежала дошка полка`, під ним і згнив брус стіни майже наскрізь. Вирізав шматок більше ніж здавалося згнилі, прогрунтована просоченням на кілька раз і вклеїв вставиш. Правда вклеював на піну монтажну, за що прийму критику)), але далі у мене за планом було оновлення лазні, оббивка паперової фольгою і осиковою вагонкою.
Загалом запаху після декількох топок вже немає. Сподіваюся ще років 20 простоїть.
Осики не вистачило, дошил шматочок, що не кидається в очі, сосною. Ось це був пипец при першій топці! Аж очі різало від виділяється смоли.

Справа не в запаху, а в хімічному складі і що з ним відбувається при нагріванні, скільки не провітрюється, все одно він залишиться

Які потрібні двері і вікна для лазні

Баня. це одне з найулюбленіших засобів для зняття напруги і відновлення сил.

Зараз нікого не здивувати тим, що більшість власників заміських ділянок і садів самостійно будують лазні, використовуючи ті матеріали, які є під рукою. Надалі вони дуже часто шкодують, бо не дотримуються певних правил побудови, так як лазня. це особливе споруда, яка не бере ніяких стандартів, крім своїх.
Все це пов’язано з високою температурою всередині, через яку, завдяки фізичним і хімічним процесам, відбувається зміна структури будівельного матеріалу. І якщо зробити навіть найменший прорахунок, то задоволення від лазні може знизитися в багато разів. В особливій мірі це стосується дверей і вікон, адже двері в баню. це двері в інший світ, світ розслаблення і задоволення.

Отже розглянемо докладніше питання: Які потрібні двері і вікна для лазні

Двері в парильню

1) Косяк; 2) Дверне полотно; 3) Латунні петлі

Двері для лазні та сауни здавна мають такі невеликі розміри. Звичай робити двері свідомо менше росту людини йде з язичницьких часів, коли вважалося, що перед входом в баню людина зобов’язана поклонитися. Хоча, без сумніву, цей факт ніс саме практичний підтекст.

Двері рубаних лазень робляться з товстих брусків, квадратної або прямокутної форми. Якщо зовні стіни лазні зроблені з цегли, то коробки встановлюють товщиною п’ять на шість сантиметрів і шириною десять сантиметрів, або більше. Заготовки вибираються такої глибини, щоб вони були товщі двері, шириною, приблизно, півтора-три сантиметри, з’єднаних на шипах. Для встановлення дверної коробки користуються гребньовим способом: гребені вирубуються в стінах, а в нижню колоду вставляються бруски з вибраними шипами, для цього нижню колоду заздалегідь готують, роблячи в ньому гнізда. Низ дверного отвору укладається товстим колодою, що дозволяє одночасно створити поріг. Внутрішні двері роблять не такими масивними, як зовнішні.

Вхідні двері в баню

Двері для лазні. це хоч і невелика, але дуже важлива частина всієї споруди, від якості яких буде залежати багато чого. При будівництві навіть найменшої лазні, потрібно мінімум двоє дверей. Одна. зовнішня вхідні двері в баню, а друга. двері, що ведуть з парилки в мийну кімнату. Безсумнівно, кількість дверей може змінюватися, в залежності від пристрою самої лазні, але основними і потребують підвищеної уваги є саме ці двоє дверей.

Завдання банних дверей полягає в тому, щоб якомога довше утримувати тепло і саме тому вони робляться меншими, ніж стандартні. Зазвичай, розмір дверей для лазні становить 1.6-1.80.8м, але все може бути індивідуально. Відкриватися вони повинні строго назовні. Крім цього слід влаштувати невеликий поріг, висотою як мінімум 15 сантиметрів. Це дозволить тепла зберігатися всередині набагато довше. Між парильної кімнатою і мийним приміщенням навпаки, порогів влаштовувати не варто, залишаючи невеликий зазор, близько 5 сантиметрів, таким утворюється витяжка, через яку виходить зайвий жар і вологе повітря. Варто враховувати і той факт, що двері, що ведуть з парної в мильну кімнату, мають тенденцію до набухання. Зростаючи від зайвої вологи, вони можуть заклинювати. Щоб уникнути цього недоліку, відстань по боках чвертей повинні бути зменшені на 0.5 сантиметри. Уже на етапі розпалювання двері збільшаться в розмірі, завдяки чому втрати тепла не будуть відбуватися.

Зріз двері лазні

а) Схема двері парилки; б) Схема двері мийної кімнати. 1) Дверний блок; 2) Косяк; 3) Зовнішня рама; 4) Внутрішня рама; 5) ДВП; 6) Пароізоляція; 7) Дошки; 8) Теплоізоляція; 9) Гвинти; 10) Петля; 11) Одинарна рама; 12) Листи склопластику.

Краї оббивки обов’язково повинні містити утеплює валик. Для цих цілей прекрасно підійде тонкий повсть.

Внутрішню і торцеву частину дверей слід грунтовно захистити від несприятливого впливу пара, для чого може застосовуватися оліфа. Щоб уникнути руйнівних впливів вологи, двері для лазні оббивається спеціальної фанерою, що володіє вологостійкими властивостями.

Двері в мильну

1) Косяк; 2) Дверне полотно; 3) Оббивка-утеплювач; 4) Петлі

Двері для лазень і саун збиваються дошками в один шар. Зовнішню частину слід оббити теплоізоляційним матеріалом. Для цих цілей підійде безліч матеріалів: пінопласт, повсть, клоччя, вата, рогожа. Поверх теплоізоляційного шару необхідно провести фіксацію фанерою, листом ДВП або пластиком. Також можна використовувати.

Двері в парильню

Не варто забувати і про ручках. Якщо з зовнішнього боку можна використовувати ручки з будь-якого матеріалу, то усередині лазні ручки повинні бути зроблені з дерева. Це дозволить уникнути опіків.

Клямки і засувки з металу в парній також не встановлюються, так як через вплив вологи вони можуть стати непридатними і їх доведеться вирізати. Дверні петлі повинні бути зроблені з латуні. Вхідні двері в баню повинні закриватися на засув зі скобою, з підвішеним на них замком.

Двері в лазню для багатьох людей є своєрідними воротами, провідними в світ, де можна відмінно розслабитися і скинути зайву напругу, що накопичилася за довгий час. Від якості дверей безпосередньо залежить те, скільки задоволення отримають любителі попаритися. Довго зберігається тепло. це один з найважливіших показників, що характеризують хорошу і якісно виконану баню. По одному тільки зовнішньому вигляду двері можна визначити, з душею господар лазні поставився до його будівництва, або, все-таки, побудував «щоб була».

Фундамент і заставні колоди

Сучасний підхід в будівництві бань вимагає наявності проекту, оцінки стану ґрунтів і вибору місця, але реалії сільського життя далекі від усього цього (а її будуємо саме там), тому цей підготовчий етап ми втрачаємо, а відразу приступаємо до роботи.

Баня зазвичай хоч і невелика, але, як і будь-яка інша серйозна споруда, не обходиться без фундаменту.
У нашому випадку він вже готовий, тому що вона зводиться на місці старої, а так, якщо грунту нормальні цілком згодитися самий звичайний стрічковий.

Зведення зрубу починаємо з гідроізоляції фундаменту. по всій його поверхні розгортаємо шар руберойду. Потім приступаємо безпосередньо до збірки стін.
Першими укладаються довгі колоди або як їх ще називають «заставні». Відразу відзначимо, що в різних регіонах і навіть сусідніх місцевостях частини зрубу прийнято називати по-різному.

Щоб підставу будови було стійко, нижню сторону цих колод потрібно вирівняти, для цього бензопилою зрізаємо частина дерева.

Зазвичай їх кладуть відразу на фундамент, грунтовно просочивши антисептиком, але в даному випадку було прийнято рішення попередньо покласти дошку (40мм), а на неї вже встановити заставні колоди, це дозволить їм довше зберегтися.

Між заставними потрібно встановити так звані «підкатна». спеціальні колоди, які закривають порожнє місце перед першим вінцем, але вони не були заздалегідь підготовлені, з цієї причини вони будуть закладені лише після повного складання стін.

Потім починаємо збирати перший ряд (вінець) зрубу. Для цього з купи колод вибираємо потрібні, зробити це не складно, адже кожне з них має маркування в двох місцях. на самому колоді і на його торці.

Після завершення рубки лазні, всі її стіни розмічаються, щоб в подальшому розібраний зруб можна було легко зібрати. кожну колоду має лягти в призначене тільки йому місце. Розмітку роблять по-різному, в даному варіанті на кожну колоду маркером було нанесено позначення: цифра. відповідна ряду і буква позначає сторону зрубу. Наприклад 3. ПР. колода третього ряду правого боку.

За старих часів не було ні фарби, ні спеціальних графітових олівців, тому цифри вирубувалися сокирою.

Що робити, якщо готовий зруб НЕ розмічений або маркування складно зрозуміти, читайте в цій статті.

Збираємо зруб для лазні з бревна.Часть 1

Не один раз вже доводилося брати участь в зведенні справжньої російської лазні з цілісних колод і кожен раз вона виходила особливою і несхожою на інші, в цьому і полягає відмінність ручної роботи від готових типових проектів.

Ручна рубка і по нині ще не рідкість в містах, а в селах вона як і раніше практично єдина. Тільки вона найбільш близька по духу до самобутньої традиційної лазні. Чи складно її побудувати? Так, самому непросто, в цій справі вистачає тонкощів, тут потрібен особливий підхід, ось тому як для рубки, так і для її зведення запрошують досвідчених у цій справі людей.

Баня. це все одно, що будинок, тільки маленький, через що і відноситься до її будівництва потрібно з усією відповідальністю

Готуємо колоди і розкладаємо мох

Потрібні колоди з внутрішньої сторони, від чашки до чашки, починаючи від паза і закінчуючи світлою смугою (залишається від верхнього ряду, тому що ця частина була закрита від сонця під час сушіння зрубу) строгаются вручну електричним рубанком.

Дерево при цьому ставати рівним і ще більш красивим.

Зовнішню сторону вирішено було залишити поки такої, в подальшому вона буде відшліфована болгаркою з пелюстковими наждаковими колами (КЛТ) і покрита тонованим антисептиком.

Одночасно з підготовкою колод, на нижній ряд першого вінця розкладається утеплювач. Як його використовуємо традиційний матеріал. мох сфагнум. У даній місцевості зозулин льон ніхто не використовує через його відсутність, а купувати природно теж ніхто не стане.
Мох підсушений, заготовлений він був ще в середині літа.

Якщо погода стоїть не вітряна, то розкладати його не складно: укладаємо його шаром середньої товщини уздовж всього колоди. Особливу увагу тільки приділяємо чашкам, тут потрібно правильно його розподілити, щоб наступне колода не «обрізало» мох і не зависло через занадто товстого шару утеплювача.
Підготовлене колоду укладаємо поперек, поруч з чашами і вирівнюємо по пазу.

Особливості укладання вінців

Класти дерево на край чаші можна, можна її зламати, з цієї ж причини ні в якому разі не можна на неї вступати і стукати по ній. Колода в разі потреби рухається за допомогою встромлений сокири

Потім піднімаємо одну сторону і упускає в чашу, то ж робимо з іншим кінцем. Якщо потрібно, підправляє, поки не доб’ємося вирівнювання паза в чаші з вершиною колоди. Це дуже важливий момент, від нього залежить наскільки рівно і щільно скластися лазня, а це в свою чергу відбитися на те. тепла вона буде надалі чи ні.

Після укладання кожного наступного ряду, пази зовні і зсередини додатково Конопатити, так заповнюються межвенцовие порожнечі. Особливу увагу приділяємо знову ж місцях з’єднання колод.

Ось в такому порядку триває зведення стін. З боку здається все досить просто, але все звичайно не так, процес йде досить повільно, з огляду на при цьому, що колоди попередньо строгаются, та й поспіх тут ні до чого, все повинно бути вивірено.

У перший день зазвичай вдається скласти близько половини зрубу. 5-6 рядів.

На наступний день, якщо дозволяє погода, будівництво продовжуємо. Піднімати колоди ставати вже складно, тому зовні і зсередини споруджується настил.

Робота йде до моменту, коли буде покладений передостанній вінець, що складається з наступних колод: два колоди «Черепова» і два «прогінних». Далі зведення зрубу тимчасово припиняємо, прийшла черга робити стелю.

Тільки після його установки можна буде закінчити збір зрубу.

Продовження читайте в наступній статті. ось тут.